Дата публикации: 11.01.2017

Важную часть в ретуши фотографий, особенно портретов, занимает детализация и цвет кожи. Один из самых удобных методов обработки, популярных на сегодняшний день, - метод частотного разложения. Он очень удобен и прост, если работать с ним чётко по инструкции.

До и после:

Для меня метод частотного разложения - словно проверенный кулинарный рецепт. Работает безотказно. Даже в самых сложных ситуациях, когда не знаешь, с чего начать.

Фотографии, используемые в этом уроке, сняты на фотоаппарат Nikon D810 . Это одна из самых новых моделей Nikon, универсальная фотокамера с высоким разрешением - 36,3 МП. Она позволяет создавать детализированные снимки с мельчайшими текстурами. Для ретуши снимков такого высокого разрешения довольно важно (и в то же время сложно) сохранить мелкие детали. Поэтому лучше использовать метод частотного разложения, нежели обработку с помощью умных инструментов.

ПОДГОТОВКА

Для начала проведём с изображением ряд предварительных обязательных процедур. Разделим его на те самые частоты, составные части. Ниже представлена подробная пошаговая инструкция.

1. Первым делом создаём 2 слоя копии исходного изображения. Сделать это можно разными способами (например, как на скриншотах), но самый быстрый - клавиши Ctrl+J. Чтобы легко ориентироваться, лучше сразу дать слоям имена. Недолго думая назовём их low и hi, впоследствии это и будут наши низкие и высокие частоты.

Делать копии - это очень простая и полезная привычка, особенно при ретушировании. У вас всегда будет возможность обратиться к исходнику, если что-то пойдёт не так.

2. Верхнему слою с копией выключаем видимость, им займёмся позже. Переходим к слою low, т. е. к первой копии.

3. Этот слой необходимо размыть с помощью фильтра Gaussian Blur. Здесь, как в любом рецепте, наступает первый творческий момент. Необходимо выбрать радиус размытия. Нам нужно убрать неровности кожи, мелкие морщинки, пыль и тому подобное. Но глаза, нос и брови мы, скорее всего, захотим оставить. Поэтому, начиная увеличивать радиус, внимательно смотрим, как меняется картинка.

Результат очень зависит от размера исходника (наш пример чуть больше 20 МП), а также от того, сколько места занимает человек в кадре. Для этого изображения давайте остановимся на отметке 13px для радиуса размытия. Важно запомнить выбранное значение, это число пригодится нам уже в следующем шаге.

Со временем вы научитесь определять подходящий радиус сразу и оцените, как удобно иметь набор заготовленных сценариев для разложения с разными радиусами.

4. Нижняя половина изображения готова, теперь переходим к верхнему слою hi. Нам нужно скомпенсировать изображение таким образом, чтобы при наложении на наш размытый слой low в результате получить исходную картинку. Для этого используется фильтр, который в совокупности с подходящим режимом наложения даст эффект, противоположный Gaussian Blur, который мы использовали ранее. И имя этому фильтру High Pass.

В открывшемся окне High Pass всего один регулируемый параметр, и это опять радиус. Здесь нужно выставить значение из прошлого шага. Выставляем 13px, именно на столько мы размывали слой low.

5. Переводим слой hi в режим наложения Linear Light. Этот режим работает таким образом, что серый цвет становится прозрачным, а любые отклонения от серого драматически увеличивают яркость и контраст. Результат после наложения на размытый слой получается ровно в два раза более контрастный, чем оригинальный снимок.

6. Уменьшить контраст можно разными способами, я предпочитаю использовать корректирующие слои, т. е. слои с настройками (например, слой с кривыми). Такой способ легко позволяет на время отключать понижение контраста. С контрастной версией очень удобно работать во время ретуши, сразу выделяются все неровности и детали, которые можно случайно пропустить, глядя на исходный вариант.

Итак, создаем корректирующий слой: New Adjustment Layer > Curves.

7. Для того чтобы применить понижение контраста только к нашему верхнему слою, создаем Clipping Mask. Весь эффект слоя с кривыми будет работать только на слой под ним. Это можно сделать через меню или, удерживая Alt, кликнуть на стык между слоями, для которых мы хотим создать Clipping Mask. В этот момент курсор изменит значок на стрелочку с квадратом, а после клика напротив слоя останется только стрелочка. Это значит, что всё прошло удачно.

