WS2812 테이프 및 Arduino에서 방향 지시등을 실행합니다. 동적 "실행"회전 신호 만들기에 대한 마스터 클래스 DIY 동적 회전 신호

09.07.2021

종종 자동차 소유자는 특별한 방법으로 자동차를 마련하려고합니다. 이 문제에 대한 한 가지 가능한 솔루션은 LED 방향 지시등을 사용하는 것입니다. 이러한 응용 외에도 이 반도체 소자는 자동차 조명, 외장 디자인(예: 주차등)에 사용할 수 있습니다.

일부는 더 나아가 캐빈 내부에 설치하여 더 큰 개성을 표현합니다. 이 사용의 한 예는 문에 있을 수 있습니다. 정차하면 켜지고 운전자나 동승자가 쉽게 차에서 내릴 수 있습니다.

비디오 : DIY VAZ LED 방향 지시등

LED 유형

LED는 전류의 영향으로 빛나기 시작하는 반도체 무선 부품입니다. 그 주요 요소는 실리콘입니다. 이 반도체 소자에 사용되는 불순물의 유형에 따라 LED가 빛을 바꿀 수 있습니다.

이러한 마이크로 전자 부품의 다음 유형이 가장 일반적으로 사용됩니다.

알루미늄, 갈륨, 질소가 불순물로 사용됩니다. 농도에 따라 색상 범위가 파란색에서 녹색으로 바뀝니다.
인듐, 헬륨, 인을 기본으로 합니다. 색상은 빨간색에서 노란색까지 다양합니다.

오늘날 반도체 산업은 가능한 모든 색상의 LED를 생산합니다. 따라서 이에 대한 문제는 없습니다.

하나의 LED는 방향 지시등을 밝힐 수 없을 것 같지만 여러 개는 이 작업에 쉽게 대처할 수 있습니다.

파워에 따라 저전력과 파워로 나뉩니다. 전원 제품은 0.35A 이상의 전류용으로 설계되었습니다. 차례로 저전력 제품은 이 값까지 작동합니다.

가능한 연결 방식

현재까지 다음 LED가 가장 일반적으로 사용됩니다.

유사한 연결이 긴 LED 체인을 전환하는 데 사용됩니다(예: 자동차 주변). 전압원은 콘덴서형 전원을 사용합니다. 이러한 회로의 전류 제한 요소는 커패시터입니다. 다이오드 브리지는 필터(일반적으로 저항과 커패시터 세트)와 함께 AC-DC 변환기로 사용됩니다. 과전압이 걸리는 다이오드 체인과 직렬로 보호 저항을 설치하십시오.
두 번째 옵션은 LED를 직렬로 3-6개의 화환에 연결하는 것입니다. 전원에 따라 이러한 여러 개의 화환을 서로 병렬로 연결할 수 있습니다. 이 회로에서 후자의 역할은 전압이 12-24V인 안정화된 전원 공급 장치에 의해 수행됩니다. 이러한 회로에서는 각 화환과 직렬로 보호 저항도 설치해야 합니다.
마지막 세 번째 연결 옵션은 직접입니다. 이러한 회로에서는 0.35A 이상의 전류용으로 설계된 전력 다이오드만 작동할 수 있습니다.

LED에는 양극과 음극이라는 두 개의 연결 다리만 있습니다. 양극은 전원의 양극에만 연결해야 합니다. 차례로 음극은 음극입니다. 다른 연결을 사용하면 이 반도체 요소가 작동하지 않습니다.

연주자 및 악기에 대한 요구 사항

전자 설치를 수행할 때 테스터(측정용), 납땜 인두, 핀셋, 사이드 커터(사용할 수 없는 경우 이 작업도 수행할 수 있는 펜치를 사용할 수 있음)가 반드시 사용됩니다. 계산을 수행하고 필요한 값을 결정하려면 계산기가 필요합니다. 소모품 중에서 유리 섬유는 구별 할 수 있습니다 (인쇄 회로 기판은이 반도체 요소를 부착하기위한 기초로 만들어집니다), 솔더, 로진, 솔더링 용 플럭스 및 zaponlak.

테스터 없이는 LED 방향 지시등을 만들기 어려울 것입니다.

