Подключение электричества в загородном доме – это очень важный этап строительных работ. От правильной установки электросети зависит не только оптимальная работа всех подключенных к ней приспособлений и устройств, но и безопасность жильцов. Основой правильного монтажа электросети является схема подключения электричества.

1. Электроснабжение частного дома

Снабжение электропитанием частного дома производится от общей линий электропередач загородного поселка – будь это деревня или садовое товарищество. Сегодня электричеством у нас в стране обеспечено подавляющее большинство жилых поселков. Линии электропередач установлены таким образом, чтобы снабжение каждого дома было доступным. Как правило, возле каждого участка стоит один, а то и несколько столбов ЛЭП.

Запитка каждого дома от линии электропередачи проводится сотрудниками электроснабжающей организации – от столба до электросчетчика. Дальнейшее устройство системы электроснабжения – забота хозяина.

Непосвященному человеку проведение электрического тока от счетчика до каждой лампочки и розетки в доме кажется трудноразрешимой задачей. Понятное дело – осуществлять монтаж электросети должны профессионалы, но и хозяева должны иметь представление о данной работе. Ведь эксплуатировать электросеть предстоит им. Неплохо бы уметь и контролировать электроустановочные работы – хотя бы в рамках общих понятий об электросетях в частном доме. Именно знакомству с основными такими понятиями и посвящена эта статья.

2. Важность планирования электросетей

Как и во всяком деле, в прокладке электросетей в первую очередь не обойтись без подробного плана. В первую очередь – это учет всех потребителей (лампочки, стиральные машины, холодильники и т.д.). Во вторую очередь – графическое отображение системы электропроводки от источника до потребителя.

Все этапы установки электросетей опираются на схему подключения электричества. В общем виде это чертеж, где наглядно отображены:

1. Узлы электропитания от линии ввода
2. Предохранительные устройства защиты от короткого замыкания
3. Распределительные коробки, где происходит ответвления линий тока на определенные помещения и потребителей
4. Расположение линий электропередач – то есть, проводов
5. Места, где установлены розетки для потребителей

В план-схему обязательно должны входить сведения о мощности потребителей, о параметрах предохранителей, о параметрах электрических проводов и тому подобные сведения.

Только имея на руках схему подключения можно начинать работу. Бессистемная установка проводов обязательно приведет к ошибкам, а ошибки в работе с электричеством – это прямая угроза безопасности жизни и жилищу.

Если дом был построен по индивидуальному проекту, то схемы подключения должна составляться конкретно для этого дома. В случае использования типового проекта, схема подключения электричества тоже может быть типовой.

3. Наружное подключение электричества

Хотя подключение от линии электропередач до здания – это обязанность электриков вашего поселка, жить в доме вам, и эту работу тоже нужно проконтролировать, как и обеспечить электриков всем необходимым для монтажа проводки. Тем более что вариантов подключения может быть несколько, и определяться вам.

Вот несколько замечаний по этому этапу работ.

Подводка проводов может быть осуществлена как по воздуху – от столба к дому, так и под землей. Провод от столба электропередачи к дому не должен провисать больше, чем на 3.5 метра от земли. Он не должен касаться веток деревьев, деревянных частей дома, каких-либо других выступающих узлов. При расстоянии больше … метров от столба до входного узла в дом, нужно установить дополнительную опору для проводов.

Для входного кабеля используются провода с минимальным сечением 16мм2. Он может быть двужильным (при использовании напряжения 220В) и четырехжильным (при напряжении 380В). Всем требованиям эксплуатации (безопасности, минимальным потерям и долговечности) соответствуют провода NYM,ВВГнг, ВВГ и ПУНП.

Провода, отходящие от столба линии электропередач должны находиться в защитной оболочке. Для того, чтобы сохранить провода от разрыва их прикрепляют к опорному прутку. Пруток в виде толстой проволоки должен иметь хорошее натяжение, а электропровод, наоборот должен крепиться не в натяг.

Ввод проводов внутрь дома производится через отверстие, тщательно заизолированное негорючим материалом. Провода должны продеваться через защитный кожух, например, пластиковую или металлическую трубу.

Внутри дома провода входят в электросчетчик, который учитывает потребленную электроэнергию, а от счетчика – к распределительному щитку.

