Социальные кнопки psd. Установка иконок социальных сетей. Выбирайте правильный размер

Урок №1. В этом уроке я расскажу о своей методике, которая подходит для достижения профессионального подхода по обработки любых фотографий. В рамках проекта "Фотошоп без соплей". Photoshop уроки от Попова Виталия

В рамках проекта «Фотошоп без соплей» на сайте сайт

Photoshop уроки от Попова Виталия.

Вопросы о фотографии

Нужно ли обрабатывать фотографию ? С чего начинать обрабатывать фотографию? Как начать обрабатывать фотографию?

Эти вопросы и не только часто задают люди, кто работает в программе Photoshop. В этом уроке , расскажу, по какому принципу и по какой методике, я обрабатываю фотографии . Я советую всем использовать данную схему для обработки Ваших фото.

Данный урок рассчитан для достижения профессионального подхода , посредством методики , для обработки любых по качеству фотографий. И так! … Поехали!

Методика

Если быть кратким, то суть методики состоит из таких вот 7 пунктов обработки фотографий:

1. Предназначение
2. Кадрирование
3. Техническая ретушь
4. Коррекция форм, дорисовка
5. Цветокоррекция
6. Художественная ретушь

Главное – контроль всех пунктов . Некоторые пункты и вовсе не нужны для ваших фотографий, но забывать про них или не обоснованно игнорировать не рекомендую.

Теперь более подробно!

1. Предназначение

Нам необходимо выяснить судьбу фотографии в конечном итоге. Идея фотографии . Смысловая нагрузка.

В зависимости от конечной цели этой фотографии, обработка её значительно или незначительно будет отличаться.

Например, фотография, которая должна быть напечатана размером 3х4 см, будет обрабатываться достаточно поверхностно, по сравнению с фотографией, которая будет напечатана в размере 50х70 см., при условии отсутствия специфичных требований к ней.

Что это значит? Это значит, что фотография, подготовленная к размеру 3х4 см., только для печати аналогичного размера, должна обрабатываться с желательным знанием всей цепи производство данного «товара». Поясню. Обычно, фотографии 3х4 делают на всевозможные документы, так называемое «фото на документы». Для данного размера фотографию либо не обрабатывают, либо обрабатывают, но не значительно (зависит от места фотографирования). Обычно на таких фотографиях, в условиях обработки, корректируют ТОЛЬКО основные недостатки или те аспекты, которые оговорены клиентом под конкретный случай. На таких фотографиях будет произведена коррекция недостатка четкости изображения, так как печатают такие фотографии на матовой фотобумаге. Продолжать не буду. Думаю, Вы поняли, про какие особенности я имею виду. Возможно, и не поняли, но в данном уроке – это не играет большой роли.

Учитывая и оценивая все особенности предназначения можно очень сильно поднять качество конечной фотографии. Именно этот пункт в методике , даёт работу мозгу, а не фотошопу. Photoshop нам на данном этапе вообще не нужен. Только голова и фотография. Вот из чего состоит рабочая цепь на данном этапе. Если одного из звеньев не будет, то конечное изображение для нас будет загадкой до конца всей работы.

Если с этим пунктом кто-то не справится или будет игнорировать, то к следующему пункту переходить пока рано. Это значит, что пока рано нажимать на иконку программы Photoshop.

1. Кадрирование

Обязательный пункт, который в основном, должен быть вторым. Бывают случаи, когда этот пункт применяется к фотографии и на других стадиях обработки. Я имею в виду специфичную обработку профессионала , который на всех этапах может контролировать остальные пункты, зная следующие.

На этом этапе, нам важно иметь гармоничную композицию, которую необходимо выразить. Бывают случаи, когда кадрирование и вовсе ненужно. Часто на профессиональных снимках вообще кадрирование делает сам фотограф. Он снимает кадр уже таким, которым хочет видеть. Но если нужны корректировки, то мы всегда сможем помочь фотографу выразить всю вкусность снимка, посредством кадрирования.

В помощь кадрирования нам всегда приходят специальный инструмент в фотошопе «кадрирование». Он имеет много дополнительных опций, среди которых встречаются и кадрирование по «золотому сечению». Запомним лишь одно – это всего лишь помощь. Правильно – полагаться на свою голову.

