Подключение колонок к компьютеру. Подключение правой колонки к компьютеру. Использование внешнего микрофона при подключении к активной акустике

Хороший звук - важный компонент работы компьютера. Воспроизведение аудио требуется не только для игр и фильмов, но также для взаимодействия с некоторыми музыкальными программами. Поэтому нужно знать, как подключить колонки к компьютеру, чтобы звук оставался качественным и удовлетворял запросы пользователя.

Установка драйвера звуковой карты

Первичная настройка звука на персональном компьютере или ноутбуке начинается с установки драйверов для . Разумеется, последние современные операционные системы, такие как Windows 10, сами в состоянии определить модель звукового устройства, вне зависимости от того, встроенное оно или отдельное, и установить нужное вспомогательное программное обеспечение. Конечно, этот вариант не подойдет владельцам звуковых карт, которые вышли совсем недавно.

Обычно для подключения колонок используется встроенная звуковая карта. Современные платы поддерживают шестиканальную систему. Для подключения стереосистемы 5.1 ее хватит, если же вы хотите наслаждаться профессиональным звуком с системой 7.1, придется задуматься о покупке .

Если ОС не установила драйвера в автоматическом режиме, то не стоит отчаиваться. Нам необходимо начать с самого начала, а именно – точно понять, какая звуковая плата установлена на вашем персональном компьютере. Они существуют трех видов: 2.1, 5.1, 7.1. В самом начале при установке специальных драйверов с помощью всплывающих подсказок вы легко сможете это определить. И уже в зависимости от вида звуковой платы сможете начинать настройку звука на компьютере, зная, какой звук вы должны получить в результате.

Подключение акустики

Простые системы (два динамика) и (сабвуфер, две колонки) подключаются с помощью одного кабеля, который подсоединяется к разъему зеленого цвета.

Для системы требуется уже три аудио выхода:

• зеленый – для фронтальных колонок;
• черный – для задних динамиков;
• оранжевый – для сабвуфера и центральной колонки.

Для начала вам необходимо выключить компьютер, полностью обесточив его. Затем подключить колонки к разъемам, соответствующим по цветам со шнурами.На разъеме может быть написано Line Out.

Выбор места для колонок

Для расположения колонок необходимо правильно выбрать место, в котором звук от колонок будет максимально приятно слушать. Благоприятное расстояние, которое должно находиться между двумя или более колонками на компьютере должно быть не менее 1,5 или даже более метров. В случае же когда колонки будут находиться друг от друга на близком расстоянии, их звук будет размываться и тем самым получится не качественное звучание.

Рекомендуется располагать на столе или других приспособлениях, только не на полу, пол способен заглушать и искажать их звучание, это никак не касается сабвуфера. Идеальная высота расположения колонок от пола считается от 1 до 2 метров. Что же касается сабвуфера, то его максимально хорошее звучание будет слышно, если он будет находиться именно на полу, ведь известно что, низкие частоты хорошо воспринимаются на идеально ровной и твердой поверхности. Если на вашем сабвуфере маленькие динамики, то лучше всего его установить между левой и правой передней колонками на расстоянии около метра впереди них.

Если вы решили ставить колонки не на стол возле монитора, а подвесить их, к примеру, на стену следует, помните некие правила. Если колонки небольшие и легкие по весу. То дополнительная страховка им не понадобится, в случае же с тяжелыми колонками, вес которых может достигать 5 кг, стоит позаботится, о специальных страховочных кронштейнах, дабы избежать неприятных ситуаций. Если при установке вы не допустили ошибок, то колонки на компьютере должны звучать максимально ровно, в случае же когда одна колонка звучит громче, нежели другая, стоит отрегулировать их звучание с помощью сабвуфера или программно.

Подключение Bluetooth-акустики

Если не хотите ограничивать свои передвижения проводами от колонок, выбирайте . Они работают не только с ноутбуками и ПК, но и с телефонами, поэтому их приобретение становится весьма выгодным вложением.

Bluetooth-колонки не отличаются большой мощностью, зато подключить их довольно просто:

• Включите сами динамики. Должен загореться светодиодный индикатор.
• Включите Bluetooth на ноутбуке или ПК (если нет встроенного адаптера, можно приобрести съемный).
• Запустите поиск новых устройств.
• Найдите название своих колонок и выполните соединение между устройствами. В некоторых моделях требуется ввести пароль для подключения.
• Если соединение прошло успешно, индикатор замигает или поменяет цвет.
• Включайте музыку и наслаждайтесь звучанием.

Сегодня компьютер применяется во многих сторонах нашей повседневной жизни. Каждый человек имеет свои приоритеты при использовании компьютера. Но даже тот, кто использует компьютер для печати документов, не прочь послушать музыку с CD или из интернета, что уж тут говорить о тех, кто играет в игры, смотрит фильмы и, уж тем более, слушает музыку. Для того чтобы наслаждаться звуком, вам нужна правильная настройка звука на компьютера.

Чтобы наслаждаться любимой музыкой или кинофильмом с помощью компьютера, необходимо подключить колонки либо наушники (это перво-наперво), а уж потом установить драйвера, если надо, после чего установить нужные программы и запустить файл музыки или кинофильма соответственно. Но все по порядку! Давайте сперва подключим все необходимое для воспроизведения звука, будь то наушники, гарнитура или колонки. В статье множество фото, разобраться будет несложно.