Именно распределительный щиток является как бы «мозгом» всей системы электроснабжения дома. Он представляет собой металлическую коробку с вмонтированными узлами, от которых отходят провода в тот или иной участком дома. Все узлы в коробке смонтированы так, чтобы не касаться друг друга.

Основными элементами распределительного щитка являются защитные предохранители. Они монтируются на общем входе в щиток и на каждую группу потребителей. Современные предохранители заменили традиционные электрические пробки, где разрыв сети в случае короткого замыкания происходил после расплавления входящих в состав пробок легкоплавких вставок. Сегодня эту роль выполняют автоматические предохранители, а попросту – автоматы, где разрыв сети происходит при критическом повышении температуры благодаря встроенным датчикам. Каждый автомат рассчитан на определенную мощность потребителей тока.

Самый мощный автомат ставят на общем входе. Он позволяет отключить всю систему. Если необходимо отключить потребители частично – например, для ремонта – можно отключить соответствующий автомат. Короткое замыкание в отдельном узле, таким образом, не отключает всей системы.

5. Подробнее о схеме электропроводки

Вывод проводов из распределительного щитка соответствует расположению потребителей в разных помещениях. Рассмотрим подробнее типовые схемы распределения электричества в доме.

В современном жилище мы используем различные электроприборы, потребляющие разное количество электроэнергии. Уровень потребления ее выражается в мощности электроприбора.

Самыми мощными потребителями в современном доме являются электрические плиты, нагреватели в сауне, самыми экономными – электролампочки и мелкие бытовые устройства.

Ниже приведены средние характеристики энергопотребления некоторых наиболее часто используемых электроприборов от самых мощных к менее мощным (в Вт):

• Проточный нагреватель воды – 5000
• Электроплита – 3000
• Автоматическая стиральная машинка – 2500
• Сварочный аппарат – 2300
• Духовка – 2000
• Утюг – 1700
• Бойлер – 1500
• Пылесос – 1500
• Обогреватель – 1500
• СВЧ-печь – 1400
• Электрочайник – 1200
• Вентилятор – 1000
• Холодильник – 600
• Компьютер – 500
• Телевизор – 300
• Лампочка – 60

Уже из этого небольшого списка видим, где сосредоточены главные потребители электроэнергии в нашем доме – на кухне и в ванной-прачечной. Естественно, не рекомендуется включать все приборы сразу, но и включенной электроплиты при постоянно работающем холодильнике достаточно для существенной нагрузки на сеть.

Именно узлы, от которых ведут провода в такие помещения, имеют самые мощные автоматы.

6. Электрическая и монтажная схема подключения

Есть электрическая схема подключения, а есть план-схема, совпадающая с планом дома.

Электрическая схема показывает, какие типы подключения используются – где ток подается параллельно, где последовательно и т.д.

Для монтажа следует иметь еще и монтажную схему. В простом виде она должна представлять собой чертеж, совпадающий с планом всего дома. На ней изображаются места расположения электропроводов и места, где расположены монтажные узла и разъемы для электропитания.

Здесь мы видим в какое помещение идут провода от распределительного щита, какие марки проводов используются, как расположены розетки на стенах и т.д.

Конечно, представленные схемы достаточно примитивны. В реальности схема электроснабжения может иметь довольно сложный вид. Проект обычно совмещает электрическую и монтажную схему электроподключения.

7. Распределение электропитания по помещениям

Как мы уже упоминали, самыми энергоемкими помещениями можно считать

• Кухню, где хорошая хозяйка использует массу электроприспособлений….
• Ванную и прачечную со стиральной машинкой и электронагревателем
• Бойлерную, где осуществляется разогрев отопителей при электрическом отоплении дома

Достаточно энергоемкими могут быть

• Мастерская, где умелец пользуется мощными электроинструментами
• Гостиная, где установлено много ламп, включен телевизор и пара компьютеров

Самыми экономными потребителями электричества являются

• Спальни, детские
• Санузлы
• Подсобные помещения – кладовая, гардеробная, коридор
• Чердак и подвал, куда хозяин заглядывает относительно редко

Очевидно, что на каждую группу помещений ставится автомат соответствующей мощности.