Если с кадрированием разобрались, то проверяем себя на правильность курса пункта 1 и 2. Едем дальше…

1. Техническая ретушь

Убираем изъяны на фотографии, которые 100% не должны быть, отталкиваясь от пункта 1.

Да! Именно техническая ретушь . Я разделяю ретушь на техническую и художественную. Они связаны некоторыми особенностями, но все же их можно отделить, дав больше качества к концу фотографии.

По-простому, техническая ретушь – это удаление прыщиков, неровностей, царапин, пыли и других дефектов, которые только будут портить впечатление от просмотра.

Контролируем этот пункт при необходимости. Например в профессиональных снимках косметологи уже делают большую. Часть работы за обработчика фотографии. А вот уже при оцифровке (сканирование) старой ч/б фотографии, именно этот пункт является основным и занимает не мало времени.

На этом этапе постарайтесь выкинуть из головы все ваши творческие идеи. На то она и техническая. Такая ретушь отличается своей скучностью, по сравнению с другими пунктами, хотя некоторые люди, только ей и занимаются большую часть своей жизни. Именно на этом пункте, ваш мозг начинает привыкать к фотографии. С одной стороны, замыливает трезвый взгляд на общую картину. С другой стороны, помогает вникнуть в суть конечного результата.

В технической ретуши сначала убирают большие дефекты. Маленькие дефекты убирают в самом конце данного пункта. Эта последовательность даст больше контроля над любым изображением.

1. Коррекция форм, дорисовка

Если нужно, добавляем или убираем, разные объекты, корректируем форму объектов, посредством дорисовки или сложной коррекцией, с применением специальных инструментов в программе Photoshop.

Это сложный пункт и требует профессионального подхода. Бывают фотографии, где данный пункт не нужен вообще (где сохранность всех объектов – приоритет всей фотографии; пункт 1).

Данный пункт часто применяют в фото индустрии, где изображения размещаются в журналах. Приоритет этого пункта - очень частое требование фотомодели, где фигура и вообще как они выглядят, играет важнейшею роль. Фотомонтаж тоже может содержать в себе этот пункт в приоритете. Более того, этот пункт там может быть единственный. Тут всё сводится к пункту 1.

После выполнения этого пункта, возвращаемся к пункту 3. Обязательно после сложной коррекции формы или дорисовки , нужно проконтролировать техническую ретушь . Этот поступок будет очень логичен и справедлив.

1. Цветокоррекция

В этом пункте, мы корректируем только цвет фотографии.

Тут советовать что-то сложно. Чаще всего, цвет имеет ключевое значение в фотографии и говорить, что тут плохо или хорошо, равно нулю. Цветокоррекция тоже бывает техническая и художественная . Все равно эти два вида очень сильно соприкасаются, и иногда техническая цветокоррекция, может быть лишней и ненужной, когда есть художественная. Также и наоборот.

Например, художественная цветокоррекция , для фотографий ежедневной новостной газеты, не нужна и тратить на неё время дизайнеры точно не будут. В этом нет необходимости, ввиду предназначения (пункт 1) этой газеты для зрителя.

Что следует отметить, так это свет и тень . Они частично относятся к цветокоррекции и очень плотно взаимодействуют с художественной ретушью, о которой мы поговорим в следующем пункте. Вообще связка: цветокоррекция и художественная ретушь – это очень главная, серединная основа фотографии . Эта связка очень сильно влияет на зрителя.

1. Художественная ретушь

Тут мы будем добавлять «законченного лоска» при обработке фотографии . Объем, блеск, сияние, выраженность деталей и тд.

В этом пункте важно не убить всё, чего мы уже достигли в предыдущих пунктах. Включаем творчество на полную катушку.

Контролируя этот пункт на фотографии, выявляем у изображения всю вкусность форм, линий и цвета. Контролируем свет и тень, добавляем идею или всего лишь подчеркиваем её.

На этой стадии дизайнеры часто применяют средства по принципу работы фильтра Portraiture . Он добавляет сглаживание текстуры кожи. А если задача стоит в том, что бы сделать лицо платиково-гламурным, то этот фильтр выкручивают на полную силу. Почему бы и нет. Всё зависит от поставленной задачи.

