인쇄 회로 기판 제조용 잉크젯 프린터 개조. 직접 인쇄 마킹을 위한 PCB 템플릿 프린터 변환의 직접 잉크젯 인쇄

A. VOVK, 안가르스크, 이르쿠츠크 지역

에칭하는 동안 인쇄 회로 기판 블랭크에서 미래의 도체를 보호하는 마스크를 형성하기 위해 제안된 방법은 라디오 아마추어 및 장치 및 장비의 프로토타입 설계 및 제조, 고장난 구성 요소 수리와 관련된 전문가가 널리 사용할 수 있습니다. 저렴하고 편리하며 쉽게 재현할 수 있으며 유해하거나 공격적이거나 희소한 시약, 값비싼 장비 및 도구를 사용할 필요가 없습니다.

대부분의 경우 인쇄 회로 기판은 보드 블랭크에 있는 호일의 보호되지 않은 영역을 에칭하여 제조됩니다. 보호 마스크를 형성하기 위해 포토레지스트, 페인트 및 바니시, 특수 잉크, 프린터 토너 및 에칭 용액에 내성이 있는 기타 물질 및 혼합물이 사용됩니다.

에칭을 위해 보드 블랭크를 준비하는 과정에서 결정적인 요소는 보호 마스크를 적용하는 방법을 선택하는 것입니다. 최근에는 레이저 아이어닝(laser-ironing) 및 포토레지스티브(photoresistive) 방법이 대중화되었지만 수용할 수 있는 품질의 마스크를 얻기 위해서는 다소 긴 공정 개발이 ​​필요합니다.

보호 마스크 적용을 제안하는 방법은 프린터가 보드 블랭크 호일의 특별히 준비된 표면에 직접 인쇄한다는 점에서 다릅니다. 여기에는 보조 및 중간 마스크 이미지 캐리어 및 관련 작업이 필요하지 않습니다. 인쇄를 위해 염료 또는 안료 기반의 기존 수용성 잉크를 사용하는 잉크젯 프린터가 사용되었습니다.

구리 호일은 잉크에 잘 젖지 않기 때문에 표면에 식용 젤라틴 용액을 얇게 도포하여 잉크가 호일에 퍼지는 것을 방지하고 방울로 두드리며 틈없이 표면에 균일하게 분포되도록 해야 합니다. 나중에 결혼으로 이어질 수 있습니다.

이 기능이 있는 프린터에서 CD 트레이의 빈 보드에 인쇄한다는 아이디어는 오래 전부터 있었습니다. 작은 판자를 취급하는 경우가 많기 때문에 디스크를 고정하기 위한 중앙 구멍은 그대로 두어도 트레이에 2개에서 6개까지 넣을 수 있습니다. 왜곡 없이 PCB 도체의 패턴을 전송할 수 있습니다.

선택은 비용과 기술적 기능이 동일한 세 가지 잉크젯 프린터인 CANON PIXMA iP 4500, EPSON Stylus Photo R270 및 HP Photosmart D5463에 떨어졌습니다. 마지막 두 가지에 대한 디스크 인쇄 프로그램은 너무 원시적이었습니다. 불편한 인터페이스와 최소한의 기능입니다.

가장 심각한 것은 키트의 CD 라벨 인쇄 프로그램이었습니다.

CANON PIXMA iP 4500 - 일반 컨트롤 패널, 확장 가능. 보드 작업시 매우 중요한 눈금자가 제공됩니다. Autodesk Actrix 2000 프로그램에서는 도면을(선택하여 붙여넣기 메뉴의 기능을 통해) 변환 없이 전송할 수 있었지만 Sprint Layout 5.0 프로그램에서는 이 작업을 수행할 수 없었습니다.

트레이에 디스크를 고정하기 위한 중앙 구멍만 난처했고 너무 많은 공간을 차지했으며 더 큰 인쇄 회로 기판을 처리할 수 없었습니다.

