การแปลงหลอดประหยัดไฟเป็นหลอด LED ไดรเวอร์ LED หลอดประหยัดไฟ จากบัลลาสต์หลอดประหยัดไฟ

เนื่องจากการใช้พลังงานต่ำ ความทนทานตามทฤษฎี และราคาที่ต่ำกว่า หลอดไส้และหลอดประหยัดไฟจึงเข้ามาแทนที่อย่างรวดเร็ว แต่แม้จะมีอายุการใช้งานที่ประกาศไว้นานถึง 25 ปี แต่ก็มักจะไหม้โดยไม่ได้ใช้งานตามระยะเวลาการรับประกัน

แตกต่างจากหลอดไส้ตรงที่ 90% ของหลอด LED ที่ไหม้ไฟสามารถซ่อมแซมได้ด้วยมือของคุณเอง แม้จะไม่ได้รับการฝึกอบรมพิเศษก็ตาม ตัวอย่างที่นำเสนอจะช่วยคุณในการซ่อมแซมหลอดไฟ LED ที่ล้มเหลว

ก่อนดำเนินการซ่อมแซมหลอดไฟ LED คุณต้องแสดงอุปกรณ์ โดยไม่คำนึงถึงรูปลักษณ์และประเภทของ LED ที่ใช้ หลอดไฟ LED ทั้งหมดรวมถึงหลอดไส้จะถูกจัดเรียงในลักษณะเดียวกัน หากคุณถอดผนังของตัวโคมไฟออกคุณจะเห็นไดรเวอร์อยู่ข้างในซึ่งเป็นแผงวงจรพิมพ์ที่มีองค์ประกอบวิทยุติดตั้งอยู่

หลอดไฟ LED ใด ๆ ถูกจัดเรียงและทำงานดังต่อไปนี้ แรงดันไฟฟ้าจากหน้าสัมผัสของตลับไฟฟ้าจ่ายให้กับขั้วของฐาน มีการบัดกรีสายไฟสองเส้นซึ่งใช้แรงดันไฟฟ้ากับอินพุตของไดรเวอร์ จากไดรเวอร์ แรงดันไฟ DC จ่ายให้กับบอร์ดที่มีการบัดกรี LED

ไดรเวอร์คือหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ - เครื่องกำเนิดกระแสไฟฟ้าที่แปลงแรงดันไฟหลักเป็นกระแสไฟที่จำเป็นในการส่องสว่าง LED

บางครั้ง เพื่อกระจายแสงหรือป้องกันการสัมผัสของมนุษย์กับตัวนำที่ไม่มีการป้องกันของบอร์ดที่มีไฟ LED จะมีการคลุมด้วยกระจกป้องกันกระจายแสง

เกี่ยวกับหลอดไส้

ลักษณะหลอดไส้คล้ายกับหลอดไส้ อุปกรณ์ของหลอดฟิลาเมนต์แตกต่างจากหลอด LED โดยไม่ใช้บอร์ดที่มีไฟ LED เป็นตัวปล่อยแสง แต่ใช้หลอดปิดผนึกแก้วที่บรรจุก๊าซซึ่งมีแท่งฟิลาเมนต์หนึ่งแท่งหรือมากกว่านั้นวางอยู่ ไดรเวอร์ตั้งอยู่ในฐาน

แท่งฟิลาเมนต์เป็นหลอดแก้วหรือแซฟไฟร์ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 2 มม. และยาวประมาณ 30 มม. ซึ่งมี LED ขนาดเล็ก 28 ดวงที่เคลือบด้วยสารเรืองแสงเป็นอนุกรมและเชื่อมต่อกัน ไส้หลอดหนึ่งเส้นกินไฟประมาณ 1 W ประสบการณ์การใช้งานของฉันแสดงให้เห็นว่าหลอดไส้มีความน่าเชื่อถือมากกว่าหลอด LED แบบ SMD ฉันคิดว่าเมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาจะแทนที่แหล่งกำเนิดแสงประดิษฐ์อื่นๆ ทั้งหมด

ตัวอย่างงานซ่อมหลอดไฟ LED

ข้อควรระวัง วงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์หลอดไฟ LED เชื่อมต่อทางไฟฟ้ากับเฟสของเครือข่ายไฟฟ้า ดังนั้นจึงต้องใช้ความระมัดระวัง การสัมผัสส่วนที่เปิดโล่งของวงจรที่เชื่อมต่อกับเต้ารับไฟฟ้าอาจส่งผลให้เกิดไฟฟ้าช็อตได้

ซ่อมหลอดไฟ LED
ASD LED-A60, 11 W บนชิป SM2082

ปัจจุบันมีหลอดไฟ LED อันทรงพลังปรากฏขึ้นซึ่งไดรเวอร์นั้นประกอบอยู่ในไมโครวงจรประเภท SM2082 หนึ่งในนั้นใช้งานได้ไม่ถึงปีและให้ฉันซ่อม หลอดไฟกะพริบแบบสุ่มและติดขึ้นอีกครั้ง เมื่อแตะมัน มันจะตอบสนองด้วยแสงหรือการดับสูญ เห็นได้ชัดว่าปัญหาคือการเชื่อมต่อที่ไม่ดี

ในการไปที่ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ของหลอดไฟ คุณต้องใช้มีดหยิบกระจกกระจายแสง ณ จุดที่สัมผัสกับร่างกาย บางครั้งการแยกกระจกออกจากกันทำได้ยาก เนื่องจากซิลิโคนจะถูกนำไปใช้กับวงแหวนยึดเมื่อนั่งลง

หลังจากถอดกระจกกระจายแสงออกแล้ว การเข้าถึง LED และไมโครเซอร์กิต - เครื่องกำเนิดปัจจุบัน SM2082 ถูกเปิดขึ้น ในหลอดไฟนี้ ส่วนหนึ่งของไดรเวอร์ถูกติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์อลูมิเนียมของ LED และส่วนที่สองบนอีกอันที่แยกจากกัน

การตรวจสอบภายนอกไม่พบการปันส่วนที่มีข้อบกพร่องหรือรอยขาด ฉันต้องถอดบอร์ดด้วยไฟ LED เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ซิลิโคนถูกตัดออกก่อน และบอร์ดถูกดันไปที่ขอบด้วยใบมีดไขควง

เพื่อไปยังไดรเวอร์ที่อยู่ในตัวโคมไฟ ฉันต้องแกะมันออก โดยทำให้หน้าสัมผัสสองอันร้อนพร้อมกันด้วยหัวแร้ง แล้วเลื่อนไปทางขวา

ด้านหนึ่งของ PCB ไดรเวอร์มีการติดตั้งตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่มีความจุ 6.8 microfarads สำหรับแรงดันไฟฟ้า 400 V เท่านั้น

ที่ด้านหลังของบอร์ดไดรเวอร์มีการติดตั้งไดโอดบริดจ์และตัวต้านทานที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมสองตัวที่มีค่าเล็กน้อย 510 kOhm

ในการหาว่าบอร์ดใดขาดการติดต่อ พวกเขาต้องเชื่อมต่อโดยสังเกตขั้วโดยใช้สายไฟสองเส้น หลังจากแตะที่บอร์ดด้วยที่จับไขควงก็เห็นได้ชัดว่าความผิดปกตินั้นอยู่ในบอร์ดที่มีตัวเก็บประจุหรือในหน้าสัมผัสของสายไฟที่มาจากฐานหลอดไฟ LED

เนื่องจากการบัดกรีไม่ได้ก่อให้เกิดความสงสัย ก่อนอื่นฉันจึงตรวจสอบความน่าเชื่อถือของหน้าสัมผัสในขั้วกลางของฐาน สามารถถอดออกได้ง่ายโดยการแงะขอบด้วยใบมีด แต่การติดต่อนั้นเชื่อถือได้ ในกรณีที่ฉันบัดกรีลวดกระป๋อง

เป็นการยากที่จะถอดส่วนสกรูของฐานออก ฉันจึงตัดสินใจบัดกรีลวดบัดกรีที่เหมาะสมจากฐานด้วยหัวแร้ง เมื่อสัมผัสหนึ่งในปันส่วน ลวดถูกเปิดออก พบการบัดกรี "เย็น" เนื่องจากไม่สามารถปอกสายไฟได้ ฉันจึงต้องหล่อลื่นด้วย FIM active flux แล้วบัดกรีอีกครั้ง

หลังการประกอบ หลอดไฟ LED จะเปล่งแสงอย่างต่อเนื่องแม้จะโดนด้ามไขควงก็ตาม การตรวจสอบฟลักซ์การส่องสว่างสำหรับการเต้นเป็นจังหวะพบว่ามีความสำคัญที่ความถี่ 100 Hz หลอดไฟ LED ดังกล่าวสามารถติดตั้งได้ในโคมไฟสำหรับให้แสงสว่างทั่วไปเท่านั้น

แผนภาพวงจรไดรเวอร์
หลอดไฟ LED ASD LED-A60 บนชิป SM2082

วงจรไฟฟ้าของหลอดไฟ ASD LED-A60 ด้วยการใช้ไมโครวงจร SM2082 เฉพาะในไดรเวอร์เพื่อทำให้กระแสคงที่กลายเป็นเรื่องที่ค่อนข้างง่าย

วงจรขับทำงานดังนี้ แรงดันไฟฟ้ากระแสสลับถูกป้อนผ่านฟิวส์ F ไปยังวงจรเรียงกระแสไดโอดบริดจ์ที่ประกอบบนไมโครแอสเซมบลี MB6S ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า C1 ทำให้ระลอกคลื่นเรียบขึ้น และ R1 ทำหน้าที่คายประจุเมื่อปิดเครื่อง

จากขั้วบวกของตัวเก็บประจุ แรงดันของแหล่งจ่ายจะถูกจ่ายโดยตรงไปยัง LED ที่ต่อเป็นอนุกรม จากเอาต์พุตของ LED สุดท้ายแรงดันถูกนำไปใช้กับอินพุต (พิน 1) ของไมโครวงจร SM2082 กระแสในไมโครวงจรจะคงที่จากนั้นจากเอาต์พุต (พิน 2) ไปที่ขั้วลบของตัวเก็บประจุ C1

ตัวต้านทาน R2 กำหนดจำนวนกระแสที่ไหลผ่าน LEDs HL ปริมาณกระแสจะแปรผกผันกับค่าเล็กน้อย ถ้าค่าของตัวต้านทานลดลง กระแสจะเพิ่มขึ้น ถ้าค่าเพิ่มขึ้น กระแสจะลดลง ชิป SM2082 ช่วยให้คุณปรับค่าปัจจุบันได้ตั้งแต่ 5 ถึง 60 mA ด้วยตัวต้านทาน

ซ่อมหลอดไฟ LED
ASD LED-A60, 11W, 220V, E27

หลอดไฟ LED อีกดวง ASD LED-A60 ซึ่งมีลักษณะคล้ายกันและมีลักษณะทางเทคนิคเดียวกันกับที่ซ่อมแซมแล้วได้รับการซ่อมแซม

เมื่อเปิดแล้วหลอดไฟก็สว่างขึ้นชั่วขณะแล้วก็ไม่ส่องแสง พฤติกรรมของหลอดไฟ LED นี้มักเกี่ยวข้องกับการทำงานผิดปกติของไดรเวอร์ ดังนั้นฉันจึงเริ่มแยกชิ้นส่วนหลอดไฟทันที

กระจกกระจายแสงถูกถอดออกด้วยความยากลำบาก เนื่องจากมีการหล่อลื่นด้วยซิลิโคนอย่างหนักตลอดแนวสัมผัสกับเคส แม้ว่าจะมีตัวยึดอยู่ก็ตาม ในการแยกกระจกออก ฉันต้องมองหาที่ที่ยืดหยุ่นได้ตามแนวสัมผัสกับร่างกายทั้งหมดด้วยมีด แต่ก็ยังมีรอยแตกในร่างกาย

ในการเข้าถึงไดรเวอร์หลอดไฟ ขั้นตอนต่อไปคือการถอดแผงวงจรพิมพ์ LED ซึ่งถูกกดลงในแผ่นอะลูมิเนียมตามแนวโครงร่าง แม้จะมีข้อเท็จจริงที่ว่าบอร์ดเป็นอลูมิเนียมและสามารถถอดออกได้โดยไม่ต้องกลัวว่าจะแตก แต่ความพยายามทั้งหมดก็ไม่ประสบผลสำเร็จ การจ่ายเงินถูกจัดขึ้นอย่างแน่นหนา

นอกจากนี้ยังไม่สามารถถอดบอร์ดพร้อมกับแผ่นอะลูมิเนียมออกได้ เนื่องจากมันแนบสนิทกับเคสและวางบนซิลิโคนที่พื้นผิวด้านนอก

ฉันตัดสินใจที่จะลองถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกจากด้านข้างของฐาน ในการทำเช่นนี้ก่อนอื่นให้ดึงมีดออกจากฐานและถอดหน้าสัมผัสกลางออก ในการถอดส่วนที่เป็นเกลียวของฐานออก จำเป็นต้องงอไหล่ด้านบนเล็กน้อยเพื่อให้จุดเจาะหลุดออกจากฐาน

ไดรเวอร์สามารถเข้าถึงได้และขยายไปยังตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งได้อย่างอิสระ แต่ไม่สามารถถอดออกได้ทั้งหมดแม้ว่าตัวนำจากบอร์ด LED จะถูกบัดกรี

มีรูตรงกลางบอร์ดพร้อมไฟ LED ฉันตัดสินใจที่จะลองถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกโดยกระแทกปลายเข้ากับแท่งโลหะที่เจาะรูนี้ กระดานสูงขึ้นไปสองสามเซนติเมตรและวางพิงอะไรบางอย่าง หลังจากพัดต่อไป ตัวโคมก็แตกตามวงแหวนและกระดานที่มีฐานแยกออกจากกัน