1. Теперь по поводу самой кривой. Переходим в настройки корректирующего слоя (они появляются по двойному клику на изображении кривой в палитре слоёв). Здесь нас интересуют крайние точки, они отвечают за границы яркости изображения: левая нижняя - самая чёрная, правая верхняя - самая белая. Чтобы уменьшить контраст, необходимо потянуть нижнюю вверх, а верхнюю вниз. Чтобы точно попасть в значение и уменьшить контраст в два раза (а не в 2,02), нужно подтянуть эти точки ровно на четверть сверху и снизу соответственно. Также можно задать координаты вручную, активировав поля, кликнув на точку кривой. В полях для верхней точки ставим Input 255, Output 192, для нижней - Input 0, Output 64.

Всё сошлось, картинка на экране выглядит ровно так же, как исходный оригинал. Наше изображение разложено на две части и готово к работе.

Слой с высокой частотой, который у нас называется hi, содержит текстуру кожи, мелкие детали одежды и волосы. Но цвет волос и цвет кожи находятся в слое low. Таким образом, исправлять неровности и дефекты кожи удобно именно в слое с высокой частотой hi.

ВЫСОКИЕ ЧАСТОТЫ

Есть несколько способов работы с высоким слоем. С помощью режимов наложения можно переключаться и работать как с серым изображением, так и с обычным. Кому-то, может быть, удобно редактировать оригинальный слой hi, но я бы рекомендовал делать копию, чтобы сохранить оригинал.

Первый способ, ретушь серого изображения

Отключаем видимость корректирующего слоя с кривыми и меняем режим наложения серого слоя hi обратно на Normal. Создаём новый слой поверх hi, и он автоматически переходит в Сlipping Mask. В этом слое и будет наша ретушь.

Выбираем штамп. Настройки инструмента:

Обязательно 100 % непрозрачность и 100 % жёсткость кисти (настраивается вместе с размером кисти по правому клику), чтобы не появлялись размытые участки. Мы игнорируем цвет на данном этапе, поэтому все текстуры отлично стыкуются с жёсткими настройками штампа. Если вы используете планшет (а это на самом деле ускоряет работу), не забудьте отключить регулировку непрозрачности от нажатия на стилус (значок сетчатого кружка с карандашом).

Второй способ, ретушь полноцветного изображения

Слой hi в режиме Linear Light. Дублируем его и переводим в Clipping Mask. В этом новом слое будем заниматься ретушью. Отключаем видимость корректирующего слоя с кривыми.

Настройки штампа практически те же, за исключением Sample - нужно изменить на Current Layer.

Наконец переходим к самой ретуши кожи. А это обычная работа штампом: берём область с понравившейся текстурой и заменяем то, что требуется.

Вот несколько советов из личного опыта по использованию штампа:

• потраченное на ретушь время - синоним качества ретуши, настройтесь на монотонную работу со штампом в течение 40–60 минут;
• с планшетом работа пойдёт в сто раз быстрее;
• не нужно брать очень большую кисть, лучше сделать больше мазков. Для нашего формата идеальный размер кисти 15–25px;
• необязательно после каждого клика менять источник для штампа, но постарайтесь делать это как можно чаще, во избежание возникновения артефактов;
• родинки не являются дефектами кожи, но не забывайте про менее очевидные части тела. Губы, нос, торчащие волосы, открытые части рук и тела тоже нуждаются в вашем внимании.

Оценим результат после работы над верхней частотой. Мы детально поработали над кожей с помощью всего одного слоя, и теперь она выглядит очень гладкой. Но при этом сохранилась резкость, нет этого мыльного эффекта на коже, который обычно выдаёт некачественную ретушь.

НИЗКИЕ ЧАСТОТЫ

Иногда можно обойтись тем, что уже получилось, и не трогать нижний слой. Но для образовательного эффекта давайте всё-таки попробуем сделать что-то ещё. Работать с нижней частотой очень просто. Можно использовать штамп или обычные кисти с подходящим цветом, но обязательно только самые мягкие настройки жёсткости и непрозрачность на уровне 20–30 %.

Вот несколько трюков, к которым нам открывает доступ размытый слой low:

• выровнять оттенок лица, избавиться от светлых / тёмных / цветных пятен;
• локально поработать с фоном, убрать лишние тени;
• убрать волны на фоне, сделать фон более однородным.