Подключайте кабель колонок в разъем для колонок и наушников, называемый также разъемом line-out/speaker-out (линейный выход), он зеленого цвета. Это уже знакомый разъём мини-джек, смотрите на фото:

Также у колонок есть кабель питания, который нужно подключить в сеть, но некоторые маломощные модели подключаются не в сеть, а к разъему USB, то есть привычной вилки у них не будет. У меня на домашнем компьютере как раз такие динамики, смотрите на фото:

Также прямо на динамике может быть вход для подключения наушников (это удобно, если надо быстро переключиться с колонок на наушники, чтобы не мешать другим людям в комнате громкой музыкой, например), а также обязательно будет включатель-выключатель и регулятор громкости, который может быть совмещен с выключателем, и представлять, например, колесико, которое при повороте уменьшает громкость и при минимальной громкости выключает динамики, что сопровождается щелчком. Так сделано на колонках, которые на фото выше.

Однако есть колонки, у которых питание и передача звука осуществляются по кабелю USB. Как правило, это портативные небольшие колонки для ноутбуков, которые Вы можете взять с собой в дорогу. То есть в данном случае надо подключить только один кабель. Вот пример такого устройства на фото:

На компьютере также скорее всего будет разъем Line In (линейный вход) — разъем голубого цвета, к которому можно подключить устройство ввода, но не микрофон, а плеер например. В некоторых случаях этот разъем может дублировать линейный выход. На фото вы можете увидеть кабель для подключения плеера (это мой старенький второй плеер (первым был кассетник), объем памяти всего 256 мегабайт (). Сейчас он годится только для фотографий для статьи =)

Как подключить наушники с микрофоном (гарнитуру) к компьютеру

Наушники с микрофоном, которые подключаются к компьютеру, называются гарнитура . Её очень удобно использовать, если надо общаться голосом с помощью Интернета, записывать собственный голос, играть в компьютерные игры с товарищем, чтобы переговариваться. Я в частности использую гарнитуру, чтобы записывать видеоуроки. Вот несколько из них:

А вот так выглядит гарнитура, смотрите на фото:

Слева на ободке вы можете видеть микрофон в сложенном состоянии, на проводе видно утолщение: там регулятор громкости наушников и зажим для закрепления на одежде.

Если вам нужно подключится гарнитуру к компьютеру, то тут тоже проблем не должно возникнуть, так как гарнитура имеет 2 кабеля: один как для колонок, для воспроизведения звука, а другой для микрофона (с подключением микрофона уже разбирались ). Их нужно подключить к соответствующим разъемам, рассмотренным выше. Смотрите как они выглядят:

Как видите, на разъемах есть пиктограммы, чтобы было проще разобраться.
Также гарнитура, как и другие вышеперечисленные аудиоустройства, может быть оснащена разъемом USB, что сводит её подключение к поиску USB-разъема на Вашем компьютере и подключения к нему аудиоустройства.

На современных компьютерах обычно разъемы для микрофона и динамиков дублируются на передней панели системного блока, что очень удобно, если Вам нужно подключить гарнитуру — не приходится лезть за системный блок. На гарнитуре провода будут помечены соответствующим образом, то есть красный (розовый) подключаем в микрофонный вход (такого же цвета или помечен пиктограммой), а зеленый соответственно в линейный вход, в который подключаются и динамики.

У меня на старом компьютере, к примеру, чтобы работали передние разъемы нужно было подключить сзади выводы, там висели проводки, причем один из них не совпадал по цвету, но методом исключения было несложно догадаться, куда его подключить. Это было неудобно и приходилось делать вот так:

На моем новом компьютере не нужно ничего переключать и разъемы есть и спереди и сзади. Сзади постоянно подключены колонки, а спереди подключается ганитура, если нужно пообщаться черезе Интернет. По сути эти проводки — просто удлинитель. Его можно, кстати, приобрести, если у Вас входы для микрофона и колонок только сзади, тогда можно его подключить к заднему разъему, закрепить где-то поближе и подоступнее, потому как пробираться к задней стенке системного блока неудобно. Вот так выглядит удлинитель:

Стоит удлинитель примерно от 4 до 20$. Стоимость зависит зависит от производителя конечно и от длины, которая может варьироваться ориентировочно в пределах 1м — 10 м (можно найти и больше). Называется правильно «удлинитель jack-jack», а в зависимости от вида разъема может быть подписан как:

— удлинитель MiniJack-MiniJack либо могуть быть пометки навроде удлинитель MiniJack-MiniJack 3.5 мм, либо вы можете встретить и такую пометку, пример обозначени в одном из магазинов:

Кабель-удлинитель для наушников SPARKS SN1033, Jack 3.5 (m) - Jack 3.5 (f) , 3м — в общем-то это мини-джек, об этом нам говорит диаметр 3.5 миллиметров (), а в скобочках — это обозначения (m) male — разъем-«папа» и (f) female — разъем-«мама». Именно такой удлинитель пригодится вам, если не хватает длины кабеля наушников, гарнитуры, колонок. Можно искать в интернете или спрашивать в магазине и как просто «удлинитель для наушников» — вам помогут.

— удлинитель Jack-Jack — может пригодиться для некоторых видов наушников, пример названия:

Удлинитель для наушников, кабель прямой, 1/4″ TRS Jack (папа) — 1/4″ TRS Jack (мама)

указан тип разъема (1/4 дюйма — Джек) и вид удлинителя: «папа»-«мама»

если нужно подключать гитару, тогда нужен кабель «папа»-«папа»

Также, чтобы провода не мешали и не переломались при сгибе и служили долго, есть переходники уголком, которые незаменимы, если задняя стенка системного блока стоит достаточно близко к стене и провод перегибается (хотя системный блок не должен стоять близко к стенке, чтобы не затруднялся воздухообмен). Кстати такой переходник может упростить подключение к задней панели системного блока, так как его не придется отодвигать, а можно подключить сбоку. На фото как раз такой переходничок:

Честно говоря, в продаже встречал их всего пару раз, хотя в некоторых случаях — вещь определенно полезная.