เมื่อปรากฎว่าบอร์ดมีส่วนขยายซึ่งวางอยู่กับตัวโคมไฟพร้อมที่แขวน ดูเหมือนว่ากระดานจะมีรูปร่างในลักษณะที่จำกัดการเคลื่อนไหว แม้ว่ามันจะเพียงพอที่จะแก้ไขด้วยซิลิโคนหนึ่งหยด จากนั้นคนขับจะถูกลบออกจากด้านใดด้านหนึ่งของหลอดไฟ

แรงดันไฟฟ้า 220 V จากฐานหลอดไฟผ่านตัวต้านทาน - ฟิวส์ FU จะถูกป้อนไปยังบริดจ์วงจรเรียงกระแส MB6F และหลังจากนั้นจะถูกทำให้เรียบด้วยตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า ถัดไป จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับชิป SIC9553 ซึ่งทำให้กระแสคงที่ ตัวต้านทาน R20 และ R80 ที่เชื่อมต่อแบบขนานระหว่างขั้วต่อ 1 และ 8 MS กำหนดปริมาณกระแสที่จ่ายให้กับ LED

ภาพถ่ายแสดงแผนภาพวงจรไฟฟ้าทั่วไปที่กำหนดโดยผู้ผลิตชิป SIC9553 ในแผ่นข้อมูลภาษาจีน

ภาพนี้แสดงลักษณะของไดรเวอร์หลอดไฟ LED จากด้านการติดตั้งขององค์ประกอบเอาต์พุต เนื่องจากมีพื้นที่ว่าง เพื่อลดค่าสัมประสิทธิ์การกระเพื่อมของฟลักซ์แสง ตัวเก็บประจุที่เอาต์พุตของไดรเวอร์จึงถูกบัดกรีเป็น 6.8 ไมโครฟารัด แทนที่จะเป็น 4.7 ไมโครฟารัด

หากคุณต้องถอดไดรเวอร์ออกจากตัวโคมไฟรุ่นนี้และคุณไม่สามารถถอดแผง LED ได้ คุณสามารถใช้จิ๊กซอว์เพื่อตัดตัวโคมไฟเป็นวงกลมเหนือส่วนสกรูของฐานได้

ในท้ายที่สุด ความพยายามทั้งหมดของฉันในการแยกไดรเวอร์กลับกลายเป็นประโยชน์สำหรับการรู้อุปกรณ์ของหลอดไฟ LED เท่านั้น คนขับถูกต้อง

แฟลชของ LED ในขณะที่เปิดสวิตช์นั้นเกิดจากการเสียของคริสตัลหนึ่งในนั้นอันเป็นผลมาจากแรงดันไฟกระชากเมื่อสตาร์ทไดรเวอร์ซึ่งทำให้ฉันเข้าใจผิด เราต้องเรียกไฟ LED ก่อน

ความพยายามในการทดสอบ LED ด้วยมัลติมิเตอร์ไม่ได้นำไปสู่ความสำเร็จ ไฟ LED ไม่สว่างขึ้น ปรากฎว่ามีการติดตั้งคริสตัลเปล่งแสงที่เชื่อมต่อกันสองชุดในกรณีเดียวและเพื่อให้ LED เริ่มกระแสไฟจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้า 8 V กับมัน

มัลติมิเตอร์หรือเครื่องทดสอบซึ่งเปิดในโหมดการวัดความต้านทาน จะส่งแรงดันออกมาในช่วง 3-4 V ฉันต้องตรวจสอบ LED โดยใช้แหล่งจ่ายไฟ โดยจ่ายไฟ 12 V ให้กับ LED แต่ละดวงผ่านตัวต้านทานจำกัดกระแส 1 kΩ .

ไม่มีไฟ LED สำหรับเปลี่ยน ดังนั้นแผ่นอิเล็กโทรดจึงถูกทำให้สั้นลงด้วยการบัดกรีเพียงหยดเดียวแทน ปลอดภัยสำหรับผู้ขับขี่ในการทำงานและกำลังไฟของหลอดไฟ LED จะลดลงเพียง 0.7 W ซึ่งแทบจะมองไม่เห็น

หลังจากการซ่อมชิ้นส่วนไฟฟ้าของหลอดไฟ LED ตัวส่วนที่แตกจะถูกติดด้วยกาวซุปเปอร์กาวแห้งเร็ว Moment ตะเข็บถูกทำให้เรียบโดยการหลอมพลาสติกด้วยหัวแร้งและขัดให้เรียบด้วยกระดาษทราย

เพื่อความสนใจ ฉันได้ทำการวัดและคำนวณบางอย่าง กระแสที่ไหลผ่าน LED คือ 58 mA แรงดันไฟฟ้าคือ 8 V ดังนั้นพลังงานที่จ่ายให้กับ LED หนึ่งดวงคือ 0.46 W ด้วยไฟ LED 16 ดวงจะกลายเป็น 7.36 วัตต์แทนที่จะเป็น 11 วัตต์ที่ประกาศไว้ บางทีผู้ผลิตอาจระบุการใช้พลังงานทั้งหมดของหลอดไฟโดยคำนึงถึงการสูญเสียในไดรเวอร์

อายุการใช้งานของหลอดไฟ LED ASD LED-A60, 11 W, 220 V, E27 ที่ประกาศโดยผู้ผลิตเป็นสิ่งที่น่าสงสัยสำหรับฉันมาก ในตัวเรือนหลอดพลาสติกขนาดเล็กที่มีค่าการนำความร้อนต่ำพลังงานจำนวนมากจะถูกปล่อยออกมา - 11 วัตต์ เป็นผลให้ LED และไดรเวอร์ทำงานที่อุณหภูมิสูงสุดที่อนุญาต ซึ่งนำไปสู่การสลายตัวของผลึกอย่างรวดเร็ว และเป็นผลให้ MTBF ลดลงอย่างรวดเร็ว

ซ่อมหลอดไฟ LED
LED smd B35 827 ERA, 7 W บนชิป BP2831A

เพื่อนคนหนึ่งเล่าให้ฟังว่าเขาซื้อหลอดไฟ 5 ดวงตามภาพด้านล่าง และทั้งหมดก็หยุดทำงานหลังจากผ่านไปหนึ่งเดือน เขาจัดการทิ้งไปสามชิ้น และตามคำขอของฉัน เขานำสองชิ้นมาซ่อมตามคำร้องขอของฉัน

หลอดไฟทำงาน แต่แทนที่จะเป็นแสงจ้า กลับฉายแสงอ่อนๆ กะพริบถี่ๆ หลายครั้งต่อวินาที ฉันสันนิษฐานทันทีว่าตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าบวม โดยปกติแล้วหากเสีย หลอดไฟจะเริ่มเปล่งแสงเหมือนสโตรโบสโคป

กระจกกระจายแสงลอกออกง่าย ไม่ติดกาว มันถูกยึดโดยช่องบนขอบและส่วนที่ยื่นออกมาในตัวโคม

ไดรเวอร์ได้รับการแก้ไขด้วยการบัดกรีสองตัวเข้ากับแผงวงจรพิมพ์พร้อมไฟ LED เช่นเดียวกับหนึ่งในหลอดไฟที่อธิบายไว้ข้างต้น

วงจรไดรเวอร์ทั่วไปบนชิป BP2831A ที่นำมาจากแผ่นข้อมูลจะแสดงในรูปภาพ ถอดบอร์ดไดรเวอร์ออกและตรวจสอบองค์ประกอบวิทยุอย่างง่ายทั้งหมด ทุกอย่างกลายเป็นไปในลำดับที่ดี ฉันต้องตรวจสอบไฟ LED

ไฟ LED ในหลอดไฟถูกติดตั้งเป็นชนิดที่ไม่รู้จักพร้อมคริสตัลสองก้อนในกล่อง และการตรวจสอบไม่พบข้อบกพร่องใดๆ เมื่อใช้วิธีการเชื่อมต่อสายนำของ LED แต่ละดวงแบบอนุกรมเข้าด้วยกัน เขาระบุตัวที่เสียได้อย่างรวดเร็วและแทนที่ด้วยตะกั่วบัดกรีหนึ่งหยดดังในภาพ

หลอดไฟใช้งานได้หนึ่งสัปดาห์และซ่อมแซมอีกครั้ง ลัดวงจร LED ถัดไป หนึ่งสัปดาห์ต่อมา ฉันต้องลัดวงจร LED อีกดวงหนึ่ง และหลังจากอันที่สี่ ฉันก็โยนหลอดไฟทิ้ง เพราะเหนื่อยกับการซ่อม

สาเหตุของความล้มเหลวของหลอดไฟในการออกแบบนี้ชัดเจน ไฟ LED ร้อนเกินไปเนื่องจากพื้นผิวระบายความร้อนไม่เพียงพอ และอายุการใช้งานลดลงเหลือหลายร้อยชั่วโมง

เหตุใดจึงอนุญาตให้ปิดขั้วของ LED ที่ไหม้ในหลอด LED

ไดรเวอร์หลอดไฟ LED ไม่เหมือนกับแหล่งจ่ายไฟแรงดันคงที่ เอาต์พุตเป็นค่ากระแสคงที่ ไม่ใช่แรงดัน ดังนั้น โดยไม่คำนึงถึงความต้านทานโหลดภายในขีดจำกัดที่กำหนด กระแสจะคงที่เสมอ ดังนั้น แรงดันตกคร่อม LED แต่ละดวงจะยังคงเท่าเดิม

ดังนั้นเมื่อจำนวน LED ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรมในวงจรลดลง แรงดันที่เอาต์พุตของไดรเวอร์ก็จะลดลงตามสัดส่วนด้วย

ตัวอย่างเช่น หาก LED 50 ดวงต่ออนุกรมกับไดรเวอร์ และแรงดัน 3 V ตกคร่อมแต่ละดวง แรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของไดรเวอร์คือ 150 V และหาก 5 ดวงลัดวงจร แรงดันไฟฟ้าจะ ลดลงเหลือ 135 V และกระแสจะไม่เปลี่ยนแปลง

แต่ค่าสัมประสิทธิ์ประสิทธิภาพ (COP) ของไดรเวอร์ที่ประกอบตามรูปแบบดังกล่าวจะต่ำและการสูญเสียพลังงานจะมากกว่า 50% ตัวอย่างเช่น สำหรับหลอด LED MR-16-2835-F27 คุณจะต้องใช้ตัวต้านทาน 6.1 kΩ กำลังไฟ 4 วัตต์ ปรากฎว่าไดรเวอร์บนตัวต้านทานจะใช้พลังงานที่เกินการใช้พลังงานของ LED และจะเป็นที่ยอมรับไม่ได้ที่จะวางไว้ในตัวเรือนหลอดไฟ LED ขนาดเล็กเนื่องจากความร้อนที่ปล่อยออกมามากขึ้น

แต่ถ้าไม่มีวิธีอื่นในการซ่อมหลอดไฟ LED และจำเป็นมาก คุณสามารถวางไดรเวอร์ตัวต้านทานไว้ในกล่องแยกต่างหาก เช่นเดียวกัน การใช้พลังงานของหลอดไฟ LED ดังกล่าวจะน้อยกว่าหลอดไส้ถึงสี่เท่า . ในขณะเดียวกัน ควรสังเกตว่ายิ่ง LED เชื่อมต่อเป็นอนุกรมในหลอดไฟมากเท่าใด ประสิทธิภาพก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้น ด้วย LED SMD3528 ที่เชื่อมต่อแบบอนุกรม 80 ดวง คุณจะต้องใช้ตัวต้านทาน 800 โอห์มที่มีกำลังไฟเพียง 0.5 วัตต์ ตัวเก็บประจุ C1 จะต้องเพิ่มเป็น 4.7 µF

การค้นหา LED ที่ผิดพลาด

หลังจากถอดกระจกป้องกันออกแล้ว สามารถตรวจสอบ LED ได้โดยไม่ต้องลอกแผงวงจรพิมพ์ออก ก่อนอื่น จะทำการตรวจสอบ LED แต่ละดวงอย่างรอบคอบ หากตรวจพบแม้แต่จุดสีดำที่เล็กที่สุด ไม่ต้องพูดถึงการทำให้พื้นผิวทั้งหมดของ LED เป็นสีดำ แสดงว่ามีข้อบกพร่องแน่นอน

เมื่อตรวจสอบรูปลักษณ์ของไฟ LED คุณต้องตรวจสอบคุณภาพของการปันส่วนของข้อสรุปอย่างระมัดระวัง ในหลอดไฟดวงหนึ่งที่กำลังซ่อมแซม ไฟ LED สี่ดวงบัดกรีได้ไม่ดีในคราวเดียว

ภาพถ่ายแสดงหลอดไฟที่มีจุดสีดำขนาดเล็กมากบน LED สี่ดวง ฉันทำเครื่องหมายกากบาท LED ที่ผิดพลาดทันทีเพื่อให้มองเห็นได้ชัดเจน

ไฟ LED ที่ผิดพลาดอาจเปลี่ยนลักษณะที่ปรากฏหรือไม่ก็ได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องตรวจสอบ LED แต่ละดวงด้วยเครื่องทดสอบมัลติมิเตอร์หรือลูกศรที่รวมอยู่ในโหมดการวัดความต้านทาน

มีหลอดไฟ LED ที่ติดตั้ง LED มาตรฐานในลักษณะที่ปรากฏในกรณีที่ติดตั้งคริสตัลสองตัวที่เชื่อมต่อเป็นชุดพร้อมกัน ตัวอย่างเช่น หลอดไฟของซีรีย์ ASD LED-A60 ในการทำให้ไฟ LED ดังกล่าวเป็นวงแหวนจำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 6 V กับเอาต์พุตและมัลติมิเตอร์ใด ๆ ให้ค่าไม่เกิน 4 V ดังนั้น LED ดังกล่าวสามารถทดสอบได้โดยใช้แรงดันไฟฟ้ามากกว่า 6 เท่านั้น ( 9-12) V ผ่านตัวต้านทาน 1 kΩ จากแหล่งพลังงาน .