가장 적합한 일련의 요소 선택

이 시리즈의 모든 장치의 주요 매개 변수는 정격 전압입니다. 즉, LED가 원래 속성을 유지하는 이러한 매개 변수의 작동 값입니다. 계산은 회로 섹션에 대한 옴의 법칙에 따라 이루어집니다. 각 자동차에는 전류 및 전압과 같은 지정된 매개 변수가 있는 전류 소스가 있습니다. 한편, 우리는 필요한 LED의 특성을 가지고 있습니다. 첫 번째 값과 두 번째 값의 차이는 회로에서 직렬로 연결해야 하는 저항의 특성입니다. 그리고 후자의 매개변수를 알면 전체 회로를 큰 어려움 없이 조립할 수 있습니다.

안정화된 전압원, LED 및 보호 저항으로 구성된 가장 간단한 회로에 대한 계산을 수행해 보겠습니다. 다른 경우에는 기술이 거의 동일하게 유지되지만 더 많은 수의 요소가 사용되기 때문에 계산이 더 복잡해집니다.

예를 들어, 자동차에는 값이 각각 0.02A와 24V인 소스가 있습니다. 또한, 정전압 소스(예: 배터리). LED가 0.02A 및 2V를 수신하는 데 필요합니다. 이제 저항 양단의 전위 강하 값을 결정합니다.

UR = Upit-Ud,

여기서 UR은 저항 양단의 전위 강하, V

Upit - 전원 공급 장치 전압, V

Ud - 다이오드 양단의 공칭(작동) 전위 강하, V

위의 공식을 사용하여 UR=24-2=22V를 얻습니다. 이 회로의 모든 요소는 직렬로 연결됩니다. 결과적으로 전류는 어디에서나 분기되지 않으며 회로의 어느 지점에서나 0.02A와 같습니다. 결과적으로 옴의 법칙에 따라 저항의 저항 값을 얻습니다.

여기서 R은 저항의 저항, Ohm

IR - 회로의 전류, A

필요한 값을 대체하면 R = 22 / 0.02 = 1100 Ohm이 됩니다. 다음으로 저항의 두 번째로 중요한 매개 변수인 전력을 결정합니다. 다음 공식에 의해 결정됩니다.

결과는 PR \u003d 0.02 * 22 \u003d 0.44W입니다. 기존 저항 시리즈에서 가장 가까운 가장 큰 값-1.1kOhm 및 0.5W를 선택합니다. 이것에 대해 계산이 완료된 것으로 간주 될 수 있습니다. 전기 회로의 모든 요소에 대한 매개 변수가 결정됩니다.

LED 사용의 한 예

자동차에서 이러한 요소의 가장 일반적인 용도 중 하나는 다음과 같습니다. 이제 LED 방향 지시등을 일반 신호와 다르게 만드는 방법을 살펴보겠습니다.

절차는 다음과 같습니다.

가장 적합한 연결 방식이 선택됩니다.
필요한 LED가 선택됨
다음으로 전기 회로의 다른 모든 무선 구성 요소가 계산됩니다.
계산에 따라 보호 저항 및 기타 구성 요소가 선택됩니다.
그런 다음 필요한 라디오 구성 요소 목록이 컴파일됩니다. 이 목록을 사용하면이 프로필의 가장 가까운 매장을 방문하여 필요한 모든 장비를 구입해야합니다.
필요한 모든 문서가 개발 중입니다(인쇄 회로 기판 도면 및 어셈블리 도면 포함).
그런 다음 라디오 구성 요소를 장착하기 위한 인쇄 회로 기판을 만들어야 합니다. 이를 위해 미리 설계된 패턴이 바니시를 사용하여 유리 섬유 보드에 적용됩니다. 라디오 구성 요소를 장착하는 데 필요한 모든 구멍이 뚫려 있습니다. 염화 제2철에 잠겨 있습니다. 보드의 그림이 에칭 된 후 진행됩니다. 일반 물로 빨 수 있습니다. 그런 다음 보호층을 용매로 제거합니다. 다음 단계는 흐르는 물로 다시 헹구는 것입니다. 그리고 그 후에야 건조됩니다. 수행된 모든 절차가 완료되면 추가 작업을 위해 기성품 보드를 받습니다. 방향 지시등이 4개뿐이므로 보드도 4개 만들어야 합니다.
다음 단계에서는 다이어그램과 보드의 개발 도면을 기반으로 회로의 모든 요소가 장착됩니다. 조립이 끝나면 모든 접점을 zaponlak으로 열어야 합니다(수분이 여기에 도달하는 경우 회로를 보호하고 필요한 절연을 제공합니다).

