Самодельный радиоприёмник. Детекторное радио своими руками

В статье будет полностью изучен детекторный приемник, его основные компоненты и возможности модернизации этого простейшего устройства. Для нормального функционирования этого приемника требуется тщательный подбор элементов по параметрам. Но он очень требователен к конструкции антенны и заземления, так как у приемника нет источника питания. Работает он исключительно за счет электромагнитного поля, создаваемого радиопередатчиком. Это является как преимуществом, так и недостатком радиоприемника, собранного по такой схеме. Работать он может практически вечно, пока будут вещать радиостанции. Но чувствительность у него крайне низкая, способен принимать только очень мощные сигналы.

Конструкция антенны

Особое требование предъявляется к конструкции антенны. Именно она выполняет в детекторном радиоприемнике функцию источника питания. Отсюда можно сделать и вывод о том, что использовать детекторный приемник как довольно просто. Но имеется ряд недостатков, от которых не получится избавиться. В частности, напряжение на выходе очень низкое, даже если радиоприемник настроен на частоту передатчика сигнала. Другими словами, не соберешь с антенны большой потенциал. Но она должна обеспечивать стабильную работу устройства. Для этой цели применяется несколько типов антенн, но самым популярным и простым является «длинный луч».

На высоте не меньше трех метров нужно подвесить отрезок провода. Его длина должна быть не менее десяти метров. Причем желательно использовать медный провод в изоляции из лака (примечание: такой точно впоследствии необходимо применить в катушке индуктивности). Толщина проволоки свыше одного миллиметра. Как вы понимаете, подвешиваться она будет в двух местах, причем края обязательно должны быть заизолированы. В противном случае вся энергия будет уходить в землю. Проводить изоляцию лучше всего при помощи керамических элементов. Провод снижения делается от одного из краев антенны, надежно припаивается к полотну на расстоянии 30-50 см от конца.

Заземление для детекторного радиоприемника

В данном разделе тоже можно много говорить, так как если антенна - это «плюсовой» провод питания, то заземление - «минусовой». И без него работать детекторный приемник, своими руками собранный, попросту не будет. Конечно, за неимением качественного заземления, можно использовать водопроводные трубы (если у вас они не пластиковые), отопительные, даже нулевой вывод в розетке. Но с последним будьте аккуратны, лучше семь раз проверьте, где находится фаза, иначе поражения током не избежать. Но позволит способ включения в «ноль» розетки сделать детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью, так как качество заземления очень хорошее.

Вполне рабочая конструкция заземления для такого приемника - это отрезок трубы длиной около метра, забитый в землю. С таким же успехом можно использовать арматуру (с ней даже проще будет работать). Неплохие результаты показывает железная плита, закопанная на глубину в пару штыков лопаты. При этом чем больше площадь металлической поверхности плиты, тем лучше. Другими словами, можно использовать любой металлический предмет, который надежно закрепить в земле. Обратите внимание на то, что в жаркую погоду нужно поливать водой место, в котором находится штырь заземления. Это улучшит контакт металла с землей. Напрашивается еще одна конструкция - обсадные металлические трубы в скважинах могут применяться в качестве заземления.

Как сделать колебательный контур

Теперь о том, как детекторный приемник своими руками изготовить за короткое время. Когда у вас есть антенна и заземление, можно начинать изготовление устройства. В первую очередь нужно сделать колебательный контур. Это катушка индуктивности и конденсатор, включенные параллельно. С помощью этих элементов настраивается приемник в резонанс с антенной. Обратите внимание на то, что конденсатор должен быть переменным. Можно использовать как с воздушным диэлектриком, так и с бумажным.

Катушка наматывается тем же проводом, какой использовался в антенне. Нужно сделать не менее ста витков на оправке с диаметром 3-5 см. Чтобы впоследствии был больший диапазон принимаемых частот, от каждого 25-го витка делаете отводы. Простым изменением числа витков вы добиваетесь смещения частоты в нужную сторону. Следует намотку проводить виток к витку, при этом натяжение провода должно быть достаточным, чтобы нормально работал впоследствии детекторный приемник. Катушка должна быть намотана проволокой, которая прочно закрепляется на оправке. Ее концы надежно фиксируются, при необходимости можно покрыть слоем лака или эпоксидной смолой. Вот и все, теперь к изготовлению и модернизации радиоприемника нужно перейти.