8. Безопасность электросетей

Обеспечение безопасности пользования электричеством – задача, пожалуй, более важная, чем даже само электроснабжение. Опасность электричества состоит в его токопоражающей способности по отношению к человеку и в пожароопасности – вследствие экстремального нагрева проводов при коротком замыкании.

Тема эта довольно обширна. Что же касается схемы электроснабжения, то главное в ее устройстве – именно обеспечить безопасность эксплуатации электросети.

Особое внимание нужно уделить соответствию монтируемых автоматов тем, что указаны на схеме. Мощность автоматов должна быть тщательно рассчитана с учетом всех нагрузок на сеть и каждый из ее узлов.

Что касается безопасности человека, то схема электропроводки предусматривает ряд мер:

1. Наличие электроизоляции на всех токоведущих частях
2. Правильное расположение розеток
3. Заземление всех необходимых элементов
4. Недоступность большинства электроузлов для случайного контакта
5. Повышенная защита сетей в детских комнатах
6. Применение специальных мер для защиты во влажных помещениях

8. Монтаж электросети по схеме подключения

Монтаж электричества должен проводиться строго по схеме и с использованием указанных в ней материалов. Ни в коем случае нельзя ставить не соответствующие схеме автоматы. Нельзя произвольно занижать сечение проводов. Нельзя беззаботно относиться к местам соединения проводов.

Зачастую горе-мастера просто скручивают два или несколько проводов, не заботясь о том, что неплотное соединение – это места перегрева проводов, места искрения. Недопустимо скручивание проводов из разного металла, например, алюминиевого и медного. Все соединения должны осуществляться в специальных соединительных коробках.

Проведение проводов на изгибах возможно только под прямым углом, иначе будет невозможно определить, где находится скрытый от глаз провод, если вдруг придется сверлить стену.

Таких правил много, подробнее о них мы расскажем в других статьях.

9. Учет особенностей конкретного дома в схеме

Помимо всего прочего схема подключения должна учитывать особенности материалов, из которых построен дом. Ни в коем случае нельзя план-схему для кирпичного дома использовать в деревянном каркасном без всяких изменений. У этих материалов разная огнестойкость, разная электропроводность. Необходимо учитывать, какой материал находится в близком расположении от электроузлов – металл, дерево, пластик или влажный кафель – и предусматривать достаточную изоляцию, выдерживать необходимое расстояние от токоведущих частей. Все это должно быть заложено в схеме электроподключения.

10. Заключение

Составление схемы электропроводки в частном доме необходимо проводить еще на этапе проектирования дома. Строительство всего дома должно проводиться с учетом особенности будущих электросетей. Собственно, это касается и других инженерных сетей, но с электричеством случай особый – это, пожалуй, самая важная сеть и самая опасная в эксплуатации.

В любом случае разработку проекта электроснабжения нужно доверить профессионалам, не говоря уж о монтаже. Специалисты должны иметь соответствующие сертификаты и допуски. Все электрические работы в доме строго регламентируются.

Если вы решили построить собственный дом или просто сделать капитальный ремонт, то без монтажа или замены электропроводки вам никак не обойтись. Составление функциональной и практической схемы электроснабжения является первоначальным этапом работы. Для того, чтобы процесс монтажных работ можно было облегчить и ускорить составляют принципиальную схему электропроводки.

Для чего составляет схема электроснабжения?

1. Детальная план-схема позволяет рассчитать количество расходных материалов;
2. При помощи принципиальной схемы вы сможете наглядно знать, где именно и какой потребитель будет располагаться (розетки, электросчетчик, вводной щиток и др.).

Схема электропроводки (электроснабжения) в частном доме

На рисунке внизу видно, что при помощи воздушной ЛЭП (линии электропередач)выполнен подвод сети 220-380 Вольт. С установленного столба,ЛЭП подводятся непосредственно к электрическому щитку: фаза и ноль (PEN).

Рисунок 1. План однофазного ввода

Электрослужбы в последнее время требуют устанавливать электрические счетчики непосредственно на улице ввводном электрощитке, где также располагается УЗО и автомат.

Далее электропроводка подключают к внутреннемуэлектрощиткуособняка, откуда и продолжается электроснабжение собственногоособняка. Существует несколько групп, на которые можно разделить основных потребителей электричества:

1. Силовая (холодильник, посудомоечная машина, бойлер, котел и т.д.);
2. Освещение (люстры, бра, сапфиры и прочие);
3. Хоз. помещения(подсобки, подвалы, гаражи и т.д.).