그런 다음 오래된 방향 지시등을 분해하고 조심스럽게 분해해야합니다. 그리고 손상되지 않도록.
기존 조명 요소(램프)가 완전히 꺼지고 제거됩니다.
모든 것이 이전에 접착제로 채워진 조인트는 바늘 파일과 사포로 청소해야합니다. 그런 다음이 관절은 알코올로 탈지됩니다. 그런 다음이 모든 것을 물로 씻고 말려야합니다.
기존 조명 요소 대신 새 조명 요소가 설치됩니다. 필요한 경우 설치 프로세스를 단순화하기 위해 약간의 구조적 변경을 수행할 수 있습니다.
그런 다음 조립은 역순으로 수행됩니다. 조인트에 접착제를 바르고 분해 된 방향 지시등을 붙일 필요가 있습니다. 그런 다음 접착제가 굳을 때까지 기다려야 합니다. 앞으로이 방향 지시등은 오래된 장소에 설치되고 오래된 전선이 연결됩니다.
다음 단계는 를 변경하는 것입니다. 이를 위해 오래된 전선이 끊어지고 추가로 안정화 된 전원이 끼워집니다 (별도로 구매하거나 직접 만들 수 있음). 또한 출력은 LED로 설정됩니다. 중간 릴레이의 접점 그룹에서 입력에 전압이 공급됩니다. 이 요소를 자동차 대시보드에 배치하는 것이 가장 편리합니다. 마지막 단계에서 연결의 극성을 육안으로 확인할 필요가 있습니다. 양극은 반드시 전원의 양극에만 연결해야 합니다. 차례로 음극은 음극입니다. 다른 연결을 사용하면 이 반도체 요소가 작동하지 않고 실패할 수도 있습니다.
그런 다음 조립된 회로를 검사하고 규정 준수를 위해 초기 버전과 비교해야 합니다.
다음으로 전원을 인가하여 회로의 동작성을 확인한다. 모든 것이 정상이면 설치가 완료된 것입니다. 그렇지 않으면 오작동의 원인을 찾아 제거해야 합니다.

비디오: 수제 방향 지시등

결론

이 기사에서는 스스로 LED 방향 지시등을 만드는 방법에 대해 설명합니다. 여기에는 복잡한 것이 없으며 충분한 자격과 준비된 사전 작업만 있으면 문제 없이 수행할 수 있습니다. 이러한 회로 업그레이드로 인해 배터리 수명을 크게 절약하고 서비스 수명을 크게 연장할 수 있습니다.

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논의
연락

그는 작년에 "Gop"이라고 말했습니다 - 이제 점프할 시간입니다 :)
또는 오히려, 실행 중인 방향 지시등에 대한 약속된 검토를 수행합니다.
나는 실리콘 튜브에 1m의 검은색 테이프 WS2812B(144개의 LED)를 주문했고, 주문할 때 "검은색 1m 144led IP67"을 선택했습니다(누군가는 기판의 흰색을 좋아할 것입니다. 그러한 선택이 있습니다).

작은 주의사항

나는 두 개의 반 미터 조각에서 납땜 된 테이프를 받았습니다. 이것의 단점은 납땜의 약점(시간이 지남에 따라 접점이 끊어질 수 있음)과 LED 사이의 간격이 증가한다는 것입니다.
구매하기 전에 판매자에게 확인하십시오

접점 와이어는 여러 조각의 직렬 연결을 위해 양면의 테이프에 납땜되었습니다. 나는 그것을 필요로하지 않았고, 나는 그것을 전선의 한쪽에 납땜하고 중성 실런트로 모든 것을 밀봉하고 검은 전기 테이프를 더 감았습니다.

예를 들어, 양면 투명 접착 테이프로 유리에 부착합니다.

