วิธีซ่อมฟลัดไลท์ LED ด้วยมือของคุณเอง: การซ่อมแซมและการแก้ไขปัญหา การซ่อมแซมสปอตไลท์ LED ที่ต้องทำด้วยตัวเอง: การวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหา การซ่อมแซมเมทริกซ์ LED ที่ต้องทำด้วยตัวเอง

27.05.2023

สปอตไลต์ LED เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์จะพังค่อนข้างบ่อย บทความวันนี้จะเน้นเรื่องการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยมือของคุณเอง

ทฤษฎีทั้งหมดเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ LED และคำศัพท์เฉพาะ และนี่คือแนวทางปฏิบัติสำหรับช่างฝีมือที่บ้าน

ไฟสปอร์ตไลท์ไม่สว่าง - จะเริ่มตรงไหน?

ก่อนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าจ่ายไฟ 220 V ให้กับไดรเวอร์ นี่คืออาซี่

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ฉันขอเตือนคุณว่าคำว่า "ตัวขับเคลื่อน" เป็นวิธีการทางการตลาดในการกำหนดแหล่งที่มาปัจจุบันที่ออกแบบมาสำหรับเมทริกซ์เฉพาะที่มีกระแสและกำลังที่แน่นอน

เพื่อทดสอบไดรเวอร์โดยไม่มี LED (ไม่ได้ใช้งาน ไม่มีโหลด) เพียงจ่ายไฟ 220V ไปที่อินพุต แรงดันไฟฟ้าคงที่ควรปรากฏที่เอาต์พุต ซึ่งมีค่ามากกว่าขีดจำกัดบนที่ระบุไว้ในบล็อกเล็กน้อย

ตัวอย่างเช่น หากระบุช่วง 28-38 V บนยูนิตไดรเวอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน แรงดันเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 40V นี่คือคำอธิบายโดยหลักการทำงานของวงจร - เพื่อรักษากระแสในช่วง± 5% ที่กำหนดเมื่อความต้านทานโหลดเพิ่มขึ้น (ไม่ได้ใช้งาน = อนันต์) แรงดันไฟฟ้าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ใช่ถึงจุดสิ้นสุด แต่ถึงขีดจำกัดบน

อย่างไรก็ตาม วิธีทดสอบนี้ไม่อนุญาตให้เราตัดสินว่าไดรเวอร์ LED สามารถใช้งานได้ 100% หรือไม่

ความจริงก็คือมีหน่วยซ่อมบำรุงที่เมื่อเปิดเครื่องไม่ได้ใช้งานโดยไม่มีโหลดจะไม่สตาร์ทเลยหรือจะสร้างสิ่งที่ไม่ชัดเจน

ฉันแนะนำให้เชื่อมต่อตัวต้านทานโหลดเข้ากับเอาต์พุตของไดรเวอร์ LED เพื่อให้มีโหมดการทำงานที่ต้องการ วิธีเลือกตัวต้านทาน - ตามกฎของลุงโอห์มโดยดูจากสิ่งที่เขียนไว้บนไดรเวอร์

ไดร์เวอร์ LED 20 วัตต์ กระแสไฟขาออกคงที่ 600 mA แรงดันไฟฟ้า 23-35 V.

ตัวอย่างเช่น ถ้าเขียนเอาต์พุต 23-35 VDC 600 mA ความต้านทานของตัวต้านทานจะอยู่ระหว่าง 23/0.6=38 โอห์ม ถึง 35/0.6=58 โอห์ม เราเลือกความต้านทานได้หลายแบบ: 39, 43, 47, 51, 56 โอห์ม อำนาจจะต้องมีความเหมาะสม แต่ถ้าคุณใช้ 5 W ก็เพียงพอแล้วที่จะตรวจสอบสักครู่

ความสนใจ! ตามกฎแล้วเอาต์พุตของไดรเวอร์จะถูกแยกทางไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V อย่างไรก็ตามควรระวัง - วงจรราคาถูกอาจไม่มีหม้อแปลง!

เมื่อเชื่อมต่อตัวต้านทานที่ต้องการ หากแรงดันเอาต์พุตอยู่ภายในขีดจำกัดที่ระบุ เราจะสรุปได้ว่าไดรเวอร์ LED กำลังทำงาน

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

สำหรับการทดสอบ คุณสามารถใช้แหล่งจ่ายไฟในห้องปฏิบัติการได้ เราจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่ต่ำกว่าแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดอย่างเห็นได้ชัด เราควบคุมกระแส เมทริกซ์ LED ควรสว่างขึ้น

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

มีสถานการณ์เมื่อมีชิป LED แต่ไม่ทราบกำลังไฟกระแสและแรงดันไฟฟ้า ดังนั้นจึงเป็นเรื่องยากที่จะซื้อและหากใช้งานได้ก็ยังไม่ชัดเจนว่าจะเลือกอะแดปเตอร์อย่างไร

นี่เป็นปัญหาใหญ่สำหรับฉันจนกระทั่งฉันคิดออก ฉันกำลังแบ่งปันวิธีการตรวจสอบจากรูปลักษณ์ของชุดประกอบ LED ว่าแรงดัน พลังงาน และกระแสไฟฟ้าเป็นเท่าใด

ตัวอย่างเช่น เรามีสปอตไลท์พร้อมชุดประกอบ LED ต่อไปนี้:

9 ไดโอด 10 วัตต์ 300 มิลลิแอมป์ อันที่จริง - 9 W แต่นี่อยู่ในช่วงข้อผิดพลาด

ปัญหาคือเมทริกซ์ LED ของสปอตไลต์ใช้ไดโอด 1 W กระแสของไดโอดดังกล่าวคือ 300...330 mA โดยปกติแล้ว ทั้งหมดนี้อยู่ภายในขอบเขตของข้อผิดพลาดโดยประมาณ แต่ในทางปฏิบัติมันทำงานได้อย่างแม่นยำ

ในเมทริกซ์นี้ ไดโอด 9 ตัวต่ออนุกรมกัน โดยมีกระแส 1 กระแส (300 mA) และมีแรงดันไฟฟ้า 3 โวลต์ เป็นผลให้แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดคือ 3x9 = 27 โวลต์ สำหรับเมทริกซ์ดังกล่าว คุณต้องมีไดรเวอร์ที่มีกระแส 300 mA และมีแรงดันไฟฟ้าประมาณ 27V (ปกติคือ 20 ถึง 36V) อย่างที่ฉันบอกไปแล้วว่าพลังของไดโอดตัวหนึ่งนั้นอยู่ที่ประมาณ 9 W แต่เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดสปอตไลต์นี้จะมีกำลัง 10 W

ตัวอย่าง 10 W ค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากการจัดเรียง LED แบบพิเศษ

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่า:

คุณเดาได้แล้ว จุดแนวนอนสองแถวจุดละ 10 ชิ้นเป็นไฟ LED แถบหนึ่งคือ กระแสตรง 30 โวลต์ กระแส 300 mA เชื่อมต่อสองแถบแบบขนาน - แรงดันไฟฟ้า 30 V, กระแสสองเท่า, 600 mA

ตัวอย่างเพิ่มเติมสองสามตัวอย่าง:

รวม - 50 W กระแส 300x5 = 1,500 mA

รวม - 70 วัตต์, 300x7 = 2100 mA

ฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อทุกอย่างชัดเจนแล้ว

สถานการณ์จะแตกต่างออกไปเล็กน้อยกับโมดูล LED ที่ใช้ไดโอดแยก ตามการคำนวณของฉัน ไดโอดหนึ่งตัวมักจะมีกำลัง 0.5 W นี่คือตัวอย่างของเมทริกซ์ GT50390 ที่ติดตั้งในฟลัดไลท์ 50 W:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. โมดูล LED GT50390 - ไดโอดแยก 90 ตัว

ตามสมมติฐานของฉัน หากกำลังของไดโอดดังกล่าวคือ 0.5 W ดังนั้นกำลังของโมดูลทั้งหมดควรเป็น 45 W วงจรของมันจะเหมือนกัน 9 เส้น เส้นละ 10 ไดโอด แต่ละเส้นมีแรงดันไฟฟ้ารวมประมาณ 30 V กระแสไฟฟ้าในการทำงานของไดโอดหนึ่งตัวคือ 150...170 mA กระแสรวมของโมดูลคือ 1350...1500

ใครมีความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้!