Если в ходе экспериментов, мы понимаем, что только портим наш конечный замысел, то смело пропускаем этот пункт. Может быть, он и не нужен для вашей обработки фотографии .

1. Подготовка к сохранению фотографии

Проверяем все пункты и сохраняем в нужном формате нашу обработанную фотографию . Всё просто!

Что мы теперь понимаем?

Комбинирование пунктов методики и их сочетание, даст превосходный результат обработки фотографии .

Подробно на каждом из пунктов останавливаться буду в другом формате общения с читателями, так как каждый из них, затрагивает много не маловажных аспектов, которые только помогут повысить свой навык в качестве обработки любых изображений .

Методика, которую разработал художник-дизайнер Попов Виталий, показывает себя с превосходной стороны и ей пользуются многие дизайнеры, не только на сайте . Проверено временем!

На самом деле я настолько минимально занимаюсь обработкой фотографий перед публикацией, что долгое время откладывал написание этой статьи. Тем не менее вопросы про обработку я регулярно получаю и в этой статье решил собрать воедино все основные приемы, которые я использую при обработке фотографий. У меня нет никаких секретов и я буду только рад, если эта статья позволит хоть немного улучшить качество фотографий размещаемых в интернете.

Долгое время мне приходилось пользоваться одним из самых неэффективных инструментов для обработки фотографий - Adobe Lightroom/Adobe Camera Raw. Это продолжалось до тех пор, пока с подачи pavel_kosenko , я не открыл для себя программу Raw Photo Processor. Основная проблема RAW-конвертера от Adobe заключается в том, что работа с ним происходит по принципу «двигаем ползунки в надежде получить красивую картинку». То есть результат действия того или иного инструмента не только не предсказуем, но зачастую с исправлением одной проблемы, он добавлял другую. В результате приходилось воевать с конвертером в попытках получить желаемые цвета на фотографии.

Сейчас мой рабочий процесс по подготовке фотоматериалов для публикации максимально упрощен и автоматизирован. На обработку у меня уходит в несколько раз меньше времени, чем на отбор фотографий для публикации. Представляю вашему вниманию небольшую подборку фотографий, которые следует воспринимать исключительно как примеры применения тех или иных способов обработки, безотносительно необходимости применения конкретного инструмента к конкретной фотографии. Все примеры ниже я делал в режиме реального времени (я не храню полноразмерные копии конвертированных изображений, у меня только исходные RAW-файлы и JPEG для размещения в интернете);

2. Итак, три основных рабочих инструмента: Photo Mechanic, Raw Photo Processor и Adobe Photoshop CC. Первый я использую для каталогизации, хранения и отбора фотографий. Неоспоримое преимущество этой программы заключается в том, что она моментально открывает «тяжелые» RAW-файлы, используя для первичного отображения встроенный JPEG. Каталог я веду в виде папок «[год]-[месяц]-[день] название съемки», что позволяет быстро ориентироваться в отснятых материалах. На первом этапе после съемки я удаляю весь брак (отсматриваю всю съемку и помечаю цветом все кадры, кроме бракованных - затем удаляю не отмеченные кадры и снимаю цвет с оставшихся). После этого идет трехступенчатый отбор фототографий для публикации. Цель отобрать не более 25-30 фотографий - большее количество никто смотреть не будет и пролистают запись по диагонали. Этот этап заставляет думать и анализировать, а главное - делать выбор. В финале я имею отдельную папку, в которой находятся все RAW-файлы для публикации.

Следующий этап: RAW-конвертация и легкая доработка в Adobe Photoshop (включая ретушь при необходимости). В примерах ниже (ссылка на RAW-файлы для самостоятельных экспериментов в конце статьи) мы будем работать с файлами с камер Canon EOS 5D mark 2, Canon EOS M и Sony RX1. На самом деле выбор камеры абсолютно не принципиален, но я лично больше всего уважаю Canon и Nikon, т.к. у этих компаний огромнейший опыт в производстве фототехники.

Но в любом случае снимать нужно в формате RAW, особенно при использовании приёма «я просто нажимаю на большую круглую кнопку». Я, кстати, большую часть времени снимаю исключительно в «автоматическом» (P) режиме. Для особых случаев существуют режимы приоритета выдержки (так называемая «проводка») или диафрагмы (управление глубиной резкости). Во всех остальных случаях нужно пользоваться автоматикой, т.к. ручной режим во-первых медленеее, во-вторых не эффективен. А в неумелых руках от него будет только хуже.