มีการตรวจสอบ LED เช่นเดียวกับไดโอดทั่วไปความต้านทานควรเท่ากับสิบเมกะโอห์มในทิศทางเดียวและถ้าคุณเปลี่ยนโพรบในสถานที่ (ซึ่งจะเปลี่ยนขั้วของแรงดันไฟฟ้าไปยัง LED) แสดงว่ามีขนาดเล็ก ในขณะที่ไฟ LED อาจติดสว่างสลัวๆ

เมื่อตรวจสอบและเปลี่ยน LED จะต้องแก้ไขหลอดไฟ ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ขวดกลมขนาดที่เหมาะสม

คุณสามารถตรวจสอบสภาพของ LED ได้โดยไม่ต้องใช้แหล่งจ่ายไฟ DC เพิ่มเติม แต่วิธีการตรวจสอบดังกล่าวเป็นไปได้หากไดรเวอร์หลอดไฟทำงาน ในการทำเช่นนี้จำเป็นต้องใช้แรงดันไฟฟ้ากับฐานหลอดไฟ LED และลัดวงจรของ LED แต่ละดวงเป็นอนุกรมด้วยจัมเปอร์ลวดหรือตัวอย่างเช่นฟองน้ำแหนบโลหะ

หากจู่ๆ ไฟ LED ทั้งหมดสว่างขึ้นแสดงว่าไฟลัดวงจรนั้นผิดปกติอย่างแน่นอน วิธีนี้มีประโยชน์หากมี LED เพียงดวงเดียวในวงจรที่ผิดพลาด ด้วยวิธีการตรวจสอบนี้ จะต้องคำนึงถึงว่าหากไดรเวอร์ไม่ได้แยกไฟฟ้าออกจากแหล่งจ่ายไฟหลัก เช่น ในแผนภาพด้านบน การสัมผัสการบัดกรี LED ด้วยมือของคุณจะไม่ปลอดภัย

หาก LED หนึ่งหรือหลายดวงเกิดข้อผิดพลาดและไม่มีอะไรจะแทนที่ด้วย คุณสามารถลัดวงจรแผ่นอิเล็กโทรดที่บัดกรี LED ได้ หลอดไฟจะทำงานด้วยความสำเร็จเช่นเดียวกัน ฟลักซ์ส่องสว่างเท่านั้นที่จะลดลงเล็กน้อย

ความผิดปกติอื่นๆ ของหลอดไฟ LED

หากการตรวจสอบ LED แสดงให้เห็นถึงความสามารถในการให้บริการนั่นหมายความว่าสาเหตุของการใช้งานไม่ได้ของหลอดไฟนั้นอยู่ที่ไดรเวอร์หรือในสถานที่ที่มีการบัดกรีตัวนำกระแสไฟฟ้า

ตัวอย่างเช่น ในหลอดไฟนี้ พบตัวนำบัดกรีเย็นที่จ่ายแรงดันไฟฟ้าให้กับแผงวงจรพิมพ์ เขม่าที่ปล่อยออกมาเนื่องจากการบัดกรีที่ไม่ดีแม้กระทั่งเกาะบนรางนำไฟฟ้าของแผงวงจรพิมพ์ คราบเขม่าถูกขจัดออกอย่างง่ายดายด้วยการเช็ดด้วยผ้าชุบแอลกอฮอล์ ลวดถูกบัดกรี ลอกออก ชุบกระป๋อง และบัดกรีใหม่เข้ากับบอร์ด ขอให้โชคดีกับโคมไฟนี้

ในบรรดาหลอดไฟสิบดวงที่เสีย มีเพียงหลอดเดียวที่ไดรเวอร์เสีย ไดโอดบริดจ์แตก การซ่อมแซมไดรเวอร์ประกอบด้วยการเปลี่ยนไดโอดบริดจ์ด้วยไดโอด IN4007 สี่ตัวซึ่งออกแบบมาสำหรับแรงดันย้อนกลับ 1,000 V และกระแส 1 A

การบัดกรี LED SMD

ในการเปลี่ยน LED ที่ผิดพลาด จะต้องทำการบัดกรีโดยไม่ทำให้ตัวนำที่พิมพ์เสียหาย จากบอร์ดผู้บริจาค คุณต้องบัดกรี LED ทดแทนโดยไม่ทำให้เสียหาย

แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะบัดกรี LED SMD ด้วยหัวแร้งธรรมดาโดยไม่ทำให้เคสเสียหาย แต่ถ้าคุณใช้ปลายพิเศษสำหรับหัวแร้งหรือใส่หัวฉีดที่ทำจากลวดทองแดงบนปลายมาตรฐานปัญหาก็จะแก้ไขได้ง่าย

LEDs มีขั้วและเมื่อเปลี่ยนคุณต้องติดตั้งอย่างถูกต้องบนแผงวงจรพิมพ์ โดยทั่วไปแล้วตัวนำที่พิมพ์จะมีรูปร่างตามรูปร่างของตะกั่วบน LED ดังนั้นคุณสามารถทำผิดพลาดได้หากคุณไม่ตั้งใจ ในการบัดกรี LED ก็เพียงพอที่จะติดตั้งบนแผงวงจรพิมพ์และทำให้ปลายของมันร้อนด้วยแผ่นสัมผัสด้วยหัวแร้งที่มีกำลังไฟ 10-15 W

หาก LED ไหม้บนถ่านหินและแผงวงจรพิมพ์ที่อยู่ข้างใต้นั้นไหม้เกรียม ก่อนที่จะติดตั้ง LED ใหม่จำเป็นต้องทำความสะอาดแผงวงจรพิมพ์จากการเผาไหม้เนื่องจากเป็นตัวนำกระแสไฟฟ้า เมื่อทำความสะอาด คุณอาจพบว่าแผ่นสำหรับบัดกรี LED ไหม้หรือลอกออก

ในกรณีเช่นนี้ สามารถติดตั้ง LED ได้โดยการบัดกรีเข้ากับ LED ที่อยู่ติดกัน หากรอยที่พิมพ์นำไปสู่พวกมัน ในการทำเช่นนี้คุณสามารถใช้ลวดเส้นเล็ก ๆ งอครึ่งหรือสามส่วนขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างไฟ LED ดีบุกและบัดกรี

ซ่อมหลอดไฟ LED series "LL-CORN" (โคมข้าวโพด)
E27 4.6W 36x5050SMD

อุปกรณ์ของหลอดไฟซึ่งเรียกว่าหลอดไฟข้าวโพดซึ่งแสดงในภาพด้านล่างแตกต่างจากหลอดไฟที่อธิบายไว้ข้างต้น ดังนั้นเทคโนโลยีการซ่อมจึงแตกต่างกัน

การออกแบบหลอดไฟ LED SMD ประเภทนี้สะดวกมากสำหรับการซ่อมแซม เนื่องจากสามารถเข้าถึง LED ต่อเนื่องและเปลี่ยนได้โดยไม่ต้องถอดประกอบตัวโคม จริงฉันยังคงรื้อหลอดไฟเพื่อศึกษาอุปกรณ์ของมัน

การตรวจสอบไฟ LED ของหลอดไฟ LED ทรงข้าวโพดไม่แตกต่างจากเทคโนโลยีที่อธิบายไว้ข้างต้น แต่ต้องคำนึงว่าไฟ LED สามดวงวางอยู่ในตัวเรือน LED SMD5050 ซึ่งมักจะเชื่อมต่อแบบขนาน (มองเห็นจุดคริสตัลสีเข้มสามจุดบนสีเหลือง วงกลม) และเมื่อตรวจสอบทั้งสามควรจะเรืองแสง

สามารถเปลี่ยน LED ที่ชำรุดด้วยอันใหม่หรือชอร์ตด้วยจัมเปอร์ สิ่งนี้จะไม่ส่งผลกระทบต่อความน่าเชื่อถือของหลอดไฟ แต่ฟลักซ์การส่องสว่างจะลดลงเล็กน้อยเมื่อมองไม่เห็นด้วยตาเปล่า

ไดรเวอร์ของหลอดไฟนี้ประกอบขึ้นตามรูปแบบที่ง่ายที่สุดโดยไม่มีหม้อแปลงแยก ดังนั้นการสัมผัสขั้ว LED เมื่อหลอดไฟเปิดอยู่จึงไม่สามารถยอมรับได้ โคมไฟของการออกแบบนี้ไม่สามารถติดตั้งในโคมที่เด็กสามารถเข้าถึงได้

หากไฟ LED ทั้งหมดทำงานแสดงว่าไดรเวอร์ทำงานผิดปกติและต้องถอดชิ้นส่วนหลอดไฟเพื่อไปให้ถึง

เมื่อต้องการทำเช่นนี้ ให้ถอดฝาออกจากด้านตรงข้ามกับฐาน ด้วยไขควงขนาดเล็กหรือใบมีด คุณต้องลองวนเป็นวงกลมเพื่อหาจุดอ่อนที่ขอบหน้าปัดติดอยู่มากที่สุด หากขอบล้อจม จากนั้นใช้เครื่องมือเป็นคันโยก ขอบจะเลื่อนออกไปรอบๆ ขอบทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

ไดรเวอร์ถูกประกอบขึ้นตามวงจรไฟฟ้า เช่นเดียวกับหลอด MR-16 มีเพียง C1 เท่านั้นที่มีความจุ 1 µF และ C2 - 4.7 µF เนื่องจากสายไฟจากตัวขับไปยังฐานหลอดมีความยาว จึงดึงตัวขับออกจากตัวโคมได้ง่าย หลังจากศึกษาวงจรของเขาแล้ว ไดรเวอร์ถูกใส่กลับเข้าไปในเคส และติดขอบตัวเรือนด้วยกาว Moment แบบใส LED ที่ล้มเหลวถูกแทนที่ด้วย LED ที่ดี

ซ่อมหลอดไฟ LED "LL-CORN" (หลอดไฟข้าวโพด)
E27 12W 80x5050SMD

เมื่อซ่อมหลอดไฟที่ทรงพลังกว่า 12 W ไม่มีไฟ LED ของการออกแบบเดียวกันที่ล้มเหลว และเพื่อไปยังไดรเวอร์ ฉันต้องเปิดหลอดไฟโดยใช้เทคโนโลยีที่อธิบายไว้ข้างต้น

โคมไฟนี้ทำให้ฉันประหลาดใจ สายไฟจากตัวขับถึงฐานสั้น และเป็นไปไม่ได้ที่จะถอดตัวขับออกจากตัวโคมเพื่อซ่อมแซม ฉันต้องถอดแท่นออก

ฐานของโคมไฟทำจากอะลูมิเนียม โค้งมนและยึดแน่น ฉันต้องเจาะจุดยึดออกด้วยดอกสว่าน 1.5 มม. หลังจากนั้นแท่นซึ่งถูกเกี่ยวด้วยมีดก็ถูกถอดออกอย่างง่ายดาย

แต่คุณสามารถทำได้โดยไม่ต้องเจาะฐาน หากคุณแงะขอบมีดรอบๆ เส้นรอบวงและงอขอบบนเล็กน้อย ขั้นแรกควรวางเครื่องหมายไว้บนแท่นและตัวเครื่องเพื่อให้สามารถติดตั้งแท่นได้ง่าย ในการยึดฐานให้แน่นหลังจากการซ่อมหลอดไฟ ก็เพียงพอแล้วที่จะวางไว้บนตัวโคมไฟในลักษณะที่จุดที่เจาะบนฐานตกลงไปที่เดิม จากนั้น ดันจุดเหล่านี้ด้วยวัตถุมีคม

ลวดสองเส้นเชื่อมต่อกับเธรดด้วยแคลมป์และอีกสองเส้นถูกกดเข้ากับหน้าสัมผัสกลางของฐาน ฉันต้องตัดสายเหล่านี้

ตามที่คาดไว้ มีไดรเวอร์สองตัวที่เหมือนกัน โดยป้อนไดโอดแต่ละตัว 43 ตัว พวกเขาถูกหุ้มด้วยท่อหดด้วยความร้อนและติดเทปเข้าด้วยกัน ในการใส่ไดรเวอร์กลับเข้าไปในท่อ ฉันมักจะตัดอย่างระมัดระวังตามแนวแผงวงจรพิมพ์จากด้านข้างที่ติดตั้งชิ้นส่วน

หลังการซ่อมแซม ไดรเวอร์จะถูกพันด้วยท่อซึ่งยึดด้วยพลาสติกมัดหรือพันด้วยด้ายหลายๆ รอบ

ในวงจรไฟฟ้าของไดรเวอร์ของหลอดไฟนี้มีการติดตั้งองค์ประกอบป้องกันแล้ว C1 เพื่อป้องกันไฟกระชากและ R2, R3 เพื่อป้องกันไฟกระชากในปัจจุบัน เมื่อตรวจสอบองค์ประกอบจะพบตัวต้านทาน R2 ทันทีที่เปิดทั้งสองไดรเวอร์ ดูเหมือนว่าหลอดไฟ LED จ่ายไฟเกินแรงดันไฟฟ้าที่อนุญาต หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทานแล้ว ไม่มี 10 โอห์มอยู่ในมือ และฉันตั้งค่าเป็น 5.1 โอห์ม หลอดไฟก็ใช้งานได้

ซ่อมชุดหลอดไฟ LED "LLB" LR-EW5N-5

รูปลักษณ์ของหลอดไฟประเภทนี้ทำให้เกิดความมั่นใจ เคสอะลูมิเนียม ฝีมือคุณภาพสูง ดีไซน์สวยงาม

การออกแบบหลอดไฟนั้นเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกชิ้นส่วนโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก เนื่องจากการซ่อมแซมหลอดไฟ LED เริ่มต้นด้วยการตรวจสอบสภาพของ LED สิ่งแรกที่ต้องทำคือถอดกระจกป้องกันพลาสติกออก

