Пол года назад наш провайдер прибавил скорости инета в связи с появлением двух новых конкурентов. С тех пор мой роутер начал греться и зависать.

Я снял ему верхнюю крышку и наклеил на все чипы алюминиевых радиаторов. Роутер стал походить на ежа =)
Выглядело примерно так:

Но чуда не произошло. Радиаторы оказались слишком малы, чтобы эффективно рассеивать столько тепла. Вообще, Гугл сразу сказал, что единственно верным решением будет вентилятор, продувающий плату, но у меня с детства к ним нелюбовь. Да и основным параметром всех устройств, покупаемых в дом, является тишина работы.

В принципе, инет работает отлично, если не запускать торрент-передачу данных. Я несколько лет назад подсел на BitTorrentSync и теперь у меня на всех компьютерах есть общая папка, автоматически синхронизируемая между всеми устройствами напрямую без участия чужого сервера.

И вот когда в папки кладешь что-то тяжелое (я на этой неделе 2 гига фильмов на работе снял), мой роутер тупо сдох. И не поднимался сам, пока его не перезагрузил принудительно.

Начал искать новый роутер из соображений отсутствия слова "перегрев" в отзывах в инете. Открыл для себя латвийскую компанию МикроТик . Отличные отзывы на Я.Маркете и Хабре, а претензии были лишь к функционалу который мне никогда не потребуется дома (гигабайты трафика ежесекундно, шифрование по ГОСТу и тд. Более подробно о плюсах и минусах можно почитать .).

Настораживало лишь то, что везде написано: "настройка роутера вопрос сложный и трудоемкий". Но очень уж хотелось "день потратить, а потом за два часа долетать", в смысле раз настроить и более не трогать устройство вообще, максимум -- протирать с него пыль. Поэтому, повелся и купил.

Это MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN . Внутри у него крутится RouterOS, которая представляет из себя хитро собранный Линукс-клон. Настройка роутера очень напоминает настройку компа с Линуксом, только проще и быстрее из-за усеченного функционала.

При этом, есть одно приятное "НО", о котором практически нигде не упоминается: несмотря на богатство настроек, быть линух-админом вовсе необязательно, если вам достаточно стабильной работы WI-FI точки без особых наворотов. Все необходимые настройки для включения инета и передаче его по воздуху есть в первичном окне Quick Set. Оно практически идентично окну настроек моего старого Асуса. Все просто, логично и понятно.

Инет поднялся сразу после заполнения Quick Set"a и, в принципе, на этом можно было бы успокоиться, но захотелось пощупать функционал. Второй день нахожу интересные моменты. =)

Роутер тяжелый, корпус из металла. На верхней панели есть прикольный экран с тачскрином:

Он может показывать различную статистику (настраивается), но по большому счету, это просто прикольная фишка: маленький цветной экранчик с тачскрином.

Посоветовать пока не могу, поскольку роутер работает лишь второй день, но ощущение вещица вызывает исключительно положительные, а богатство настроек позволит роутеру быть актуальным еще не один год.

24 апреля 2010 в 09:25

Нестандартное охлаждение роутеров D-Link на примере модели DSL-2640U

• DIY или Сделай сам

Наверняка многие из Вас видели на хабре статьи, связанные с охлаждением роутеров разных моделей. В этой статье хотел рассказать о не совсем стандартном подходе к данной проблеме. Необычность заключается в том, что кулер расположен у меня не сверху корпуса, а снизу. Получится плохое охлаждение скажите Вы - отнюдь. В таком режиме роутер прекрасно работает уже несколько месяцев без сбоев. Сподвиг меня сделать охлаждение одни не очень приятный случай, когда модем, проработав несколько суток нон-стоп, сделал самопроизвольный сброс всех настроек.