4. Открываем этот же файл в Raw Photo Processor. Сразу же хочу отметить, что в RPP совершенно иной подход к обработке, в том числе из-за того, что пользователь не имеет возможности видеть вносимые изменения в реальном времени (это обусловлено тем, что RPP не создает промежуточную копию RAW-файла и каждое обновление заново пересчитывает исходник - для этого потребуется производительный компьютер). И всё внимание на скриншот - по умолчанию мы видим настолько унылую картину, что хочется закрыть программу и вынести вердикт «Полный отстой!». На самом деле RPP без заданных по умолчанию базовых параметров для конкретной модели камеры именно в таком виде будет открывать все файлы. Что же мы видим - недодержку и ошибку с балансом белого. Это, кстати отличный пример того, что зачастую лучше снимать с экспозицией +1 ступень по умолчанию, т.к. запас по динамическому диапазону современных цифровых камер гораздо больше, чем вам кажется.

5. Для первичного знакомства с RPP вам нужно запомнить и оперировать следующими полями: 1. Устанавливаем баланс белого «as shot» - автоматический режим иногда ошибается, а для начала этой предустановки вам будет достаточно. 2. Выбираем один из предустановленных «пленочных» профилей. Я рекомендую начать с V50v2, как альтернативу можете попробовать K64 или A100F. Другие цветовые профили без глубокого понимания происходящих процессов трогать не рекомендую. 3. Параметр компрессированной экспозиции устанавливаем на +1 или +1,5. Этим вы компенсируете стандартную недодержку почти всех цифровых камер в автоматическом режиме. 4. Выбираете для сохранения формат TIFF 16-бит в цветовом пространстве BetaRGB. После этого нажимаете на кнопку D в верхнем правом углу зажав одновременно клавишу Option - этим вы сохраняете данные предустановки по умолчанию для всех RAW-файлов с вашей конкретной камеры.

Максимум, что вам может потребоваться в конвертере это настройка цветовой температуры. Для этого есть поле Cold/Warm, шаг для явно заметных изменений 0,05. Поля Saturation и Contrast лучше оставить по умолчанию на 0, т.к. это лучше сделать с помощью кривых на финальной постобработке в Photoshop.

Очень многие впадают в ступор - поменяли значение в поле, а ничего не изменилось. Чтобы применить изменения надо нажать кнопку Apply или комбинацию Command+A и подождать пока будет полностью пересчитан исходный файл с учетом заданных параметров.

6. Финальная постобработка делается в Photoshop. Вообще, можно пакетным заданием получить из RPP готовые TIFF-файлы, которые останется открыть в Photoshop, поправить кривые, уменьшить разрешение не забыв про увеличение резкости (с помощью экшена «Интеллигентная резкость») и сохранить. Что касается постобработки в Photoshop - то она полностью показана на этом скриншоте. S-образная кривая увеличивает контраст и насыщенность. А добавить теплый «ламповый» свет можно простейшим способом. Создаем новый слой, заливаем ярко-оранжевым цветом, устанавливаем режим наложения hard light и прозрачность 3-4%. Все, кадр готов!

8. Открываем этот же файл на базовых настройках (+1 компрессирированная экспозиция, пленочный профиль V50v2). Мы видим готовый результат, который можно сразу же переводить в TIFF без какого-либо шаманства. Именно так происходит конвертация 90% всех съемок.

9. Вообще, такие улучшения, как показаны ниже особенно актуальны для съемок, которые были выполнены при неподходящем освещении. Всё, что нам понадобится, это скачать или сделать самому несколько размытых цветных фонов. Искать их можно по запросу типа color blur background . Альтернативно можно создать такие заготовки самостоятельно с помощью кистей огромного диаметра.

11. Добавляем два корректирующих слоя. Один кривые - увеличиваем контраст. А для исправления увеличившейся насыщенности - корректирующий слой vibrance с значением в минус. Несколько секунд и «пленочный» эффект достигнут.

13. И этот же кадр на базовых настройках в RPP. Цвета холодноваты, можно поправить с помощью установки cold/warm, а можно оставить для постобработки.