กระจกได้รับการแก้ไขโดยไม่ใช้กาวบนร่องที่ทำในหม้อน้ำโดยมีไหล่อยู่ข้างใน ในการถอดกระจกออกคุณต้องใช้ปลายไขควงซึ่งจะผ่านระหว่างครีบหม้อน้ำเพื่อพิงที่ปลายหม้อน้ำและยกกระจกขึ้นเป็นคันโยก

การตรวจสอบ LED ด้วยเครื่องทดสอบแสดงให้เห็นว่าสามารถให้บริการได้ ดังนั้นไดรเวอร์จึงเสีย และคุณต้องดำเนินการ กระดานอลูมิเนียมยึดด้วยสกรูสี่ตัวซึ่งฉันคลายเกลียวออก

แต่ตรงกันข้ามกับที่คาดไว้ ด้านหลังบอร์ดคือระนาบของหม้อน้ำซึ่งหล่อลื่นด้วยสารนำความร้อน ต้องกลับไปที่บอร์ดและถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟออกจากด้านข้างของฐานต่อไป

เนื่องจากชิ้นส่วนพลาสติกที่ติดหม้อน้ำแน่นมาก ฉันจึงตัดสินใจไปตามทางที่พิสูจน์แล้ว ถอดฐานและถอดไดรเวอร์ออกเพื่อซ่อมแซมผ่านรูที่เปิดออก ฉันเจาะจุดเจาะออก แต่ฐานไม่ได้ถูกลบออก ปรากฎว่าเขายังคงจับพลาสติกไว้เนื่องจากการเชื่อมต่อแบบเกลียว

ฉันต้องแยกอะแดปเตอร์พลาสติกออกจากหม้อน้ำ เขาถือเช่นเดียวกับกระจกป้องกัน ในการทำเช่นนี้ให้ล้างด้วยเลื่อยตัดโลหะที่ทางแยกของพลาสติกกับหม้อน้ำและหมุนไขควงด้วยใบมีดกว้างแยกชิ้นส่วนออกจากกัน

หลังจากบัดกรีสายไฟจากแผงวงจรพิมพ์ของ LED แล้ว ไดรเวอร์ก็พร้อมสำหรับการซ่อมแซม วงจรขับมีความซับซ้อนมากกว่าหลอดไฟรุ่นก่อน โดยมีหม้อแปลงแยกและไมโครเซอร์กิต ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้า 400 V 4.7 µF ตัวใดตัวหนึ่งบวม ฉันต้องเปลี่ยนมัน

การตรวจสอบองค์ประกอบเซมิคอนดักเตอร์ทั้งหมดพบว่า Schottky diode D4 ผิดพลาด (ภาพด้านล่างซ้าย) บนกระดานมีไดโอด SS110 Schottky ฉันแทนที่ด้วยอะนาล็อก 10 BQ100 (100 V, 1 A) ที่มีอยู่ ความต้านทานไปข้างหน้าของไดโอด Schottky นั้นน้อยกว่าไดโอดทั่วไปถึงสองเท่า หลอดไฟ LED สว่างขึ้น ปัญหาเดียวกันกับหลอดที่สอง

ซ่อมชุดหลอดไฟ LED "LLB" LR-EW5N-3

หลอดไฟ LED นี้มีลักษณะคล้ายกับ "LLB" LR-EW5N-5 มาก แต่การออกแบบแตกต่างกันเล็กน้อย

หากคุณมองใกล้ๆ คุณจะเห็นว่าตรงรอยต่อระหว่างหม้อน้ำอะลูมิเนียมกับกระจกทรงกลม ซึ่งแตกต่างจาก LR-EW5N-5 คือมีวงแหวนยึดกระจกอยู่ หากต้องการถอดกระจกกันรอยออก เพียงใช้ไขควงเล็กๆ หยิบที่จุดต่อกับวงแหวน

มี LED คริสตัลสว่างมากสามดวงสามดวงติดตั้งอยู่บนแผงวงจรอะลูมิเนียม บอร์ดถูกขันเข้ากับฮีทซิงค์ด้วยสกรูสามตัว การตรวจสอบไฟ LED แสดงความสามารถในการให้บริการ ดังนั้นคุณต้องซ่อมแซมไดรเวอร์ ด้วยประสบการณ์ในการซ่อมหลอดไฟ LED ที่คล้ายกัน "LLB" LR-EW5N-5 ฉันไม่ได้คลายเกลียวสกรู แต่บัดกรีสายไฟที่นำกระแสไฟฟ้ามาจากไดรเวอร์และถอดแยกชิ้นส่วนหลอดไฟจากด้านข้างของฐานต่อไป

วงแหวนเชื่อมต่อพลาสติกของฐานกับหม้อน้ำถูกถอดออกด้วยความยากลำบากอย่างยิ่ง ในขณะเดียวกัน ส่วนหนึ่งก็แตกออก เมื่อปรากฎว่ามันถูกขันเข้ากับหม้อน้ำด้วยสกรูเกลียวปล่อยสามตัว ขับออกจากตัวโคมได้อย่างง่ายดาย

สกรูเกลียวปล่อยที่ขันสกรูวงแหวนพลาสติกของฐานปิดตัวขับและมองเห็นได้ยาก แต่อยู่ในแกนเดียวกันกับเกลียวที่ขันส่วนอะแดปเตอร์ของหม้อน้ำ ดังนั้นจึงสามารถเข้าถึงไขควงปากแฉกแบบบางได้

ไดรเวอร์ถูกประกอบขึ้นตามวงจรหม้อแปลง การตรวจสอบองค์ประกอบทั้งหมด ยกเว้นไมโครเซอร์กิต ไม่พบองค์ประกอบใดที่ล้มเหลว ดังนั้นไมโครเซอร์กิตจึงผิดพลาดฉันไม่พบการกล่าวถึงประเภทของมันบนอินเทอร์เน็ตด้วยซ้ำ ไม่สามารถซ่อมหลอดไฟ LED ได้ จะมีประโยชน์สำหรับอะไหล่ แต่ศึกษาอุปกรณ์ของเธอ

ซ่อมหลอดไฟ LED series "LL" GU10-3W

เมื่อมองแวบแรกพบว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ LED GU10-3W ที่ไหม้พร้อมกระจกป้องกัน ความพยายามที่จะถอดกระจกออกทำให้เกิดการเจาะ ด้วยการใช้ความพยายามอย่างมาก กระจกก็แตก

อย่างไรก็ตามในการทำเครื่องหมายของหลอดไฟ ตัวอักษร G หมายถึงหลอดไฟที่มีฐานพิน ตัวอักษร U หมายถึงหลอดไฟที่อยู่ในประเภทหลอดไฟประหยัดพลังงาน และเลข 10 หมายถึงระยะห่างระหว่างหลอดไฟ หมุดเป็นมิลลิเมตร

หลอดไฟ LED ที่มีฐาน GU10 มีพินพิเศษและติดตั้งในซ็อกเก็ตที่มีการหมุน ด้วยพินที่ขยายออก หลอดไฟ LED จึงถูกยึดเข้ากับซ็อกเก็ตและยึดไว้อย่างแน่นหนาแม้ในขณะเขย่า

ในการแยกชิ้นส่วนหลอดไฟ LED นี้ ฉันต้องเจาะรูที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 2.5 มม. ในกล่องอลูมิเนียมที่ระดับพื้นผิวของแผงวงจรพิมพ์ ต้องเลือกตำแหน่งการเจาะในลักษณะที่การเจาะไม่ทำให้ LED เสียหายเมื่อออก หากไม่มีสว่านอยู่ในมือก็สามารถเจาะรูด้วยสว่านหนาได้

จากนั้นไขควงขนาดเล็กจะถูกขันเข้าไปในรูและทำหน้าที่เหมือนคันโยกยกแก้วขึ้น ฉันถอดกระจกออกจากหลอดไฟสองดวงโดยไม่มีปัญหา หากการทดสอบ LED โดยผู้ทดสอบแสดงว่าสามารถซ่อมบำรุงได้ แผงวงจรพิมพ์จะถูกลบออก

หลังจากแยกบอร์ดออกจากตัวโคม เห็นได้ชัดว่าตัวต้านทานจำกัดกระแสไฟดับทั้งในหลอดหนึ่งและหลอดอื่น เครื่องคิดเลขกำหนดมูลค่าจากแบนด์ 160 โอห์ม เนื่องจากตัวต้านทานถูกเผาไหม้ในหลอด LED ของแบทช์ต่างๆ จึงเห็นได้ชัดว่ากำลังไฟซึ่งตัดสินด้วยขนาด 0.25 W ไม่สอดคล้องกับกำลังไฟที่ปล่อยออกมาเมื่อไดรเวอร์ทำงานที่อุณหภูมิแวดล้อมสูงสุด

แผงวงจรพิมพ์ของไดรเวอร์เต็มไปด้วยซิลิโคนอย่างแน่นหนา และฉันไม่ได้ถอดมันออกจากบอร์ดด้วยไฟ LED ฉันตัดสายนำของตัวต้านทานที่ถูกไฟไหม้ที่ฐานและบัดกรีตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่าซึ่งอยู่ใกล้แค่เอื้อม ในหลอดเดียวตัวต้านทาน 150 โอห์มกำลังไฟ 1 วัตต์ถูกบัดกรีในหลอดที่สองขนานกัน 320 โอห์มกำลังไฟ 0.5 วัตต์

เพื่อป้องกันการสัมผัสโดยไม่ได้ตั้งใจกับเอาต์พุตของตัวต้านทานซึ่งแรงดันไฟหลักเหมาะสมกับตัวโลหะของหลอดไฟ มันถูกหุ้มฉนวนด้วยกาวร้อนละลายหนึ่งหยด กันน้ำและเป็นฉนวนที่ดีเยี่ยม ฉันมักจะใช้มันเพื่อปิดผนึก หุ้มฉนวน และยึดสายไฟและส่วนอื่นๆ

กาว Hotmelt มีอยู่ในรูปของแท่งที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 7, 12, 15 และ 24 มม. ในสีต่างๆ ตั้งแต่แบบใสไปจนถึงสีดำ มันละลายขึ้นอยู่กับยี่ห้อที่อุณหภูมิ 80-150 °ซึ่งทำให้สามารถละลายได้ด้วยหัวแร้งไฟฟ้า ก็เพียงพอแล้วที่จะตัดก้านออกวางไว้ในที่ที่เหมาะสมและทำให้ร้อนขึ้น ละลายร้อนจะใช้ความสม่ำเสมอของน้ำผึ้งพฤษภาคม หลังจากเย็นตัวแล้วจะแข็งตัวอีกครั้ง เมื่อถูกความร้อนจะกลายเป็นของเหลวอีกครั้ง

หลังจากเปลี่ยนตัวต้านทาน ประสิทธิภาพของหลอดไฟทั้งสองก็กลับคืนมา มันยังคงอยู่เพียงเพื่อแก้ไขแผงวงจรพิมพ์และกระจกป้องกันในตัวโคมไฟ

เมื่อซ่อมหลอดไฟ LED ฉันใช้ตะปูเหลวในช่วงเวลา "การติดตั้ง" เพื่อซ่อมแผงวงจรพิมพ์และชิ้นส่วนพลาสติก กาวไม่มีกลิ่น, ยึดติดกับพื้นผิวของวัสดุใด ๆ ได้ดี, ยังคงเป็นพลาสติกหลังจากการอบแห้ง, มีความต้านทานความร้อนเพียงพอ

ก็เพียงพอที่จะใช้กาวจำนวนเล็กน้อยที่ปลายไขควงแล้วนำไปใช้กับตำแหน่งที่ชิ้นส่วนสัมผัส หลังจากผ่านไป 15 นาที กาวจะติดแน่นแล้ว

เมื่อติดแผงวงจรพิมพ์ เพื่อไม่ให้รอ ให้ถือบอร์ดเข้าที่ ขณะที่ดึงสายไฟออก ให้ยึดบอร์ดเพิ่มเติมในหลายจุดด้วยกาวร้อน

หลอดไฟ LED เริ่มกะพริบเหมือนไฟแฟลช

ฉันต้องซ่อมหลอดไฟ LED หนึ่งคู่พร้อมไดรเวอร์ที่ประกอบอยู่บนไมโครเซอร์กิต ซึ่งการทำงานผิดปกตินั้นประกอบด้วยไฟกะพริบที่ความถี่ประมาณหนึ่งเฮิรตซ์เหมือนไฟแฟลช

หลอดไฟ LED ดวงหนึ่งเริ่มกะพริบทันทีหลังจากเปิดเครื่องสองสามวินาทีแรก จากนั้นหลอดไฟก็เริ่มสว่างตามปกติ เมื่อเวลาผ่านไป ระยะเวลาของหลอดไฟที่กะพริบหลังจากเปิดสวิตช์เริ่มเพิ่มขึ้น และหลอดไฟเริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่อง สำเนาที่สองของหลอดไฟ LED เริ่มกะพริบอย่างต่อเนื่องในทันที

หลังจากแยกชิ้นส่วนหลอดไฟแล้วพบว่าตัวเก็บประจุอิเล็กโทรไลต์ติดตั้งทันทีหลังจากบริดจ์วงจรเรียงกระแสในไดรเวอร์ล้มเหลว ง่ายต่อการตรวจสอบความผิดปกติเนื่องจากเคสตัวเก็บประจุบวม แต่แม้ว่าตัวเก็บประจุจะดูไม่มีข้อบกพร่องภายนอก แต่ก็ยังจำเป็นต้องเริ่มซ่อมแซมหลอดไฟ LED ด้วยเอฟเฟกต์สโตรโบสโคปโดยการเปลี่ยน

หลังจากเปลี่ยนตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าเป็นตัวเก็บประจุแล้ว เอฟเฟกต์สโตรโบสโคปก็หายไปและหลอดไฟก็เริ่มส่องแสงตามปกติ

เครื่องคิดเลขออนไลน์สำหรับกำหนดค่าของตัวต้านทาน
โดยรหัสสี

เมื่อซ่อมหลอดไฟ LED จำเป็นต้องกำหนดค่าของตัวต้านทาน ตามมาตรฐานการทำเครื่องหมายของตัวต้านทานสมัยใหม่นั้นดำเนินการโดยใช้วงแหวนสีกับตัวเรือน ใช้วงแหวนสี 4 วงกับตัวต้านทานธรรมดา และ 5 ตัวกับตัวต้านทานที่มีความแม่นยำสูง

การเชื่อมต่อของ LED ที่ทรงพลังในอุปกรณ์ให้แสงสว่างนั้นดำเนินการผ่านไดรเวอร์อิเล็กทรอนิกส์ที่ทำให้กระแสคงที่ที่เอาต์พุต

(หลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ - CFL) แพร่หลาย แต่เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาก็ล้มเหลว สาเหตุหนึ่งของการทำงานผิดพลาดคือความเหนื่อยหน่ายของไส้หลอดไฟ อย่ารีบกำจัดหลอดไฟดังกล่าวเนื่องจากกระดานอิเล็กทรอนิกส์มีส่วนประกอบมากมายที่สามารถนำไปใช้กับอุปกรณ์ทำเองที่บ้านอื่นๆ ได้ในภายหลัง เหล่านี้คือโช้ก, ทรานซิสเตอร์, ไดโอด, ตัวเก็บประจุ โดยปกติแล้วหลอดไฟเหล่านี้มีบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้ซึ่งทำให้สามารถใช้เป็นแหล่งจ่ายไฟหรือไดรเวอร์สำหรับ LED ได้ ด้วยวิธีนี้เราจึงได้รับไดรเวอร์ฟรีสำหรับการเชื่อมต่อ LED ยิ่งน่าสนใจมากขึ้นเท่านั้น

คุณสามารถดูขั้นตอนการผลิตผลิตภัณฑ์โฮมเมดได้ในวิดีโอ:

รายการเครื่องมือและวัสดุ
- หลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงาน
-ไขควง;
- หัวแร้ง;
- ผู้ทดสอบ;
- ไฟ LED สีขาว 10W;
- ลวดเคลือบที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.4 มม.
- วางความร้อน
-ไดโอดยี่ห้อ HER, FR, UF 1-2A
-โคมไฟตั้งโต๊ะ.