설치 세부 정보

나는 표면의 기름을 제거하고 먼저 접착 테이프를 튜브에 붙였습니다 (단면이 직사각형 임에도 불구하고 나는 그것을 부를 것입니다) 더 넓은 테이프의 튀어 나온 부분을 잘라내어 튜브의 가장자리를 사이의 틈에 넣습니다 천장과 후면 기둥 장식 패널의 상단 부분 (나는 한 패널 뒤에 커넥터로 접촉 와이어를 숨겼습니다)을 중앙에 놓고 유리를 누르기 시작하여 테이프의 보호 층을 천천히 잡아 당겼습니다.
불행히도 비디오가 없습니다. 촬영을위한 자유로운 손이 없었고 모든 사람의 차가 다릅니다.
명확하지 않은 경우 의견에 질문하십시오.
여름 열 테스트는 성공적이었습니다. 벗겨지거나 뜨지 않았습니다.
유일한 단점은 유리의 경사각이 완만하고 LED가 더 위쪽으로 빛난다는 것입니다. 맑은 날에는 잘 안보이지만 중복 신호이므로

이제 전자 스터핑으로 넘어 갑시다.
사용했지만 최근에 발견한

거의 같은 비용으로 더 많은 빵을 얻습니다.

수정하지 않은 스케치는 Arduino IDE에서 프로그래밍할 때 Wemos에서도 작동하며, 작은 웹 서버를 구현한 경우 Wi-Fi를 통해 연결하면 다음과 같은 변수 값을 변경할 수 있습니다. 깜박임 사이의 지연 시간, 비상 제동 시 감속량 등
여기 미래에 누군가 ESP8266에서 프로젝트를 구현하는 데 관심이 있다면 웹 인터페이스를 통해 설정을 변경하고 EEPROM에 저장한 다음 읽는 예제를 게시할 수 있습니다.
웹 서버의 시작은 예를 들어 방향 지시등을 켜고 점화가 켜진 상태에서 브레이크 페달을 밟음으로써 구현할 수 있습니다(설정 절차에서 해당 입력의 상태를 폴링).

급제동 중 깜박임 모드를 구현하려면 구입했습니다.
스케치는 브레이크 페달을 밟았을 때 감속 수준을 모니터링합니다. 0.5G를 초과하면(급감속이지만 브레이크 삐걱거림) 추가 주의를 끌기 위해 몇 초 동안 깜박임 모드가 활성화됩니다.
스톱의 "플러스"에서 Arduino 입력에 대한 제어 신호, 회전 신호 및 역방향은 갈바닉 절연을 통해 공급됩니다. 전류 제한 저항이 있는 광커플러는 결국 Arduino 입력에서 LOW 레벨을 형성합니다(10kΩ 저항을 통해 플러스로 지속적으로 당겨짐) ).
전원 - DC-DC 벅 컨버터를 통한 5볼트.
전체가 샌드위치처럼 접혀 적절한 상자에 포장되어 있으며 중력 센서의 올바른 방향을 위해 화살표로 설치 방향을 표시했습니다.

계획 및 사진

풀업(플러스) 저항의 값은 표준 - 10kOhm, 전류 제한 광커플러 저항 - 1kOhm입니다. 광커플러는 오래된 보드에서 빠졌고 2개는 PC123, 2개는 PC817입니다.

첫 번째 사진에서 두 개의 추가 핀을 볼 수 있습니다. 방향 지시등용으로 만들었습니다. 제 차에서는 스티어링 칼럼 레버를 켰을 때 접지단락이 발생하기 때문에 레버 블록과 아두이노 입력에 전선을 연결했습니다. 스티어링 칼럼 스위치가 플러스로 전환되거나 좌/우회전 신호의 "+" 전구에서 신호를 받으면 갈바닉 절연을 통해 연결하십시오.