Итак начнем. Нам понадобится:

• непосредственно роутер
• кулер для HDD 3.5
• 4-6 винтов или небольших саморезов для крепления кулера
• лобзик нож или дремель
• паяльник, флюс, припой
• и еще кое-что, о чем расскажу позже

Приступим к подготовке

Для этого разберем роутер и в нижней части корпуса сделаем отверстие по размеру приобретенного кулера (думаю лучше в этом случае приобретать с одним вентилятором). Выпиливаем либо лобзиком, либо дремелем, либо, в крайнем случае, вырезаем ножом, но здесь нужно быть аккуратным: первый раз не давите сильно, нож может запросто соскочить и потом будем труднее выровнять линию отреза. Получаем что-то подобное:

Далее закрепляем кулер в наше отверстие либо с помощью винтов, либо с помощью клея. Первый вариант я считаю более предпочтительным, так как легче будет в дальнейшем демонтировать кулер, если возникнет такая необходимость. Отверстия просверливаем дремелем или обычной дрелью или шуруповертом. Здесь следует взять сверло примерно на 0.5 мм тоньше, чем будете использовать винты, чтобы было им за что цепляться. Устанавливаем кулер и заклеиваем его края изолентой чтобы не замкнуло головками винтов плату.

Первый этап закончен.

Уменьшение оборотов кулера

Можете это делать по желанию, но по себе могу сказать что шум при 12 вольтах значительный. Напряжение подбиралось экспериментально: сначала 9В, потом 7В, и в конце-концов понизил до 4.5В.

Схема включения резистора очень проста:


Так как в данной цепи нас интересует только сила тока, сопротивление и напряжение, то электродвигатель (M1) мы можем принять за сопротивление. Остается лишь к правильно рассчитать сопротивление R1. В этом нам поможет закон Ома.
Для начала расчитаем сопротивление самого кулера: R=U/I (силу тока посмотрите на корпусе, в моем случае была 0.17А) R=12/0.17=70.59 оМ.

1. Из школьного курса физики знаем, что при последовательном соединении проводников сила тока во всех последовательно соединенных проводниках одинакова: I=I(резистора)=I(кулера) .
2. Напряжение (или разность потенциалов) на концах участка равно суме напряжений на отдельных проводниках: U=U(резистора)+U(кулера) . Отсюда следует, что напряжение на резисторе должно быть 7.5В.
3. Следуя закону Ома напряжения отдельных проводников будут равны U(резистора)=I/R(резистора) и U(кулера)=I/R(кулера) . Отсюда следует: U(р)/U(к)=R(р)/R(к) . Подставляем числа в нашу формулу и получаем сопротивление 117.65Ом

Не забываем рассчитать мощность резистора, если взять меньшей мощности, то может быстро перегореть. P=U*I=7.5*0.17=1.125Вт. Идем в магазин, покупаем резистор 110-120Ом 1.5Вт и припаиваем последовательно с кулером.


Затем припаиваем провода к плате: один паяем непосредственно к выводу гнеза бп, другой припаиваем к выключателю питания (предварительно проверив, какой из 6 контактов работает на вкл-выкл, а то припаял первый раз к другому, и кулер продолжал вращаться даже при выключенном питании). Не боимся проверять полярность выводами кулера, при неправильном подключении он просто не будет вращаться.

Далее устанавливаем плату на свое место и клеем фиксируем резистор (я использовал строительный клей Titan). Особых термоклеев не понадобится, так как ток, проходящий через резистор значительно мал (после сборки конструкции прибор показывал ≈55ма).

Еще радиаторов?

По советам читателей добавил радиаторы на 2 чипа Broadcom. Размер чипов замерялся штангенциркулем (размеры 19*11 и 12*12мм). Они были выпилены ножовкой из радиаторов от старого компа. После распиливания поверглись доводке сначала надфилем и крупной шкуркой, затем - мелкой и посажены на термопасту АлСил-3:

Надулись конденсаторы - надо менять

В процессе модернизации были обнаружены надувшиеся конденсаторы (обычно накрываются на одно напряжение все разом). Было решено заменить на новые. Но столкнулся с такой проблемой: припой на плате не плавится ни 25, ни 40Вт паяльником ни в какую, даже не размягчался. Решение нашлось: берем немного припоя на жало, прогреваем контакты и спокойно демонтируем старые элементы. Производим монтаж свежих конденсаторов. Не стесняемся покупать конденсаторы с немного большим рабочим напряжением, чем стоят на плате (разговаривал по поводу напряжения конденсаторов с человеком, работающем в сервис центре по ремонту LG и Samsung, он сказал что даже лучше поставить с большим рабочим напряжением).