Как подключить колонки и микрофон к ноутбуку

На ноутбуках обычно всего два разъема: для подключения динамиков и подключения колонок. Чаще всего спереди или сбоку, цветом могут быть не помечены, но тогда обязательно будут помечены пиктограммой, путать Вас нарочно никто не будет (чаще всего используются именно пиктограммы). Смотрите на фото: нужные разъемы обозначены пиктограммами:

А если Вы обладатель портативных колонок, подключаемых к USB, то Вам нужно искать именно этот разъем. На фото, приведенном выше, он как раз левее разъема для микрофона.

Что делать, если у меня в ноутбуке только один разъем для подключения гарнитуры/наушников/микрофона?

Такой вопрос все чаще можно встретить на форумах и в комментариях. Да, действительно, во многих современных ноутбуках, нетбуках и ультрабуках есть только один гарнитурный комбинированный аудио-разъем, вместо привычных двух. Вот, например, в современном ультрабуке ThinkPad X1 Carbon Ultrabook только один разъем:

Что делать? Разбираемся!

Первый совет: внимательно прочтите инструкцию, чтобы не испортить порт! Возможно, вам нельзя подключать в разъем микрофон, но можно подключать гарнитуру либо просто наушники. Встречаются модели, в которых можно подключить либо наушники либо микрофон, но вам обязательно нужно прочитать в инструкции, что можно подключать, а что нет! Вот пример: на картинке страница инструкции для Lenovo S100. В ней сказано, что можно подключать гарнитуру, можно подключать наушники, но нельзя подключать обычный микрофон!

Итак, вам нужно работать с гарнитурой, что делать? Решение зависит от того, какая у вас гарнитура.

1) Если у вас USB-гарнитура , то все просто: подключайте её к разъему USB.

2) Если у вас обычная гарнитура , как описывалось в статье выше, то вам нужен переходник с 4-контактного 3.5 mm Jack на наушники и микрофон, в котором будет специальный четырехконтактный разъем («гарнитурный»), предназначенный для комбинированного устройства-гарнитуры, например переходник Gembird CCA-417. 4-хконтактный разъем будет иметь 3 полоски:

3) Вы можете просто купить специальную гарнитуру с комбо , для этого вбейте на Яндекс.Маркете или в поиске «гарнитура mini jack 3.5 mm combo » выбор достаточно большой с ценами от 10$ до 100$ и более

Также вы можете приобрести «родную» гарнитуру от производителя вашего ноутбука/нетбука. Вот, например, гарнитура для Lenovo ThinkPad. К ней прилагается переходник для ноутбука с двумя разъемами (обратный тому, что мы рассматривали в п. 2) и чехол. На официальном сайте Lenovo такая гарнитура стоит около 20 долларов.

Во всех случаях кроме подключения устройства необходимо выполнить также следующие действия:

• установить драйвер для звуковой карты, если это необходимо
• настроить (имеется в виду настройка в самой Windows) — если у кого-то возникают проблемы именно с этим пунктом (не работает микрофон или колонки после подключения), то пишите в комментариях, какое устройство, какой компьютер и , возможно понадобится отдельная статья.

Что ж, на этом все, приятного прослушивания музыки, просмотра фильмов и общения с родными по Скайпу !

Из этой статьи Вы узнали:

• Как подключить колонки (динамики) к компьютеру
• Как подключить гарнитуру или наушники к компьютеру
• Как подключить гарнитуру, наушники, колонки к ноутбуку

Многие ценители музыки и качественного звука предпочитают для прослушивания композиций и просмотра фильмов высокого качества использовать акустическую систему 5.1. Такого рода акустика по сути состоит из шести каналов, к которым подключены свои колонки – сабвуфер (низкочастотная колонка), две фронтальные колонки (левая и правая), центральная фронтальная колонка и пара задних колонок (тоже левая и правая). О том, как подключить колонки формата 5.1 к компьютеру, поговорим ниже.

Сборка и установка акустической системы 5.1

Сабвуфер традиционно устанавливается на полу и в нем располагается усилитель с блоком питания, к которому подсоединяются все остальные компоненты системы. Но бывают исключения, когда ресивер выполнен отдельно, а к нему подключается вся акустика. Выводы для подключения каждой колонки промаркированы. Для обозначения фронтальных колонок используются символы FR (фронтальная правая) и FL (фронтальная левая), CEN (центральная), RR (задняя правая) и RL (задняя левая). Если же сабвуфер пассивный, то есть не имеет в своем составе усилителя, то он также подключается к самому ресиверу, на котором имеется соответствующая маркировка SW. В соответствии с этой маркировкой на первом этапе необходимо подсоединить все колонки и расположить их в соответствующем порядке в комнате.

Подключение колонок к компьютеру

Для подключения акустической системы 5.1 к компьютеру необходимо, чтобы на нем была установлена звуковая карта, позволяющая воспроизводить звук в 5.1. Это может быть как интегрированная в материнскую плату, так и отдельно устанавливаемая в разъем PCI звуковая карта.