14. Предлагаю немного состарить фотографию с помощью добавления пыли и царапин. Ищем в Гугл подходящий фон: black dust and scratches . Если в случае с размытым фоном разрешение кадра для наложения не принципиально и может быть меньше, чем конечный кадр, то в данном случае необходимо иметь разрешение не меньшее, чем у нашей фотографии.

15. Здесь всё как обычно: наш новый слой с пылью и царапинами устанавливаем в режим наложения screen и немного уменьшаем прозрачность. Кривые и оранжевый «теплый» слой как и в примерах раньше.

18. Следующий прием в Adobe Photoshop - градиентный фильтр. В Camera Raw/Lightroom он есть отдельным инструментом, но при конвертации в RPP нам придётся это сделать уже на постобработке в Photoshop. Все просто. Дублируем наше изображение на отдельном слое (Cmd+J), открываем кривые и затемняем наш слой до состояния когда проявятся детали на небе.

20. Тяжелый случай - съемка против солнца. Камера ошиблась с балансом белого, конвертер тоже. В Camera Raw бороться за правильные цвета можно очень долго. Но главное, что это придётся делать методом тыка - двигать ползунки и надеяться получить устраивающий результат.

21. Сейчас покажу как это делается в RPP. Основное отличие заключается в том, что изменение параметров конвертации я делаю не по принципу «авось красиво выйдет» и строго следуя поставленной цели. На самом деле изменил я всего лишь два параметра: Highlights recovery, чтобы вытянуть пересветы и добавил «тепла» с помощью параметра Cold/Warm. По гистограмме видим, что все поместилось в динамический диапазон, поэтому можно переходить дальше.

22. В Photoshop аналогично прошлому примеру дублируем слой и затемняем его кривыми до состояния, когда полностью проявятся облака. Но здесь у нас не ровный горизонт и трубы, которые затемнять не нужно. Пока у есть есть темный слой сделаем выделение всех предметов, которые нам не нужно затемнять и не будем это выделение снимать (можно его скрыть с помощью Cmd+H, чтобы не мешало).

24. В качестве разнообразия пример на камеру Canon EOS M. Кадр на базовых настройках в Camera Raw. Грусть, тоска, уныние. Внутрикамерный JPEG выглядит примерно также, только чуть контрастнее. Освещение в цеху лампами с разной цветовой температурой и в конвертере придётся повозиться с цветами.

25. Окей, открываем этот же файл в RPP на базовых предустановках. Обратите внимание, я вообще ничего не изменял из параметров! О какой обработке и корректировке идет речь? Сохранил и на публикацию. Вот так я и «обрабатываю» большую часть фотографий - открыл, посмотрел что всё ок, сохранил.

26. Пример для специалистов. Один и тот же кадр обработанный в Camera Raw (сверху) и RPP (снизу). Была попытка получить в Camera RAW те же цвета, что в RPP. Нет, это просто невозможно. Особенно если вы цените свое время, и не готовы сидеть и крутить ползунки конвертера от Adobe часами.

При первом знакомстве с RPP тяжелее всего даётся осознание того факта, что нельзя в реальном времени увидеть изменения от передвижения ползунков. Но потом понимаешь, что изменение конкретного параметра означает конкретный результат. Увеличить контраст - пожалуйста. Сделать теплее - запросто. И результат конкретного действия не требует корректировки баланса цветов, который стабильно нарушается при попытках делать конвертацию в Camera Raw. Я последовательно открываю отобранные файлы в RPP, в 90% случаев я сразу нажимаю на кнопку Save, в оставшихся 10% случаев я вношу необходимые корректировки и даже не нажимая apply для предварительного просмотра, снова нажимаю Save. Это настолько элементарно, что требует каких-либо пояснений!

Некоторые RAW-файлы из этой статьи для самостоятельного изучения.

Многие меня спрашивают, как я обрабатываю работы в фотошопе, почему практически не видно вмешательство? Вероятно это очень сложно?