На этом с внутренней частью закончено.

Турбонаддув снизу

Теперь, чтобы кулер не задохнулся, надо приподнять модем над столом. Для этого подойдет любой подручный материал: здесь насколько хватит фантазии. У меня реализовано так:


Сзади использованы куски резины в несколько слоев, спереди - кусок дюралайта (при желании можно подключить к сети). В рабочем положении выглядит так:

Какие-либо отверстия для отвода воздуха сверлить не надо, он прекрасно выходит через отверстия сверху устройства и из прочих щелей. Уровень шума при таком режиме работы минимален: работу кулера слышно только если выключить все источники шума в квартире (его даже перебивает звук телевизора, работающего за стенкой). Что касается эффективности охлаждения, то она оказалась на высоком уровне: модем перестал перегреваться и больше не сбрасывается, нагрев присутствует, но очень незначительный (при 2х постоянно подключенных компьютерах: один проводом, другой - через wifi, торренты раздаются почти всегда с обоих машин).

Бесценный опыт

В Интернет полно инструкций по ремонту всякой радиоаппаратуры. Вот только 90% из можно заменить одной фразой: «открыл-увидел вздутые конденсаторы-заменил-работает». Люди при этом умудряются расписать процесс на нескольких страницах. Честно говоря, мне было бы стыдно даже писать про такой ремонт.

Сегодня я хочу рассказать про ремонт Wi-Fi роутеров на базе продукции известного «народного» производителя TP-LINK. Большая часть информации справедлива и для Wi-Fi роутеров других производителей. Почему именно TP-LINK? Так уж получилось что мне досталось какое-то количество неисправных маршрутизаторов этого производителя из гарантийного сервиса одной фирмы. Фирма небольшая и переживает не лучшие времена, поэтому ее руководство посчитало нерентабельным брать на работу инженера и ремонтировать Wi-Fi роутеры, которые покупатели вернули по гарантии. Возможно, с их точки зрения, они поступили верно. Меня такое положение вещей тоже более чем устроило.

У некоторых моделей роутеров, особенно ADSL моделей сетевая часть, Wi-Fi и телефонная схема выполнены на отдельных микросхемах. У большинства же дешевых и популярных Ethernet моделей, например TL-WR740 (741), 720, 841, 3220 и т.п. на плате все функции выполняет одна микросхема — процессор. Если он поврежден полностью или частично (пробит порт WAN и/или LAN), а это бывает часто, ремонт такого роутера нецелесообразен. Процессор запаян на плату своим основанием, контакты у него снизу мелкие и в два ряда. Микросхема процессора стоит от 5 до 10 долларов, полностью исправный роутер б/у продается чуть дороже 10. Возня покупкой и заменой процессора нерентабельна, проще такой роутер выбросить или пустить на «органы» в качестве донора.

ДА, не забываем что если роутер попал к вам из чужих рук, наверняка в нем изменены пароли Wi-Fi и доступа в админ-панель. Поэтому перед ремонтом попытаемся сделать его сброс в заводские установки. Как это сделать, думаю вы знаете.

Произведем дефектовку и определим что и как будем ремонтировать, а что не будем. Составим таблицу:

Выявляем неисправность, если роутер на стартует или стартует, но нет возможности зайти в админ-панель.