Сборка устройства

Вот все элементы, из которых состоит схема детекторного приемника:

1. Катушка индуктивности.
2. Переменный конденсатор (емкостью 4-495 пФ).
3. Постоянный конденсатор (емкость свыше 3000 пФ). Желательно использовать те, которые изготовлены из фольги и бумаги. Керамические работать не будут.
4. Полупроводниковый диод типа Д9. Конечно, сегодня такой вряд ли получится достать, поэтому можно заменить на любой другой. Главное, чтобы он был высокочастотным и на основе кристалла кремния. Например, КД502 с любым буквенным окончанием.
5. Для начала высокоомные наушники. Советской промышленностью выпускались ТОН-2, сопротивление обмотки у них 1600 Ом, они идеально подходят для применения в детекторном радиоприемнике. Впоследствии будет изготовлен небольшой усилитель НЧ, поэтому слушать приемник можно через динамик.
6. И средства коммутации - зажим типа «крокодил», гнезда и штекеры для них.

Пожалуй, на этом сбор всех элементов окончен, поэтому можно смело сделать радиоприемник по схеме. Она проста и может изготавливаться без пайки.

Что делать, если нет нужного диода?

Полупроводниковый диод выполняет функции детектора, поэтому его заменить проблематично. Но есть конструкции, которые способны взять на себя роль детектора. И речь идет не про радиолампы или микросхемы. Сделать можно детекторный приемник из лезвия и карандаша, они ставятся вместо диода. Все остальные элементы остаются на своих местах. Вам еще потребуется булавка, ее нужно вставить в заднюю часть карандаша. При этом два элемента должны быть жестко связаны. Карандаш устанавливается к лезвию под углом в 30-45 градусов.

Недостаток такого «детектора» - нужно часто затачивать конец карандаша. А с тупым он работать не будет. Но эта конструкция лишь для общего развития, да на случай апокалипсиса, намного проще окажется использовать диод. За неимением подходящего с легкостью можно установить транзистор. Использовать в нем нужно лишь один p-n-переход. Если вы читаете эту статью, то, скорее всего, знаете, что существуют транзисторы p-n-p и n-p-n типа. Отсюда и нужно отталкиваться, на базу подаете сигнал с колебательного контура, с коллектора снимаете продетектированный. Замена полупроводникового диода найдена, теперь можно начать усовершенствование конструкции радиоприемника.

Усовершенствованная схема детекторного радиоприемника

Небольшое усовершенствование - это внедрение в схему простого усилителя низкочастотного сигнала. Для нормального прослушивания радиостанций через головные телефоны энергии, создаваемой антенной, недостаточно, поэтому нужно применить схему простейшего усилительного каскада на одном транзисторе с общим эмиттером. Для ее реализации вам нужно обзавестись транзистором типа КТ315, а также несколькими резисторами и конденсаторами. Конечно, немного усложнится схема детекторного приемника. С помощью какого элемента производится усиление в данном случае? Речь идет о транзисторе, вкратце схема его подключения описана ниже.

На базу необходимо подавать низкочастотный сигнал (с выхода радиоприемника). Между коллектором и плюсовым проводом питания включается резистор. Его сопротивление следует подобрать экспериментально, но отталкиваться стоит от значения около 10 кОм. Но базу транзистора нужно запитать от минуса и плюса. Поэтому от плюса подается питание через резистор около 200 кОм сопротивлением (также подбирается экспериментально). Между базой и эмиттером включается резистор около 5 кОм. Наушники подключаются к минусовому проводу питания и к коллектору транзистора.

Конструкция катушки на ферромагнетике

Вместо громоздкой катушки индуктивности, описанной выше, можно использовать более мелкую. Правда, ее нужно намотать на ферритовом стержне. Найти такой можно в любом старом радиоприемнике, хоть отечественного, хоть импортного производства. По этой причине нужно упомянуть и о том, как сделать детекторный приемник с магнитной антенной (с катушкой на ферритовом стержне). Провод можно использовать намного тоньше, отводы от витков делать не придется, так как изменить индуктивность катушки можно путем перемещения витков на стержне. Диаметр провода 0,1-0,15 мм, количество витков - около ста. Если приемник изготавливается для прослушивания фиксированной частоты, то обмотку можно закрепить на стержне при помощи лака.