Подсоединение системы 5.1 осуществляется тремя парами кабелей, имеющими с одной стороны мини джек для подключения непосредственно к компьютеру, а с другой стороны «тюльпаны» (stereo RCA) для подключения ко входам ресивера (Audio Input). Тут следует обратить внимание на то, что для подключения колонок к ресиверу (сабвуферу) также используются разъемы типа «тюльпан» с обозначением Audio Output и маркировкой колонок (FR, FL и т.д.). Втыкать в эти разъемы кабели от компьютера нельзя!

Правильность подключения звуковых выводов компьютера к нужным входам ресивера позволит быстро настроить систему и наслаждаться качественным звуком. Итак, фронтальный канал (передних колонок) должен быть подключен в гнездо зеленого цвета, задний канал (задних колонок) обычно подключается в гнездо черного цвета, а канал сабвуфера и центральной колонки – в оранжевое гнездо. Чтобы гарантированно выполнить все без ошибок, предварительно следует внимательно изучить руководство к вашей материнской плате или звуковой карте, где должно быть указано, какое из гнезд отвечает за тот или иной канал.

Настройка звука 5.1 в Windows 7/10

После того, как все кабели будут соединены, следует перейти к настройке акустики 5.1 в самой операционной системе Windows 7 или 10. Откройте «Панель управления» и зайдите в раздел «Звук». Здесь перейдите на вкладку «Воспроизведение», где выберите в списке пункт «Динамики».

Далее нажмите внизу окошка кнопку «Настроить» и в открывшемся окне выберите «Объемное звучание 5.1». На данном этапе можно проверить правильность подключения колонок, нажимая на тот или иной динамик и проверяя соответствие колонок схеме. При необходимости проверьте правильность подключения колонок и звуковых выводов от компьютера. Завершите настройку звука 5.1, пройдя по шагам до конца.

Как правило, больше никаких действий от вас не требуется, единственное, на что еще следует обратить внимание, так это на переключатель режима работы системы на ресивере (сабвуфере). На многих моделях помимо 5.1 имеются и другие режимы работы, такие как стерео и при наличии цифрового входа – SPDIF. При подключении вышеуказанным способом переключатель должен быть установлен в положение 5.1. Если же ваша звуковая карта не поддерживает пятиканальный звук, то вы можете воспроизводить обычный стереозвук на системе 5.1, просто переведя соответствующий переключатель в нужное положение. Конечно, в этом случае вы не сможете насладиться по-настоящему пятиканальным звучанием. То же касается и самих аудиофайлов, которые записаны как стерео. Даже при использовании звуковой карты 5.1 они будут звучать как стерео, только на 5-ти парах колонок.

Прежде чем новая звуковая система начнет радовать владельца чистым звуком, она должна быть правильно подключена к настольному персональному компьютеру или ноутбуку. Все провода колонок должны быть подключены к предназначенным для них портам, чтобы все правильно работало. Если ошибиться с подключением, вполне возможно, что звук вообще не появится.

Разнообразие звуковых систем

Сразу заметим, что методика подключения колонок к компьютеру различается в зависимости от типа имеющейся звуковой системы. Она может относиться к одному из следующих типов:

• аналоговая;
• цифровая.

Основное различие между ними состоит в том, что у оборудования первого типа имеется две фронтальные колонки (в системах 2.0) или две колонки и сабвуфер (для систем 2.1), а у цифрового оборудования – 5 или 7 колонок, которые исполняют разные задачи. Подключение осуществляется по-разному:

• аналоговые колонки подключаются к портам типа 3.5 Mini-jack – каждая колонка имеет свой порт, для удобства выкрашенный в определенный цвет – у стереосистем порт один, у систем объемного звука – 3 или 5 портов;
• подсоединение цифровых звуковых систем к компьютеру осуществляется путем подключения всех каналов в один порт – HDMI или S/PDIF – звук при этом получается гораздо более чистым и четким, но такие системы существенно дороже аналоговых.

Чтобы не запутаться в проводах и заставить свои колонки без проблем выдавать звук, следует досконально разобраться в схеме их подключения к компьютеру. Даже в случае со сложной системой 7.1 вся процедура отнимет не больше получаса.

Порядок подключения

Как уже было замечено, последовательность различается в зависимости от типа системы. Как понять, к какому типу принадлежат купленные колонки? Очень просто – нужно просто взглянуть на имеющиеся кабели. Если их много и они имеют тонкие штекеры (диаметром 3,5 мм), как у наушников – система аналоговая. Если кабель один – цифровая. Наиболее распространены двухканальные системы (2.0/2.1), они всегда аналоговые.

Подключение колонок 2.0 и 2.1

А что, вообще, означают эти цифры? Ими обозначается самый простой для понимания параметр звуковой системы – количество единиц оборудования. Цифра до точки обозначает количество колонок – в данном случае их две: правый и левый передние каналы. Вторая цифра относится к количеству сабвуферов – устройств, которые предназначены для усиления низкочастотного звука (басов). Сабвуферов не бывает больше одного. Иногда бывает так, что сабвуфер не является отдельным устройством, а встроен в одну из колонок, особенно если оба канала выходят из одной коробки.

Итак, как же подключить к компьютеру систему 2.0 или 2.1? Состоит вся процедура из двух этапов:

• физическое подключение устройств;
• настройка компьютера для вывода звука.