Каждая группа должна иметь собственный защитный автомат и УЗО.

Рисунок 2. Однофазная линия питания - схема расположения.

1. вводнойзащитный автоматический выключатель;

2. электрический счетчик;

4. автоматический выключатель однополюсного типа;

5. шина нулевая;

Рисунок 3. Электропроводка коттеджа – план-схема

Рисунок 4. Электроснабжения собственного дома – схема принципиальная

В случае, если у вас двухъярусный или большой коттедж, то лучше всего подойдет использование раздельных групп потребителей, будь то комнаты, этажи или отдельные части особняка.

Электропроводка загородного дома – трехфазная схема.

Если Вы используете трехфазный ввод на дом (L1,L2,L3), то применение защитного нулевого проводаPEN будет необходимым.

Рисунок 5. Расположение и подключение трехфазного питания особняка – схема.

1 – трехфазный защитный автоматический выключатель на вводе;

2 – счетчик электроэнергии;

3 –УЗО-селективное;

4 – нулевой провод;

5 –автоматический однополюсный выключатель;

6 –УЗО на отдельную группу;

7 – заземляющая шина.

Схема электропроводки квартиры своими руками

Разница от вышеописанной схемы будет заключаться в количестве потребителей, а также ввод начинается с электрического щитка на этаже по имеющейся кабельной линии, в отличие от воздушной, как для дома. При этом важно соблюдать

Чтобы ввести электропроводку в квартиру, необходим этажный щиток, также он должен дополнительно иметь такие аппараты, как счетчик и соответственно вводный автомат. В рядовых случаях каждая квартира располагает двумя отдельными друг от друга линиями питающей сети. Чтобы защитить каждую из имеющихся линий, их необходимо снабдить защитным предохранителем или автоматическим пакетным выключателем. Благодаря этому, если возникнет короткое замыкание на одной из имеющихся линий, квартира не будет обесточена и сможет использовать электроэнергию со второй линии.

В квартире можно использовать электрические проводки двух типов: открытую или закрытую.

1. Открытая проводка предполагает использование проводов NYM или ШВВП;
2. Закрытого типа электрическая проводка предполагает использование кабеля или провода, практически любого типа.
3. Электропроводка закрытого типа разделяется на: сменную и несменную. Первая монтируется непосредственно внутри труб, выполненных из пластика. Вторая устанавливается под слоем штукатурки.

Кроме электрощитка на этаже (лестничной клетке), в квартире необходимо становить распределительный щиток. Таким образом, Вы получаете разделение всех помещений по отдельным секторам всех потребителей.

Перчатки без пальцев СВЕТОДИОДНЫЙ Фонарик Факел Открытый Рыбалка Отдых Туризм…

190.06 руб.

★★ ★★ ★★ ★★ ★★ (4.80) | Заказы (516)

Планирование энергоснабжения дома или квартиры – правила и нормы

Лучше 220 или 380? По разному!

Первое, с чем нужно определиться, - это какая у вас будет сеть: однофазная или трехфазная. Если дом - в один-два этажа и общей площадью до 150-200 м 2 , то достаточно подвести однофазное напряжение в 220 В. Если порог по площади и этажности превышен, то предпочтение должно быть отдано 380 В (трехфазное).

Существует методика расчета при-
веденной мощности по коэффициенту спроса потребителей.

Для неспециалиста это сложно и трудоемко, поэтому воспользуемся упрощенной методикой для расчета общей мощности потребления электроэнергии в первом приближении. На каждые 30 м 2 жилой площади - 1 кВт подведенной мощности.

Конечно, это весьма условно и зависит еще и от того, сколько людей будет проживать в доме.

Есть вещи о которых задумываешься только тогда, когда они не работают. Одна из них - электричество. Щелкнул выключатель - и… ничего не произошло. А то и хуже: заискрило и задымилось! Чтобы не попадать в такую ситуацию, необходимо грамотно спланировать энергоснабжение вашего дома.

Расположение вводного щита – где правильней и где лучше?