Сборка дополнительного усилителя НЧ

Выше была рассмотрена схема простейшего усилителя низкой частоты для радиоприемника, но с ее помощью можно прослушивать станции только на наушники. Но если нужен громкоговорящий детекторный приемник, придется применять современные элементы. Конечно, можно без проблем установить разъем 3,5 мм на выходе радиоприемника, к нему подключать штекер колонок для компьютера. Это, пожалуй, самый хороший выход из ситуации. Но если нет колонок, то проще сделать небольшой усилитель на микросхеме. Усилительные сборки TDA2003, 2005, прекрасно подойдут. Выбирать только стоит из тех, у которых питание однополярное.

Они прекрасно работают с четырех- и восьмиомной нагрузкой, позволяют обеспечить широкий диапазон воспроизводимых частот, а самое главное - достаточная громкость будет у приемника. Конечно, они воспринимают на своем входе даже самые слабые сигналы. Но есть один недостаток - они греются, поэтому нужно использовать дополнительный радиатор для охлаждения. Стоит отметить, что намного легче сделать простейший детекторный приемник с усилителем НЧ на микросхеме, так как такие конструкции намного эффективнее оказываются, нежели УНЧ на лампах или транзисторах. Первые нуждаются в питании анодов (а это минимум 150 Вольт), а вторые просто сложны в изготовлении. И качество не всегда достойное.

Повышение чувствительности приемника

Но вот как улучшить качество самого сигнала, который принимает радиоприемник? А если быть точнее, то как увеличить количество радиостанций, которые вы можете прослушивать? Немного времени и вы сделаете детекторный приемник с высокой чувствительностью и избирательностью. Для этого нужно установить дополнительный усилитель высокой частоты. С его помощью проводится увеличение амплитуды сигнала без потери его формы. Изготовить его можно по аналогии с УНЧ на одном транзисторе. Причем в таких конструкциях эффективнее оказываются полевые транзисторы. В общем, если использовать биполярные, схема очень похожа на усилитель низкой частоты.

Установка блока питания

Когда надоест менять батарейки, вы поймете, что необходим источник питания от сети. Если есть в наличии солнечная батарея, то ее можно использовать для подзарядки аккумуляторов, но если же нет таковой, то придется взять готовый блок питания от какого-нибудь бытового прибора. Питание детекторного приемника можно осуществить, например, взяв блок от антенного усилителя телевизора, от DSL-модема. Только не стоит использовать зарядчики от телефонов, так как они импульсные. Если уж совсем все плохо, то питание 5 Вольт без труда можно взять с USB-разъема ноутбука или компьютера (два крайних вывода в штекере).

Заключение

Прочитав эту статью, вы сможете самостоятельно сделать простейший детекторный радиоприемник. Причем работу по изготовлению можно провести в прямом смысле на коленке. Конструкция не требует дефицитных деталей, а усовершенствование можно проводить с помощью любых компонентов.

Для приёма местной радиостанции можно собрать простой детекторный приёмник. А при использовании небольшой радиодетали - транзистора можно усиливать сигнал в десятки и сотни раз. Потребляет же транзистор совсем немного энергии и способен работать даже при напряжении около 1 В!

Схема радиоприёмника

Схема описываемого ниже приемника содержит всего один транзистор (см.рис.). Все дело в том, что головные телефоны стоят в цепи коллектора. В таком режиме транзистор обеспечивает большее усиление сигнала.

На общем ферритовом стержне размещены две катушки индуктивности - контурная L1 (с переменным конденсатором С1 она составляет уже известный колебательный контур) и катушка связи L2. Число витков катушки связи значительно меньше, чем у контурной, и на транзистор поступает лишь часть принятого сигнала. Сделано это для того, чтобы транзистор не влиял на колебательный контур и тем самым не изменял его настройки.

Итак, с катушки связи сигнал поступает на базу транзистора через конденсатор С2. Здесь он детек­тируется, то есть из него выделяется сигнал звуковой частоты, который затем усиливается транзистором и поступает на головные телефоны.

Смещение на базу транзистора подается через резистор R1. На схеме у буквенного обозначения резистора вы видите «звездочку». Она показывает, что этот резистор, возможно, придется подбирать (то есть уточнять его сопротивление) при налаживании приемника. Об этом будет сказано позже.