Неисправность (симптом)	Решение
1. Не горит ни один светодиод	Процессор по какой-то причине не стартует. Возможно, проблема с питанием. Проверка внешнего блока питания (заменой), проверка стабилизатора на плате, проверка температуры процессора (если горячий через пару минут — процессор умер, реанимировать пациента бессмысленно). На удивление, блоки питания у роутеров TP-LINK, хотя и простые как грабли (на контроллере AP3706 сделаны по типовой схеме из даташита), работают неплохо и собраны из качественных комплектующих. Поэтому они весьма надежны и выходят из строя крайне редко. Не сравнить с блоками питания конкурента D-LINK.
2. Горит только светодиод «сеть»	Эта неисправность достаточно распостраненная и неоднознаяная. 1-й вриант — процессор стартует, но из флэш памяти он не может прочитать что-то внятное. Для роутеров из гарантийки это на 90% означает что умный пользователь, начитавшись статей в Интернет прошил свой роутер альтернативной прошивкой (Openwrt, DD-WRT, Gargoyle и т.п.), затем не смог разобраться, захотел вернуть обратно родную прошивку и из-за своей криворукости «окирпичил» роутер. Еще как вариант — глючная микросхема флэш-памяти, что тоже легко проверить и решить проблему. Можно попытаться прошивать роутер через tftp. Как это сделать в интернет полно инструкций. Мне же проще выпаять микросхему, перешить ее на программаторе, протестировать и при необходимости заменить на новую. Шанс что после этого роутер будет исправно работать почти 100%. Не забываем в микросхеме флэш хранятся mac-адреса и пароль Wi-Fi по умолчанию, тот что записан на обратной стороне корпуса роутера. По хорошему, нужно их в в дампе прошивки изменить, иначе может оказаться что в одной сети могут оказаться устройства с одинакоавыми mac-адресами. А это, сами знаете, нехорошо… У меня 99% роутеров с такими симптомами ожили. 2-й вариант — проблема с процессором. Или он «умирает» или от перегрева отпаялась какая-нибудь из контактных площадок. У меня было несколько случаев, когда после прогрева феном и легкого нажима, роутер оживал и в дальнейшем работал без проблем. Если же процессор в стадии «умирания», поможет только его замена. А это совсем непросто и вовсе нерентабельно.
3. Роутер включается, загорается светодиод «сеть», затем через несколько секунд загораются все всетодиоды и процессор перезагружается (циклическая перезагрузка)	В микросхеме флэш памяти некорректная прошивка или «мусор». Все как в предыдущем случае. Проверяем микросхему флэш, прошиваем корректный дамп. У меня 100% роутеров с такими симптомами ожили.
4. Горит светодиоды «сеть» и все 4 светодиода «LAN». Остальные погашены.	100% вышла из строя микросхема флэш или ее обвязка.У меня был случай когда с платы пропал один из резисторов (перемычка) возле микросхемы флэш, был плохо припаян и отвалился от вибрации (может роутер упал). Еще был ли варианты когда лопнула тонюсенькая дорожка к одной из ножек микросхемы флэш-памяти и «умершая» флэшка. У меня 100% роутеров с такими симптомами вернулись в строй.
5. Горит светодиод «сеть» и светодиод «LAN» (один или несколько) и/или «WAN»при неподключенных кабелях, «WiFi».	Пробиты порты процессора. Как вариант лечения — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам соответствующего порта. Светодиоды погаснут, пробитые порты перестанут мешать работе исправных. В принципе, если пробит порт LAN после этого он вполне еще работоспособен с wi-Fi и остальными портами. Если пробит порт WAN — хуже. Без порта WAN роутер перестает быть роутером и может работать как просто точнка доступа Wi-Fi или как расширитель Wi-Fi сети по технологии WDS. Как вариант, прошить альтернативную прошивук и назначить WAN портом любой из исправных портов LAN. Но в любом случае, коммерческого интереса такие роутеры не представляют, продать их почти невозможно. Стоит ли с ними возиться я не знаю. У меня таких валяется десяток. Вроде и выбросить жалко …
6. При подключении кабеля LAN загорается светодиод не только того порта, в который он включен, но и светодиод другого LAN порта.	Пробит порт LAN. Вариант — перерезать дорожки от процессора к согласующим трансформаторам сгоревшего порта. После этого пробитый порт (порты) не будет мешать работе роутера. Остальная функциональность сохранится.
7. Остальные случаи.	Игра не стоит свеч. Роутер на выброс (в доноры органов).