Для работы с пятнами отлично подойдёт обычная кисть (самая мягкая, непрозрачность 20–30 %). Создаём новый слой над слоем low. С помощью пробы цвета или удерживая клавишу Alt, выбираем цвет рядом с областью, которую требуется закрасить, и аккуратными движениями кисти наносим его на эту область. Можно менять цвет кисти, для того чтобы добиться оптимальной коррекции.

Не мастак я писать пошаговые инструкции, если честно. Давным-давно, помнится, написал . Сегодняшний же повод взять в руки шашку вызван вопиющей несправедливостью, царящей на просторах фотосайтов, жежешечки и прочих мест скопления фотокартинок. Все мы с вами белые, пушистые и знаем, что завал горизонта есть страшный грех и удел нубов и лузеров. Сплошь и рядом мы наблюдаем лаконичный камент доморощенных фотокритиков "горизонт завален" и зачастую сами одобряем их вердикт, но почему-то вот мало кого волнует искривленная перспектива. Да-да, я о тех странных параллелепипедах, параллелограммах и прочих трапециях на фотографиях, где должны быть здания и сооружения. Как по мне, зачастую на архитектурных фотографиях они выглядят так же позорно, как и заваленный горизонт. Тем более, что исправить это недоразумение, в общем, не намного сложнее "выпрямления" пресловутого горизонта. И сегодня я расскажу вам о трёх простых способах исправить перспективные искажения.

Для примера, самым наглым образом, возьмем случайное фото известного фотографа-путешественника frantsouzov из его поста про усадьбу Ляхово . Вот хотя бы это изображение фасада здания:

Что я и говорил - еще чуть-чуть и по форме здание начнёт напоминать египетские пирамиды. Самое время испробовать способ намба уан. Почти всё, что нам понадобится - это инструмент Crop (обрезка). Откройте картинку в фотошопе, выберите данный инструмент и как бы очертите им всё изображение. Далее поставьте галочку Perspective в панели настроек инструмента.

Да, чуть не забыл. Вам могут пригодиться направляющие. Это линии, по которым можно проверить необходимые нам параллельность и перпендикулярность. Если у вас в окне фотошопа не отображаются линейки (см. скриншот ниже), жмите Ctrl+R . Далее просто ткните в любом месте линейки мышкой и, не отпуская, протащите её к картинке. Отпустите мышку в нужной позиции. Появится первая направляющая. Вы можете создать их любое количество. Если они вам мешают, жмите Ctrl+H и они исчезнут. Жмите еще раз и они появятся снова.

После этой необязательной подготовки выбираем, собственно, описанный выше кроп-тул . Хватаемся мышкой за уголки фото и делаем что-то подобное.

Как только будет готово, тычем enter и получаем вот такую картинку.

Стены мы "выпрямили", но здание получилось каким-то приплюснутым. Не айс. Делаем буквально следующее: выделяем всю картинку (Ctrl+A ), включаем инструмент "Free transform " (свободная трансформация) и просто тянем наш джипег мышкой за верхний якорь, пока высота здания нас не устроит.

Вот что у нас получилось в конечном итоге. Все эти манипуляции немного замыливают картинку, поэтому работать нужно с полноразмерным файлом, а не как я с маленькой картинкой с разрешением 72 точки на дюйм. Тем не менее, теперь мы видим здание, так сказать, почти так же как видит его человеческий глаз. Во всяком случае я на это надеюсь. Картинка, конечно, "тесновато" обрезана, но так ведь это только пример. К тому же можно изначально, на этапе съёмки, стараться "брать" чуть шире, подразумевая будущую обрезку.

Переходим к способу намба ту. Воспользуемся специальным фильтром, запрятанным так далеко, что "многие" пользователи фотошопа и слыхом о нём не слыхивали.

Открываем окно фильтра Lens Correction . Двигая ползунки блока Transform и контролируя результат по сетке, уберите искажения перспективы. В выпадающем списке Edge выберите что программе сделать с теми участками фото, которых теперь как бы не хватает. Я выбрал вариант, когда они будут прозрачными. Вариант Edge Extension , когда края автоматически заполняются растягиванием углов, в данном примере не подходит. Слишком уж не реалистично это потом выглядит. При меньших искажениях иногда выходит сносный результат, поэтому пробуйте оба варианта и выбирайте лучший. Обратите также внимание и на ползунок Remove Distortion . Иногда после манипуляций с перспективой картинка становится как бы выпуклой. Это недоразумение легко убирается этим самым ползунком. В нашем примере этого не потребовалось.