Сначала разберемся с первой стадией. Физически две колонки подключить очень просто:

1. Колонки расставляются по бокам от монитора или на другое выбранное место. Для удобства восприятия звука правый канал нужно ставить справа, левый – слева. Понять это можно либо по маркировке на колонках, либо по наличию органов управления – световая индикация и колесо регулировки звука обычно располагаются на главном (левом) канале.
2. Система подключается к электрической сети 220 В. После этого нужно проверить, работают ли колонки – дернуть рычажок включения, если он имеется, и посмотреть, включилась ли световая индикация. Если все хорошо, переходим к следующему шагу.
3. Внимательно осмотрите заднюю панель своего компьютера. На ней вы увидите три (или более) круглых входа встроенной в материнскую плату звуковой карты, которая отвечает за обработку звуковой информации. Эти входы маркируются цветами, слева направо:

• розовый – для микрофона;
• зеленый (салатовый) – для фронтальных (обычных) колонок - то, что нам нужно;
• синий – линейный вход для вспомогательных устройств (например, сабвуфера).

Таким образом, встроенная звуковая карта большинства материнских плат не предназначена ни для многоканальных систем, ни тем более для выведения цифрового звука.

К ноутбуку система подключается точно таким же образом, только усилитель подключить не получится: чаще всего на ноутбуках нет линейного входа. Цветовая маркировка также встречается редко, но понять предназначение входов можно по нарисованным рядом с ними иконкам.

После физического подключения, компьютер нужно настроить, чтобы он мог выводить звук через подсоединенное оборудование. Эта процедура состоит из следующих шагов:

• Включаем компьютер. Вероятно, любая современная система сама определит колонки, скачает и установит к ним драйвера и все заработает моментально. Но если этого не произошло – двигаемся дальше.
• С сайта производителя материнской платы нужно скачать специальное программное обеспечение, которое затем устанавливается. Компьютер после завершения установки нужно перезагрузить.
• После окончания перезагрузки все заработает без дальнейшей настройки – остается только настроить громкость и можно наслаждаться звуком!

Как видно, никаких сложностей с подключением обычных двухканальных систем возникнуть не может. Если звук все равно не идет, значит, что-то сломалось – в этом нужно разбираться отдельно.

Подключение систем 5.1 и 7.1

В подробностях разбирать процесс подключения многоканальных систем нет смысла – в общих чертах он аналогичен процессу подсоединения обычных колонок к компьютеру. Стоит отметить лишь некоторые особенности.

Главная из них – для систем 5.1 и 7.1 потребуется специальная звуковая карта с поддержкой многоканальности – встроенная плата настольного ПК или ноутбука уже не подойдет. Стоит дискретная карта не очень дорого, а качественная обработка и вывод звука, несомненно, окупят покупку.

Дискретная звуковая плата отличается от встроенной количеством выходов. На ней вы найдете такие разъемы:

• разъем для микрофона;
• вход для фронтальных колонок;
• входы для вспомогательных колонок;
• линейный вход для сабвуфера;
• цифровой выход S/PDIF.

Кабели имеют несколько иную структуру – на одном конце вы найдете тюльпан – два штекера, белого и красного цвета, а на другом – штекер 3,5 мм. Тюльпан подключаются к колонке, а мини-джек – в тот или иной вход на звуковой карте. Обычно все выкрашено в соответствующие друг другу цвета, так что запутаться сложно.

После подключения всех кабелей, остается только настроить компьютер. Как и в предыдущем случае, устанавливаются драйвера на звук, которые затем переводятся в режим объемного звучания.

Стоит помнить, что звук будет объемным – то есть, звучать будут все имеющиеся колонки – только если воспроизводимая звуковая дорожка рассчитана на это. При проигрывании обычных стереозаписей работать будут только две фронтальные колонки – не стоит этого пугаться, это совсем не означает, что новенькая система объемного звука сломалась.

Как правильно подключить и сфазировать колонки?

В этой статье речь пойдёт о подключении акустических систем к звуковому усилителю мощности (УНЧ).

Если вы обнаружили у себя в кладовке или на балконе старый советский усилитель и колонки, то не спешите их выбрасывать. Подключив все эти раритеты к линейному выходу компьютера, можно получить неплохие результаты практически даром.

Недостатком многих советских усилителей были неудачные схемы регуляторов тембра. При использовании же в качестве источника сигнала компьютера, можно легко скомпенсировать этот недостаток, используя софтверный эквалайзер, которым укомплектована любая звуковая карта.

Несколько слов о мощности акустических систем.

Колонки (акустические системы) различаются по величине подводимой мощности сигнала. Различают номинальную, максимальную и пиковую мощности. Пиковую мощность иногда называют максимальной кратковременной мощностью и даже оговаривают время её воздействия.

Нужно сказать, что значение мощности колонок, в связи с важностью этого параметра для большой группы меломанов, по-разному трактуется маркетологами. Часто в маркетенговых целях максимальную допустимую мощность значительно завышают.

Что касается советских колонок, значение максимальной подводимой к ним мощности можно найти в сопроводительной документации или здесь.

В документации обычно указывается два параметра, номинальная и паспортная мощность.

Номинальная мощность, это подводимая мощность сигнала, при котором акустическая система может работать длительное время без существенных искажений.

Паспортная мощность, это подводимая мощность сигнала, при которой, АС, якобы, может работать ограниченное время. На самом деле, использовать этот параметр в практических целях довольно проблематично, если это касается многополосных акустических систем.

Посудите сами. Например, в вашем распоряжении есть звуковой усилитель мощностью 2х100 Ватт при нагрузке 4 Ома и некогда популярные колонки 35АС(S90) сопротивлением 4 Ома с паспортной мощностью 90 Ватт.

Если такой усилитель подключить к компьютеру и при помощи эквалайзера направить всю мощность сигнала в высокочастотные динамики (пищалки), мощность которых всего 10 Ватт при сопротивлении 8 Ом, то получается, что мы можем направить мощность около 50 ватт в динамическую головку, рассчитанную на номинальную мощность всего 10 Ватт и паспортную, скажем, 20-30 Ватт. Иначе говоря, в этой ситуации, только чудо сможет спасти «пищалки» от разрушения.