На плате, рядом с процессором распаяна еще микросхема оперативной памяти. Я не рассматриваю вариант выхода ее из строя потому что мне ни разу не попадались роутеры с неисправным ОЗУ и я не знаю как гарантированно идентифицировать ее неисправность. Скорее всего роутер не будет стартовать. В тех случаях, когда процессор не стартовал я конкретно идентифицировал выход из строя именно процессора, он очень быстро нагревался до температуры выше 100 градусов.

Теперь рассмотрим случаи, когда роутер грузится и дает возможность войти в админ-панель.

Вариант с пробитыми (выгоревшими) портами LAN мы уже рассмотрели выше. Больше к ним возвращаться не будем.

Выявляем неисправность, если роутер стартует и есть возможности зайти в админ-панель.

Неисправность (симптом)	Решение
1. При подключении кабеля WAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к Интернет нет и в админ-панели в разделе WAN написано что WAN-кабель не подключен.	Обрыв в цепях порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него. У меня было несколько случаев обрыва трансформатора или резисторов. Теоретически, возможно и межвитковое замыкание в трансформаторе, но у меня ни одного такого случая не было. Если трансформатор и тезисторы исправны, проблема скорее всего все же в порту WAN процессора.
2. При подключении кабеля LAN светодиод не загорается, или загорается, но подключения к роутеру нет. Невозможно зайти в админ-панель с этого порта LAN	Все то же самое как и вышедля порта WAN. Смотрим согласующий трансформатор порта WAN и резисторы возле него.
3. Периодически роутер перегружается.	Смотрим осциллографом на питание после стабилизатора. может потребоваться замена конденсаторов или микросхемы. Как вариант — смотрим тепловой режим процессора. У меня были случаи, когда после наклейки на процессор сверху небольшого радиатора роутер начинал работать стабильно.
4. Слабый сигнал Wi-Fi.	Были случаи. Первым делом я подкидываю другую антенну с донора (благо запчастей хватает). В моем случае проблема исчезала. Если перепайка антенны не помогла, можно смотреть цепочку от антенны до процессора, мне ни разу не пришлось.
5. Периодически отваливается Wi-Fi	В моем случае была проблема с процессором. Перепаял с донора и все заработало. Можно для очистки совести заменить антенну, хотя врядли это поможет. Скорее всего с таким роутером нет особого смысла возиться. Это будет нерентабельно.

Ну а сейчас немного картинок с подписями.

Так выглядит типичный роутер изнутри. В центре — процессор, слева вверху — флэш, справа ОЗУ.

Слева — процессор, правее флэш-память.

Микросхемы флэш от разных производителей.

Вот что под процессором. Донышко припаяно и контакты в 2 ряда. Перепаять такой процессор — то еще удовольствие. Нет, конечно, это возможно, но стоит ли?

Окно программатора после стирания микросхемы флэш и ее проверки. Про программатор и его программное обеспечение я рассажу как-нибудь в отдельном обзоре, он того стоит.

Антенны 5dBi разных цветов, съемные и нет.

Согласующие трансформаторы. Слева WAN, справа два LAN.

А здесь наоборот, справа WAN (рядом лежит еще один, выпаянный из донора), слева 1 LAN

Вот что внутри у согласующего трансформатора порта WAN.

Перепаять трансформатор несложно, но и не так просто. Велик риск выдернуть выводы и испортить трансформатор или металлизацию отверстий платы. Нужно быть аккуратным и не спешить. Возле трансформатора видны резисторы. Очень крайне редко, но бывает что они выходят из строя и уходят в обрыв. Проверить их легко, а вот перепаять не очень. Очень уж они мелкие и стоят близко к трансформатору. Но ничего нет невозможного.

Мое know-how. Запаял в один тестовый роутер панельку и теперь после выпайки трансформатора из донора тестирую его. Это позволяет быть уверенным в том что запаиваещь 100% исправный трансформатор, без к/з витков. Трансформатор с к/з витками звонится как нормальный, проверить его можно только включением в заведомо исправный роутер.