자, 이제 스케치 자체(Arduino IDE)

#포함 #포함 //몇 가지 일반적인 설명 // 외부 LED 중 하나를 비활성화했습니다. 그들은 랙의 장식 패널에서 빛을 발했습니다. //이 for 루프의 예에서 볼 수 있습니다(int i=1; i<143; i++) //если отключать не нужно, заменяем на for (int i=0; i<144; i++) //задний ход и аварийка у меня не используются, т.к. в первом случае яркость никакая, во втором надо подключать входы к лампам поворотников //поворотники и стоп-сигнал одновременно не включаются, чтобы это реализовать, нужно переписывать соответствующий код скетча (делить ленту на три секции, подбирать тайминги миганий, менять диапазон переменных циклов). //Дерзайте - все в ваших руках // Пин для подключения управляющего сигнала светодной ленты const int PinLS = 2; //Пины для подключения датчиков //если более удобно будет подключать контакты в другом порядке - просто поменяйте значения переменных const int buttonPinL = 3; const int buttonPinR = 4; const int buttonPinS = 6; const int buttonPinD = 5; //начальные статусы входов (подтянуты к плюсу) int buttonStateS = HIGH; int buttonStateD = HIGH; int buttonStateL = HIGH; int buttonStateR = HIGH; // пауза pause_pov1 (в миллисекундах) нужна, чтобы синхронизировать циклы "пробегания" полоски и включения лампочки поворотника // такое может быть, если используется меньше половины светодиодов // в моем случае паузы нет (pause_pov1 = 0) int pause_pov1 = 1; // этой паузой регулируем длительность состояния, когда все светодиоды выключены //я определял опытным путем - включал поворотник, засекал по отдельности время ста мыргов лампочкой и ста беганий полоски, разницу делил на 100, на полученное время увеличивал или уменьшал значение переменной (в зависимости от того, отставали или убегали вперед лампочки) int pause_pov2 = 62; // переменная для получения значения ускорения int ix; Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel(144, PinLS, NEO_GRB + NEO_KHZ800); Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345); void setup() { pinMode(buttonPinS, INPUT); pinMode(buttonPinD, INPUT); pinMode(buttonPinL, INPUT); pinMode(buttonPinR, INPUT); strip.begin(); // гасим ленту for (int i=0; i<144; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0)); strip.show(); accel.begin(); // ограничиваем измеряемый диапазон четырьмя G (этого хватит с большим запасом) accel.setRange(ADXL345_RANGE_4_G); accel.setDataRate(ADXL345_DATARATE_100_HZ); } void loop() { // СТОПЫ: если включены - высший приоритет //Чтобы сделать меняющуюся по ширине полоску в зависимости от интенсивности торможения //(уточнение - никакой светомузыки, ширина полосы после нажатия на тормоз не меняется!) //от плавного торможения до тапки в пол. //Добавляем еще одну переменную, например, ix2, //присваиваем ей значение ix с коэффициентом умножения, //заодно инвертируем и округляем до целого //ix = event.acceleration.x; //ix2 = -round(ix*10); //ограничиваем для плавного торможения в пробках //(чтобы не менялась при каждом продвижении на 5 метров) //if (ix2<10) ix2 = 0; //и для резкого торможения. //Реальный диапазон изменения переменной ix - от 0 до -5 //для максимальной ширины полосы при G равном или большем 0.5 //if (ix2 >50) ix2 = 50; // 그런 다음 STOP 블록의 사이클을 (int i=1; i<143; i++) на for (int i=51-ix2; i<93+ix2; i++) //Получаем минимальную ширину полоски ~30 см (для стояния в пробке) и максимальную для резкого торможения //конец комментария buttonStateS = digitalRead(buttonPinS); if (buttonStateS == LOW) { sensors_event_t event; accel.getEvent(&event); ix = event.acceleration.x; // проверка резкого торможения - мигающий режим // значение 5 - это 0,5G, минус - торможение if (ix < -5) { for (int is=0; is<15; is++) { for (int i=1; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(240,0,0)); strip.show(); delay(10 + is*10); for (int i=1; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(0,0,0)); strip.show(); delay(10 + is*3); buttonStateS = digitalRead(buttonPinS); if (buttonStateS == HIGH) return; } } // помигали - и хватит, включаем постоянный режим, если педаль тормоза еще нажата // или если не было резкого торможения и предыдущее условие не сработало if (buttonStateS == LOW) { for (int i=1; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(200,0,0)); strip.show(); while(buttonStateS == LOW){ buttonStateS = digitalRead(buttonPinS); delay(50); } // плавно гасим for (int is=0; is<20; is++) { for (int i=1; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(190 - is*10,0,0)); strip.show(); delay(10); } // СТОПЫ конец } } else // если СТОПЫ выключены { // ЗАДНИЙ ХОД: если включен - средний приоритет buttonStateD = digitalRead(buttonPinD); if (buttonStateD == LOW) { for (int i=1; i<37; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(63,63,63)); for (int i=107; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(63,63,63)); strip.show(); while(buttonStateD == LOW){ buttonStateD = digitalRead(buttonPinD); delay(50); } //плавно гасим for (int is=0; is<16; is++) { for (int i=1; i<37; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(60 - is*4,60 - is*4,60 - is*4)); for (int i=107; i<143; i++) strip.setPixelColor(i, strip.Color(60 - is*4,60 - is*4,60 - is*4)); strip.show(); delay(10); } } buttonStateL = digitalRead(buttonPinL); buttonStateR = digitalRead(buttonPinR); // если включена аварийка if (buttonStateL == LOW && buttonStateR == LOW) { for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(71-il, strip.Color(63,31,0)); strip.setPixelColor(il+72, strip.Color(63,31,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(71-il, strip.Color(0,0,0)); strip.setPixelColor(il+72, strip.Color(0,0,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } delay(pause_pov2); } // если включен ЛЕВЫЙ ПОВОРОТНИК if (buttonStateL == LOW && buttonStateR == HIGH) { for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(il+72, strip.Color(220,120,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(il+72, strip.Color(0,0,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } delay(pause_pov2); } // если включен ПРАВЫЙ ПОВОРОТНИК if (buttonStateL == HIGH && buttonStateR == LOW) { for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(71-il, strip.Color(220,120,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } for (int il=0; il<71; il++) { strip.setPixelColor(71-il, strip.Color(0,0,0)); strip.show(); delay(pause_pov1); } delay(pause_pov2); } //правый поворотник конец } //конец условия else Стоп // задержка для следующего опроса датчиков delay(10); }