Золотое правило подключения колонок заключается в том, чтобы мощность колонок в любом случае превышала мощность усилителя и чем больше это превышение, тем лучше для колонок.

Многополосные акустические системы.

Акустические системы различаются по количеству частотных полос, на которые разделятся выходной сигнал усилителя.

В однополосных акустических системах весь выходной сигнал усилителя подаётся на один или несколько одинаковых динамиков.

В двух и трёхполосных колонках сигнал усилителя разделяется при помощи пассивных фильтров, которые находятся внутри корпуса колонок. В таких системах используются динамические головки рассчитанные на воспроизведение определённой полосы звуковых частот.

Динамики делятся на четыре группы: высокочастотные, среднечастотные, низкочастотные и широкополосные. По их названию можно догадаться, какой диапазон частот они воспроизводят.

Существуют также многополосные акустические системы, которые не содержат разделительных полосовых фильтров. Для таких систем требуется сигнал уже разделённый на соответствующие звуковым головкам полосы. В таких случаях, обычно используют многополосные усилители или внешние фильтры (кроссоверы).

Подключение колонок.

В самом простом, но часто встречающемся случае, сигнал от усилителя подается к колонке по двухполюсному шнуру. Шнур имеет либо разъёмное соединение с колонками либо неразъёмное.

Разъёмное соединение может выглядеть по-разному, но в любом случае клеммы так или иначе промаркированы. Если маркировка «+» отсутствует, то плюсом считается красный цвет клеммы.

С противоположной стороны, шнур, либо должен иметь вилку для подключения к усилителю, либо просто оголённые концы, если усилитель снабжён специальными зажимными клеммами.

Советские колонки подключались к советским же усилителям тремя типами вилок.

На картинке изображены вилки в порядке появления в торговой сети.

Пятиштырьковая вилка (иногда трёхштырьковая аналогичной конструкции);

Двухполюсная вилка разработанная для гнёзд с механическим креплением;

Двухполюсная вилка для гнёзд предназначенных для печатного монтажа.

Вилки типа "2" отличались от вилок типа "3" тем, что один из контактов у них был короче и, в ряде случаев, это приводило к тому, что они не обеспечивали надёжный контакт с гнёздами предназначенными для печатного монтажа.

При подключении колонок к усилителю, следует соблюдать полярность подключения.

Назначение выводов (распиновка) вилки.

"Корпус" - подключается к корпусу усилителя, который соединён с общим проводом питания.

"+" (плюс) - подключается к выходу усилителя мощности.

В качестве кабеля можно использовать любой подходящий по сечению многожильный двухпроводный кабель, в том числе и сетевой. Однако, лучше воспользоваться специальным аудио-кабелем, который можно найти на радиорынке. У такого кабеля один из проводов, либо окрашен, либо имеет маркировку, что позволяет легко соблюсти полярность подключения.

Схема подключения усилителя к колонке.

На рисунке изображена схема правильного подключения усилителя низкой частоты к акустической системе.

Красная стрелка указывает направление движения диффузора низкочастотной динамической головки, при положительной полуволне напряжения на выходе усилителя.

Если вместо усилителя подключить батарейку, то можно легко сфазировать акустические системы, в случае, если кабель не промаркирован, а средств для прозвонки кабеля нет.

Дорабатываем Радиотехнику S-90 (35АС-212) Паспортная мощность... 90 Вт

Номинальная мощность... 35 Вт

Номинальное электрическое сопротивление... 4 Ом

Диапазон воспроизводимых частот... 31.5-20000 Гц

Номинальное звуковое давление... 1.2 Па

Габаритные размеры АС... 360x710x285 мм

Масса АС не более... 30 кг

S-90 является классикой советского колонкостроения. Как гласит руководство, акустическая система S-90 предназначена для высококачественного воспроизведения звуковых программ в сочетании с различными видами бытовой радиоаппаратуры.

Что же, для начала 80-х годов это были действительно выдающиеся колонки с высоким качеством звучания. Однако, зарубежное колонкостроение развивается, и вот уже в начале нового века звук S-90 воспринимается иначе.

Высокие частоты звучат отвратительно, середины просто НЕТ! А если говорить о басах - то похожий эффект будет при помещении здорового бассовика в большую бочку… Низы бубнят по чёрному. Музыку стиля D&B слушать невозможно, IDM тоже бъёт по ушам. Что уж тут говорить о классике и о спокойной музыке. Через час-два прослушивания уши начинают болеть (впрочем, голова и живот болит не меньше). Несмотря на эти недостатки, многие покупают эти колонки.

Всё нижеизложенное относиться к колонкам Radiotechnika S-90a (AC35-212). Это один из самых первых выпусков (и одни из самых лучших), характерные особенности - 2 регулятора на лицевой панели, динамики ВЧ и СЧ сдвинуты от центра, колонки парные, сопротивление 4 Ом. Впрочем, смысл доработки и сама переделка может легко применяться и к другим S-90 (S-90b, S-90F и т.д.), их аналогам (Орбита, Амфитон и т.д.), а так же к самодельным колонкам. Главный критерий - наличие 3-х полос (динамиков) и фазоинвертора. Доработка колонок имеющих закрытый корпус (т.е. без фазоинвертора) несколько отличается, об этом напишу позже. И ещё - существует множество вариантов доработки, поэтому кое где я опишу по 2 способа. НАиболее подходящий будете выбирать сами.. Списка необходимых материалов писать не буду - в большинстве случаев, каждый использует то, что в данный момент наиболее доступно.