Монтаж приёмника

Катушки намотаны на ферритовом стержне диаметром 8 мм и длиной 40 - 50 мм. Катушка L1 содержит 80 витков, a L2 - 20 витков провода ПЭЛ или ПЭВ диаметром 0,15 - 0,2 мм. Расстояние между обмотками около 5 мм, намотка - виток к витку.

Часть деталей приемника смонтируйте на плате (см.рис.) из изоляционного материала, которая напоминает плату детекторного приемника. После монтажа проверьте правильность всех соединений и только после этого подключите к стойкам платы источник питания, головные телефоны, антенну и заземление (см.рис.). Выключателем подайте питание на приемник (в головных телефонах при этом должен раздаться щелчок) и сразу же измерьте напряжение между эмиттером и коллектором транзистора - к эмиттерной цепи подключите плюсовой щуп вольтметра, а к коллекторной - ми­нусовой.

Настройка приёмника

Стрелка вольтметра должна показать напряжение около 4,5 В. Если оно значительно отличается (более чем на 20%) от указанного, подберите резистор R1 - установите вместо него другой (с меньшим или большим сопротивлением).

Узнать, какой именно резистор нужен, нетрудно. При меньшем измеренном напряжении нужно поставить резистор с большим по сравнению с указанным по схеме сопротивлением (например, 390 кОм, 430 кОм, 470 кОм и т.д.) Наоборот, если измеренное напряжение превышает заданное, сопротивление резистора следует уменьшить (установить резистор сопротивлением 300 кОм, 270 кОм, 240 кОм). Можно поступить иначе (см.рис.) - включить вместо резистора R1 два последовательно соединенных резистора: постоянный сопротивлением около 100 кОм и переменный (любого типа, например СП-1, СПО-0,5) сопротивлением -4 МОм. Перемещая движок переменного резистора, добейтесь нужного напряжения, измерьте получившееся общее сопротивление (цепочку при этом надо отпаять от платы) и установите на плату постоянный резистор примерно с таким же сопротивлением. На практике такую подстройку приходится делать редко, поскольку оговорен требуемый коэффициент передачи тока транзистора (60 - 100), и при использовании транзистора с таким параметром указанный на схеме резистор смещения обеспечивает нужный режим его работы. Все сказанное справедливо, конечно, лишь при использовании свежей батареи. Поэтому измерьте ее напряжение при подключенном приемнике (иначе говоря, под нагрузкой) - оно не должно быть ниже 8,5 В, иначе батарею придется заменить.

После проверки и установки напряжения на коллекторе дотроньтесь пинцетом (или просто пальцем) до вывода базы транзистора. В телефонах должен раздаться слабый гул - фон переменного тока. Если до базы не дотрагиваться, в телефонах должен прослушиваться слабый шум, свидетель­ствующий о нормальной работе транзистора.

Вот теперь можно проверить, сколько радиостанций и с какой громкостью принимает смонтированная вами самоделка. Если заметите, что звук в телефонах искажается, отмотайте один-два витка от катушки связи L2. Если громкость звучания будет чрезмерной, включите между наружной антенной и антенным гнездом приемника постоянный конденсатор небольшой емкости (10 - 15 пФ). Изменить рабочий диапазон приемника в любом случае можно теми же средствами, что и для предыдущей конструкции.

Плату и детали, не уместившиеся на ней (гнезда, разъем, выключатель и батарею), укрепите в корпусе, который конструктивно может быть таким же, что и для детекторного приемника. Проводники питания можно припаять непосредственно к выводам батареи или использовать для подключения батареи к приемнику разъем-колодку от пришедшей в негодность «Кроны».

Б.С.Иванов, Электронные самоделки.

П О П У Л Я Р Н О Е:

У кого без дела стоит старый сломанный телевизор, тому может пригодится эта статья. В телевизорах обычно устанавливают широкополосные динамики от 3 до 10 Вт. Вот из них мы сегодня и будем делать небольшие акустические системы — сателлиты. Сателлит (англ. satelitte) - это колонка небольших размеров (до 20 см в высоту), проигрывающая средние и высокие частоты.