최대한 댓글을 달도록 노력했지만 질문이 있으면 댓글을 추가하도록 노력하겠습니다(따라서 첨부파일이 아닌 리뷰 본문에 올립니다). 그건 그렇고, 이것은 리뷰의 다른 요점에도 적용됩니다. 댓글에 중요한 질문이 있으면 보완하겠습니다.

마지막으로 작업 시연입니다(비디오에 데모 모드가 있는 스케치를 사용했습니다).

업데이트 하나의 짧은 비디오에 모든 것을 담기 위해 특별히 데모 모드로 스케치를 만들었습니다.
브레이크 표시등은 급제동 중에만 깜박입니다(위에 작성됨). 부드럽고 교통 체증에 서 있을 때 뒤에서 성가신 운전자 없이 그냥 타버립니다.
어둠 속에서의 밝기는 과하지 않기 때문입니다. 유리의 기울기 때문에 빛이 뒤쪽보다 위쪽으로 향하게 됩니다.
일반 조명은 평소와 같이 작동하며 이 스트립은 조명을 복제합니다.

나는 +97을 살 계획이다 즐겨 찾기에 추가 리뷰를 좋아함 +89 +191

많은 운전자들이 자동차의 외관을 개선하기 위해 LED 조명으로 삼키기를 조정합니다. 튜닝 옵션 중 하나는 다른 도로 사용자의 주의를 끄는 방향 지시등입니다. 이 문서에서는 주행등이 있는 방향 지시등을 설치하고 구성하는 방법에 대한 지침을 제공합니다.

[ 숨다 ]

조립 설명서

LED 램프는 전류의 영향으로 빛나는 반도체 소자입니다.그 주요 요소는 실리콘입니다. 어떤 불순물을 사용하느냐에 따라 전구의 색이 바뀝니다.

사진 갤러리 "동적 방향 표시기에 대한 가능한 옵션"

도구 및 재료

자신의 손으로 방향 지시등을 실행하려면 다음 도구가 필요합니다.

납땜 인두;
사이드 커터 또는 플라이어;
납땜 인두 및 납땜 재료;
시험 장치.

소모품에서 유리 섬유를 준비해야합니다. 반도체 소자가 놓일 인쇄 회로 기판의 제조에 필요합니다. 필요한 LED가 선택됩니다. LED의 특성과 온보드 네트워크의 전류 및 전압 값에 따라 보호 저항의 특성이 계산됩니다. 계산을 사용하여 나머지 네트워크 구성 요소가 선택됩니다(비디오 작성자는 Evgeny Zadvornov임).