1) Разборка

Берём одну колонку и кладём задней стенкой на пол (так наиболее удобно снимать динамики). Фигурной отвёрткой откручиваем 6 болтов, крепящих декоративную пластиковую накладку с нижней части колонки. Плоской отвёрткой откручиваем по 4 болта и снимаем декоративные шильдики с динамиков и защитные решётки.

Далее будет необходим разогретый паяльник! Затем откручиваем 4 болта, крепящих НЧ динамик и аккуратно поддев одну его сторону, достаём из корпуса. Отпаиваем провода (можно, конечно, пометить какой куда был припаян - но лучше потом свериться со схемой и припаять на 100% правильно) и кладём в сторону. Вынимаем из корпуса СЧ динамик (он крепился шильдиком) вместе со стаканом, в котором он стоит. Отпаиваем и кладём к НЧ. Вынимаем ВЧ (пищалку) - она тоже крепилась шильдиком и отпаиваем. При отсутствии на ней метки у одной из клемм (+) помечаем какой провод был куда припаян, далее смотрим куда он идёт по схеме и находим "+". Кладём к остальным динамикам.

Аккуратней с диффузорами! Динамики можно брать только за магнит или опоры диффузородержателя!!! Откручиваем 4 шурупа на фазоинверторе и аккуратно вынимаем его из корпуса. Он держится на герметике, тут главное не применить чрезмерной силы - может сломаться! Вынимаем из корпуса 2 "колбаски" ваты (если она там есть). Откручиваем и вынимаем из корпуса фильтр (может быть как на железном шасси, так и на деревянной планке). Провода идущие к нему можно откусить кусачками (их всё рано надо заменять). С разборкой всё! Теперь надо дорабатывать и собирать.

2) Доработка корпуса - заднюю сторону корпуса желательно укрепить деревянными рейками (крепить на шурупы и эпоксидку). Так же необходимо поставить деревянную распорку по центру колонки (между задней стенкой и передней) на уровне СЧ стакана. (главное надо обратить внимание на возможность затем поставить фазоинвертор!!!) Это необходимо для уменьшения вибраций корпуса - включите погромче и приложите руку - корпус ходит ходуном! Так же надо проверить герметичность корпуса на стыках и при необходимости промазать стыки эпоксидным клеем или герметиком.

3) Доработка фильтра: Вам понадобиться схема.

Смысл в том, что бы убрать из схемы переключатели, заменить провода на аудио из бескислородной меди, динамики припаять напрямую к фильтру, подводящий провод припаять сразу на фильтр и сократить путь сигнала

При отсутствии финансов можно поставить и подходящие медные из советских. Смысл отбора проводов - к НЧ динамику многожильный, сечением чем больше- тем лучше (но не менее 2,5 мм2, а более 4мм2 плохо припаивать), к СЧ можно многожильный не менее 1,5 мм2, а к ВЧ - одножильный не менее 1 мм2 (рекомендую использовать жилку от витой пары пятой категории на + и на -). Следует сказать, что подбор проводов дело тонкое. До сих пор ведутся ожесточённые дискуссии по поводу выбора провода для колонок. Я высказываю своё личное мнение. Советую не скупиться и купить хотя бы самый дешевый аудио кабель! От него значительно зависит качество звука! Поверьте на слово.

Так же очень рекомендую перемонтировать все детали фильтра на небольшую фанерку/деревяшку, так, что бы поставить фильтр на низ колонки, рядом с фазоинвертором. Это важно (особенно если фильтр смонтирован на железной пластине). Крепить катушки индуктивности на новую плату надо не железными шурупами, а чем нибудь пластмассовым или посадить на эпоксидку. Итак, заменяем все провода на плате фильтра - монтаж ведём сразу на выходы конденсаторов, снимая с них контактные пластины.

Последовательность замены проводов приводить не буду. Так же как и подсказки, куда припаивать провода от НЧ, СЧ и ВЧ. Надеюсь вы разберётесь:). Если не справляетесь - пригласите знающего человека (могущий отличить конденсатор от резистора подойдёт). В крайнем случае - напишите мне на e-mail [email protected] . С фильтром закончили - откладываем его в сторону.

4) Демпфирование корпуса:

Смысл - по возможности поглотить и рассеять все стоячие волны внутри корпуса. Критерий выбора материала - чем плотнее и толще (войлок) - тем лучше поглощает, чем тоньше и легче (синтепон) соответственно хуже. Лучше всего сделать блинчик - промазать корпус звукопоглощающей мастикой (подойдёт автомобильная), затем приклеить слой войлока под 1 см + НЧ часть ещё одним таким слоем и наклеить сверху хаотично кусочки войлока. Так же рекомендуют оббить слоем материала для кухонных вытяжек - не знаю, не видел его. Я у себя сделал так - всё оббито войлоком 1,5 см + нижнюю часть ещё 1,5 + кусочки. Звукопоглотитель необходимо клеить по всей внутренности корпуса. После установки первого слоя войлока рекомендую поставить на низ колонки плату фильтра (с припаянными к ней проводами) и фазоинвертор (иначе потом его не всунете!), остальные слои звукопоглатителя класть, закрывая фильтр. и так же обмотать фазоинвертор звукопоглотителем (главное не закрывать внутреннее сечение трубы и сохранить прямой доступ от диффузора НЧ к фазоинвертору). Необходимо смотреть за внутренним объёмом корпуса - нельзя чрезмерно его уменьшать - скажется на глубине баса! С корпусом закончили.