Данная схема простого FM приемника достаточно компактна, ее можно легко встроить в небольшую колонку, фонарь, старую аппаратуру которая не поддерживает FM диапазон и так далее. Принципиальная схема показана на Рисунке 1 . Построена эта схема на специализированной микросхеме TDA7088Т, представляющей собой супергетеродин с низкой частотой. Входной контур приемника состоящий из катушки L1 и конденсаторов C2, C3 настроен на частоту 87…108МГц. Изменением индуктивности катушки L1 (увеличением или уменьшением расстояния между витками) добиваются максимальной чувствительности приемника. Поиск радиостанций осуществляется кратковременным нажатием на кнопку SB2 «Старт». При достижении конца диапазона, возврат в начало осуществляется нажатием на кнопку SB1 «Сброс». Автоматическая подстройка частоты осуществляется варикапом VD1, катушкой L2 и конденсатором C7. Увеличением расстояния между витков катушки L2 можно подстроить диапазон, а увеличив количество витков катушки в 1,5 раза перестроить его на частоту 66…73 МГц. Конденсатор С1 служит для защиты приемника, он не пропустит положительную составляющую. Это необходимо если Вы будете встраивать приемник в аппаратуру и использовать в качестве антенны корпус устройства. Микросхема DA2 представляет собой стабилизатор напряжения на 3В. Выходной усилитель мощностью 1,2 Вт состоит из микросхемы DA3. Напряжение питания усилителя варьируется от 4,5 до 18В по этому питание усилителя включено до стабилизатора DA2. Регулировка громкости осуществляется резистором R4.

Для изготовления катушек нам понадобится провод ПЭВ-2 толщиной 0,51мм. и оправки диаметром 4мм и 2,5мм. Катушка L1 составляет 5,5 витков на оправке в 4мм. А катушка L2 составляет 5,5 витков на оправке 2,5мм.

Ток потребления приемника с данным усилителем не превышает 25мА. По этому рассеивающий радиатор на стабилизатор напряжения DA2 не требуется. Антенна подключается к разъему XS1.

Рисунок 1.

Детали данного приемника смонтированы на двух платах из одностороннего стеклотекстолита. На Печатной плате №1 представлен сам радиоприемник, а на Печатной плате №2 усилитель и стабилизатор. Это сделано для того, чтобы данный радиоприемник можно было встроить в аппаратуру с готовым усилителем.

Печатная плата №1

Печатная плата №2

На этом все, если у Вас возникли предложения или замечания пишите администратору сайта.

Всем начинающим радиолюбителям мы предлагаем построить детекторный радиоприёмник. На рис. 1 показана принципиальная схема такого простейшего радиоприемника.

Безусловно, вы уже хорошо научились читать схемы устройств и сами видите, что наш радиоприёмник очень простой конструкции, но в то же время содержит все элементы, необходимые для приёма радиопередач.
Для «выбора» волны нужной радиостанции служит резонансный контур, состоящий из катушки L и конденсатора С. Сигнал, выделенный из суммы сигналов различных радиостанций, поступает в диодный детектор, который преобразует высокочастотный сигнал в низкочастотный (звуковой), и из него — на наушники.
Для постройки радиоприёмника вам понадобятся следующие детали:
L — катушка Индуктивности (согласноописанию ниже),
С — конденсатор керамический 220 пф,
А — антенна приёмная (согласно описанию),
Z — заземление (согласно описанию),
D — детектор диодный (любого типа, например: Д1А, Д2Б, или подобный),
Т — наушники (любого типа, может быть малогабаритный головной телефон).
Как видите, у нашего радиоприёмника нет никаких усилителей (ламп или транзисторов), нет и источника питания. Вот почему в наушники поступают слабые сигналы. Именно поэтому наш радиоприёмник должен иметь хорошую наружную антенну длиной, по крайней мере, 15—20 м и заземление. Для заземления обычно пользуются куском медного провода, соединенного с водопроводной трубой.
Постройку радиоприёмника следует начать с изготовления катушки L. Для этого на трубчатый каркас (из любого изоляционного материала), диаметром 12—15 мм намотайте 100 витков эмалированного провода диаметром 0,2—0,3 мм. Через каждые 10 витков сделайте вывод обмотки в виде небольшой петли.

Способ изготовления катушки показан на рис. 2.

Затем вставьте в трубку кусок ферритового стержня (его часто называют ферритовой антенной) диаметром 8—10 мм и длиной 10—15 см. Пока не закрепляйте его, эту операцию нужно выполнить после настройки приёмника.

На рис. 3 показан внешний вид собранного радиоприёмника.