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

ควรเริ่มการซ่อมแซมโดยค้นหาวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ LED

ตามกฎแล้วไดรเวอร์สปอตไลต์ LED นั้นสร้างขึ้นจากชิป MT7930 แบบพิเศษ ในบทความเกี่ยวกับการออกแบบสปอตไลท์ ฉันให้รูปถ่ายของบอร์ด (ไม่กันน้ำ) โดยใช้วงจรขนาดเล็กนี้อีกครั้ง:

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. คนขับรถ. บอร์ด GT503F

ความสนใจ! ข้อมูลเกี่ยวกับวงจรไดรเวอร์และอีกเล็กน้อยเกี่ยวกับการซ่อม!

การเปลี่ยนแอลอีดี

ไม่มีเทคนิคพิเศษเมื่อเปลี่ยนเมทริกซ์ LED แต่คุณต้องใส่ใจกับสิ่งต่อไปนี้

ค่อยๆ ถอดครีมนำความร้อนเก่าออก
ทาครีมนำความร้อนกับ LED ใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ด้วยบัตรพลาสติก
แก้ไขไดโอดให้เท่ากันโดยไม่ผิดเพี้ยน
ลบแปะส่วนเกิน
อย่าสับสนขั้ว
อย่าให้ความร้อนมากเกินไปเมื่อทำการบัดกรี

เมื่อทำการซ่อมโมดูล LED ที่ประกอบด้วยไดโอดแยก ก่อนอื่นคุณต้องใส่ใจกับความสมบูรณ์ของการบัดกรี จากนั้นตรวจสอบแต่ละไดโอดโดยใช้แรงดันไฟฟ้า 2.3 - 2.8 V

จะหาอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมได้ที่ไหน

หากคุณต้องการซ่อมแซมอย่างรวดเร็ว สิ่งที่ดีที่สุดคือวิ่งไปที่ร้านฝั่งตรงข้ามถนน

แต่ถ้าคุณมีส่วนร่วมในการซ่อมแซมอย่างต่อเนื่องก็ควรดูว่าที่ไหนถูกกว่าบ้าง ฉันแนะนำให้ทำสิ่งนี้บนเว็บไซต์ AliExpress ที่มีชื่อเสียง

ฉันมีลิงก์หลายลิงก์สำหรับการอ้างอิงและตัวอย่าง มีข้อมูลที่น่าสนใจมากมาย รวมถึงคำอธิบาย รูปภาพ และการเลือก

เมทริกซ์ LED:

ชิป LED มีให้เลือกมากมายตั้งแต่ 10 ถึง 100 W จาก 48 ถึง 360 รูเบิล.
ไฟ LED อันทรงพลัง.

ไดรเวอร์สำหรับไฟสปอร์ตไลท์ LED สำหรับพลังที่แตกต่างกัน:

แหล่งจ่ายไฟ DC กันน้ำ 30W,
แหล่งจ่ายไฟ DC กันน้ำ 50W,
ไดร์เวอร์ LED กลางแจ้งกันน้ำ 10, 20, 30, 50W DC.

และใครที่ไม่ต้องการซ่อมคุณสามารถสั่งของสำเร็จรูปได้ทันที:

ไฟถนน LED:

สปอร์ตไลท์กลางแจ้งขนาด 10 ถึง 50 วัตต์,
สปอร์ตไลท์ทรงแบนกันน้ำขนาด 10 ถึง 100 วัตต์ มีชิป LED+ชุดไดรเวอร์ให้เลือก.

เพื่อให้ภาพสมบูรณ์ นี่คือวิดีโอจากเพื่อนร่วมงานของฉัน พวกเขาแบ่งปันประสบการณ์:

ฉันจะสิ้นสุดที่นี่ ฉันแนะนำให้เพื่อนร่วมงานแบ่งปันประสบการณ์และถามคำถาม!

งานก่อนหน้านี้ของฉันได้จัดหาโคมไฟ LED และอุปกรณ์ติดตั้งให้กับฉันอย่างเอื้อเฟื้อ โดยไม่ต้องลงรายละเอียดทางเทคนิค มากกว่า 99% ของสินค้าที่ขายทุกที่นั้นเป็นตะกรันโดยสิ้นเชิง โดยพื้นฐานแล้วไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลานานเนื่องจากการระบายความร้อนไม่เพียงพอหรือขาดหายไปอย่างเห็นได้ชัด

นี่คือตัวอย่างของตะกรันที่สมบูรณ์: "หม้อน้ำ" พลาสติกบริสุทธิ์ไร้สาระ ผลลัพธ์สามารถคาดเดาได้: ไฟ LED ดับลง, มองเห็นคริสตัลดำคล้ำและบัดกรีด้วยตัวเอง

คนตายอีกคน

ไฟสปอร์ตไลท์ LED “แบบเก่า” พร้อมตัวหม้อน้ำอะลูมิเนียมหล่อแข็งนั้นผลิตมาค่อนข้างดี แต่ก็เลิกจำหน่ายไปอย่างรวดเร็ว

สปอตไลท์แบบเก่า

แต่เห็นได้ชัดว่าผู้ขายและชาว Ketai ตัดสินใจว่าลูมินีจำนวนมากอ้วนเกินไปและพวกเขาก็ปรับสปอตไลท์เหล่านี้ให้เหมาะสม ตอนนี้สปอตไลต์ “ตัวอย่างใหม่” พร้อมตัวเรือนพลาสติกและหม้อน้ำแยกต่างหากมีจำหน่ายทุกที่

สปอร์ตไลท์ 30W ใหม่

ตลับหมึกถูกส่งมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับขนาด หม้อน้ำมีพื้นที่ครีบประมาณ 200 ตร.ซม. ผลลัพธ์เป็นสิ่งที่คาดเดาได้: ฮีทซิงค์จะร้อนขึ้นประมาณ +100 องศา การเสื่อมสภาพอย่างรวดเร็วและความล้มเหลวของ LED

กัตส์ฟลัดไลท์ 30W

โปรดทราบ: มีไฟ LED 0.5W ประเภท 5630 จำนวน 60 ชิ้น ไดโอดถูกใช้ 100% จองตามโหมด? เรื่องไร้สาระอะไรไม่เคยได้ยิน และครูสอนอิเล็กทรอนิกส์ของฉันย้อนกลับไปในยุค 80 เคยบอกว่าผู้ที่ใช้ส่วนประกอบที่มีโหมดจำกัดมากกว่า 60% นั้นเป็นคนงี่เง่าหรือชนชั้นกลางที่ละโมบ

การออกแบบวงจรของตัวปล่อยมีดังนี้: 2 กลุ่มขนาน 30 อนุกรม 5630 แรงดันไปข้างหน้าอยู่ที่ประมาณ 90V ที่ +25g r และกระแสคือ 300mA

ไฟ LED ติดตั้งอยู่บนกระดานเรืองแสงซึ่งขันไว้ที่มุมเท่านั้น ความพอดีหลวม

ผลลัพธ์อยู่ในภาพถ่าย ในชั่วโมงการทำงานที่เลวร้าย 100 ชั่วโมงฟอสเฟอร์กลายเป็นสีดำมาก ไดโอดหลายตัวถูกไฟไหม้ เผาหลุมดำในฟอสเฟอร์ คนขับก็เสียชีวิตด้วย ฉันเชื่อมต่อกลุ่มของ LED อีกครั้งเป็นอนุกรม ไดรเวอร์ถูกลดระดับลงเป็นตัวเก็บประจุแบบโง่

ตัวปล่อยขนาดใหญ่

จากการทดลองพบว่าหม้อน้ำดังกล่าวสามารถรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมบนผลึกในบริเวณ +80°C และ +60°C บนหม้อน้ำ โดยมีเพียง 1/3 ของกำลังไฟสปอตไลท์ที่ระบุ นี่คือสิ่งที่ฉันทำ กระแสลดลงสามเท่า

ภาพจะใกล้เคียงกันสำหรับพลังสปอตไลท์ประเภทอื่น: ความร้อนสูงเกินไปและการตายอย่างรวดเร็ว

คุณธรรม? หลีกเลี่ยงการซื้อฟลัดไลท์ "รูปแบบใหม่" เช่นนี้ หากเป็นไปได้ ให้มองหาสปอตไลท์ "แบบเก่า" แบบหล่อแข็ง