Далее надо определиться с расположением вводного щита. Жестких предписаний по этому поводу нет, однако предпочтительнее всего вводной щиток устанавливать при входе в дом или же в ближайшем углу дома. Щит должен быть расположен только на 1-м этаже любого многоэтажного дома. При возможности целесообразно устанавливать щит до входа в жилое помещение - во входном коридоре. Щиток - не самая удачная часть интерьера, и к тому же он будет находиться в прохладном месте, что позволит достигнуть лучшего охлаждения автоматов.

Если в доме - три этажа и более (цокольный этаж + 2 этажа или 2 этажа + мансардный этаж), то правильнее будет установить этажные щитки. В этом случае от вводного щита будет уходить меньше линий, чем при отсутствии этажных щитов. Экономии в материалах тут практически никакой нет - просто так грамотнее, понятнее, а главное, надежнее. К тому же размер вводного щита существенно уменьшится.

Сколько розеток и светильников?

Затем необходимо определиться с тем. сколько будет розеток и светильников в комнатах и где они будут находиться.

Принято располагать розетки на расстоянии не более 2,5-4.0 м друг от друга. Желательно их положение в доме заранее распланировать на бумаге в масштабе 1:10.

Следующий шаг - это определение количества светильников в каждом помещении. Отмечу, что дизайном на этом этапе заниматься не стоит. Необходимо определиться лишь с количеством осветительных точек, выключателей и линий питания. Если это люстра, то она подключается, как правило, на две группы (то есть два режима включения), если светильник - то на одну.

Если это освещение «Звездное небо» - на галогенных или светодиодных лампах, надо разместить много точек и, быть может, несколько групп подключения. Если в доме есть лестницы и/или длинные коридоры, то надо запланировать проходные выключатели (здесь включил - там выключил). Отмечайте сразу на плане, так как от этого зависит, с каким количеством жил необходимо будет делать проводку.

СОВЕТ

Не экономьте на розетках! Когда выяснится, что точек подключения не хватает или они расположены далеко от потребителей, будет поздно. Удлинители, конечно, решают проблему, но это весьма неудобно и к тому же опасно.

На этом же этапе станет понятно, в каких точках будут использованы выключатели, а в каких - диммеры.

Группы потребителей

Затем надо подумать над тем, сколько групп потребителей планируется. Под группой понимается линия для одного или нескольких потребителей, объединенных в группу. Например, стиральная машина, как правило, выступает отдельной линией, а ванная комната, туалет, коридор - группа, состоящая из трех помещений, каждое из которых является потребителем энергии.

Важно помнить, что диммеры могут регулировать сипу света только у ламп накаливания и галогенных ламп, а для светодиодных (LED) ламп применимы специализированные диммеры. Для ртутных (энергосберегающих) ламп диммеры неприменимы.

Объединение потребителей в группы

Объединение потребителей в группы - вопрос очень сложный для людей, никогда не занимавшихся электрикой. Вот несколько рекомендаций. С массовым внедрением энергосберегающих технологий (СИД-лампы) сети освещения в наших домах и квартирах разгружаются. Следовательно, в сети освещения можно позволить себе широкое объединение линий потребителей в группы вплоть до того, что 1-й этаж дома - одна группа осветительной сети, а 2-й этаж - вторая.

Важное правило: группы объединяются в осветительной и розеточной сети раздельно. Например, нельзя сеть освещения коридора подключать к розеточной сети кухни. При таком подключении в дальнейшем у вас будут проблемы с эксплуатацией и ремонтом сети. При подключении мощных потребителей (СВЧ-печь, электрочайник) возможно снижение яркости освещения, а при использовании люминесцентных ламп - их самопроизвольное отключение.

С розеточными сетями - все наоборот, ведь там нагрузки как раз увеличиваются с ростом количества и мощности бытовых электроприборов. Здесь нужно руководствоваться следующими принципами.

• Розетки нескольких небольших комнат можно объединять в одну группу - в среднем по 5-7 розеток на одну групповую линию.
• Розетки кухни - отдельная линия, там довольно много мощных потребителей электроэнергии.
• Все мощные потребители (станок, электроплита, электропечь, стиральная машина, бойлер, посудомоечная машина, кондиционер) подключаются на отдельные линии.

Проводка – открытая или закрытая

Следующий этап - открытая или скрытая проводка. Если дом - кирпичный или собран из газобетонных, пенобетонных или арболитовых блоков, то в большинстве случаев применяется скрытая проводка.