Кстати - желающим найти войлок советую хозяйственный, толщиной под 1,5 см.

5) СЧ динамик и его стакан.

Очень рекомендую заменить стандартный 15ГД-11А (или его клон) на широкополосник 6-ГДШ-5-4 или 6-ГДШ-5-8. Разница между ними в том, что у первого сопротивление 4 Ом, а у второго 8Ом. Соответственно при установке 6-ГДШ-5-8 фильтр менять не надо, а при установке 6-ГДШ-5-4 в разрыв провода (без разницы, "-" или "+") поставить резистор на 4 Ом большой (6-10 Вт) мощности. Для этого как раз подходит резистор R3 (4,3 Ом) из делителя СЧ (колонки 35АС212). Не бойтесь потерять мощность от этой замены! Вы только выиграете в качестве звука. Метод проверен уже на многих S-90, отрицательных отзывов нет, мощьность не уменьшилась. Тем более, что конкурентов для 6-ГДШ-5 ещё надо поискать (даже среди зарубежных аналогов). И это при стоимости пары этих широкополосников (новых!) 4-6$. Минус у них только один - внешний вид. Хотя мне нравиться:).

Для СЧ надо сделать ПАС. Это значит закрыть окна дифузородержателя на обратной стороне динамика слоем поролона толщиной 0,5-0,8 см. Подойдёт и стёганый ватин. Удобно отрезать полоску поролона шириной 4-5 см и длинной, равной чуть меньше периметра динамика, сшить и натянуть на окна (для 15ГД-11А). Затем пришить нитками к опорам. Сделали ПАС (обязательно сделайте - он ухудшает добротность, что жизненно необходим почти всем советским СЧ, применяемым в S-90 15ГД11а тем более!) - можно устанавливать стакан и динамик на место. Вставьте стакан в корпус и оберните его снаружи в 2-3 слоя хорошего плотного звукопоглотителя. Удобно отрезать от валенка голенище, подходящёё по высоте и ширине, ставить его в корпус, а уже в него помещать стакан СЧ. Внутри стакан так же необходимо обклеить слоем звукопоглатителя (войлоком в самый раз). Смысл такого демпфирования - исключить влияние НЧ головки на СЧ. Затем в стакан надо положить распушенной ваты и можно ставить динамик СЧ на место. Предварительно проверьте правильность его фазировки.

При подсоединении пальчиковой батарейки на 1,5В + к + динамика, а - к- , диффузор выдвигается вперёд. Проверка фазировки важна! Припаиваем к нему провода (+ по схеме к + на динамике) и ставим в корпус через резиновую прокладку, между СЧ и стаканом. Резина 2-3мм толщиной. Удобно использовать оконный резиновый утеплитель сделанный в виде полых трубок и с самоклеющейся стороной.

Ставим динамик, герметизируем пластилином и прикручиваем сверху шильдиком, ставя между ним и динамиком резиновые прокладки на шурупы. Защитную рещетоку лучше не ставить - она портит звук. Вы видели хорошие импортные колонки с решетками на динамиках? При установке 6-ГДШ-5 под шильдик на шурупы надо будет одеть резиновые прокладки толщиной около 1 см.

Ещё про СЧ динамик. При нежелании ставить другой среднечастотник, можно доработать старый, например так. Хотя если у вас динамик с резиновым, а не тканевым, подвесом - лучше поеняйте на 6ГДШ!

Это сладкое слово вата... Она очень влияет как на общее звучание, так и на басс в частности! Так однажды я уменьшил её количество на половину. Колонки стали издавать не бас, а какой то гул...

Значит так, сшиваем пару мешочков из марли (35 см на 35см) и наполняем их ватой из тех 2-х колбасок, что вынули из корпуса, так, что в первый мешочек входит почти вся колбаска, во второй меньше половины второй. Вату распушиваем. Помещаем эти мешочки в верхнюю часть корпуса под гнездо для

ВЧ и рядом с СЧ стаканом. Оставшуюся половиу ватной колбаски распушиваем и просто кидаем на низ колонки, на укутанный войлоком фильтр. На мой взгляд - это лучшее расположение ваты в данных колонках.

7) ВЧ головка.

Припаиваем по схеме. Ставим в корпус через резиновую прокладку и прикручиваем сверху шильдиком. Защитную рещеточку тоже не ставим! Ухх… Проделана адская работа, но осталось совсем немного! Продолжим.

8) НЧ динамик.

Припаиваем (желательно сверить фазировку, как и СЧ) и ставим через резиновую прокладку (обязательно!), прикручиваем болтами, опять же через резиновые шайбочки и герметизируем пластилиномгерметиком. Ставим сверху шильдик.

9)Конец сборки.

Ставим пластиковый передок, затягиваем все болты и протираем переднюю панель.

Да - несколько мелочей (довольно важных!): провода к ВЧ и СЧ пускайте под слоем звукопоглатителя, а к НЧ обмотайте им; тщательно проверяйте фазировку, учитывайте, что НЧ и СЧ в S-90 подключены в противофазе; обязательно ставьте динамики на резиновые прокладки; снимите все детали с пластин отключенных делителей ВЧ и СЧ, и покройте их звукопоглотителем; не скупитесь на провода; снимайте рещеточки; не задушите объём; труба фазоинвертора должна свободно сообщаться с поверхностью диффузора динамика; внутри трубы фазоинвертора зажата марля - она там нужна; колонки ставьте на шипы (например так); соединительный кабель лучше сразу припаять к фильтру, это гораздо дешевле покупки хороших разъёмов.