На самом деле ничего сложного нет. Важны только аккуратность и внимание. Практически все работы обрабатываются по одному и тому же алгоритму. Казалось бы парадокс – разве возможны алгоритмы в искусстве? Возможны. Ведь обработка фотографии схожа с огранкой алмаза. Сам по себе алмаз невзрачен, мутноватый кристаллик с неровными краями. И только после кропотливого труда он превращается в сверкающий гранями бриллиант. Так же и в фотографии – хороший снимок – это алмаз, обработанная фотография – бриллиант. Есть исключения. Плохой снимок даже в хорошей обработке не станет бриллиантом. Не обрабатываются только милицейские фотографии с места происшествия и документальные (ценность которых заключается в уникальности события, подтверждения, что оно было). Да и то, для публикации последних допустимы изменения контраста, освещенности…
Для всех остальных снимков обработка необходима.

Рассмотрим алгоритмы обработки студийного портрета (*) и коллажа (**).
Алгоритм обработки состоит из следующих операций (очередность важна!!!):

Убираем лишнее из кадра. Попавшие края фона, конструкция подвеса, провода и прочее. Все что считаете лишним. Для этого используем восстанавливающую кисть или копируем соседние участки и накладываем (*);

Корректируем линии фильтром пластика или деформацией;

Убираем фон с помощью маски слоя (**);

Добавляем новый фон (**);

Делаем цветовую коррекцию (для студийного портрета по лицу и одежде, для коллажа отдельно для фигуры и фона) с помощью корректирующих слоев оттенок/насыщенность или цветовой баланс;

Правим световой рисунок фона с помощью дополнительного слоя в режиме наложения «Мягкий свет». Затемняем или осветляем отдельные участки (для коллажа возможно несколько слоев);

Убираем морщины и дефекты кожи с помощью дополнительной копии слоя обработанной фильтром «Размытие по Гаусу». Слой с размытием скрывается с помощью маски слоя, а проблемные места протираются белой кистью;

Добавляем финальный оттенок работе с помощью нового слоя в режиме наложения «Мягкий свет» (эта операция может быть пропущена);

Выполняем сведение рабочих слоев;

Добавляем зерно. Размер зерна и насыщенность в зависимости от жанра работы и по вкусу автора;

Повышаем резкость с помощью фильтра «Контурная резкость»;

Добавляем контраст.

Все, обработка закончена. Хочется обратить внимание на тщательность обработки участков изображения, особенно в налагаемых слоях. Все мелочи, с которые поленились убрать в процессе обработки, очень четко проявятся на финальной стадии.
Например, при размытии фона, необходимо границы с фигурой прорабатывать кистью с мягкостью 92…96%. (фон размыт, фигура резкая). В противном случае, если часть фона у края фигуры осталась резкой, по контуру может образоваться зона сильной пикселеризации, которая сильно бросается в глаза.
Затемнение фигуры мягкой кистью может привести к темному ореолу по контуру, если градиент за границей фигуры не убрать сразу жесткой кистью. Понятно, что использование жесткой кисти для затемнения – не допустимо – получаются грязные разводы.
Нюансов много, но это тема отдельной… даже не статьи, а книги, по обработке в фотошопе.

Первое с чего хотелось бы начать, это с самого источника. Все свои фотографии, за исключением отдельных карточек снятых на Fujifilm, я снимаю исключительно в raw формате. Почему? Данный формат является как бы слепком того изображения которое получает камера. Это абсолютно "сырое" необработанное электроникой камеры изображение, которое включает в себя массу полезной информации выражающейся в тенях и светах. По сравнению с классическим jpeg форматом снимки сделанные в raw намного информативнее и дают большие возможности при обработке. Итак, про jpeg мы забыли, его нет и не было. Да, вы можете сослаться на большой вес файлов и соответственно необходимую большую карту памяти. Но что делать, искусство требует жертв, как говорится. Мой Nikon D7000 оснащен двумя слотами под SD карты и существует техническая возможность записывать одновременно на одну RAW файл, на вторую JPEG. Но я этим ни разу не пользовался, ибо не понимаю зачем мне файлы сжатые как минимум в 4 раза. Это конечно мое мнение и оно может отличаться от Вашего, это не страшно.
Про сам процесс съемки я уже вкратце однажды писал, но все равно хотелось бы повториться: снимайте по началу много и очень много. Только так вы сможете набить взгляд и руку, начать понимать и выделять лучшие кадры от худших, видеть композицию, чувствовать момент. Это непременное условие для новичка и его не надо стесняться. Снимайте сотни и тысячи кадров, через год их станет меньше, а качество снимков будет намного лучше. Очень быстро Вы научитесь анализируя свои фотографии отбраковывать неудачные. И не бойтесь их сразу же стирать, оставляйте лучше, ибо лучше пару хороших кадров чем целая папка всего подряд. Это отлично дисциплинирует и позволяет вырабатывать свой фотографический взгляд. Про особенности самой съемки мы думаю поговорим отдельно, но позже. А сейчас давайте рассмотрим непосредственно самые азы обработки, а точнее говоря некий алгоритм, последовательность действий. Здесь я бы хотел вставить небольшую ремарку: рецепта идеальной фотографии не существует, вы показываете миру то каким вы видите изображение, если говорить о художественной обработке, и должны максимально честно показывать обработанные фотографии если это касается репортажа.