Проверяемый трансформатор в панельке чувствует себя очень даже уверенно и сидит плотно.

А так выглядит изнутри трансформатор 2-х портов LAN. Кстати, он после этой экзекуции (трепанации) остался рабочим.

Моя любимая неисправность — дохлая флэш. Точнее на этой плате ее вообще нет.

В левом нижнем углу — встроенная Wi-Fi антенна. Странно, но даже с ней 720 TP-Link очень неплох. А ведь там еще есть место куда можно припаять нормальную внешнюю антенну. Тогда этот роутер вообще становится зверем и отдает Интернет с такой силой, что сетевой кабель из стен вытягивает…

На этом закончу свой небольшой обзор. Написал я его быстро и несколько сумбурно. Предупрежу что он рассчитан на более-менее подготовленных пользователей. Я специально подробно не разжевываю некоторые моменты а просто говорю что нужно сделать, подготовленные люди должны знать как это делается, а неподготовленным лучше в это и не влезать.

Дополнение:

В стандартном блоке питания KB-3151C от TP-LINK на микросхеме ШИМ AP3706 производитель слегка упростил (удешевил) схему из даташита. Нет отдельной обмотки самопитания. Питание микросхемы снимается с обмотки стабилизации (ну или наоборот, стабилизация осуществляется при помощи обмотки самопитания). Соответственно нет стабилитрона, RC-цепочки на делителе напряжения, конденсатора С3 (по схеме выше) и, возможно, еще каких-либо других элементов, все не сверял. Если конденсатор С2 по схеме высох, по питанию ШИМ появляются пульсации, которые соотсветственно появляются на выводе 5 микросхемы (FB) и как результат — заниженное напряжение и отсутствие стабилизации. Отсутствие стабилизации также может быть из-за неисправности трансформатора, но это редко и этот случай уже клинический, заменить трансформатор можно только выпаяв его из донора…

Данная схема дана просто для того чтобы пояснить как работает схема стабилизации, она не является точной схемой блока питания KB-3151C от TP-LINK.

Данный блок питания очень простой и при мощности в 7Вт работает великолепно и проявляет чудеса надежности. Ни в какое сравнение не идет с D-LINK-овскими блоками питания, которые года через 3-4 мрут как мухи по осени. Из нескольких сотен KB-3151C, прошедших через мои руки при ремонтах роутеров мне попались только 5-6 неисправных: в одной половине «вспухли» конденсаторы, в другой половине была неисправна микросхема ШИМ.

Несколько кликов – и ты защищён.

У тебя есть iPhone, и ты проводишь много времени с него в интернете. Посещаешь сайты, вводишь логины-пароли и прочее.

Остановись!

Браузер Safari можно сделать защищённым, активировав несколько стандартных пунктов настроек. И сейчас ты узнаешь, как повысить безопасность своего пребывания в интернете.

1. Убираем историю поисковых запросов

Перейди в «Настройки – Safari – Поисковая машина ». Спорим, у тебя стоит галочка напротив слова Google?

Гуглокорпорация знает всё о твоих поисковых запросах. Помнишь, искал как распечатать пистолет на 3D принтере? Нет? А вот в недрах Google, на каком-нибудь сервачке, информация об этом до сих пор хранится, для выявления твоих потребностей и составления портрета потребителя. Тебе это надо?

Обрати внимание, среди нескольких поисковых сервисов у тебя есть DuckDuckGo. Это единственный сервис, который не собирает и не сохраняет информацию о поисковых запросах. Смело выбирай его в качестве основного и забудь о таргетированной рекламе на основе твоих поисковых запросов.

2. Отключаем слежку и повышаем конфиденциальность

Перейди в «Настройки – Safari ». Убедись, что у тебя включены пункты «Не отслеживать» и «Внимание! Фальшивый сайт».

Активировав пункт «Не отслеживать », ты ограничиваешь возможность некоторых сайтов отслеживать твоё местоположение по умолчанию. Зачем им знать, где ты находишься?