ขั้นตอนแรก. การถอดประกอบโคมไฟ.
เราถอดแยกชิ้นส่วนหลอดฟลูออเรสเซนต์ประหยัดพลังงานโดยใช้ไขควงงัดอย่างระมัดระวัง หลอดไฟต้องไม่แตกจนไอปรอทเข้าไปข้างใน เราเรียกเส้นใยของขวดด้วยเครื่องทดสอบ หากด้ายอย่างน้อยหนึ่งเส้นแตก แสดงว่าหลอดไฟเสีย หากมีหลอดไฟที่คล้ายกันที่ใช้งานได้ คุณสามารถเชื่อมต่อหลอดไฟจากหลอดไฟเข้ากับบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่กำลังแปลงเพื่อให้แน่ใจว่าใช้งานได้

ขั้นตอนที่สอง การเปลี่ยนแปลงของตัวแปลงอิเล็กทรอนิกส์
สำหรับการเปลี่ยนแปลง ฉันใช้หลอดไฟ 20W ซึ่งโช้คสามารถรับน้ำหนักได้สูงสุด 20W สำหรับ LED 10W ก็เพียงพอแล้ว หากคุณต้องการต่อโหลดที่แรงกว่า คุณสามารถใช้บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ตัวแปลงหลอดไฟที่มีกำลังไฟที่เหมาะสม หรือเปลี่ยนตัวเหนี่ยวนำด้วยแกนที่ใหญ่ขึ้น

นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายไฟ LED ที่มีกำลังไฟต่ำกว่าได้โดยเลือกแรงดันไฟฟ้าที่ต้องการตามจำนวนรอบของตัวเหนี่ยวนำ
ฉันติดตั้งจัมเปอร์จากลวดในหมุดสำหรับเชื่อมต่อไส้หลอด

คุณต้องหมุนลวดเคลือบ 20 รอบเหนือขดลวดปฐมภูมิของตัวเหนี่ยวนำ จากนั้นเราประสานบาดแผลทุติยภูมิที่คดเคี้ยวไปยังสะพานไดโอดเรียงกระแส เราเชื่อมต่อแรงดันไฟฟ้า 220V เข้ากับหลอดไฟและวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตจากวงจรเรียงกระแส มันคือ 9.7V LED ที่เชื่อมต่อผ่านแอมมิเตอร์ใช้กระแส 0.83A LED นี้มีพิกัดกระแสที่ 900mA แต่เพื่อเพิ่มทรัพยากรในการทำงาน การบริโภคในปัจจุบันจึงถูกประเมินต่ำเป็นพิเศษ สามารถประกอบไดโอดบริดจ์บนบอร์ดได้โดยการติดตั้งบนพื้นผิว

แผนผังของบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์ที่แปลงแล้วของตัวแปลง เป็นผลให้เราได้รับหม้อแปลงที่มีวงจรเรียงกระแสที่เชื่อมต่อจากสำลัก ส่วนประกอบที่เพิ่มจะแสดงเป็นสีเขียว

ขั้นตอนที่สาม ประกอบโคมไฟตั้งโต๊ะ LED.
เราถอดซ็อกเก็ตสำหรับหลอดไฟ 220 โวลต์ ฉันติดตั้ง LED 10W บนแผ่นกันความร้อนบนโป๊ะโคมโลหะของโคมไฟตั้งโต๊ะรุ่นเก่า โป๊ะโคมตั้งโต๊ะทำหน้าที่เป็นตัวระบายความร้อนสำหรับ LED

ฉันวางแผงพลังงานอิเล็กทรอนิกส์และไดโอดบริดจ์ไว้ในกล่องขาตั้งโคมไฟตั้งโต๊ะ

ในบทความนี้ คุณจะพบคำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการผลิตของสวิตชิ่งพาวเวอร์ซัพพลายที่มีความจุต่างๆ ตามบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์
คุณสามารถสร้างแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งสำหรับ 5 ... 20 วัตต์ในเวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง จะใช้เวลาหลายชั่วโมงในการผลิตแหล่งจ่ายไฟขนาด 100 วัตต์

ปัจจุบันหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ (CFLs) ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย เพื่อลดขนาดของบัลลาสต์สำลัก พวกเขาใช้วงจรแปลงแรงดันไฟฟ้าความถี่สูง ซึ่งสามารถลดขนาดของโช้คได้อย่างมาก

หากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เสียก็สามารถซ่อมแซมได้ง่าย แต่เมื่อหลอดไฟเสีย หลอดไฟมักจะถูกโยนทิ้งไป

อย่างไรก็ตามบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของหลอดไฟนั้นเป็นแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง (PSU) เกือบสำเร็จรูป สิ่งเดียวที่วงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์แตกต่างจากแหล่งจ่ายไฟสลับจริงคือการไม่มีหม้อแปลงแยกและวงจรเรียงกระแสหากจำเป็น

ในขณะเดียวกัน นักวิทยุสมัครเล่นสมัยใหม่ก็ประสบปัญหาอย่างมากในการหาหม้อแปลงไฟฟ้าเพื่อจ่ายไฟให้กับผลิตภัณฑ์ที่ทำเอง แม้ว่าจะพบหม้อแปลง แต่การกรอกลับต้องใช้ลวดทองแดงจำนวนมาก และไม่สนับสนุนพารามิเตอร์น้ำหนักและขนาดของผลิตภัณฑ์ที่ประกอบขึ้นจากหม้อแปลงไฟฟ้า แต่ในกรณีส่วนใหญ่ สามารถเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้าได้ด้วยแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง หากเราใช้บัลลาสต์จาก CFL ที่ผิดพลาดเพื่อจุดประสงค์เหล่านี้ การประหยัดจะมีจำนวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้กับหม้อแปลงขนาด 100 วัตต์ขึ้นไป

ความแตกต่างระหว่างวงจร CFL และแหล่งจ่ายไฟพัลส์

นี่เป็นหนึ่งในวงจรไฟฟ้าทั่วไปสำหรับหลอดประหยัดไฟ ในการแปลงวงจร CFL เป็นแหล่งจ่ายไฟสลับก็เพียงพอที่จะติดตั้งจัมเปอร์เพียงตัวเดียวระหว่างจุด A - A 'และเพิ่มหม้อแปลงพัลส์ด้วยวงจรเรียงกระแส รายการที่สามารถลบได้จะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง

และนี่เป็นวงจรที่สมบูรณ์ของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งซึ่งประกอบขึ้นจาก CFL โดยใช้หม้อแปลงพัลส์เพิ่มเติม

เพื่อลดความซับซ้อน หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์และชิ้นส่วนบางส่วนถูกถอดออกและแทนที่ด้วยจัมเปอร์

อย่างที่คุณเห็น รูปแบบ CFL ไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ องค์ประกอบเพิ่มเติมที่เพิ่มลงในโครงร่างจะถูกทำเครื่องหมายด้วยสีแดง

CFL สามารถทำหน่วยจ่ายไฟใดได้บ้าง

กำลังไฟของแหล่งจ่ายไฟถูกจำกัดโดยกำลังโดยรวมของหม้อแปลงพัลส์ กระแสสูงสุดที่อนุญาตของทรานซิสเตอร์หลัก และขนาดของหม้อน้ำระบายความร้อน หากมีการใช้งาน

แหล่งจ่ายไฟพลังงานต่ำสามารถสร้างขึ้นได้โดยการพันขดลวดทุติยภูมิเข้ากับโครงของตัวเหนี่ยวนำที่มีอยู่โดยตรง

หากหน้าต่างสำลักไม่อนุญาตให้ม้วนขดลวดทุติยภูมิหรือหากจำเป็นต้องสร้างแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟเกินกว่ากำลังของ CFL อย่างมาก ก็จะต้องใช้หม้อแปลงพัลส์เพิ่มเติม

หากคุณต้องการรับแหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟมากกว่า 100 วัตต์และใช้บัลลาสต์จากหลอดไฟ 20-30 วัตต์ ส่วนใหญ่แล้วคุณจะต้องทำการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยกับวงจรบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจจำเป็นต้องติดตั้งไดโอด VD1-VD4 ที่ทรงพลังกว่าในวงจรเรียงกระแสบริดจ์อินพุต และย้อนกลับตัวเหนี่ยวนำอินพุต L0 ด้วยลวดที่หนาขึ้น หากอัตราขยายของทรานซิสเตอร์ไม่เพียงพอกระแสฐานของทรานซิสเตอร์จะต้องเพิ่มขึ้นโดยการลดค่าของตัวต้านทาน R5, R6 นอกจากนี้ คุณจะต้องเพิ่มกำลังของตัวต้านทานในวงจรฐานและวงจรอิมิตเตอร์

หากความถี่ในการสร้างไม่สูงมาก อาจจำเป็นต้องเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุแบบแยก C4, C6

หม้อแปลงพัลส์สำหรับแหล่งจ่ายไฟ

คุณลักษณะของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแบบฮาล์ฟบริดจ์ที่ตื่นเต้นในตัวเองคือความสามารถในการปรับให้เข้ากับพารามิเตอร์ของหม้อแปลงที่ใช้ และความจริงที่ว่าวงจรป้อนกลับจะไม่ผ่านหม้อแปลงแบบโฮมเมดของเราทำให้การคำนวณหม้อแปลงและการตั้งค่าหน่วยง่ายขึ้นอย่างสมบูรณ์ แหล่งจ่ายไฟที่ประกอบขึ้นตามโครงร่างเหล่านี้ให้อภัยข้อผิดพลาดในการคำนวณได้ถึง 150% และอื่น ๆ พิสูจน์แล้วในทางปฏิบัติ

อย่ากลัว! คุณสามารถหมุนพัลส์ทรานส์ฟอร์เมอร์ระหว่างดูภาพยนตร์หนึ่งเรื่องหรือเร็วกว่านั้นหากคุณจะทำงานที่ซ้ำซากจำเจนี้อย่างมีสมาธิ

ความจุตัวกรองอินพุตและการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้า

ในตัวกรองอินพุตของบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากการประหยัดพื้นที่จึงใช้ตัวเก็บประจุขนาดเล็กซึ่งขึ้นอยู่กับขนาดของระลอกแรงดันไฟฟ้าที่มีความถี่ 100 Hz

ในการลดระดับการกระเพื่อมของแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ PSU คุณต้องเพิ่มความจุของตัวเก็บประจุตัวกรองอินพุต เป็นที่พึงปรารถนาว่าสำหรับทุก ๆ วัตต์ของกำลังไฟ PSU จะมีหนึ่งไมโครฟารัดหรือมากกว่านั้น การเพิ่มความจุ C0 จะทำให้กระแสไฟฟ้าสูงสุดที่ไหลผ่านไดโอดเรียงกระแสเพิ่มขึ้นในขณะที่เปิด PSU เพื่อจำกัดกระแสนี้ จำเป็นต้องมีตัวต้านทาน R0 แต่พลังของตัวต้านทาน CFL ดั้งเดิมนั้นมีน้อยสำหรับกระแสดังกล่าว และควรแทนที่ด้วยตัวต้านทานที่ทรงพลังกว่า

หากคุณต้องการสร้างแหล่งจ่ายไฟขนาดกะทัดรัดคุณสามารถใช้ตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าที่ใช้ในไฟแฟลชของฟิล์ม "ห้างสรรพสินค้า" ตัวอย่างเช่น กล้องใช้แล้วทิ้งของ Kodak มีตัวเก็บประจุขนาดเล็กที่ไม่มีเครื่องหมาย แต่ความจุของพวกมันนั้นมากถึง 100µF ที่ 350 โวลต์

แหล่งจ่ายไฟที่มีกำลังไฟใกล้เคียงกับกำลังไฟของ CFL ดั้งเดิมสามารถประกอบได้โดยไม่ต้องพันหม้อแปลงแยกต่างหาก หากตัวเหนี่ยวนำดั้งเดิมมีพื้นที่ว่างเพียงพอในหน้าต่างวงจรแม่เหล็ก คุณสามารถหมุนลวดสองสามรอบแล้วรับตัวอย่างเช่น แหล่งจ่ายไฟสำหรับเครื่องชาร์จหรือเครื่องขยายเสียงขนาดเล็ก

ภาพแสดงให้เห็นว่ามีการพันลวดฉนวนชั้นหนึ่งบนขดลวดที่มีอยู่ ฉันใช้ลวด MGTF (ลวดตีเกลียวในฉนวนฟลูออโรเรซิ่น) อย่างไรก็ตามด้วยวิธีนี้เป็นไปได้ที่จะได้รับพลังงานเพียงไม่กี่วัตต์เนื่องจากฉนวนของลวดจะถูกครอบครองโดยหน้าต่างส่วนใหญ่และส่วนตัดขวางของทองแดงจะมีขนาดเล็ก

หากต้องการพลังงานมากขึ้น สามารถใช้ขดลวดเคลือบทองแดงธรรมดาได้

ความสนใจ! ขดลวดตัวเหนี่ยวนำเดิมอยู่ภายใต้แรงดันไฟฟ้าหลัก! ด้วยการปรับแต่งที่อธิบายไว้ข้างต้น ให้แน่ใจว่าได้ดูแลฉนวนขดลวดที่เชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพันขดลวดทุติยภูมิด้วยลวดม้วนเคลือบเงาธรรมดา แม้ว่าขดลวดปฐมภูมิจะถูกหุ้มด้วยฟิล์มป้องกันสังเคราะห์ แต่ก็จำเป็นต้องมีแผ่นรองกระดาษเพิ่มเติม!