Первое с чего мы начнем это собственно построение кадра, композиция. Композиции в фотошколах посвящаю целые курсы и это отдельная тема. В нашем случае я бы посоветовал обращать внимание на два основных фактора: это правило третей и выделение основного объекта съемки от второстепенного. Посмотрим на фото сверху. Линия горизонта, или в нашем случае верхний контур реки лежит приблизительно на одной трети от верхней границы снимка. Это позволяет выделить главное на фотографии: в данном случае это непосредственно река. Если бы мы скадрировали верхнюю границу реки по середине кадра, то мы бы потеряли ощущение глубины, некой перспективы. Фотография представленная мной как пример выполнена вертикально-старайтесь в большинстве случае избегать вертикального расположения, за исключения отдельных случаев. Кадрирование выполняется посредством инструмента расположенного в правой боковой панели Лайтрума и представляющего собой квадратную рамочку с пунктиром. В Лайтруме при кадрировании на фотографии Вы сможете увидеть вертикальные и горизонтальные линии делящие кадр на части-это отлично поможет Вам соблюдать правило третей и расположить горизонт строго горизонтально, т.е. исключить его завал.

Далее, скадрировав изображение мы обращаем внимание на гистограмму-график в правом верхнем углу. Он показывает расположение информации заложенной в снимок которая хранится в светах и тенях. Если он смещен вправо-это говорит о том. что снимок пересвечен, а если влево-то недодержан или слишком темный. Инструментом Exposure (экспозиция), двигая рычажок, стараемся расположить график ближе к центру. Далее высвечиваем темные участки инструментом Fil Light, регулируем глубину черного рычажком Blacks. После подобных манипуляций график равномерно "растечется" вдоль горизонтальной оси. По необходимости добавляем контраст (Contrast) и четкость (Clarity). С четкостью советую не перебарщивать, больше значения +40 лучше выходить.

Добавляем общую насыщенность цветом (Saturation), но аккуратно. Движок повышает насыщенность для всех цветов одновременно, а это не всегда необходимо.

Далее работаем с тенями и светами отдельно (Highligts, lights,darks,shadows).

Очень важным инструментом в Лайтруме является градиентный фильтр. Вы можете с помощью него выделять любые участки и применять к ним свои собственные настройки (экспозиция, контраст, насыщенность, резкость). В 5 Лайтруме кроме прямоугольного фильтра появился еще и радиальный. Про них я расскажу отдельно позже. Видите как на фото выше проявилось небо...

После проделанных манипуляций мы имеем уже что-то действительно похожее на более-менее интересное фото. Картинка уже не бледная, детали проработаны, появился цвет и глубина. Вместо серой и туманной фотографии мы получили действительно "живую" картинку.

Добавляем резкость (Sharpening). Значение radius мой совет не ставьте больше 1,0. Не делайте перешарпа. Тут же убираем ненужные шумы и артефакты вызванные увеличением резкости (Noise reduction).

Работаем с отдельными цветами. В данном примере я подчеркнул цвет камней и выделил зелень.

В конечном итоге мы получаем почти готовое фото. Почему почти и что можно было бы сделать еще. А сделать можно многое, в следующей части.

Поскольку стоки требуют достаточно высокого качества фотографий, перед тем, как отсылать снимок на проверку, необходимо его обработать в Photoshop. Я бы предложил при этом следовать такому вот алгоритму.