А если дом - деревянный (щитовой или бревенчатый), то в целях пожаробезопасности лучше применять открытую проводку. Скрытая проводка в бревенчатом доме возможна, но дорога и весьма трудоемка. Иногда, например, делают открытую проводку по бревну, а затем зашивают евровагонкой или блокхаусом.

Надо отметить, что порою осознанно делают открытую проводку под дерево: кабель-каналы, розетки, выключатели, коробки - все выдержано в цвете деревянных стен. В моде сейчас ретро-проводка в открытом стиле, где, как раньше, применяются изоляторы, витой провод и круговые выключатели и розетки.

Типы кабеля для электропроводки

Очень важно соблюдать правила использования типов провода и кабеля в различных линиях. Ответвление от воздушной линии энергоснабжения в соответствии с нормами должно быть произведено изолированным проводом сечением не менее 16 мм 2 . Если сеть - однофазная, то 2 провода (провод СИП-2А); если трехфазная, то 4 или 5 проводов (провод СИП-4Н или СИП-5Н).

В соответствии с ПУЭ (Правила устройства электроустановок) не допускается проводка проводом с алюминиевыми жилами по сгораемым конструкциям - необходимо переходить на медный кабель.

Если счетчик устанавливают на стене дома, то медный кабель идет после счетчика, а если счетчик будет установлен в щите внутри дома, то на стене дома ставят бокс с автоматическим выключателем, после которого идет медный кабель необходимого сечения.

Он должен выдерживать такой же ток предельной нагрузки, как использованный для ответвления от воздушной линии электроснабжения алюминиевый провод. Как правило, для этого участка достаточно применить кабель с сечением жил 6-10 мм 2 .

Для проводки внутри дома используется медный провод сечением от 1 до 4 мм 2 . Существует методика расчета сечения кабеля по суммарной потребляемой мощности, но она довольно сложна. На практике обычно руководствуются следующим.

На вводе (после счетчика) следует установить УЗО (устройство защитного отключения) с уставкой срабатывания в 100 или 300 мА - это вполне достаточная защита.

На каждую розеточную сеть, а также на каждую силовую необходимо устанавливать отдельные УЗО с уставкой по току в 30 мА. На сети освещения устанавливаем автоматические выключатели, желательно двухполюсные, что бы «ноль» тоже «обрывать». На ванную комнату необходимо устанавливать УЗО уставкой по току в 10 мА, причем отдельно на розетки и на освещение. К проводке в погреб или баню предъявляются такие же требования, как и в ванной.

Очень важно!

Не экономьте на устройствах электрозащиты - это ваша безопасность

Как вариант можно запитать ванную комнату по освещению на 12 В - например, на галогенные лампы через электронный трансформатор. В таком случае на эту ветку достаточно установить автоматический выключатель. Все остальные ветки, как, например, освещение чердака, свет в подполье, в подсобных помещениях, защищают автоматическими выключателями.

Теперь о расположении ЭУИ (электроустановочных изделий). Под ЭУИ понимаются розетка, выключатель, гнездо, переключатель, кнопка, диммер или их комбинация. Существуют общепринятые нормы установка ЭУИ. Приведем основные:

• розетки и гнезда располагают на высоте 300 мм от пола;
• распределительные коробки розе-точной сети можно расположить на расстоянии 150-200 или 400-500 мм от пола;
• выключатели, переключатели, диммеры располагают на высоте 700- 800 мм от уровня пола;
• распределительные коробки осветительной сети располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка.
• Современная кухня является самым энергоемким помещением из всех остальных помещений жилища, поэтому расположение розеток в ней - смешанное:
• основные розетки на кухне устанавливают на уровне 900-1 000 мм от пола, то есть выше уровня столешницы на 100-200 мм;
• распределительные коробки розеток кухни располагают на расстоянии 100-200 мм от потолка;
• розетку или точку для кухонной вытяжки располагают на высоте 1 800-2 000 мм от пола;
• розетки для посудомоечной машины, измельчителя, фильтра воды располагают на высоте 30-50 мм от пола, чтобы эти розетки оказались в свободном пространстве ножек напольных шкафов.

Кнопку звонка у входной двери устанавливают на уровне 1 000-1 500 мм от пола.