อย่างที่คุณเห็น ขดลวดของตัวเหนี่ยวนำถูกหุ้มด้วยฟิล์มสังเคราะห์ แม้ว่าบ่อยครั้งที่ขดลวดของตัวเหนี่ยวนำเหล่านี้จะไม่ได้รับการป้องกันเลยก็ตาม

เราม้วนกระดาษแข็งไฟฟ้าสองชั้นหนา 0.05 มม. หรือหนา 0.1 มม. หนึ่งชั้นบนฟิล์ม หากไม่มีกระดาษแข็งไฟฟ้า เราใช้กระดาษที่มีความหนาเหมาะสม

เราพันขดลวดทุติยภูมิของหม้อแปลงไฟฟ้าในอนาคตเหนือปะเก็นฉนวน ควรเลือกส่วนตัดขวางของเส้นลวดให้ใหญ่ที่สุด จำนวนรอบถูกเลือกโดยการทดลองเนื่องจากจะมีไม่กี่รอบ

ด้วยวิธีนี้ ฉันจัดการเพื่อรับพลังงานที่โหลด 20 วัตต์ที่อุณหภูมิหม้อแปลง 60ºC และทรานซิสเตอร์ที่ 42ºC เพื่อให้ได้พลังงานมากขึ้นที่อุณหภูมิที่เหมาะสมของหม้อแปลงไม่ได้รับอนุญาตจากพื้นที่เล็กเกินไปของหน้าต่างของวงจรแม่เหล็กและส่วนตัดขวางของสายไฟ

กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดคือ 20 วัตต์
ความถี่ของการสั่นเองโดยไม่มีโหลดคือ 26 kHz
ความถี่การสั่นตัวเองที่โหลดสูงสุด - 32 kHz
อุณหภูมิหม้อแปลง - 60ºС
อุณหภูมิทรานซิสเตอร์ - 42ºС

เพื่อเพิ่มพลังของแหล่งจ่ายไฟฉันต้องไขลานหม้อแปลงพัลส์ TV2 นอกจากนี้ ฉันได้เพิ่มตัวเก็บประจุตัวกรองแรงดันไฟเส้น C0 เป็น 100µF

เนื่องจากประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟไม่เท่ากับ 100% ฉันจึงต้องขันหม้อน้ำบางชนิดเข้ากับทรานซิสเตอร์

ท้ายที่สุดหากประสิทธิภาพของบล็อกถึง 90% คุณยังต้องกระจายพลังงาน 10 วัตต์

ฉันไม่โชคดีทรานซิสเตอร์ 13003 pos 1 ได้รับการติดตั้งในบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ของฉันสำหรับการออกแบบดังกล่าวซึ่งเห็นได้ชัดว่าได้รับการออกแบบให้ติดกับหม้อน้ำโดยใช้สปริงที่มีรูปร่าง ทรานซิสเตอร์เหล่านี้ไม่ต้องการปะเก็นเนื่องจากไม่ได้ติดตั้งแผ่นโลหะ แต่ให้ความร้อนที่แย่กว่ามาก ฉันแทนที่ด้วยทรานซิสเตอร์ 13007 pos 2 ที่มีรูเพื่อให้สามารถขันเข้ากับหม้อน้ำด้วยสกรูธรรมดา นอกจากนี้ 13007 ยังมีกระแสสูงสุดที่อนุญาตสูงกว่าหลายเท่า

หากต้องการ คุณสามารถขันทรานซิสเตอร์ทั้งสองตัวเข้ากับฮีทซิงค์ตัวเดียวได้อย่างปลอดภัย ฉันตรวจสอบแล้วว่าใช้งานได้

เฉพาะกรณีของทรานซิสเตอร์ทั้งสองจะต้องหุ้มฉนวนจากเคสของฮีทซิงค์ แม้ว่าฮีทซิงค์จะอยู่ภายในเคสของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็ตาม

การยึดทำได้สะดวกด้วยสกรู M2.5 ซึ่งต้องสวมแหวนรองและชิ้นส่วนของท่อฉนวน (แคมบริก) ก่อน อนุญาตให้ใช้ KPT-8 ที่นำความร้อนได้เนื่องจากไม่นำกระแสไฟฟ้า

ความสนใจ! ทรานซิสเตอร์อยู่ภายใต้แรงดันไฟหลัก ดังนั้นปะเก็นฉนวนจึงต้องมั่นใจในสภาวะความปลอดภัยทางไฟฟ้า!

ตัวต้านทานโหลดดัมมีอยู่ในน้ำเนื่องจากพลังงานไม่เพียงพอ
กำลังกระจายที่โหลดคือ 100 วัตต์
ความถี่ของการสั่นเองที่โหลดสูงสุดคือ 90 kHz
ความถี่ของการสั่นเองโดยไม่มีโหลดคือ 28.5 kHz
อุณหภูมิของทรานซิสเตอร์คือ 75ºC
พื้นที่ฮีทซิงค์ของทรานซิสเตอร์แต่ละตัวคือ 27 ซม. ²
อุณหภูมิเค้น TV1 - 45ºC
TV2 - 2000Nm (Ø28 x Ø16 x 9 มม.)

วงจรเรียงกระแส

วงจรเรียงกระแสทุติยภูมิทั้งหมดของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งแบบฮาล์ฟบริดจ์ต้องเป็นแบบเต็มคลื่น หากไม่ตรงตามเงื่อนไขนี้ สายหลักอาจเข้าสู่ความอิ่มตัว

มีวงจรเรียงกระแสแบบเต็มคลื่นสองวงจรที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

1. วงจรบริดจ์
2. โครงการที่มีจุดศูนย์

วงจรบริดจ์ช่วยประหยัดสายไฟหนึ่งเมตร แต่กระจายพลังงานมากกว่าไดโอดสองเท่า

วงจรจุดศูนย์นั้นประหยัดกว่า แต่ต้องใช้ขดลวดทุติยภูมิสองเส้นที่สมมาตรอย่างสมบูรณ์แบบ ความไม่สมดุลของจำนวนรอบหรือการจัดเรียงสามารถนำไปสู่ความอิ่มตัวของวงจรแม่เหล็ก

อย่างไรก็ตาม มันเป็นวงจรจุดศูนย์ที่ใช้เมื่อต้องการรับกระแสขนาดใหญ่ที่แรงดันเอาต์พุตต่ำ จากนั้น เพื่อลดการสูญเสียเพิ่มเติม แทนที่จะใช้ไดโอดซิลิคอนทั่วไป จะใช้ไดโอด Schottky ซึ่งแรงดันตกจะน้อยกว่าสองถึงสามเท่า

ตัวอย่าง.
วงจรเรียงกระแสของแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ทำตามรูปแบบที่มีจุดศูนย์ ด้วยกำลังขับ 100 วัตต์และแรงดันไฟฟ้า 5 โวลต์ แม้ใช้ไดโอด Schottky ก็สามารถกระจายกำลังไฟได้ 8 วัตต์

100/5 * 0.4 = 8(วัตต์)

หากคุณใช้วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์และแม้แต่ไดโอดธรรมดา พลังงานที่ไดโอดจ่ายไปจะสูงถึง 32 วัตต์หรือมากกว่านั้น

100/5 * 0.8 * 2 \u003d 32 (วัตต์)

ให้ความสนใจกับสิ่งนี้เมื่อคุณออกแบบแหล่งจ่ายไฟ เพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องมองหาว่าพลังงานหายไปครึ่งหนึ่งในภายหลัง

ในวงจรเรียงกระแสแรงดันต่ำควรใช้วงจรจุดศูนย์ ยิ่งไปกว่านั้น ด้วยการม้วนแบบแมนนวล คุณสามารถพันขดลวดด้วยสายไฟสองเส้น นอกจากนี้ไดโอดพัลซิ่งที่ทรงพลังนั้นไม่ถูก

จะเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งเข้ากับเครือข่ายได้อย่างไร?

ในการตั้งค่าอุปกรณ์จ่ายไฟแบบสวิตชิ่ง พวกเขามักจะใช้แบบแผนสวิตชิ่งเท่านั้น ที่นี่ใช้หลอดไส้เป็นบัลลาสต์ที่มีลักษณะไม่เป็นเส้นตรงและป้องกัน UPS จากความล้มเหลวในสถานการณ์ที่ไม่ปกติ โดยปกติแล้ว กำลังไฟของหลอดไฟจะถูกเลือกให้ใกล้เคียงกับกำลังไฟของแหล่งจ่ายไฟสลับที่ทดสอบแล้ว

เมื่อแหล่งจ่ายไฟพัลส์ไม่ทำงานหรือโหลดต่ำ ความต้านทานของไส้หลอด kakala ของหลอดไฟจะน้อยและไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของหน่วย เมื่อกระแสของทรานซิสเตอร์หลักเพิ่มขึ้นด้วยเหตุผลบางประการ เกลียวหลอดไฟจะร้อนขึ้นและความต้านทานจะเพิ่มขึ้น ซึ่งนำไปสู่การจำกัดกระแสเป็นค่าที่ปลอดภัย

ภาพวาดนี้แสดงไดอะแกรมของม้านั่งสำหรับทดสอบและปรับแหล่งจ่ายไฟแบบพัลส์ที่ตรงตามมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟ้า ความแตกต่างระหว่างวงจรนี้กับวงจรก่อนหน้าคือมีการติดตั้งหม้อแปลงแยกซึ่งให้การแยกไฟฟ้าของ UPS ที่ตรวจสอบออกจากเครือข่ายแสงสว่าง สวิตช์ SA2 ช่วยให้คุณปิดกั้นหลอดไฟเมื่อแหล่งจ่ายไฟจ่ายพลังงานมากขึ้น

การดำเนินการที่สำคัญเมื่อทดสอบ PSU คือการทดสอบโหลดจำลอง สะดวกที่จะใช้ตัวต้านทานที่ทรงพลังเช่น PEV, PPB, PSB และอื่น ๆ เป็นโหลด ตัวต้านทาน "แก้วเซรามิก" เหล่านี้หาได้ง่ายในตลาดวิทยุด้วยสีเขียว ตัวเลขสีแดงคือการกระจายพลังงาน

จากประสบการณ์เป็นที่ทราบกันดีว่าด้วยเหตุผลบางประการพลังของโหลดที่เท่ากันนั้นไม่เพียงพอเสมอไป ตัวต้านทานที่ระบุไว้ข้างต้นสามารถกระจายกำลังไฟฟ้าได้สองถึงสามเท่าในช่วงเวลาจำกัด เมื่อเปิด PSU เป็นเวลานานเพื่อตรวจสอบระบบระบายความร้อนและกำลังของโหลดที่เท่ากันไม่เพียงพอ ตัวต้านทานจะลดลงในน้ำได้

ระวัง ระวังไหม้!
ตัวต้านทานโหลดประเภทนี้สามารถเข้าถึงอุณหภูมิได้หลายร้อยองศาโดยไม่มีอาการภายนอก!
นั่นคือคุณจะไม่สังเกตเห็นควันหรือการเปลี่ยนสีใด ๆ และคุณสามารถลองใช้นิ้วสัมผัสตัวต้านทานได้

จะตั้งค่าแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งได้อย่างไร?

ที่จริงแล้วแหล่งจ่ายไฟซึ่งประกอบขึ้นจากบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานได้จริงไม่จำเป็นต้องมีการปรับแต่งเป็นพิเศษ

จะต้องเชื่อมต่อกับโหลดดัมมี่ และตรวจสอบให้แน่ใจว่า PSU สามารถส่งกำลังไฟฟ้าที่คำนวณได้

ระหว่างการทำงานภายใต้โหลดสูงสุด คุณต้องปฏิบัติตามการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นของทรานซิสเตอร์และหม้อแปลง หากหม้อแปลงร้อนมากเกินไป คุณต้องเพิ่มส่วนตัดขวางของเส้นลวดหรือเพิ่มกำลังโดยรวมของวงจรแม่เหล็ก หรือทั้งสองอย่าง

หากทรานซิสเตอร์ร้อนมาก คุณต้องติดตั้งบนหม้อน้ำ

หากใช้โช้คแบบโฮมเมดจาก CFL เป็นหม้อแปลงพัลส์และอุณหภูมิเกิน 60 ... 65ºС จะต้องลดกำลังโหลดลง

จุดประสงค์ขององค์ประกอบวงจรของแหล่งจ่ายไฟแบบสวิตชิ่งคืออะไร?