อย่างไรก็ตามให้ความสนใจกับผู้ขับขี่ที่มีสปอตไลท์ต่างกัน พวกเขาไม่มีตัวเก็บประจุคลาสในตัวเรียงกระแส นี่คือวิธีที่ผู้ผลิตต่อสู้เพื่อให้ได้โคไซน์พีที่เหมาะสม ไม่จำเป็นต้องพูดว่าระลอกเอาท์พุต 100Hz นั้นใหญ่มาก ตัวเก็บประจุเอาต์พุตไม่ได้ช่วย อย่าใช้สปอตไลท์ดังกล่าวในที่ที่คุณทำงานเป็นเวลานาน ปกป้องดวงตาของคุณ อย่างน้อยที่สุด จะมีประโยชน์ในการเติมอิเล็กโทรไลต์ลงในวงจรเรียงกระแส อย่างน้อย 10 µF ทุกๆ 10 W

โปรดทราบว่าไดรเวอร์ทั้งหมดและหลอดไฟ LED ถูกสร้างขึ้นตามรูปแบบ "ลดขั้นตอน" เช่น ไม่มีหม้อแปลงไฟฟ้า แต่เป็นโช้คและไม่มีการแยกจากเครือข่าย! ระวังอย่างยิ่ง! ฉนวนระหว่างชิปกับพื้นผิวไม่ได้ออกแบบมาสำหรับแรงดันไฟฟ้าหลักอย่างชัดเจน

ไดร์เวอร์ฟลัดไลท์ LED

พลัง

พลังของผู้ขับขี่จะต้องตรงกับพลังของสปอตไลท์ หรือถ้าให้เจาะจงกว่าคือเมทริกซ์ในสปอตไลท์ อย่าพึ่งกำลังไฟที่ระบุบนตัวสปอตไลท์!เรามีสปอตไลท์ส่งมาซ่อมหลายครั้ง โดยมีป้ายระบุว่า 50W ครึ่งตัวพร้อมไดรเวอร์ 30 วัตต์และเมทริกซ์ด้านในอย่างภาคภูมิใจ การติดตั้งไดรเวอร์ 50 วัตต์ในผลิตภัณฑ์ดังกล่าวจะไม่จบลงด้วยดี จำเป็นต้องอ่านฉลากของไดรเวอร์ที่ถูกไฟไหม้

ขนาด

ผู้ขับขี่จะต้องพอดีกับร่างกายภายในฟลัดไลท์ LED และคุณยังต้องวางสายไฟ

เรามีขนาดไดรเวอร์ที่แน่นอนแสดงอยู่ในเว็บไซต์ของเรา

ค่ากระแสเอาต์พุตของไดรเวอร์

ค่ากระแสไฟเอาท์พุตจะระบุไว้บนตัวเรือนไดรเวอร์เสมอ นี่คือกระแสที่ไดรเวอร์จะจ่ายให้กับเมทริกซ์ ค่านี้จะแตกต่างกันไปตั้งแต่ประมาณ 300mA ถึง 3000mA และต้องตรงกับกระแสไฟของแหล่งจ่ายไฟเมทริกซ์ การเบี่ยงเบนมากกว่า 5% เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้.

ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก

ช่วงแรงดันเอาต์พุตของไดรเวอร์คือค่าแรงดันไฟฟ้าสองค่าที่ไดรเวอร์พยายามทำให้กระแสคงที่

ตัวเลขสามารถอยู่ในช่วงตั้งแต่ 20 ถึง 150 โวลต์

ช่วงนี้ต้องตรงกับคุณลักษณะที่สอดคล้องกันของเมทริกซ์ หรือหากไม่ทราบ ช่วงแรงดันเอาต์พุตของไดรเวอร์ที่ถูกไฟไหม้

พารามิเตอร์นี้ไม่จำเป็นต้องตรงกันอย่างใกล้ชิดกับค่าปัจจุบัน แต่ควรมีการจับคู่โดยประมาณ

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 220 โวลต์

เราผลิตไดรเวอร์ที่แตกต่างกันสำหรับสปอตไลท์ LED ไม่ใช่แค่ 220 โวลต์เท่านั้น ดังนั้น เมื่อซื้อไดรเวอร์ ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณมีไดรเวอร์สำหรับแรงดันไฟฟ้าขาเข้าที่คุณต้องการ - ไดรเวอร์ทั้งหมดที่นำเสนอในส่วนนี้ได้รับการออกแบบสำหรับเครือข่าย 220, 127 และ 110 โวลต์

สำหรับใครที่ยังไม่ได้อ่าน ผมขอเตือนสั้นๆ นะครับ เมื่อเร็วๆ นี้ ได้มีการนำฟลัดไลท์ LED 120 W ที่ทรงพลังเข้ามาซ่อมแซม ซึ่งใช้งานได้เพียงหนึ่งปีเท่านั้น ปรากฏว่าคนขับของเขาก็ถูกไฟไหม้ และที่นั่นฉันเริ่มบ่นเกี่ยวกับความเปราะบางของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง และสงสัยว่าจะหาวิธีแก้ปัญหาที่ง่ายกว่าและเชื่อถือได้มากขึ้นหรือไม่ วันนี้ฉันตัดสินใจประกอบและทดสอบการทำงานของวงจรด้วยตัวเก็บประจุดับ วงจรที่คล้ายกันนี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในการจ่ายไฟสปอตไลท์ LED

คำนวณความจุของตัวเก็บประจุดับเบื้องต้นโดยใช้สูตรที่รู้จักกันดี

สำหรับการคำนวณฉันใช้พารามิเตอร์ต่อไปนี้:

Uc (แรงดันไฟหลัก) = 220 V;
U (แรงดันไฟฟ้าที่อินพุตของไดโอดบริดจ์) = 60 V;
I (กระแสไฟ LED ที่ระบุ) = 1.8 A;

จากการคำนวณปรากฎว่าจำเป็นต้องใช้ตัวเก็บประจุที่มีความจุ 27 μF ฉันเดินผ่านถังขยะ รวบรวมตัวเก็บประจุต่างๆ ทุกประเภทเพื่อให้ได้ความจุที่ต้องการ และยังทดลองกับการเบี่ยงเบนของความจุจากค่าที่คำนวณได้ เพื่อหลีกเลี่ยงความเข้าใจผิด จึงวัดความจุของตัวเก็บประจุทั้งหมดด้วยมิเตอร์อิมมิตแตนซ์ E7-16

แม้ว่าตัวอย่างบางชิ้นจะมีอายุที่น่านับถือ แต่ความจุก็สอดคล้องกับตัวอย่างที่ระบุ

ฉันบัดกรีวงจร เพื่อไม่ให้รบกวนมากเกินไปฉันใช้ส่วนจ่ายไฟจากบอร์ดจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ ผลลัพธ์ที่ได้คือการออกแบบนี้

เป็นเรื่องที่น่าสนใจที่จะทราบว่ากระแสจะเปลี่ยนแปลงไปในระดับใดเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเบี่ยงเบนไป 20% จากค่าที่ระบุโดยมีค่าที่แตกต่างกันของความจุของตัวเก็บประจุดับ การทดลองดำเนินการโดยใช้ไฟ LED อุ่นเป็นเวลา 30 นาที ผลการวัดถูกจัดทำเป็นตารางและนำเสนอในรูปแบบกราฟิก ในระหว่างกระบวนการวัด แรงดันไฟฟ้าของตัวเก็บประจุ C2 เปลี่ยนแปลงภายใน 58 V...62 ฉันตัดสินใจที่จะไม่รวมค่าเหล่านี้ในตารางเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

กราฟกลายเป็นเส้นตรง

ไดร์เวอร์แบบเนทีฟทำให้มั่นใจได้ว่ากระแสที่ไหลผ่าน LED จะถูกรักษาไว้ที่ระดับ 1.8 A จากแหล่งอ้างอิงต่างๆ กระแสไฟที่กำหนดของ LED 60 W อยู่ในช่วง 1.8 ถึง 2 A ผู้ขายแต่ละรายระบุกระแสที่แตกต่างกัน เราจะถือว่ากระแสที่สูงกว่า 1.8 A เป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์