Второй пункт говорит сам за себя – браузер будет предупреждать тебя, если вдруг захочешь перейти по ссылке, ведущей на поддельный сайт. Например, при совершении покупок в интернете, ты можешь перейти на фальшивый сайт, имитирующий страницу магазина.

Ты ничего не заметил, ввёл данные своей банковской карты – и остался без денег. Лучше перестраховаться и доверить Safari следить за тем, куда ты заходишь в интернете.

3. Убираем временные файлы и «хвосты»

Перейди в «Настройки – Safari », и найди пункт «Блок. cookie ». Убедись, что выбрана опция «Блокировать всегда».

Cookies – это такие «крошки» кода, которые сайты оставляют в твоём смартфоне для различных нужд. Например, смотрел ты сайт, остановился на какой-то странице, закрыл браузер.

В следующий раз, когда ты откроешь этот сайт снова, ты продолжишь просмотр не с начала, а с той страницы, на которой остановился. Вот это удобство – заслуга «Куков».

Однако, cookies – самое слабое звено в приватности твоего интернет-сёрфинга. Большинство «куков» следят за тем, какие сайты ты посещаешь, чтобы подсовывать тебе рекламу.

Зашёл один раз случайно на сайт дизельных генераторов – и потом натыкаешься на рекламу дизельных генераторов еще долгое время. Вот так работают «куки».

Лучше вообще запретить таким файлам сохраняться на твоём iPhone, поэтому выбирай «Блокировать всегда» и будь уверен в своей приватности.

Чтобы уж наверняка очистить свой iPhone – перейди в «Настройки – Safari – Дополнения – Данные сайтов ».

Вот они, уже поселившиеся в твоём смартфоне «куки». Прокручивай список вниз до конца и смело жми «Удалить все данные ». Сеанс изгнания «куков» окончен.

4. Включаем приватный режим

Заключительный совет: если ты хочешь максимальной приватности в интернете – используй специальный режим в браузере Safari.

В самом браузере нажми иконку с 2-мя квадратиками в правом нижнем углу и перейди в режим «Частный доступ». Это режим повышенной безопасности, когда Safari не запоминает посещённые страницы, поисковую историю и отключает функцию автозаполнения.

Таким образом, тебе не нужно беспокоится, что в истории сохранятся посещённые тобой сайты. Каждый раз перед тобой будет открываться абсолютно чистая начальная страница Safari. Полная конфиденциальность.

5. Прячем логины и пароли

Перейди в «Настройки – Safari – Пароли». Чтобы продолжить, приложи палец к Touch ID или введи свой пароль для разблокировки на устройствах без Touch ID.

Видишь? огромный список всех твоих логинов и паролей, которые ты вводил через браузер. Вот их все можно, по идее, украсть.

Ты можешь вручную удалить все или некоторые свои логины-пароли, правда они удалятся и из связки ключей iCloud. В идеале, я рекомендую пользоваться специальным кроссплатформенным приложением для хранения паролей – 1Password.

Да, чтобы перенести всю информацию в это приложение потребуется время и монотонная работа ручками. Да, приложение стоит недёшево в App Store и Mac App Store . Но, если ты действительно дорожишь своими логинами-паролями, придётся приложить усилия для их 100% сохранности.

Пользуемся интернетом без опасений

Разумеется, можно скачать любой из нескольких популярных сторонних браузеров в App Store, которые, якобы все безопасные и защищённые. Но зачем, если стандартный Safari в твоём iPhone имеет множество настроек, с помощью которых можно сделать своё пребывание в интернете максимально безопасным?

Конечно, важно иметь свою голову на плечах – не переходить по непонятным ссылкам, внимательно смотреть на адреса сайтов и быть начеку, если где-то нужно вводить платёжные данные. Безопасного вам интернет-сёрфинга!

P.S. Если хочется сёрфить в интернете с новенького Apple-гаджета, вот ссылки:

Много моделей iPhone на любой вкус. iPhone – Айфон среди Айфонов!

Лучше MacBook может быть