작업 순서

방향 지시등을 만들기 전에 올바른 방식을 선택해야 합니다.

그런 다음 계획에 따라 인쇄 회로 기판을 만들고 미래 요소를 수용할 수 있도록 그 위에 표시를 적용합니다.

어셈블리는 일련의 작업으로 구성됩니다.

먼저 배터리에서 음극 단자를 분리하여 자동차의 전원을 끕니다.
다음으로 오래된 방향 표시기를 제거하고 조심스럽게 분해해야합니다.
오래된 전구는 나사를 풀어야 합니다.
조인트는 접착제로 청소하고, 탈지하고, 세척하고, 건조시켜야 합니다.
각각의 오래된 요소 대신 새로운 방향 지시등을 설치합니다.
램프의 추가 조립 및 설치는 역순으로 수행됩니다.
설치 후 전선이 연결됩니다.

다음 단계에서는 안정화된 추가 전원이 네트워크에 포함됩니다. 전원은 중간 릴레이에서 입력으로 공급되고 출력은 다이오드에 연결됩니다. 대시 보드에 두는 것이 좋습니다.

LED를 연결할 때 양극이 전원의 플러스에 연결되고 음극이 마이너스에 연결되어 있는지 확인해야 합니다. 올바르게 연결하지 않으면 반도체 소자가 빛나지 않고 타버릴 수도 있습니다.

주행 방향 표시기의 설치 및 조정 기능

기존 LED 대신 동적 방향 지시등을 설치할 수 있습니다. 이를 위해 LED 및 전류 제한 저항으로 보드를 제거하고 분해합니다. 리피터에서는 본체에서 유리를 떼어내야 합니다. 그런 다음 반사경을 조심스럽게 잘라내어 제거해야 합니다.

원격 반사판 대신 노란색 LED가 있는 SMD 5730 보드가 설치됩니다. 리피터는 곡선 모양을 가지고 있기 때문에 보드는 층을 이루고 약간 구부러져야 합니다. 기존 보드에서 커넥터가 있는 부분을 잘라내고 납땜하여 컨트롤러를 연결해야 합니다. 그런 다음 모든 구성 요소가 제자리로 돌아갑니다.

LED 조명 실행 시간을 조정하기 위해 스위치가 마이크로 컨트롤러에 납땜됩니다. 적절한 속도가 발견되면 스위치 대신 점퍼가 납땜됩니다. 두 단자를 접지에 연결할 때 LED 깜박임 사이의 최소 시간은 20ms입니다. 접점이 닫히면 이 시간은 30ms가 됩니다.

발행 가격

주간 주행등에서 방향지시등을 작동시킬 수 있습니다. 그들의 비용은 600 루블입니다. 이 경우 광원으로 실행 중인 각 방향 지시등에 대해 7개의 "픽셀" RGB LED를 사용할 수 있습니다. 한 요소의 비용은 19 루블입니다. LED를 제어하려면 250루블 상당의 Arduino UNO를 구입해야 합니다. 따라서 총 비용은 1060 루블입니다.

Aliexpress의 조명 디자이너는 인쇄 회로 기판과 라디오 구성 요소 세트입니다. 보드에 부품을 납땜하기만 하면 됩니다.

그러나 그것으로부터 당신은 조명의 더 흥미로운 효과를 얻을 수 있습니다. 예를 들어, 자동차 방향 지시등, 정지 신호 또는 휴가용 화환에.

이 회로는 3-15볼트의 공급 전압 범위에서 작동할 수 있습니다. 펄스 발생기는 NE555 칩에 조립되고 펄스는 디코더가 있는 10진수 카운터(CD4017(또는 K561IE8) 칩)에 공급되며 출력은 LED가 전류 제한 저항을 통해 연결됩니다.