หากคุณเลือกตัวเก็บประจุที่มีความจุ 24 μF จากนั้นเมื่อแรงดันไฟฟ้าอินพุตเพิ่มขึ้นเป็น 260 V กระแสไฟฟ้าที่ผ่าน LED จะไม่เกินค่าที่กำหนด ในโหมดปกติที่แรงดันไฟฟ้าขาเข้า 220 V จะมีกระแสไฟ 1.5 A ซึ่งสอดคล้องกับการใช้พลังงาน 90 W ที่กระแสไฟพิกัด 1.8 A กำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้คือประมาณ 110 W ดังนั้นด้วยแรงดันไฟฟ้าอินพุต 220 V เรามีการลดกำลังไฟ 20 W (18%) เมื่อเทียบกับค่าที่ระบุ ในอีกด้านหนึ่ง ค่ากระแสไฟที่ต่ำกว่าจะเพิ่มอายุการใช้งานของ LED แต่จะทำให้ความสว่างของแสงลดลง แม้ว่าจะไม่สังเกตเห็นได้ด้วยตาก็ตาม คงจะดีถ้าวัดความสว่างด้วยอุปกรณ์ที่เหมาะสม แต่ไม่มีให้ใช้งาน

แหล่งกำเนิดแสง LED ที่ทันสมัยประเภทหนึ่งสำหรับไฟถนนคือไฟสปอร์ตไลท์ LED วงจรไฟฟ้าของสปอตไลท์ LED ไม่ได้แตกต่างโดยพื้นฐานจากวงจรของหลอดไฟ LED ความแตกต่างที่สำคัญอยู่ที่การออกแบบ เนื่องจากจำเป็นต้องรับประกันความสามารถในการทำงานในช่วงอุณหภูมิที่หลากหลายในสภาวะฝนตก ดังนั้นการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ด้วยมือของคุณเองจึงไม่แตกต่างจากการซ่อมหลอดไฟ LED มากนักและง่ายกว่านั้นอีกเนื่องจากไม่มีปัญหาในการถอดแยกชิ้นส่วน หากต้องการเข้าถึงไดรเวอร์และไฟ LED ของสปอตไลท์ เพียงคลายเกลียวสกรูสองสามตัว

การซ่อมแซมฟลัดไลท์ LED พลังงานต่ำ

ฉันได้รับสปอตไลท์ LED สองดวงที่เหมือนกันประเภท SDO01-10 กำลัง 10 W สำหรับการซ่อมแซม ในระหว่างการตรวจสอบภายนอก พบความผิดปกติในหนึ่งในนั้นทันที - การลอกของชั้นป้องกันบางส่วนและการมีจุดมืดบนพื้นผิวเปล่งแสงของเมทริกซ์ LED

ความหวังในการซ่อมแซมสปอตไลท์ที่มีเมทริกซ์ LED ที่ผิดปกติหายไปทันที เนื่องจากค่าใช้จ่ายของตัวส่งสัญญาณ LED ดังกล่าวมักจะเกินครึ่งหนึ่งของค่าใช้จ่ายของสปอตไลท์ และการซื้อเมทริกซ์ใหม่นั้นเป็นปัญหามากเนื่องจาก LED มักจะไม่มีเครื่องหมายและเป็นการยากที่จะระบุประเภทของตัวปล่อยที่ไม่ได้มาตรฐาน การปรากฏของสปอตไลท์ดวงที่สองไม่ได้ทำให้เกิดคำถามใดๆ

ฉันตัดสินใจที่จะทำให้งานซ่อมแซมง่ายขึ้นโดยการย้ายไดรเวอร์ของสปอตไลท์ที่มีเมทริกซ์ที่ถูกไฟไหม้ไปเป็นสปอตไลท์ที่ใช้งานได้ แต่การถอดฝาครอบด้านหลังออกแสดงให้เห็นว่าไดรเวอร์ในสปอตไลท์ทั้งสองมีข้อผิดพลาด

ในไดรเวอร์ทั้งสองตัวต้านทานป้องกัน 1 โอห์มถูกไฟไหม้ซึ่งบ่งบอกถึงการพังทลายของไดโอดตัวใดตัวหนึ่งของไดโอดบริดจ์หรือทรานซิสเตอร์หลัก

การซ่อมแซมสปอตไลท์ LED กำลังสูง

ฉันต้องจัดการกับการซ่อมแซมสปอตไลท์ที่ทรงพลังยิ่งขึ้นประเภท SDO01-30 ด้วยกำลัง 30 W อีกครั้ง

ลักษณะของสปอตไลท์ปรากฏอยู่ในภาพถ่าย ในแง่ของขนาดโดยรวม มันใหญ่กว่าเล็กน้อย และการออกแบบสปอตไลท์จะเหมือนกับรุ่นที่นำเสนอข้างต้น

หลังจากถอดฝาหลังออกจากสปอตไลท์และตรวจสอบรูปลักษณ์ขององค์ประกอบวิทยุบนแผงวงจรพิมพ์ ก็ไม่พบชิ้นส่วนที่น่าสงสัย

การตรวจสอบแผงวงจรพิมพ์หลังจากถอดออกจากด้านข้างของตัวนำที่พิมพ์แล้วเผยให้เห็นตัวต้านทานที่ถูกไฟไหม้สองตัวทันที R8 (2 โอห์ม) และ R22 (1 โอห์ม) โดยทั่วไปแล้ว ตัวต้านทานความต้านทานต่ำจะไหม้เนื่องจากกระแสขนาดใหญ่ไหลผ่านเมื่ออุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์หรือตัวเก็บประจุพัง ถัดจากตัวต้านทานจะมีทรานซิสเตอร์เอฟเฟกต์สนามอันทรงพลัง SVD4N65F ซึ่งปรากฏว่าเกิดข้อผิดพลาดระหว่างการโทร ไม่มีวงจรไฟฟ้าของสปอตไลท์และเราต้องหาค่าของตัวต้านทานที่ถูกเผาโดยการเปิดสปอตไลท์ทำงานประเภทเดียวกัน

ตัวต้านทานและทรานซิสเตอร์ที่ชำรุดถูกบัดกรีออก และส่วนประกอบเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ทั้งหมดได้รับการตรวจสอบเพิ่มเติมบนแผงวงจรพิมพ์ หลังจากปิดผนึกตัวต้านทานและทรานซิสเตอร์ที่ทำงานอยู่ในแผงวงจรพิมพ์แล้ว สปอตไลท์ก็เริ่มทำงาน

อย่างที่คุณเห็นหากคุณมีทักษะในการทำงานกับมัลติมิเตอร์และหัวแร้งคุณสามารถซ่อมแซมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยมือของคุณเองได้สำเร็จ

สปอตไลท์ที่ได้รับการซ่อมแซมทำงานได้อย่างถูกต้องมาหลายปีแล้ว อันที่สองได้รับการซ่อมแซมเมื่อเร็ว ๆ นี้เนื่องจากการเกิดขึ้นของเมทริกซ์ LED ชนิดใหม่ซึ่งไม่ต้องการไดรเวอร์เพิ่มเติมเนื่องจากมีการติดตั้งบนพื้นผิวเมทริกซ์แล้ว เมทริกซ์นั้นไม่แพงกว่าผลิตภัณฑ์คลาสสิก

นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่สามารถฟื้นฟูการทำงานของสปอตไลท์ได้เท่านั้น แต่ยังสามารถเพิ่มกำลังได้ 3 เท่า ในขณะที่บรรลุค่าสัมประสิทธิ์การเต้นเป็นศูนย์

ไม่มีใครจะปฏิเสธได้ว่าแหล่งกำเนิดแสง LED เช่น สปอร์ตไลท์ นั้นมีประสิทธิภาพในการส่องสว่างในพื้นที่ขนาดใหญ่ ความกะทัดรัดของอุปกรณ์และพลังของฟลักซ์ส่องสว่างตลอดจนความสม่ำเสมอของแสงในพื้นที่ทำให้ไฟสปอร์ตไลท์ LED เป็นที่นิยมสำหรับใช้ส่วนตัวในบ้านในชนบท อุตสาหกรรมยังผลิตในรูปแบบอุปกรณ์พกพาซึ่งมีความสะดวกมาก

มันเกิดขึ้นที่อุปกรณ์เริ่มทำงานไม่ถูกต้องสปอตไลท์เริ่มกะพริบและมีแสงส่องสว่างสม่ำเสมอ มาดูกันว่าคุณสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรและสาเหตุของปัญหานี้

ไฟฟลัดไลท์ LED ทำงานอย่างไร

เพื่อทำความเข้าใจว่าทำไมสปอตไลท์ LED จึงกระพริบ มาดูวิธีการทำงานและดีไซน์กันดีกว่า:

ตัวเรือนของอุปกรณ์ LED สามารถทำจากพลาสติกหรือโลหะที่ทนต่อแรงกระแทก
มีหลอดไฟ LED อยู่ภายในตัวเครื่อง
แผ่นสะท้อนแสง

สปอตไลท์ทำงานบนหลักการของการกำหนดทิศทางฟลักซ์แสงด้วยความช่วยเหลือของตัวสะท้อนแสงไปยังจุดหนึ่งซึ่งรวบรวมไว้ด้วยเหตุนี้จึงได้แสงที่สดใส

LED ซึ่งมีหน้าที่ในการให้แสงสว่างสม่ำเสมอ ประกอบด้วยองค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กโทรด ได้แก่ แอโนดและแคโทด เมื่อแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการปรากฏบนอิเล็กโทรด องค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์จะร้อนขึ้น และจะเรืองแสง เพื่อให้แผนการใช้งานได้คุณต้องมี:

วงจรเรียงกระแสชนิดพิเศษไดรเวอร์ - ต้องทำให้กระแสคงที่และควบคุมค่าของมัน
แหล่งจ่ายไฟสำหรับ LED เนื่องจากต้องใช้ไฟ 12 โวลต์

คุณสามารถหลีกเลี่ยงการพังทลายหลายอย่างได้ในอนาคตหากคุณใส่ใจกับความแตกต่างต่อไปนี้เมื่อซื้อ:

อุปกรณ์ LED เป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีพารามิเตอร์การส่องสว่างสูงและใช้พลังงานไฟฟ้าต่ำ สำคัญ! ระบบดังกล่าวไม่สามารถมีราคาถูกได้หากสร้างมาอย่างดี
เมื่อซื้อสปอตไลต์ LED บนอินเทอร์เน็ตผู้บริโภคอาจพบปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเนื่องจากความราคาถูกของรุ่น:

หลังจากการทำงานของอุปกรณ์เป็นระยะเวลาสั้น ๆ ฟลักซ์แสงจะกะพริบแม้ว่าอุปกรณ์จะปิดอยู่ก็ตาม
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวที่มาพร้อมกับอุปกรณ์หยุดทำงาน

ในขณะที่พยายามบรรลุความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุนสำหรับอุปกรณ์ของตน ผู้ผลิตมักละเลยคุณภาพและความน่าเชื่อถือ หากไฟสปอร์ตไลท์กะพริบ อาจเกิดจากสาเหตุต่อไปนี้:

การบัดกรีไม่ดี
เลือกแบตเตอรี่ที่ถูกที่สุดและพารามิเตอร์ควบคุมกระแสต่ำ

อันเป็นผลมาจากการประหยัดวัสดุและลดต้นทุนของอุปกรณ์ให้แสงสว่างผู้ซื้อหลังจากช่วงเวลาอันสั้นประสบปัญหาในการดำเนินงาน บ่อยครั้งเนื่องจากขอบเขตกระแสไม่ได้รับการควบคุม สปอตไลท์จึงเริ่มกะพริบ
มีความเห็นว่าผู้ผลิตบางรายที่มุ่งเน้นไปที่รัสเซียติดตั้งตัว จำกัด ปัจจุบันในอุปกรณ์ LED โดยไม่คำนึงถึงลักษณะเฉพาะของภูมิภาคของเรา (ความผันผวนของพลังงานไฟฟ้าบ่อยครั้ง) ซึ่งนำไปสู่การพัง

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของสปอตไลต์ LED คืออะไร?

ไม่มีอุปกรณ์ที่สมบูรณ์แบบเพียงเครื่องเดียวที่สามารถรับประกันการทำงานโดยไม่เกิดความเสียหายได้ แต่ยังมีความเป็นไปได้อยู่เสมอ เพื่อความน่าเชื่อถือ ระบบ LED มักจะทำงานผิดปกติบ่อยครั้งเมื่อไฟสปอร์ตไลท์ LED กะพริบ สาเหตุของปรากฏการณ์นี้อยู่ที่ตัวอุปกรณ์และสภาพการทำงานของอุปกรณ์เสมอ

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

เมื่อซื้อเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวร่วมกับสปอตไลท์ และฟลักซ์แสงกะพริบเมื่อให้มา สาเหตุอาจเป็นดังต่อไปนี้:

การตั้งค่าเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวไม่ถูกต้อง - ด้วยเหตุนี้สปอตไลต์ LED จึงกะพริบ จำเป็นต้องตั้งเวลาในเซ็นเซอร์อย่างถูกต้องซึ่งจะช่วยให้ระบบ LED อยู่ในสภาพการทำงานตามเวลาที่ตั้งไว้ คุณต้องตรวจสอบว่าอุปกรณ์ทำงานอย่างถูกต้องหรือไม่ เมื่อการจัดการทั้งหมดเสร็จสิ้น เราจะตรวจสอบระบบที่ใช้งานอยู่
หน้าสัมผัสลอยผิดปกติ - เมื่อเซ็นเซอร์ถูกกระตุ้น แต่สัญญาณจากเซ็นเซอร์ไม่ผ่านไปยังสปอตไลท์ จำเป็นต้องตรวจสอบสายสวิตช์ภายในทั้งหมดตรวจสอบความสมบูรณ์ขันหน้าสัมผัสทั้งหมดที่ยึดแน่นด้วยการเชื่อมต่อสกรู
เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวผิดพลาดตั้งแต่ตอนที่ซื้อ - ปัญหานี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเองคุณต้องคืนผลิตภัณฑ์ที่ร้านและขอให้เปลี่ยนใหม่

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้โหลดปัจจุบันอย่างต่อเนื่องและบางส่วนส่งผ่านไปยังสปอตไลท์ LED - แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อยบนสปอตไลท์จะไม่สามารถเปิดเป็นไฟเต็มได้ แต่จะทำให้เกิดเอฟเฟกต์กะพริบ

สภาพอากาศ

ความผิดปกติในรูปแบบของไฟสปอร์ตไลท์ LED กระพริบเมื่อมีอากาศหนาวจัดก็เกิดขึ้นกับซัพพลายเออร์อุปกรณ์ LED ยอดนิยมเช่นกัน สาเหตุของปรากฏการณ์นี้คือการปรากฏตัวของไอซิ่งบนองค์ประกอบที่รับผิดชอบต่อการเรืองแสง LED ปรากฏการณ์นี้เริ่มปรากฏให้เห็นที่อุณหภูมิ –10 องศา แม้ว่าข้อกำหนดทางเทคนิคจะระบุอุณหภูมิการทำงานของอุปกรณ์ตั้งแต่ –50 ถึง +50 องศาก็ตาม พารามิเตอร์เหล่านี้ถูกต้อง แต่สำหรับ LED เท่านั้นไม่ใช่สำหรับองค์ประกอบที่เปิดใช้งาน

องค์ประกอบอุปกรณ์ LED

วิธีแก้ปัญหานี้คือสามารถนำอุปกรณ์เข้าบ้านในช่วงที่มีอากาศหนาวจัดในช่วงเวลากลางวันและนำกลับมาทำงานในเวลากลางคืนได้

โหมดสปอตไลท์

อุปกรณ์ให้แสงสว่างสมัยใหม่จำนวนมากมีโหมดเพิ่มเติม และสาเหตุที่สปอตไลท์ LED ของคุณส่องแสงอาจเป็นเพราะโหมดนี้เปิดใช้งานโดยไม่ได้ตั้งใจ ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้ปิดและเปิดอุปกรณ์และดูว่าโหมดเรืองแสงถูกลบออกไปหรือไม่

นอกจากนี้แสงยังอาจเกิดจากการที่ตามคุณสมบัติการออกแบบฟังก์ชั่นหลายอย่างถูกเปิดใช้งานด้วยปุ่มเปิดปิดเพียงปุ่มเดียว และเมื่อคลิกสองครั้ง คุณจะเปิดใช้งานเอฟเฟกต์การทำงานในโหมดแฟลช ซึ่งส่งผลให้สปอตไลท์ LED กะพริบ