Дальше нам опять нужен инструмент Crop tool . Галочку с Perspective нужно снять. Просто обрезаем на фото, так сказать, неполноценные участки. Я так же срезал немного пространства над крышей здания.

Итак, итог второго метода.

Для пущей наглядности давайте сравним исходное фото и обе полученные картинки.

Первый и второй вариант, как по мне, очень похожи, а вот исходник при таких "соседях" кажется ещё более странным. Будто бы, наоборот, его кто-то терзал в фотошопе, пытаясь свалить на землю. Впрочем, давайте же еще глянем, что там за третий метод исправления перспективных искажений. Делается он, в общем, по тому же принципу. Те же яйца, только в профиль. Выделяем всю картинку(Ctrl+A ), в меню Edit выбираем пункт Transform , а там, вы не поверите, команду Perspective . Далее следует потянуть мышкой за уголки фотокарточки и нарисовать нечто подобное моей иллюстрации. Нажимаем enter , наблюдаем картинку опять же похожую на полученные первыми двумя способами.

Какой тут можно сделать вывод? Все три способа, пожалуй, идентичны по трудозатратам, так что выбирайте себе в пользование любой их них. Замечу, что первый метод особенно хорош для "распрямления" снятых сбоку картин, табличек и тому подобного. Выглядит это будет как-то так:

Итогом будет вот эта картинка.

Джипег, кстати, случайный из выданных яндексом по запросу "картина в музее". Вот автор фото , если что.
Ну, а я прощаюсь с вами. Надеюсь, урок будет полезным. Точно знаю одного юзера, который уже последовал моим советам и его фотографии стали ещё лучше. Это d_a_ck9 . Рекомендую, а если что-то не понятно - спрашивайте.

NB . Если же вы по причине каких-то своих моральных, этических или даже политических убеждений придерживаетесь мнения, что исправлять перспективные искажения необязательно, я вам отвечу, что вы просто ленивы и не более того. Да, бывают случаи, когда искажения, наоборот, добавляют фотографии шарма (тот же фишай), но я по большей степени о, так сказать, протокольной архитектурной и интерьерной съёмке. Цитирую педивикию для самых упёртых: "При данном виде фотосъёмки основная задача состоит в правдивом и точном показе формы здания , отделки, скульптур и элементов декора. Принципиальное значение для архитектурной съёмки имеет вертикальность и прямолинейность вертикальных и прямых линий. Для этого оптическая ось объектива должна быть горизонтальна, а плоскость фотоматериала или матрицы должна быть вертикальна и ни в коем случае не наклонена. "

Очень часто начинающие пользователи делают операцию выравнивания на глаз, что занимает много времени и усилий.

Фотошоп включает в себя инструмент «Перемещение» , благодаря которому можно точно выровнять необходимые вам слои и объекты изображения так, как вам нужно.

Делается это довольно просто и легко.

Для того чтобы упростить данную задачу, необходимо активировать инструмент «Перемещение» и обратить внимание на его панель настроек. Кнопки с первой по третью позволяют выбрать вертикальное выравнивание.

Кнопки с четвертой по шестую позволяют выровнять объект по горизонтали.

Так, для того, чтобы объект размещался по центру, необходимо активировать центрирование по двум параметрам.

Основным условием при выравнивании является необходимость указания Фотошопу области, относительно которой он должен найти край или центр. Пока это условие не выполнено, кнопки для выравнивания не будут активными.

В этом и заключается секрет установки объекта посередине всей картинки или же в одном из заданных участков.

Действия выполняются в следующем порядке:

К примеру, вам необходимо расположить картинку по центру:

Первый вариант – относительно всего изображения:

1. Необходимо указать программе область, относительно которой необходимо провести выравнивание. Сделать это можно просто создав выделенную область.

2. В окне слоев необходимо выбрать фоновый и нажать сочетание клавиш CTRL+A , которая выделяет все. В итоге должна появиться рамка выделения вдоль всего фонового слоя, он, как правило, соответствует размеру всего холста.

Примечание

Вы можете выделить необходимый вам слой и другим методом – для этого нужно нажать на кнопку Ctrl и кликнуть мышкой по фоновому слою. Данный метод не будет работать, если данный слой заблокирован (узнать это можно, посмотрев на значок замка).

Необходимо выбрать слой с изображением, которое будет выравниваться, после этого нужно нажать на кнопки управления выравниванием и определить, куда вы хотите поставить картинку.