При сборке особенно важным является надлежащий подбор соответствующих выводов катушки для присоединения наружной антенны и диодного детектора. Выводы подберите опытным путём, руководствуясь следующими указаниями:
1. Сначала подберите вывод для присоединения наружной антенны, временно прикрепив диод к одному из средних выводов катушки. Ваша задача — найти такой вывод, при котором в наушниках максимальная слышимость передачи при одном из средних положений ферритового стержня внутри катушки. Если максимальная громкость бывает при полностью выдвинутом из катушки стержне, следует использовать керамический конденсатор с меньшей ёмкостью (например, 100 пф вместо 220 пф) или вообще не устанавливать его. И наоборот — если максимальная слышимость достигается при ферритовом стержне, полностью вдвинутом внутрь катушки, нужно поставить конденсатор с большей ёмкостью (например, 330 пф или больше).
2. После настройки резонансного контура закрепите ферритовый стержень внутри катушки и найдите такой вывод для присоединения наушников (через диод), при котором достигается максимальная громкость передачи.
После подбора соответствующих выводов сделайте хорошее механическое соединение элементов приёмника, пользуясь электрическим паяльником и припоем.
Действие нашего приёмника вовсе не зависит от расположения элементов на монтажной плате, поэтому можно по-разному произвести механическую сборку. Лучше всего разместить собранные элементы в пластмассовой коробке подходящих размеров.
Если радиостанция, на сигналы которой вы настроили радиоприёмник, находится недалеко от вашего дома, а также благодаря хорошей антенне и заземлению, вы получите в наушниках громкоговорящий приём. В этом случае вместо наушников советуем подключить громкоговоритель с трансформатором. Громкоговоритель (с постоянным магнитом) может быть любого типа, причём обязательно довольно больших размеров. Что же касается трансформатора, то он пригоден от любого радиоприёмника.
Не подключайте малогабаритных громкоговорителей и миниатюрных трансформаторов (от транзисторных радиоприёмников), так как значительно ухудшится слышимость передач. После замены наушников системой трансформатор — громкоговоритель следует изменить подключение диода к выводу катушки. Трансформатор для питания громкоговорителя имеет две обмотки: из толстого и тонкого провода. Выводы обмотки из толстого провода соедините с громкоговорителем, а выводы обмотки из тонкого провода — с системой приёма (рис. 4).

Дли лучшего приёма радиопередач громкоговоритель установите на экране (перегородке) довольно больших размеров, сделанном из толстой фанеры.
Учтите, что детекторный радиоприёмник с громкоговорителем не даёт такого звучания передач, как обычный бытовой приёмник.
Желаем вам успеха в создании первой собственной радиоконструкции.

Дорогой посетитель. Если Вам нравятся страничка, поделитесь ею с друзьями

Сборка транзисторных приемников должна производиться в определенной последовательности, позволяющей быстрее и лучше выполнить указанную работу.

Рис. Схема простого приемника.

В данном разделе книги этот вопрос для наглядности рассматривается на конкретной практической схеме простого приемника, приведенной на рисунке выше.

Подбор и изготовление деталей

Ознакомившись с выбранной схемой, необходимо сделать подробный список требующихся стандартных радиодеталей. В нем следует сделать также и соответствующие пометки о возможных допусках или замене одних деталей другими. Эти простые подготовительные операции весьма полезны начинающим радиолюбителям, так как они помогают быстрее произвести подбор деталей.

Подобрав требующиеся стандартные детали, приступают к изготовлению самодельных. Для рассматриваемой схемы необходимо намотать антенные катушки и катушки высокочастотного трансформатора. Первые выполняют на ферритовом сердечнике длиной около 100 мм и диаметром 7— 9 мм, а вторые на ферритовом кольце с наружным диаметром 7— 10 мм. Катушка II должна содержать 120— 130 витков (средневолновый диапазон), L2 — 8-10 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,12— 0,2, катушки L3— 75-80 витков и L4 — 150-180 витков провода ПЭЛ или ПЭВ 0,08— 0,1.

После этого приступают к предварительной сборке схемы.

Макетирование и налаживание

Хотя здесь и превелден почти самый простейший радиоприемник но все же собираемую впервые схему целесообразно предварительно выполнить на рабочем макете. Монтажной платой в этом случае может служить вспомогательная панель, изготовленная из куска плотного картона, фанеры, гетинакса или любого другого изоляционного материала. Монтаж радиодеталей производят между двумя токонесущими шинками (рис. 4), сделанными из медного луженого провода диаметром около 1 мм.