R0 - จำกัด กระแสสูงสุดที่ไหลผ่านไดโอดเรียงกระแสในขณะที่เปิดเครื่อง ใน CFL ก็มักจะทำหน้าที่เหมือนฟิวส์

VD1 ... VD4 - วงจรเรียงกระแสแบบบริดจ์

L0, C0 - ตัวกรองไฟ

R1, C1, VD2, VD8 - วงจรเริ่มต้นของตัวแปลง

โหนดเรียกใช้ทำงานดังต่อไปนี้ ตัวเก็บประจุ C1 ถูกชาร์จจากแหล่งที่มาผ่านตัวต้านทาน R1 เมื่อแรงดันไฟฟ้าบนตัวเก็บประจุ C1 ถึงแรงดันพังทลายของไดนามิก VD2 ไดนามิกจะปลดล็อคตัวเองและปลดล็อคทรานซิสเตอร์ VT2 ทำให้เกิดการสั่นเอง หลังจากเริ่มกำเนิด พัลส์รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะถูกนำไปใช้กับแคโทดของไดโอด VD8 และศักย์ไฟฟ้าลบจะล็อคไดนามิก VD2 ไว้อย่างแน่นหนา

R2, C11, C8 - ช่วยให้เริ่มตัวแปลงได้ง่ายขึ้น

R7, R8 - ปรับปรุงการล็อคของทรานซิสเตอร์

R5, R6 - จำกัด กระแสของฐานของทรานซิสเตอร์

R3, R4 - ป้องกันการอิ่มตัวของทรานซิสเตอร์และทำหน้าที่เป็นฟิวส์ระหว่างการเสียของทรานซิสเตอร์

VD7, VD6 - ปกป้องทรานซิสเตอร์จากแรงดันย้อนกลับ

TV1 - หม้อแปลงป้อนกลับ

L5 - บัลลาสต์สำลัก

C4, C6 - ตัวเก็บประจุแบบแยกซึ่งแรงดันไฟฟ้าจะถูกแบ่งครึ่ง

TV2 - หม้อแปลงพัลส์

VD14, VD15 - ไดโอดพัลส์

C9, C10 - ตัวเก็บประจุกรอง

ขอบคุณมากสำหรับผู้ผลิตหลอดประหยัดไฟที่ทันสมัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้คุณขับเคลื่อนสมองอย่างต่อเนื่องและผลักดันคุณไปสู่โซลูชันทางเทคนิคใหม่ๆ
ครั้งนี้เราจะพิจารณาหัวข้อการนำหลอดประหยัดไฟที่ล้มเหลวกลับมาใช้ใหม่เป็นหลอด LED วันนี้เราจะใช้เส้นทางดั้งเดิมของการใช้ไดรเวอร์ LED แต่... ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของการปรับปรุงใหม่คือ LED เอง
วันก่อนฉันเจอตัวอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีนหลายตัวอย่าง LED เหล่านี้มีความน่าสนใจในตัวเองแม้ว่าจะไม่มีลักษณะที่โดดเด่น แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า LED นี้ให้รูปแบบรอบทิศทางทำให้ยกระดับไปอีกขั้นและมอบเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงระบบไฟให้ทันสมัย

ในฐานะที่เป็นหม้อน้ำฉันใช้อลูมิเนียมยูนิเวอร์แซลโปรไฟล์ AP888 ซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วจากบทความที่แล้วซึ่งผลิตโดย Yug-service LLC น่าเสียดายที่ฉันมีเศษเหล็กที่มีความหนาเพียง 10 มม. เท่านั้น มีความกลัวว่า LED 9 W อาจไม่เพียงพอ แต่ความปรารถนาที่จะทดลองชนะ
ข้อเสียเปรียบเล็กน้อยของโปรไฟล์นี้ที่เกี่ยวข้องกับ LED ใหม่คือรูตรงกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และเกลียว "หาง" ของ LED คือ M6

ทางออกที่ง่ายที่สุดคือ:
- เจาะรูได้ถึง 10 มม.
- ขันสลักเกลียวเข้ากับน็อต M6
- ใช้ค้อนทุบหัวโบลต์อย่างระมัดระวังแล้วกดน็อตลงในโปรไฟล์ จำเป็นต้องใช้สลักเกลียวเพื่อไม่ให้ด้ายติดในน็อตโดยไม่ตั้งใจ

LED 7V กำลังไฟ 7-9 W, 12 V, 600-800 mA. ในฐานะไดรเวอร์ ฉันใช้ไดรเวอร์ 700 mA ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ LED สามดวงที่ผลิตในจีนเดียวกัน
นอกจากนี้ ทุกอย่างก็เรียบง่ายเช่นเคย เราสามารถแยกชิ้นส่วนหลอดไฟประหยัดพลังงานได้ สิ่งสำคัญคืออย่าทำให้หลอดไฟแตก และเรากำลังเตรียมชุดทั้งหมดสำหรับการประกอบ

1. เจาะรูที่ฝาปิดแท่นฐานสำหรับติดหม้อน้ำและสายไฟ

2. บัดกรีสายไดรเวอร์ขั้วบวกเข้ากับหน้าสัมผัสกลางของ LED อย่าลืมร้อยด้ายผ่านหม้อน้ำและฝาครอบฐานก่อน

3. ทาครีมนำความร้อน (KTP-8) ที่เกลียวของ LED แล้วขันสกรูเข้าที่ เรายึดฝาครอบของเคสฐานเข้ากับหม้อน้ำ

4. สายลบของไดรเวอร์ต้องเชื่อมต่อกับหม้อน้ำ

5. บัดกรีสายไฟเครือข่ายของไดรเวอร์เข้ากับฐาน

6. รวบรวมทุกอย่างเข้าด้วยกัน

7. หลอดไฟที่อัพเกรดพร้อมใช้งานแล้ว

สำหรับความกลัวของฉันเกี่ยวกับ LED ความร้อนสูงเกินไปเนื่องจากขนาดฮีทซิงค์ไม่เพียงพอ อาจกล่าวได้ว่าไม่มีเหตุผล อุณหภูมิที่จุด "หม้อน้ำ LED" หลังจากใช้งานไปหลายชั่วโมงจะหยุดอยู่ที่บริเวณ 59-62 ºС (อุณหภูมิแวดล้อม 23 ºС) โดยหลักการแล้วอนุญาตให้ใช้ได้ แต่ถ้าหม้อน้ำเพิ่มขึ้น 5-10 มม. คุณก็ไม่ต้องกังวลอะไรเลย
ทุกอย่างเรียบง่าย สวยงาม และที่สำคัญที่สุดคือราคาไม่แพงและไม่แพง

ไดรเวอร์สำหรับ LED จากหลอดประหยัดไฟสามารถทำได้อย่างง่ายดายภายในหนึ่งชั่วโมงหากคุณต้องการ

หากคุณมีหลอดไฟประหยัดพลังงานเก่าวางอยู่ และบัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์ในนั้นใช้งานได้ คุณสามารถสร้างไดรเวอร์สำหรับเปิดไฟ LED ได้อย่างง่ายดาย คุณจะมีคำถาม แต่จะตรวจสอบประสิทธิภาพของบัลลาสต์ได้อย่างไร? เมื่อแยกชิ้นส่วนหลอดไฟคุณจะต้องใช้มัลติมิเตอร์ในหลอดไฟและหากมีการเผาอย่างน้อยหนึ่งอันก็เป็นไปได้มากว่าบัลลาสต์อยู่ในสภาพใช้งานได้และหากเกลียวทั้งสองไม่บุบสลายแสดงว่าอาจมีความผิดปกติ ในชิ้นส่วนอับเฉาและจำเป็นต้องกำจัดออก

หากทุกอย่างอยู่ในสถานะถอดประกอบ คุณเพียงแค่ต้องตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของบัลลาสต์และแทร็ก PCB อย่างระมัดระวังเพื่อหาความเสียหาย อย่าใส่ใจกับความจริงที่ว่าชิ้นส่วนนั้นมืดลง แต่ทำงานในสภาวะอุณหภูมิที่รุนแรงมาก หากทุกอย่างเรียบร้อย คุณสามารถเริ่มประกอบไดรเวอร์สำหรับไฟ LED ได้ มันไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะตรวจสอบรายละเอียดทั้งหมดของบัลลาสต์ เนื่องจากคุณจะต้องเสียเวลามากในการแกะชิ้นส่วนและตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ จะเร็วกว่ามากในการประกอบวงจรเพื่อจ่ายไฟให้กับ LED จากหลอดประหยัดไฟและใช้เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพของบัลลาสต์

คุณต้องเริ่มต้นด้วยการบัดกรีจัมเปอร์จากสายไฟดังรูปและบัดกรีเค้น ต้องพันลวดทองแดงเพิ่มเติมบนตัวเหนี่ยวนำ

หลังจากที่คุณบัดกรีตัวเหนี่ยวนำแล้ว คุณต้องถอดแยกชิ้นส่วน (ถอดวงจรแม่เหล็กออก) เพื่อให้ม้วนสายไฟได้ง่าย ก่อนอื่น ให้ลอกเทปกาวออกจากพื้นผิวของวงจรแม่เหล็กอย่างระมัดระวัง และแก้ไขจุดบกพร่องที่ด้านข้าง เนื่องจากเรายังต้องใช้เทปนี้เพื่อประกอบใหม่ เราพยายามแยกครึ่งวงจรแม่เหล็กอย่างระมัดระวังด้วยมือของเรา (มันบอบบางมากและแตกง่าย ดังนั้นอย่าใช้ความพยายามมากนัก) หากไม่ได้ผลเราจะตรวจสอบพื้นผิวทั้งหมดและหากมีคราบแล็คเกอร์ที่ติดวงจรแม่เหล็กเข้ากับขดลวด เราจะตัดและนำออกด้วยมีดเสมียนธรรมดา ไม่สามารถยกเลิกการเชื่อมต่อ? ไม่มีปัญหา. ต่อไป เราทำให้วงจรแม่เหล็กร้อนที่จุดเชื่อมต่อด้วยหัวแร้ง ไดร์เป่าผมในอาคาร หรือไฟแช็กธรรมดา (ระวังอย่าให้ลวดพันแผลเสียหาย) เมื่อถูกความร้อนสารเคลือบเงาจะอ่อนลงและปลดวงจรแม่เหล็กได้ง่ายขึ้น ได้รับแน่นอน.

ถัดไปต้องวางชั้นฉนวนไฟฟ้าบนขดลวด ลวดที่พันบนขดลวดทำงานภายใต้แรงดันไฟหลัก และหากคุณไม่แยกออกจากขดลวดในอนาคต มีความเป็นไปได้สูงที่แรงดันไฟหลักจะทะลุผ่านวงจรไฟ LED ซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อชีวิตของคุณ ฉนวนสามารถนำมาจากโช้ก, หม้อแปลง, ตัวเหนี่ยวนำและลวดสำหรับพันขดลวดเพิ่มเติม คุณสามารถใช้กระดาษ

เราไขลานเพิ่มเติม ต้องเลือกเส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดที่คดเคี้ยวตามจำนวนรอบที่ต้องการเพื่อให้ได้แรงดันไฟฟ้าที่ต้องการและหน้าต่างว่างในวงจรแม่เหล็ก จำเป็นต้องใช้เส้นผ่านศูนย์กลางของเส้นลวดให้ใหญ่ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ (ขนาดใดที่จะพอดี) ยิ่งลวดหนาเท่าไหร่คุณก็ยิ่งได้รับพลังงานมากขึ้นเท่านั้น ฉันมีชุดประกอบ LED 24-36 โวลต์ที่กระแส 280-300 มิลลิแอมป์และฉันพันลวด 30 รอบด้วยเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.35 มันปีนขึ้นไปด้วยความยากลำบากด้วยการพันที่แน่น และแรงดันไฟฟ้าก็กลายเป็น 28 โวลต์ ประมาณ 1 โวลต์ต่อเทิร์น

เราประกอบเค้นและประสานเข้าที่ ในการจ่ายไฟให้กับ LED คุณต้องใช้กระแสไฟคงที่ และเราได้รับกระแสไฟแบบพัลส์ ดังนั้นคุณต้องมีวงจรเรียงกระแส และหากคุณไม่ต้องการประกอบ คุณก็นำไปประกอบได้เลย เช่น จากแหล่งจ่ายไฟเก่าเช่นของฉัน ฉันให้ความสนใจกับความจริงที่ว่าแหล่งจ่ายไฟที่เกิดขึ้นโดยไม่มีโหลดในกรณีนี้ LED ไม่สามารถเปิดได้ไฟจะไหม้

ประกอบวงจรแล้วและเหลือเพียงการทดสอบเท่านั้น

เมื่อวัดกระแสไฟ LED จะได้ 290 มิลลิแอมป์ที่แรงดัน 26 โวลต์ สมบูรณ์แบบ. แต่ทรานซิสเตอร์ในบัลลาสต์ร้อน แน่นอนว่ามันไม่น่ากลัว (คุ้นเคยกับสิ่งนี้) แต่ควรแทนที่ด้วยอันที่ทรงพลังกว่าหรือวางไว้บนหม้อน้ำหาก LED จะทำงานในโหมดยาว ฉันหวังว่าตอนนี้คุณจะสามารถสร้างหน่วยจ่ายไฟจากหลอดประหยัดไฟสำหรับ LED ได้ อุปกรณ์ที่ได้สามารถใช้แปลงหลอดเก่าเป็นหลอด LED ได้หากทำทุกอย่างอย่างระมัดระวัง ฉันตั้งใจทำทุกอย่างอย่างคร่าว ๆ เพื่อความชัดเจนและรวดเร็วในการดำเนินการ