แสงสว่างในสวิตช์

บ่อยครั้งที่มีการซื้อสปอตไลท์ LED เพื่อส่องสว่างพื้นที่ของบ้านส่วนตัวและใช้สวิตช์ย้อนแสงเพื่อเปิดใช้งาน

การออกแบบสวิตช์นี้สามารถกะพริบในช่วงเวลาหนึ่งได้ สาเหตุของการกะพริบเมื่อปิดสปอตไลท์มีดังนี้:

ไฟ LED ในสวิตช์ไม่รบกวนวงจรอย่างสมบูรณ์และสายไฟหุ้มฉนวนมีบทบาทเป็นตัวเก็บประจุโดยทำหน้าที่ของตัวนำในกระแสสลับและวงจรเรียงกระแสไปพร้อม ๆ กัน
แรงดันไฟฟ้าที่ให้มานั้นเพียงพอที่จะสตาร์ทสปอตไลท์ LED แต่ไม่เพียงพอที่จะรักษาการเผาไหม้

ง่ายต่อการแก้ไขการพังทลายดังกล่าว คุณต้องถอด LED ในสวิตช์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหรือเปลี่ยนสวิตช์เป็นแบบเรียบง่ายที่จะใช้งานได้เมื่อเปิดเครื่องและรับประกันว่าจะขัดจังหวะแหล่งจ่ายไฟเมื่อปิดเครื่อง ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำสิ่งต่อไปนี้เพื่อขจัดปัญหาประเภทนี้: จะต้องรวมความจุที่มีพารามิเตอร์ตั้งแต่ 0.1 ถึง 0.5 ไมโครฟารัดในวงจรตลอดจนความต้านทานที่มีกำลัง 2 วัตต์ต่อ 50 kOhm วิธีประกอบนี้จะแสดงได้อย่างไร ในรูปด้านล่าง

เหตุผลอื่นๆ

บางครั้งมันเกิดขึ้นว่ามีการตรวจสอบสาเหตุที่เป็นไปได้ทั้งหมดสำหรับการกะพริบของสปอตไลท์หรือการกะพริบเล็กน้อย แต่มันยังคงดื้อรั้นต่อไปจะทำอย่างไรในกรณีนี้? ผู้เชี่ยวชาญแนะนำว่าในสถานการณ์เช่นนี้การกะพริบของสปอตไลท์ LED เกิดขึ้นเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งอาจเกิดขึ้นเมื่อสายไฟหลักที่ไปยังสวิตช์สปอตไลท์ผ่านช่องเดียวกัน

ในการสตาร์ทระบบ LED จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้าเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอที่จะรักษาแสงไว้ซึ่งทำให้หลอดไฟกะพริบ ในกรณีเช่นนี้ จำเป็นต้องรวมบัลลาสต์ที่มีความต้านทานประมาณ 50–60 kOhm และมีกำลังอย่างน้อย 1 วัตต์ไว้ในวงจร

มีความเป็นไปได้ที่หลังจากเปลี่ยนสปอตไลต์ LED การกะพริบจะหายไปซึ่งอาจเนื่องมาจากคุณภาพของการสลับภายในของอุปกรณ์ตลอดจนองค์ประกอบที่อยู่ในอุปกรณ์

มีหลายกรณีที่ผู้ผลิตหลอดไฟ LED ฟลัดไลท์ LED โดยเฉพาะเพื่อปรับปรุงความสว่างของแสงโดยถอดตัวเก็บประจุออกจากวงจรและเพิ่มค่าของขีด จำกัด กระแส แต่ในกรณีนี้เมทริกซ์ของอุปกรณ์สัมผัสกับอุณหภูมิ ไดโอดไหม้และอุปกรณ์ไม่ทำงานอย่างเสถียร

การทำงานของระบบ LED ได้รับอิทธิพลอย่างมากจากสภาพแวดล้อมที่ใช้งานสปอตไลท์ - ที่อุณหภูมิสูง สปอตไลท์อาจมีแสงสลัวหรือการกะพริบเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์สิบถึงสิบห้าองศา ในกรณีนี้สาเหตุของความล้มเหลวคือการทำความร้อนหรือความเย็นที่ไม่สม่ำเสมอของไดรเวอร์ซึ่งทำให้แรงดันไฟฟ้าคงที่

ซ่อมหรือซื้อใหม่ครับ?

ไฟฟลัดไลท์ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่สินค้าราคาถูก ด้วยเหตุนี้จึงสามารถซ่อมแซมระบบ LED ได้ หากคุณมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าก็คุ้มค่าที่จะแยกชิ้นส่วนระบบฟลัดไลท์ โคมไฟทั้งหมดสามารถถอดประกอบได้ แม้แต่หลอด LED ที่ปิดสนิทก็ตาม

ตามความเห็นทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ สาเหตุหลักของความล้มเหลวของระบบฟลัดไลท์ดังกล่าวในการทำงานตามปกติคือไดรเวอร์ที่ไม่ทำงาน แหล่งจ่ายไฟในระบบ LED เป็นจุดอ่อนที่สุดในแง่ของความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติงาน

นอกจากนี้ข้อเสียของสปอตไลต์ประเภทนี้ถือว่าไม่ดีสำหรับการกระจายความร้อนด้วยเหตุนี้แผ่นระบายความร้อนที่เมทริกซ์ติดอยู่กับบอร์ดจะแข็งตัวแสงที่ส่งออกลดลงและหลอดไฟเริ่มไหม้เล็กน้อย

หากคุณตัดสินใจที่จะซ่อมแซมสปอตไลท์ LED คุณต้องเลือกองค์ประกอบทดแทนเพื่อวัตถุประสงค์เหล่านี้ โดยองค์ประกอบเหล่านั้นจะต้องตรงกับกระแสและแรงดันไฟฟ้า บางครั้งเมื่อเลือกชิ้นส่วนเพื่อทดแทนผู้เชี่ยวชาญสามารถค้นหาตัวเองว่าอะไรง่ายกว่ากัน - การซื้อสปอตไลท์ใหม่หรือการซ่อมอันเก่าเนื่องจากค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนจะน้อยกว่าราคาของอุปกรณ์ใหม่เล็กน้อย

บทสรุป

โดยสรุป เราเน้นย้ำว่าเมื่อเปิดสปอตไลท์แยกกัน คุณต้องดำเนินการดังต่อไปนี้:

ตรวจสอบการเชื่อมต่ออุปกรณ์
เปลี่ยนประเภทของสวิตช์
หากสปอตไลต์ทำงานร่วมกับเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ให้ตรวจสอบความเข้ากันได้กับอุปกรณ์ LED

ผู้เชี่ยวชาญให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าสาเหตุของปรากฏการณ์นี้อาจเป็นอุปกรณ์ให้แสงสว่างที่มีราคาถูกและไม่รับประกันการทำงานในระยะยาว เมื่อทำการซ่อม คุณจะต้องสามารถจัดการกับหัวแร้ง เครื่องมือวัดทางไฟฟ้า อ่านแผนภาพการเชื่อมต่อ และแผนภาพวงจรของอุปกรณ์ได้

อย่างไรก็ตาม ในความเป็นจริง ปรากฎว่าหลังจากช่วงเวลาสั้นๆ เกิดการพังทลายเกิดขึ้น หลังจากเชื่อมต่อกับเครือข่ายแล้ว สปอตไลท์จะไม่สว่าง แต่จะกะพริบหรือกะพริบตามความถี่ที่กำหนดเท่านั้น

เมทริกซ์ฟลัดไลท์ LED

การค้นหาสาเหตุของปรากฏการณ์นี้ค่อนข้างง่าย คุณต้องพิจารณาตัว LED ให้ละเอียดมากขึ้นเมื่อสปอตไลท์เปิดอยู่

แน่นอนว่าแสงสว่างวาบจะทำให้คนตาบอด ดังนั้นควรใช้กระจกสี

คุณสามารถเห็นองค์ประกอบต่างๆ ที่ลุกเป็นไฟขึ้นมาได้อย่างง่ายดาย

LED กำลังสูงประกอบด้วยคริสตัลขนาด 1 วัตต์จำนวนมาก เชื่อมต่อแบบอนุกรมเป็นเส้นแยกกันโดยใช้ลวดทองเส้นเล็ก

ด้วยจำนวนไฟ LED คุณสามารถกำหนดพลังของสปอตไลท์ได้อย่างง่ายดาย

ในกรณีส่วนใหญ่ ผลึกทั้งหมดจะส่องแสงเป็นสีฟ้า และแสงสีขาวจะเกิดขึ้นเนื่องจากอนุภาคของฟอสเฟอร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของสารประกอบ

ในระหว่างการทำงาน คริสตัลจะร้อนมาก ความร้อนที่เกิดขึ้นในกรณีนี้จะถูกถ่ายโอนไปยังแผ่นโลหะ

แต่เหตุใดไฟ LED เพียง 10 ดวงจึงสว่างขึ้นในภาพด้านบน 40 จาก 50 เพิ่งหมดไฟหรือเปล่า?