При сверлении отверстий под распределительные коробки лучше использовать коронки 80 мм, а для установки «стаканов» (подрозетников) под ЭУИ желательно применять коронки 68 мм. Часто рекомендуют использовать коронки 065 мм. но в этом случае зазор между стенками «стакана» и отвер стием будет слишком мал, что может затруднить аккуратную установку оконечных устройств.

При открытой прокладке кабеля есть два варианта: это пластиковые скобы, зажимающие кабель, и керамические ролики (ретро). При прокладке кабеля на скобах располагайте их строго по линии - это придаст участку трассы аккуратный вид и законченность. Не рекомендуется использовать скобы при прокладке по штукатурке - это ненадежное крепление.

Прокладка на роликах не представляет особой сложности, но и здесь нужен определенный навык. Вначале с помощью саморезов устанавливают конечные ролики в непосредственной близости (40-50 мм) от каждой точки монтажа. Затем монтируют ролики вдоль всей кабельной трассы с интервалом А00-500 мм (на вертикальных участках трассы интервал может быть увеличен до 600 мм).

Если при прокладке открытой проводки стены - неровные, а розетки и выключатели «пляшут», то используют подложку из фанеры толщиной 6-10 мм. Вырезают прокладки по форме изделия и крепят их к стене, а к ним уже крепят розетку или выключатель.

Соединение в распределительных коробках допускается производить с помощью монтажных клемм и клеммных колодок, с помощью монтажных колпачков или сварным соединением. Для сварки необходим специальный сварочный аппарат, и этот способ мы оставим профессионалам.

Более простым и современным является соединение проводников с помощью монтажных клемм и колодок. Оголенные концы проводов заводят в клемму, а затем зажимают винтом или защелкивают.

В ванной комнате, если это новостройка, проводку для розеток можно просто провести по стене. Затем стену штукатурят и укладывают керамическую плитку. Всю скрытую проводку необходимо выполнять только с верхней разводкой.

Будет не лишним, если вы сделаете схему проложенной проводки с размерами или, на худой конец, несколько фотографий. А нужно это для того, чтобы при установке различной ванной утвари вы случайно не пробурили кабель - ведь со временем все быстро забывается.

На самом раннем этапе планирования (проектирования) электроснабжения в первоочередном порядке подумайте о наличии слаботочного оборудования. К нему относятся Интернет, домофон, телефон, сигнализация, камеры наблюдения. Продумайте заранее, где и как пойдут эти линии, ибо потом это может создать трудности и неудобства. Целесообразно установить отдельный бокс для слаботочных сетей, который, как и распределительный электрический щит, располагают вблизи от входа в жилище.

А ТЕПЕРЬ ОБ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛАХ ПРОКЛАДКИ КАБЕЛЯ

1. Кабель необходимо прокладывать только строго вертикально или горизонтально. Никаких биссектрис, диагоналей и углов, отличных от 90 градусов, быть не должно!

2. Кабель электроснабжения должен отступать на 100-150 мм от слаботочных линий (телефон, Интернет, телевидение) для снижения уровня электромагнитных помех от линий электроснабжения.

3. При прокладке кабеля в гофротрубах клипсы крепления ставят на расстоянии не более 250-300 мм - это убережет проложенную ветку от провисания.

4. При прокладке кабеля в штробах кабель крепят через каждые 300-400 мм, на углах или близ углов. Если приходится делать угол при штроблении, то необходимо организовать плавный скругленный переход - это уменьшает вероятность разрыва изоляции.

В нашей стране, как правило, для разводки проводки применяются следующие марки кабелей

От электричества зависит множество удобств в жилых и бытовых зданиях. Однако перебои энергии не редкое дело в городах и пригородах. Для удаленных от цивилизации населенных пунктов проблема тем более насущна — иногда провести электросеть там попросту невозможно . В таких случаях остро встает вопрос независимой выработки тока.

Автономное электроснабжение способно обеспечивать постройки энергией в нужном количестве. При этом не возникает коротких замыканий, соблюдается стабильность напряжения, аварийные ситуации практически не происходят. Подключение подобного оборудования не настолько сложное, как зависимое от общих сетей и, зачастую, окупается за более быстрые сроки.

Выбор личного источника электричества – ответственное занятие, требующее изучения нюансов . Особенно это касается случаев, когда система изготавливается своими руками.