ขอให้โชคดีกับคุณ

ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยีล่าสุด ผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่หลากหลายได้ปรากฏบนชั้นวางของร้านค้าพิเศษ ซึ่งแต่ละแห่งมีลักษณะเฉพาะของความสว่าง ความประหยัด และความสบายตา

ทำหลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานโดยไม่ต้องบัดกรี

เป็นเวลาหลายปีที่ผู้ผลิตหลอดไฟ LED ได้พยายามออกแบบฟิกซ์เจอร์ที่มีคุณสมบัติคล้ายกับหลอดอินแคนเดสเซนต์ทั่วไป แถมยังใช้พลังงานต่ำ เกิดความร้อนต่ำ และมีผลกระทบต่อผู้อื่นน้อย เป็นผลให้มีการแนะนำหลอดไฟให้กับผู้บริโภค

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกรุ่นล่าสุดโดยอธิบายถึงตัวเลือกที่มีข้อดีที่ชัดเจนหลายประการ งานจะซับซ้อนขึ้นสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนรู้วิธีแปลงอุปกรณ์ประหยัดพลังงานเป็น LED ด้วยมือของพวกเขาเอง

ความแตกต่างหลัก

หลอดไฟ LED ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งให้แสงสว่างแก่ห้อง ที่แรงดันไฟฟ้า 13 W ผลิตได้ 1,000 ลูเมน ประหยัดพลังงานเพียง 800 ลูเมน

สำหรับการถ่ายเทความร้อนนั้นพิจารณาจากตัวบ่งชี้การรักษาอุณหภูมิที่เหมาะสมในอาคาร การบำรุงรักษาเครื่องใช้ในครัวเรือนและเฟอร์นิเจอร์ให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม และที่นี่เช่นกัน ผลิตภัณฑ์ LED เป็นผู้นำโดยมีเอาต์พุตความร้อน 30.5 องศาพร้อมเอาต์พุตความร้อนของอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน 81.7 องศา

ผลิตภัณฑ์ตัวสุดท้ายได้รับการออกแบบมาสำหรับการทำงานที่ใช้งานอยู่ 8,000 ชั่วโมง ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ตัวแรกมีอายุการบันทึกสูงสุด 50,000 ชั่วโมง ยิ่งไปกว่านั้น หลอดไฟ LED ไม่สูญเสียแสงและความสว่างดั้งเดิมเมื่อเวลาผ่านไป ซึ่งไม่สามารถพูดได้เกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน

รางวัลชนะเลิศไปที่แหล่ง LED และในกระบวนการรีไซเคิลสามารถทิ้งลงถังขยะได้ , โยนลงหลุมฝังกลบ, สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม (อากาศและน้ำใต้ดิน) ด้วยไอปรอทที่เป็นพิษ ส่งผลให้คน สัตว์ และปลาเป็นพิษอย่างรุนแรง นั่นคือเหตุผลที่ต้องถือตามกฎบางอย่าง

แม้จะมีข้อดีและข้อเสีย แต่ไฟ LED ก็สามารถใช้แทนกันได้ - ผู้ผลิตได้ดูแลขนาดที่เหมาะสมของหลอดไฟและตลับหมึกสำหรับพวกเขา

สิ่งที่พบได้ทั่วไปในสองคู่ที่แข่งขันกันคือการไหลของสีที่มีคุณภาพสูงพอสมควร ซึ่งให้ความสบายในระดับสูงสำหรับเรตินาของมนุษย์

วิธีทำหลอดไฟ LED

วัสดุที่จำเป็น

ในการแปลงหลอดประหยัดไฟเป็นหลอด LED ด้วยมือของคุณเอง คุณต้องมีรายการวัสดุต่อไปนี้กับคุณ:

1. ตะเกียงดับ.
2. ไฟเบอร์กลาสชิ้นเล็ก ๆ เพื่อเชื่อมต่อชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน หากคุณมีแนวคิดอื่น (นอกเหนือจากการบัดกรี) คุณสามารถใช้แนวคิดของคุณเองเพื่อแก้ปัญหาเกี่ยวกับวิธีติดตั้ง LED
3. ชุดองค์ประกอบวิทยุที่สอดคล้องกับโครงร่างบางอย่าง รวมถึงไฟ LED ผู้เชี่ยวชาญแนะนำให้เลือกชิ้นส่วนธรรมดาเพื่อประกอบหลอดไฟ LED ด้วยมือของคุณเองซึ่งมีอยู่หลากหลายในตลาดวิทยุทุกแห่งซึ่งราคาต่ำกว่ามาก
4. ตัวเก็บประจุที่มีปริมาตร 0.022 Mf แรงดันไฟฟ้าที่ 400 V ความต้านทานหนึ่งตัวได้รับการออกแบบมาสำหรับ 1 mOhm และตัวต้านทาน 200 โอห์ม
5. ไฟ LED - ถูกกว่าในการบัดกรีในปริมาณที่เหมาะสมโดยใช้เทป

การทำวงจร

กระบวนการสร้างวงจรด้วยมือของคุณเองเริ่มต้นด้วยการตัดวงกลมออกจาก textolite ซึ่งมีเส้นผ่านศูนย์กลาง 30 มม. จากนั้นทารอยบนวงกลม ยาทาเล็บทำงานได้ดีกับงานนี้ หลังจากปิดทับหนึ่งชั้นแล้ว ให้พักส่วนนั้นไว้จนกว่าจะแห้งสนิท

ในเวลานี้คุณสามารถทำเคมีได้คือสร้างมวลที่ละลายทองแดงด้วยมือของคุณเอง ในการทำเช่นนี้ให้ผสมคอปเปอร์ซัลเฟตและเกลือในครัวธรรมดาในอัตราส่วน 1: 2 อย่าลืมเติมน้ำอุ่นเล็กน้อย (แต่ต้องไม่ร้อนนะ!) แล้วจุ่มฟิวเจอร์บอร์ดลงในส่วนผสมที่ได้ ภายในหนึ่งวัน คุณจะสังเกตเห็นว่าทองแดงหายไปจากวงกลม textolite ได้อย่างไร มีเพียงส่วนที่เคลือบด้วยวานิชเท่านั้นที่ยังคงอยู่

ขั้นตอนสุดท้ายคือการบัดกรี อย่างไรก็ตาม ก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนนี้ ให้ใช้ตัวทำละลายพิเศษและกำจัดชั้นเคลือบเงา จากนั้นหล่อลื่นแทร็กที่มีอยู่

ใช้สว่านมิลลิเมตรและเจาะรูในพื้นที่ตรึงขององค์ประกอบ ในที่สุดดำเนินการบัดกรีวงจรให้เต็ม หากคุณไม่ใหม่ในการทำงานกับหัวแร้งและมีทักษะบางอย่าง การสร้างหลอดไฟ LED ที่มีแรงดันไฟฟ้า 220 V ด้วยมือของคุณเองหรือแทนที่จะใช้บอร์ดควบคุมก็เพียงพอที่จะจัดสรรเวลาว่าง 30 นาที

กระบวนการประกอบจะไม่สมบูรณ์หากไม่มีการแยกวิเคราะห์ เลื่อยผ่านเส้นรอบวงที่ปลายสุดของพลาสติกด้วยผ้าโลหะ ดึงชิ้นส่วนภายในออกให้หมด เหลือแต่สายไฟที่มาจากฐานของหลอดไฟเก่า แขนตัวเองด้วยหัวแร้งอีกครั้งและยึดบอร์ดกับสายเหล่านี้

ยึดวงจรที่มีไฟ LED ไว้บนพื้นผิวด้านในของพลาสติก ก่อนติดกาวขั้นสุดท้าย ให้เปิดหลอดไฟ หากใช้งานได้ ให้ใช้กาวร้อนละลาย

วิธีการทำโดยไม่ต้องบัดกรี

บางคนอาจไม่พอใจกับการบัดกรี ในกรณีนี้ ไดรเวอร์สำหรับผลิตภัณฑ์จะถูกแทนที่ด้วยแหล่งจ่ายไฟเต็มรูปแบบที่ออกแบบมาเพื่อแก้ไขและใช้งานแถบ LED เป็นเพราะการใช้เทปทั้งชิ้น ไม่ใช่แต่ละส่วนของเทป ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้การบัดกรีและการแก้ไขทั่วไป

อะไรเป็นปัญหา? ด้วยขนาดของแหล่งจ่ายไฟ. ที่นี่คุณจะต้องทำการเดินสายใหม่จาก A ถึง Z (แสงของอาคารลดลงเหลือหนึ่งสาขา) หรือจ่ายไฟให้กับหลอดไฟแต่ละดวงหรือผลิตภัณฑ์จำนวนหนึ่งด้วยหม้อแปลงอื่น หากบ้านติดตั้งไฟสปอตไลท์ คุณสามารถเลือกไฟดวงแรกจากวงจรและวางแหล่งจ่ายไฟไว้ข้างหน้า หลังจากนั้น แทนที่จะใช้หลอด 220 V ให้ติดตั้งรุ่น LED 12 V ที่ทำเองที่บ้าน

วิธีประกอบหลอดไฟ

การประกอบผลิตภัณฑ์แสงสว่างที่ต้องทำด้วยตัวเองนั้นทำจากท่อพลาสติกตัดออกเป็นส่วนต่าง ๆ แถบ LED ได้รับการแก้ไขที่ด้านข้างของท่อด้วยหัวแร้ง อย่าลืมตรวจสอบแผนภาพคู่ขนาน ที่ปลายมัดลวด ให้วางหมุด 2 อันที่ทำหน้าที่เป็นฐาน

หากโคมไฟติดตั้งเต้ารับแบบดั้งเดิมสำหรับยึดหลอดไฟ กระบวนการจะง่ายขึ้นอย่างมาก - การอัปเกรดอุปกรณ์ประหยัดพลังงานแบบเก่าก็เพียงพอแล้ว และไม่จำเป็นต้องใช้แผงภายใน เช่นเดียวกับครั้งก่อน ตัวอย่างจะถูกถอดประกอบและถอด "ด้านใน" ทั้งหมดออก ยกเว้นสายฐาน ฝาปิดที่หลอดฟลูออเรสเซนต์ออกมาปิดด้วยกระบอกพลาสติกซึ่งติดอยู่กับส่วนของแถบ LED เทปเหล่านี้เชื่อมต่อกับสายไฟจากฐาน

เมื่อเชื่อมต่อ ให้พิจารณา "+" และ "-" นอกจากนี้ยังเป็นที่พึงปรารถนาที่จะประสานกับส่วนประกอบด้านล่างของฐาน หากการเชื่อมต่อล้มเหลว คุณสามารถแก้ปัญหาได้โดยเชื่อมต่อเอาต์พุตของแหล่งจ่ายไฟเข้ากับสายไฟอีกครั้ง

บทสรุป

ไม่ว่าในกรณีใด มีวิธีมากมายในการเปลี่ยนไปใช้แสงที่ประหยัดกว่า หลอดไฟ LED ประหยัดพลังงานจะช่วยให้คุณประหยัดเงิน และกระบวนการนี้จะดึงดูดผู้ที่มีความรู้ด้านเทคนิคที่พัฒนาแล้วโดยเฉพาะ

ขอบคุณมากสำหรับผู้ผลิตหลอดประหยัดไฟที่ทันสมัย คุณภาพของผลิตภัณฑ์ทำให้คุณขับเคลื่อนสมองอย่างต่อเนื่องและผลักดันคุณไปสู่โซลูชันทางเทคนิคใหม่ๆ
ครั้งนี้เราจะพิจารณาหัวข้อการนำหลอดประหยัดไฟที่ล้มเหลวกลับมาใช้ใหม่เป็นหลอด LED วันนี้เราจะใช้เส้นทางดั้งเดิมของการใช้ไดรเวอร์ LED แต่... ส่วนที่น่าสนใจที่สุดของการปรับปรุงใหม่คือ LED เอง
วันก่อนฉันเจอตัวอย่างอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ของจีนหลายตัวอย่าง LED เหล่านี้มีความน่าสนใจในตัวเองแม้ว่าจะไม่มีลักษณะที่โดดเด่น แต่ข้อเท็จจริงที่ว่า LED นี้ให้รูปแบบรอบทิศทางทำให้ยกระดับไปอีกขั้นและมอบเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับการปรับปรุงระบบไฟให้ทันสมัย

ในฐานะที่เป็นหม้อน้ำฉันใช้อลูมิเนียมยูนิเวอร์แซลโปรไฟล์ AP888 ซึ่งเป็นที่รู้จักแล้วจากบทความที่แล้วซึ่งผลิตโดย Yug-service LLC น่าเสียดายที่ฉันมีเศษเหล็กที่มีความหนาเพียง 10 มม. เท่านั้น มีความกลัวว่า LED 9 W อาจไม่เพียงพอ แต่ความปรารถนาที่จะทดลองชนะ
ข้อเสียเปรียบเล็กน้อยของโปรไฟล์นี้เกี่ยวกับ LED ใหม่คือรูตรงกลางที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 8 มม. และเกลียว "หาง" ของ LED คือ M6

ทางออกที่ง่ายที่สุดคือ:
- เจาะรูได้ถึง 10 มม.
- ขันสลักเกลียวเข้ากับน็อต M6
- ใช้ค้อนทุบหัวโบลต์อย่างระมัดระวังแล้วกดน็อตลงในโปรไฟล์ จำเป็นต้องใช้สลักเกลียวเพื่อไม่ให้ด้ายติดในน็อตโดยไม่ตั้งใจ

LED 7V กำลังไฟ 7-9 W, 12 V, 600-800 mA. ในฐานะไดรเวอร์ ฉันใช้ไดรเวอร์ 700 mA ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายสำหรับ LED สามดวงที่ผลิตในจีนเดียวกัน
นอกจากนี้ ทุกอย่างก็เรียบง่ายเช่นเคย เราสามารถแยกชิ้นส่วนหลอดไฟประหยัดพลังงานได้ สิ่งสำคัญคืออย่าทำให้หลอดไฟแตก และเรากำลังเตรียมชุดทั้งหมดสำหรับการประกอบ