Следующий пример. Вам необходимо расположить картинку в центре по вертикали, но с правой стороны. Тогда нужно центрировать вертикальное расположение и установить выравнивание по правому краю по горизонтали.

Второй вариант – центрирование по заданному фрагменту полотна.

Предположим, на картинке есть фрагмент, внутри которого необходимо ровно расположить какую-либо картинку.

Для начала аналогично первому варианту нужно выделить данный фрагмент. Попробуем разобраться с тем, как это делается:

— Если данный элемент располагается на собственном слое, то необходимо нажать на кнопку CTRL и сделать клик мышкой по мини версии слоя в том случае, если он доступен для редактирования.

— Если же данный фрагмент располагается в самом изображении, то необходимо активировать инструменты «Прямоугольная и Овальная область» и, применяя их, создать вокруг необходимого фрагмента правильную область выделения.

После этого необходимо выбрать слой с изображением и по аналогии с предыдущим пунктом расположить его в нужном вам месте.

Небольшой нюанс

Иногда приходится проводить небольшую ручную коррекцию расположения изображения, это может быть полезно в ряде случаев, когда нужно лишь немного подправить существующее расположение объекта. Для этого можно выбрать функцию Перемещение, удержать клавишу SHIFT и понажимать на стрелки направления на вашей клавиатуре. При данном способе коррекции картинка будет сдвигаться на 10 пикселей за одно нажатие.

Если вы не будете держать клавишу шифт, а решите просто воспользоваться стрелками на клавиатуре, то выделенный элемент будет перемешаться на 1 пиксель за раз.

Таким образом можно выровнять изображение в программе Фотошоп.

Всем привет, в этом уроке мы разберемся, как выровнять текст или фигуру в определенном пространстве. Для примера возьмем чистый документ и вставим туда какую-нибудь фигуру или текст. В нашем случае это будет синий аватар.

При активном слое с аватаром нажмите CTRL+A , чтобы выделить весь документ. Выделение будет играть роль рамки, в пределах которой текст будет выравниваться.

Затем выбираем инструмент Перемещение .

На панели настроек данного инструмента станут активными следующие кнопки:

1) Выравнивание по верхнему краю.

2) Выравнивание центров по вертикали.

3) Выравнивание по нижнему краю.

4) Выравнивание по левому краю.

Если нажать на выравнивание центров по вертикали, а потом по левому краю, то получится так:

5) Выравнивание центров по горизонтали.

6) Выравнивание по правому краю.

А теперь нажмите сначала выравнивание по верхнему краю, затем по правому краю. Наш аватар переедет в угол:

Все отлично, только аватар совсем прилип к краям, нужно сделать немного отступ. Нажмите CTRL-D , чтобы снять выделение. Затем SHIFT+стрелка влево и SHIFT+стрелка вниз . Нажимая SHIFT и стрелки на клавиатуре, вы можете передвигать объект сразу на 10 пикселей в нужную сторону.

Применяйте эти знания, чтобы перемещать объекты на вашем рабочем документе. Это очень удобно. С помощью клавиш Shift + Стрелка у вас будут получаться ровные промежутки между элементами. И ваша дизайнерская работа станет смотреться более организованной и сбалансированной.

До встречи в следующем уроке!

Из этой статьи вы узнаете быстрый и простой способ, позволяющий выпрямлять перекошенные фотографии. Давайте смотреть правде в глаза, если не все свои фото вы делаете с камеры, установленной на штатив, некоторые из них будут немного перекошенными. К счастью, в Photoshop мы можем невероятно легко выпрямить их всего за несколько простых шагов!

Вот фото отеля и казино «Нью-Йорк » в Лас-Вегасе:

Исходное изображение

Типичное фото туриста. Оно было сделано с небольшой компактной камеры во время прогулки по городу, и как чуть позже выяснилось, что оно немного перекошено. Статуя Свободы немного наклонена вправо. Но не беспокойтесь. Мы исправим все это очень скоро. Давайте начнем!

Шаг 1: Выберите инструмент «Измеритель»

Лучше всего выпрямлять изображения в Photoshop с помощью инструмента «Измеритель », который выполняет основную часть работы. Как вы увидите уже очень скоро, пока Photoshop может сделать практически всю работу за вас! Инструмент «Измеритель », по умолчанию, располагается в меню инструмента «Пипетка ».