В процессе сборки макета облегчается понимание принципиальной схемы и она легко запоминается. При выполнении монтажа не следует укорачивать выводы стандартных деталей, так как может потребоваться замена их при налаживании.

Перед налаживанием и включением батареи питания необходимо обязательно тщательно проверить все сделанные соединения и особенно распайку выводов транзисторов. Затем приступают к налаживанию Сначала, воспользовавшись рекомендациями, данными в описании схемы, устанавливают рекомендованные режимы работы транзисторов по постоянному току. В нашем случае следует измерить миллиамперметром ток коллектора транзистора. В случае необходимости можно изменить коллекторный ток транзистора Т1 в некоторых пределах. Делается это путем подбора величины сопротивления R1 включенного в цепи смещения. Обычно элементы, используемые для регулировки, либо указываются в описании, либо отмечаются на принципиальной схеме звездочками.

Подобрав рекомендуемый режим, проверяют работоспособность приемника. Если сигнал очень слаб, то можно временно воспользоваться наружной антенной и заземлением и попытаться снова уточнить правильность ранее выбранного режима.

Рис. 4. Рабочий макет схемы

В нашем случае наружную антенну и заземление присоединяют к гнездам «А» и «3».

В процессе макетирования можно проверить непосредственно в работе имеющиеся в распоряжении аналогичные детали, попробовать установить электрическое взаимодействие различных деталей друг с другом. Добившись желаемых результатов, переходят к следующему этапу работы.

Определение площади, занимаемой деталями

Приведенный подзаголовок можно расшифровать и по-другому: определение размеров монтажной платы будущего приемника. Это графическая работа, причем весьма необходимая, позволяющая избежать многих ошибок при окончательной сборке смакетированной схемы на основной монтажной плате. Выполняют ее на миллиметровой или обычной ученической бумаге в клеточку. На бумагу наносят проекции сечений всех применяемых деталей, которые будут установлены на монтажной плате приемника, делая это в увеличенном масштабе или в натуральную величину (рис. 5). При этом необходимо учитывать, что установка деталей на плате может выполняться в двух возможных вариантах.

Рис. 5. Чертеж, позволяющий определить площадь, занимаемую деталями приемника

В первом случае, когда общее заполнение объема футляра принципиальной роли не играет, детали размещают в горизонтальной плоскости. Во втором, когда с целью уменьшения общих габаритов конструкции стремятся заполнить возможно большую часть объема, детали располагают в нескольких вертикальных плоскостях.

Определив площадь, занимаемую деталями, устанавливают размеры монтажной платы будущего приемника. На рис. 5 хорошо видно, что для рассматриваемого случая требуется плата с размерами 7X10 см. Правда, на плате остается некоторое свободное место, но это необходимо для осуществления более свободной компоновки деталей Последующий этап проводимой работы также графический.

Компоновка деталей на монтажной плате и составление схемы монтажных соединений

Эта работа сводится к следующему. На листе бумаги размерами с монтажную плату графическим способом производят компоновку всех нужных деталей (для упрощения можно воспользоваться схемными обозначениями, рис. 6).

Рис. 6. Чертеж компоновки и соединения деталей приемника на монтажной плате.

Компоновку выполняют с учетом особенностей той или иной схемы, которые всегда можно заранее выяснить при макетировании. Например при макетировании рассматриваемой схемы можно заметить, что слишком близкое расстояние между высокочастотным трансформатором и магнитной антенной приведет к самовозбуждению схемы, поэтому эти детали при компоновке не следует располагать рядом. Размещая детали, следует стремиться создавать такую компоновку, при которой все монтажные соединения будут возможно более короткими.

Закончив размещение, определяют опорные точки монтажа и приступают к составлению схемы монтажных соединений дета пей друг с другом. На рис 6 эти соединения показаны пунктирными линиями. После этого, ориентируясь по рисунку, изготавливают монтажную плату и переносят на нее детали с проверенного рабочего макета. После распайки всех соединений остается поместить приемник в футляр, еще раз проверить его в работе и, если нужно, подстроить высокочастотную часть.

М.Румянцев - 50 схем карманных приемников.