วงจรเมทริกซ์ LED

เนื่องจากไฟ LED เชื่อมต่อแบบอนุกรม จึงใช้เวลาเพียงอันเดียวในการตัดวงจรเพื่อให้ไฟทุกดวงหยุดไฟ

การแตกหักเกิดขึ้นเมื่อสายเชื่อมต่อไหม้เนื่องจากกระแสไฟที่กำหนดมากเกินไป

แต่มีเหตุผลอื่น เนื่องจากข้อบกพร่องในการผลิตหรือความร้อนสูงเกินไป โครงสร้างผลึกจึงถูกทำลายและเกิดการแตกหัก

สถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ที่สุดคือเมื่อการสัมผัสระหว่างคริสตัลกับสายเชื่อมต่อไม่ไหม้หมด แต่แตกหัก (หายไปชั่วคราว) ในกรณีนี้สปอตไลต์จะส่องสว่างตามปกติเป็นเวลา 1-2 วัน แล้วจู่ๆ ก็เริ่มกะพริบเหมือนไฟแฟลช

หลังจากนั้นสักพักก็จะเริ่มทำงานตามปกติอีกครั้ง ในกรณีนี้ การระบุการเสียอาจเป็นปัญหาได้มาก

จะเกิดอะไรขึ้นกับสปอตไลท์หาก LED เพียงอันเดียวพัง? นี่คือแผนภาพของเมทริกซ์ขนาด 50 วัตต์ที่เชื่อมต่อกับแหล่งกำเนิดกระแส 1.5A

ในโหมดปกติ กระแสทั้งหมดจะกระจายเท่าๆ กันระหว่างทุกบรรทัด LED แต่ละตัวมีกระแสไฟปกติที่ 300mA

ในกรณีที่ไฟดับ ไฟ LED เพียงดวงเดียวจะลัดวงจร

เนื่องจากความต้านทานลดลง กระแสส่วนใหญ่จึงไหลเข้าสู่แนวเดียวกับองค์ประกอบที่ขาด

สิ่งนี้นำไปสู่ความเหนื่อยหน่ายของสายเชื่อมต่อทันที หลังจากนั้นจะปิดทั้งสาย

ตอนนี้กระแสที่สูงกว่ากระแสที่กำหนดเริ่มไหลผ่าน LED ที่เหลือ - 375 mA นี่จะทำให้เกิดความร้อนสูงเกินไปและการพังอีกครั้งอย่างแน่นอน

ซึ่งหมายความว่าอีกสายหนึ่งจะปิดลง

และด้านหลังของเธอก็มีอีกคนหนึ่ง

และอีกอย่างหนึ่ง จนกว่าพวกเขาจะมอดไหม้ทั้งหมด

แต่ในความเป็นจริงแล้วบรรทัดสุดท้ายไม่เหมือนกับการจำลองนี้เลย

เนื่องจากแหล่งจ่ายไฟมีการป้องกันแรงดันไฟฟ้าเกิน

ไดรเวอร์เพิ่มแรงดันไฟฟ้าเพื่อสร้างกระแสไฟพิกัด 1.5A แต่เนื่องจากความต้านทานของ LED ที่ผิดปกติ แรงดันไฟฟ้าจึงเพิ่มขึ้นเกินระดับที่อนุญาต

การป้องกันจะถูกกระตุ้นและไดรเวอร์ถูกปิดใช้งาน ในไม่ช้าแรงดันไฟฟ้าก็ลดลงและจะเปิดขึ้นอีกครั้ง นี่คือจุดที่เกิดการกะพริบเป็นจังหวะ

พูดตามตรงต้องบอกว่าเมทริกซ์เหล่านี้เป็นของรุ่นแรก วันนี้มีรุ่นที่ได้รับการแก้ไขพร้อมไดรเวอร์ที่ทันสมัยแล้ว

เมื่อบรรทัดหนึ่งดับลงกระแสในบรรทัดอื่น ๆ จะไม่เปลี่ยนแปลง จริงอยู่ราคาของพวกเขาแพงกว่าหลายเท่า

สาเหตุของการเสียของ LED

แต่อะไรทำให้ LED ดวงแรกไหม้? ข้อบกพร่องจากโรงงานหรือสาเหตุอื่น ๆ ?

เหตุใดผู้ผลิตจึงไม่สร้างคริสตัลขนาดใหญ่หนึ่งอันเลย แต่ใช้คริสตัลขนาดเล็กหลายอัน ท้ายที่สุดแล้วความล้มเหลวไม่ช้าก็เร็วจะทำให้เมทริกซ์ทั้งหมดทำงานผิดปกติ

ลองนึกภาพว่าตัวส่งสัญญาณทุก ๆ ร้อยตัวจะชำรุด เราจะได้เปอร์เซ็นต์ที่เหมาะสมจำนวนมากจากจำนวนทั้งหมด เมื่อมองแวบแรกก็ไม่เลว

แต่หากใช้ตัวส่งสัญญาณ 50 ตัวใน LED หนึ่งตัว ความน่าจะเป็นที่จะไม่มีตัวส่งเสียแม้แต่ตัวเดียวในนั้นก็จะมีเพียง 60% เท่านั้น

ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 2 ใน 5 เครื่องจะชำรุด จะดีกว่าไหมถ้าทำคริสตัลก้อนใหญ่หนึ่งอัน?

แต่มันไม่ง่ายขนาดนั้น

การเพิ่มขนาดของคริสตัล 2 เท่าจะทำให้ปริมาตรเพิ่มขึ้น 8 เท่า!

ในกรณีนี้พื้นที่ผิวที่เกิดการทำความเย็นจะเพิ่มขึ้นเพียง 4 เท่า

1 จาก 2

ทั้งหมดนี้จะทำให้เกิดความเครียดทางอุณหพลศาสตร์และนำไปสู่ความร้อนสูงเกินไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

ความร้อนสูงเกินไปเป็นศัตรูหลักไม่เพียงแต่ LED เท่านั้น แต่ยังรวมถึงเซมิคอนดักเตอร์อื่นๆ ด้วย

ความร้อนสูงเกินไปทำให้เกิดการเสื่อมสภาพของคริสตัล และด้วยเหตุนี้เองที่ไฟสปอร์ตไลท์ LED ส่วนใหญ่มักจะล้มเหลวและเริ่มกะพริบ

อุณหภูมิของคริสตัล LED ไม่ควรเกิน 85 องศา เพื่อให้ใช้งานได้ตามอายุการใช้งานที่ระบุไว้ จะน้อยกว่า 50C ถือว่าคุณได้ซื้อหลอดไฟ "นิรันดร์"

ตัวเรือนสปอตไลท์

ความร้อนสูงเกินไปเกิดขึ้นเนื่องจากตัวเรือนมีคุณภาพต่ำมากซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อน พวกเขาไม่ได้ทำจากอลูมิเนียมบริสุทธิ์ แต่มาจากซิลูมิน โลหะบางไม่สามารถกระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

คุณสามารถทำการทดลองด้วยภาพได้ ใช้หัวเผาและจุดศูนย์กลางของสปอตไลท์หม้อน้ำ

เมื่อถูกความร้อนจะเกิดการเสียรูปอย่างมีนัยสำคัญซึ่งจะหายไปหลังจากการทำความเย็น อย่างไรก็ตาม แม้ว่าพื้นผิวจะเย็น แต่พื้นผิวก็ยังห่างไกลจากความเรียบสนิทอยู่แล้ว

ความโค้งนี้มักเกิดขึ้นเนื่องจากการเสียรูปเนื่องจากความร้อนซ้ำๆ หลังจากใช้งานสปอตไลท์เป็นเวลานาน เนื่องจากความโค้งและพื้นที่ในการทำความเย็นลดลง ความร้อนสูงเกินไปและการสลายทางความร้อนของเซมิคอนดักเตอร์จึงเกิดขึ้น

และเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมินี้ อาจทำให้สายไฟที่มาจากคริสตัล LED ขาดได้ ไม่ใช่ความเหนื่อยหน่ายที่เกิดขึ้น แต่เป็นการแตกหักต่างหาก

ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ง่าย ๆ โดยการกดบนเมทริกซ์ตามจุดต่างๆ ในกรณีนี้ แต่ละเส้นหรือไฟ LED ทุกดวงจะสว่างขึ้น

ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพื้นที่ระบายความร้อนในตัวสปอตไลท์มีพื้นผิวไม่เรียบและเมทริกซ์ไม่เกาะติดอย่างสมบูรณ์ ส่งผลให้มีการระบายความร้อนและการเสียรูปไม่สม่ำเสมอระหว่างการให้ความร้อน

วิธีการซ่อมแซม

เราจะซ่อมแซมและแก้ไขข้อบกพร่องด้านการออกแบบดังกล่าวได้อย่างไรเพื่อให้สปอตไลท์ทำงานได้ตามที่ระบุไว้ 50,000 ชั่วโมง?

เพื่อป้องกันไม่ให้เมทริกซ์ LED ร้อนเกินไป คุณเพียงแค่ต้องติดตั้งแผ่นอะลูมิเนียมหนาไว้ข้างใต้

จานนี้สามารถติดกาวซิลิโคนได้ซึ่งจะคงตัวเมื่อถูกความร้อนถึง 200 องศา และจะไม่รั่วหรือละลาย หรือใช้กาวนำความร้อนที่สามารถทนความร้อนได้สูงถึง 300C ขึ้นไป

อย่าใช้กาวเทอร์โมพลาสติกที่มีเอทิลีนไวนิลอะซิเตตเป็นส่วนประกอบ มันจะไหลเพื่อคุณแม้ที่อุณหภูมิ 60C!

การอัพเกรดดังกล่าวจะช่วยให้มั่นใจได้ถึงการถ่ายเทความร้อนที่ดีและจะป้องกันการเสียรูปได้อย่างน่าเชื่อถือ

ในกรณีนี้ ควรวางแผ่นไว้พาดซี่โครงด้านนอกบนตัวเครื่อง สิ่งนี้จะใช้พวกมันมากขึ้นและปรับปรุงการระบายความร้อน

สปอตไลต์ LED เป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมมากในปัจจุบัน แต่เช่นเดียวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ไฟสปอร์ตไลท์จะพังค่อนข้างบ่อย

บทความวันนี้จะเน้นเรื่องการซ่อมไฟสปอร์ตไลท์ LED ด้วยมือของคุณเอง

สปอตไลท์ไม่เปิด - จะเริ่มตรงไหน?

ก่อนอื่นคุณต้องแน่ใจว่าจ่ายไฟ 220 V ให้กับไดรเวอร์ นี่คืออาซี่ ถัดไปยังคงต้องตัดสินใจว่ามีอะไรผิดปกติ - ไดรเวอร์ LED หรือเมทริกซ์ LED

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ฉันขอเตือนคุณว่าคำว่า "ตัวขับเคลื่อน" เป็นวิธีการทางการตลาดในการกำหนดแหล่งที่มาปัจจุบันที่ออกแบบมาสำหรับเมทริกซ์เฉพาะที่มีกระแสและกำลังที่แน่นอน

ตัวอย่างเช่น หากระบุช่วง 28-38 V บนยูนิตไดรเวอร์ เมื่อไม่ได้ใช้งาน แรงดันเอาต์พุตจะอยู่ที่ประมาณ 40V หลักการทำงานของวงจรอธิบายได้ - เพื่อรักษากระแสในช่วง± 5% ที่กำหนดเมื่อความต้านทานโหลดเพิ่มขึ้น (ไม่ได้ใช้งาน = อนันต์) แรงดันไฟฟ้าจะต้องเพิ่มขึ้นด้วย โดยธรรมชาติแล้ว ไม่ใช่ถึงจุดสิ้นสุด แต่ถึงขีดจำกัดบน

ติดตาม! มันจะน่าสนใจ

LED – ไดร์เวอร์ 20 W. กระแสไฟขาออกคงที่ 600 mA แรงดันไฟฟ้า 23-35 V.

ความสนใจ! ตามกฎแล้วเอาต์พุตของไดรเวอร์จะถูกแยกทางไฟฟ้าจากเครือข่าย 220V อย่างไรก็ตามควรระวัง - วงจรราคาถูกอาจไม่มีหม้อแปลง!

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

ตัวอย่างเช่น เรามีสปอตไลท์พร้อมชุดประกอบ LED ต่อไปนี้:

9 ไดโอด 10 วัตต์ 300 มิลลิแอมป์ อันที่จริง - 9 W แต่นี่อยู่ในช่วงข้อผิดพลาด

ตัวอย่าง 10 W ค่อนข้างผิดปกติเนื่องจากการจัดเรียง LED แบบพิเศษ

มีอะไรใหม่ในกลุ่ม VK? SamElectric.ru ?

สมัครสมาชิกและอ่านบทความเพิ่มเติม:

อีกตัวอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นเรื่องปกติมากกว่า:

ตัวอย่างเพิ่มเติมสองสามตัวอย่าง:

รวม - 50 W กระแส 300x5 = 1,500 mA

รวม - 70 วัตต์, 300x7 = 2100 mA

ฉันคิดว่าไม่มีประโยชน์ที่จะดำเนินการต่อทุกอย่างชัดเจนแล้ว

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. โมดูล LED GT50390 – ไดโอดแยก 90 ตัว

ใครมีความคิดเห็นอื่นเกี่ยวกับเรื่องนี้สามารถแสดงความคิดเห็นได้!

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

ควรเริ่มการซ่อมแซมโดยค้นหาวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ LED

โคมฟลัดไลท์ LED Navigator, 50 W. คนขับรถ. บอร์ด GT503F

การเปลี่ยนแอลอีดี

ค่อยๆ ถอดครีมนำความร้อนเก่าออก
ทาครีมนำความร้อนกับ LED ใหม่ วิธีที่ดีที่สุดคือทำเช่นนี้ด้วยบัตรพลาสติก
แก้ไขไดโอดให้เท่ากันโดยไม่ผิดเพี้ยน
ลบแปะส่วนเกิน
อย่าสับสนขั้ว
อย่าให้ความร้อนมากเกินไปเมื่อทำการบัดกรี

ไฟสปอร์ตไลท์ไม่สว่าง - จะเริ่มตรงไหน?

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

การเปลี่ยนแอลอีดี

จะหาอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมได้ที่ไหน

พลัง

ขนาด

ค่ากระแสเอาต์พุตของไดรเวอร์

ช่วงแรงดันไฟฟ้าขาออก

แรงดันไฟฟ้าขาเข้า - 220 โวลต์

การซ่อมแซมฟลัดไลท์ LED พลังงานต่ำ

การซ่อมแซมสปอตไลท์ LED กำลังสูง

ไฟฟลัดไลท์ LED ทำงานอย่างไร

สาเหตุที่พบบ่อยที่สุดของความล้มเหลวของสปอตไลต์ LED คืออะไร?

เซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว

สภาพอากาศ

โหมดสปอตไลท์

แสงสว่างในสวิตช์

เหตุผลอื่นๆ

ซ่อมหรือซื้อใหม่ครับ?

บทสรุป

สปอตไลท์ไม่เปิด - จะเริ่มตรงไหน?

กำลังตรวจสอบไดรเวอร์

ตรวจสอบเมทริกซ์ LED

จะทำอย่างไรถ้าไม่ทราบกำลังไฟของโมดูล LED

มีอะไรใหม่ในกลุ่ม VK? SamElectric.ru ?

สมัครสมาชิกและอ่านบทความเพิ่มเติม:

ซ่อมไดรเวอร์สปอตไลท์ LED

การเปลี่ยนแอลอีดี

จะหาอะไหล่เพื่อการซ่อมแซมได้ที่ไหน

แจ้งการพิมพ์ผิด

ข้อความที่จะส่งถึงบรรณาธิการของเรา:

ความคิดเห็นของคุณ (ไม่บังคับ):