1.Кадрировать
а.Для начала стоит проверить, не завален ли горизонт, и при необходимости — выровнять его.
б.Дальше надо оценить целиком композицию — нет ли по краям кадра попавших в него лишних или обрезанных объектов, пустого пространства вокруг главного объекта изображения, не слишком ли перегружен задний план. И если нужно — стоит подкадрировать снимок так, чтобы композиция стала более выверенной и гармоничной. При этом необходимо помнить следующее:
-При кадрировании нельзя уменьшать размер фото ниже 6 мегапикселей.
-Нужно соблюдать пропорции сторон. Они должны быть либо 2:3, либо 4:3, либо 1:1

2.Оценить экспозицию в целом по кадру. Лучше всего это делать по гистограмме. Фотография должна быть светлой, но без пересветов. При необходимости экспозицию нужно «подтянуть». Чтобы сделать посветлее, можно создать новый слой и установить для него режим наложения «Экран», ….

подрегулировав яркость за счет уменьшения непрозрачности самого слоя.

После чего можно с помощью быстрой маски подтереть на верхнем слое те участки изображения, которые должны быть более темными.

Когда эта работа будет закончена — нужно свести слои.
Но в режиме наложения «Экран» темные участки фотографии остаются темными. Поэтому следующим этапом стоит подтянуть экспозицию в тенях. Как вариант — это можно сделать с помощью команды Изображение/Коррекция/Тени-света. На всякий случай стоит применить эту команду ко вновь созданной копии рабочего слоя, чтобы потом можно было при необходимости уменьшить эффект или сделать его локальным — за счет опять же либо уменьшения непрозрачности этого слоя, либо частичной его подчистки (ластиком или с помощью маски).

После этой операции стоит свести слои и взглянуть на гистограмму.

3.Дальше стоит отредактировать контрастность. Делать этого удобнее всего с помощью инструмента кривые, строя отдельные графики для каждого из цветовых каналов. Тут принцип такой — контрастность будет большей в той части светового диапазона, в которой кривая поднимается вверх более круто. Но так как обеспечить крутой (как минимум выше 45 градусов) подъем кривой по всему диапазону светов невозможно (при перемещении кривая обязательно изогнется так, что где-то она окажется пологой) надо добиться того, чтобы кривая шла круто вверх на тех участках, на которых наблюдается пик в каждом из цветовых каналов.

4.При необходимости — нужно произвести цветокоррекцию. Для этих целей можно использовать либо Кривые, либо инструмент Изображение/Редактирование/Цветовой тон-Насыщенность — в обоих случаях коррекция осуществляется отдельно по конкретным цветовым каналам. Необходимо добиться того, чтобы цвет был ровным, без перекоса в тот или иной оттенок. Если такой перекос есть — можно уменьшить яркость (или насыщенность) соответствующего канала. Как пример — я снимаю на камеру Fujifilm X-T1 — так вот для нее характерна излишняя теплота (читай — желтизна) снимков. Поэтому при обработке полученных с ее помощью фотографий более чем в половине случаев приходится уменьшать насыщенность или повышать яркость желтого светового канала.
Особым способом производится цветокоррекция пейзажей. В их случае удобнее производить коррекцию в канале Lab. Как — это материал отдельной статьи, к которой я вернусь чуть позже.

5.Надо убедиться в отсутствии шумов. И при их обнаружении — побороться с ними. Делать это желательно на отдельном слое. С тем, чтобы иметь возможность применить коррекцию только к тем участкам изображения, для которых она в первую очередь актуальна. Здесь кстати многое зависит от особенностей фотоаппарата. . Ее особенность — шумы в первую очередь образуются в зоне нерезкости. Это упрощает процесс коррекции. Можно просто размыть размытием По Гауссу весь верхний слой, а затем стереть те участки, которые находятся в фокусе. Если же шума не много — то его и вовсе можно убрать с помощью инструмента Размытие с небольшим (процентов 10-15) значением непрозрачности.

6.Наконец, на всех снимках, если только они не готовятся для продажи по редакционной (Editorial) лицензии, необходимо поудалять все надписи, логотипы, рисунки и пр. Делать это удобно с помощью инструмента заплатка, штампа, иногда — кисти. При этом чаще всего имеет смысл увеличить изображение до 100% а иногда и большего размера — в этом случае коррекция получается более точной, а ее результат — менее заметным.