Поэтому, чтобы выбрать его, вам нужно нажать и удерживать кнопку мыши на инструменте «Пипетка », «Измеритель » будет вторым или третьим в списке. Нажмите на инструмент «Измеритель », чтобы выбрать его:

Выберите инструмент «Измеритель» в палитре инструментов

Шаг 2: Кликните мышью и проведите линию вдоль чего-то, что должно быть выпрямлено

Найдите на фото какой-нибудь элемент, который должен быть выпрямлен, либо горизонтально, либо вертикально. Мы собираемся развернуть его край с помощью инструмента «Измеритель », вместо того, чтобы выяснять, насколько на самом деле перекошено фото. В моем случае, я собираюсь провести горизонтальную линию вдоль крыши здания, расположенного непосредственно за статуей Свободы.

Очевидно, что крыша должна быть строго горизонтальной, но в данный момент это явно не так. Я просто один раз нажимаю на левой части края крыши, затем, удерживая кнопку мыши, перемещаю курсор на правую сторону. После этого будет создана тонкая линия от той точки, где я первый раз кликнул мышью на правой стороне крыши, и точкой, где я закончил перемещать мышку, и отпустил кнопку.

Photoshop использует угол этой линии, чтобы определить, как сильно должно быть повернуто изображение, чтобы выпрямить его:

Если вы посмотрите на панель параметров в верхней части экрана, то увидите угол линии, которую вы только что нарисовали (это число, указанное справа от буквы «А» ). В моем случае линия расположена под углом 1,9 градусов к горизонтали:

Панель параметров, на которой указан угол линии, проведенной с помощью инструмента «Измеритель»

Photoshop теперь может использовать этот угол для определения, насколько нужно повернуть изображение, чтобы выровнять его.

Шаг 3: Выберите команду «Повернуть холст — Произвольно»

Перейти в меню «Изображение », выберите «Повернуть холст », а затем «Произвольно »:

Перейдите Изображение> Повернуть холст > Произвольно

Каждый раз, когда я делаю это, я улыбаюсь, потому что слово «произвольно » на самом деле означает «случайно » или «на удачу ». Но это противоположно тому, что мы делаем. Мы не вращаем изображение случайно, на удачу.

Мы использовали инструмент «Измеритель », чтобы точно узнать, на сколько градусов необходимо повернуть наше изображение, и теперь Photoshop может использовать информацию, которую мы ему предоставили, чтобы выровнять изображение наверняка.

Как я уже говорил раньше, большая часть проблем с изучением Photoshop возникает в связи с терминологией. Как и в этом случае, я не знаю, о чем думал Adobe .

Тем не менее, идем дальше. После того, как вы выберете «произвольно », всплывет диалоговое окно «Повернуть холст », и, как мы видим, все уже сделано за нас. В моем случае, Photoshop уже ввел значение 1,85 градуса, и даже уже знает, что изображение нужно будет повернуть против часовой стрелки, поэтому выбран вариант CCW :

Диалоговое окно «Повернуть холст» с заданными значениями угла и направления поворота

Вы можете быть удивлены, тем Photoshop ввел угол 1,85 градуса, тогда как совсем недавно мы видели в панели параметров значение 1,9. Причина заключается в том, что в верхней панели Photoshop углы округляются до одного знака после запятой, поэтому в панели было значение 1,9 градуса.

Хотя на самом деле угол, измеренный с помощью инструмента «Измеритель », равнялся 1,85 градуса. Угол, указанный в диалоговом окне «Повернуть холст », является более правильным.

Шаг 4: Нажмите кнопку OK, чтобы повернуть и выровнять изображение

На данный момент, все, что нам нужно сделать, это нажать «OK » в диалоговом окне «Повернуть холст », чтобы выйти из него, после чего Photoshop повернет и выровняет изображение:

Теперь изображение развернуто и выровнено

Все выглядит отлично, статуя Свободы больше не заваливается вправо. Мы смогли выровнять изображение без каких-либо действий на глаз, благодаря инструменту «Измеритель » и команде «Повернуть холст ».

Шаг 5: Обрежьте изображение с помощью инструмента «Кадрирование»

Конечно, есть небольшая проблема. При вращении изображения внутри окна документа, мы добавили на холст некоторые белые области вокруг внешнего края фото. Мы должны завершить обработку, обрезав эти области. А для этого, мы можем использовать инструмент «Кадрирование ». Выберите «Кадрирование » из палитры инструментов, или просто нажмите букву C на клавиатуре.