주행등의 스위칭 속도는 튜닝 저항에 의해 조절됩니다. 플립플롭 및 출력 트랜지스터 스위치가 있는 회로를 추가합니다. 프로그래밍이 필요하지 않습니다. 결과적으로 주행등의 보다 흥미로운 조명 효과를 얻을 수 있습니다. KT815에서 K561TM2 트리거와 전원 키를 사용하여 다른 인쇄 회로 기판을 만들어야 합니다. 각 K561IE8 출력의 펄스는 "래치" 원리에 따라 트리거 입력에 공급됩니다. 즉, 트리거 출력의 신호는 CD4017(K561IE8) 칩의 핀 11에서 리셋 펄스가 도착할 때까지 일정하게 유지됩니다. 사이클당 9개의 채널이 켜집니다.

또는 화환 등에

여하튼 나는 AliExpress에서 키트 DIY 키트를 주문했습니다 - LED의 조명 (). 나는 63 루블의 터무니없는 가격과 SMD 라디오 요소 납땜을 연습할 수 있는 기회에 매료되었습니다.

이 구성자는 20x55mm 크기의 인쇄 회로 기판과 그에 따라 필요한 무선 구성 요소 세트로 구성됩니다. 보드에는 모든 구성품의 설치 위치와 등급이 표시되어 있어 설치에 특별한 어려움은 없습니다.

전체 제조 공정과 회로의 작동은 비디오에서 볼 수 있습니다.

도구 및 재료 목록
- CD4017 또는 K561IE8 칩의 주행등 세트()
-드라이버;
- 가위;
- 납땜 인두;
- 캠브릭;
- 휴대폰의 충전식 배터리
- 12V 전원 공급 장치;
- 연결 전선;
- 인쇄 회로 기판용 호일 텍스타일라이트;
- K561TM2 미세 회로;
- 저항기;
- KT815 트랜지스터(또는 유사체);
-LED.

1단계. AliExpress에서 PCB 디솔더링 키트.

필요한 것은 키트의 구성 요소를 보드에 납땜하는 것입니다. SMD 무선 소자의 미니어처 크기를 고려하여 돋보기와 함께 "세 번째 손"을 사용했습니다. 먼저 저항, 커패시터 및 미세 회로를 제외한 기타 회로 부품을 납땜했습니다. 마지막으로 미세 회로와 LED를 납땜합니다.

이 회로는 3~15V에서 작동합니다. 펄스 발생기는 NE555 칩에 조립되고 펄스는 디코더가 있는 10진수 카운터(CD4017 칩(K561IE8))에 공급되며 LED가 전류 제한 저항을 통해 연결된 10개의 출력에 공급됩니다. 주행등의 스위칭 속도는 튜닝 저항에 의해 조절됩니다.

생성자 스키마.

내 회로는 처음 켰을 때 작동했습니다.

2단계. 주행 조명 체계의 현대화.
나중에 실험 중에 CD4017 칩이 실패했습니다. 빠른 전선에서 국내 아날로그 K561IE8로 교체해야했습니다.
나는 런닝 라이트의 더 흥미로운 조명 효과를 얻고 싶었습니다. 결과적으로 KT815에 K561TM2 트리거와 전원 키가 있는 또 다른 인쇄 회로 기판을 조립했습니다. 각 K561IE8 출력의 펄스는 "래치" 원리에 따라 트리거 입력에 공급됩니다. 즉, 트리거 출력에서 리셋 펄스가 CD4017(K561IE8) 마이크로 회로의 레그 11에서 도착할 때까지 신호가 일정하게 유지됩니다. 사이클당 9개의 채널이 켜집니다. KT815 트랜지스터의 전원 스위치는 최대 1-1.5A의 부하를 연결하도록 설계되었습니다. 더 강력한 부하를 연결해야 하는 경우 KT815를 각각 더 강력한 트랜지스터로 교체해야 합니다. 4개의 K561TM2 마이크로 회로를 사용했기 때문에 8개의 채널을 위한 회로를 얻었습니다. 이 회로에서는 9개의 LED 제어 채널을 얻을 수 있지만 하나의 트리거(K561TM2 칩은 두 개의 트리거로 구성됨)를 연결하여 회로에 다른 K561TM2 칩을 추가하고 하나의 트랜지스터 스위치도 추가해야 합니다.

수정 후 개략도.

작업을 테스트하기 위해 8개의 채널 각각에 3개의 LED가 있는 LED 스트립 조각을 연결했습니다.

펄스 주파수 조정 범위를 확장하기 위해 50kΩ 트리머를 470kΩ으로 교체했습니다. 에서 발견