CD 라벨 인쇄 프로그램이 아닌 기본 인쇄 드라이버를 사용하여 인쇄하기로 결정했고 모든 것이 잘되었습니다. 이제 서랍을 변경하지 않은 보드의 최대 치수는 85x85mm로 증가했으며 변경은 120x120mm입니다. Autodesk Actrix 2000을 선택해야 하는 이유는 무엇입니까? 첫째, 매우 다재다능하며 회로도, 도면, 인쇄 회로 기판을 그릴 수 있습니다. 둘째, 전기 및 전자 부품에 대한 방대한 정보 기반을 보유하고 있습니다. 그러나 가장 중요한 것은 만들기 쉽고 요소가 자연스럽게 보이며 작업 영역으로 자유롭게 전송된다는 것입니다. 그리드에 대한 자동 스냅, 선 끝, 구멍 중심, 그리기 및 인쇄 시 편리한 크기 조정, 선 두께 선택, 색상, 글꼴, 배경 등이 있습니다.

먼저 Autodesk Actrix 2000 프로그램에서 미래 인쇄 회로 기판의 도면이 설계됩니다(단면 버전 고려). 실수로 변경하거나 삭제할 경우를 대비하여 작업 디렉토리에 저장하십시오.

그런 다음 메뉴(파일-페이지 설정...)에서 페이지 크기가 설정되고(131x242.5mm) CD 인쇄를 위해 서랍의 크기를 완전히 반복합니다. 마스크 템플릿을 만듭니다(그림 1). . 실제로 놓여진 자리에 원이 그려집니다(자로 확인). 열 수 있도록 템플릿을 이름이 있는 개체로 저장합니다.

보드가 작 으면 공작물 (두께가 1mm 이하)을 양면 접착 테이프로 여유 공간에 붙입니다. 트레이 바닥 표면 위로 돌출되어서는 안 됩니다. 그런 다음 보드의 윤곽이 인쇄됩니다(플라스틱에 직접). 다음 공작물이 이곳에 설치됩니다. 약간의 여유로 치수를 선택한 다음 파일이나 사포로 원하는 크기로 가져 오는 것이 좋습니다.

보드가 크면 트레이 중앙에 디스크를 장착하기 위해 선반을 잘라야 합니다.

보드 치수가 120x120mm인 경우 트레이를 수정해야 합니다. 플라스틱을 1.5mm 깊이로 제거(잘라내기)해야 합니다.

그림에 표시된 네 개의 모서리 1 파란색. 이를 수행하는 가장 쉬운 방법은 밀링 머신이지만 플라스틱이 매우 부드럽기 때문에 손으로도 가능합니다. 유기 유리 절단과 동일하지만 더 넓은 절단면 (3 ... 4mm) 또는 거친 연마 노즐 세트가있는 전기 드릴을 사용하는 간단한 절단기를 사용할 수 있습니다. 홈의 내부 반짝이는 사각형은 디스크의 존재를 인식하도록 설계되었으므로 보드를 인쇄할 때 보드와 함께 닫아야 합니다. 그렇지 않으면 프린터가 트레이를 빼냅니다.

양면 보드는 두 번의 패스로 만들어집니다. 먼저 하나의 레이어가 인쇄되고 베이킹됩니다(자세한 내용은 아래 참조). 그런 다음 다른 레이어도 베이킹됩니다. 보다 정확한 측면 정렬을 위해 클램프를 제공해야 합니다.

표와 그림에서. 그림 2는 단면 인쇄 회로 기판에 대한 잉크젯 확산 방식으로 보호 마스크를 형성하는 주요 작업을 보여줍니다.보호 마스크를 형성하는 잉크젯 확산 방식은 사전 압착 및 가열이 필요하지 않음을 쉽게 알 수 있습니다. 뚜렷한 유전체 구조(큰 유리 섬유 메쉬, 상당한 섬유 두께 등)와 작은 결함, 호일의 미세 스크래치가 있는 호일 재료를 사용할 수 있습니다. 래스터, 회절, 기하학적 왜곡을 일으키지 않습니다(포토마스크 사용과 달리). 양면 인쇄 회로 기판을 제조할 때 기계적 정렬 및 현미경 및 특수 장비를 사용하지 않고 전도체가 라우팅되는 컴퓨터 프로그램에서 직접 설정된 기준점을 통해 층의 위치를 ​​쉽게 확인할 수 있습니다. 에칭을 위해 기판을 준비하는 데 소요되는 시간이 최소화됩니다.

마스크 잉크는 종이에 인쇄하는 것과 달리 특수코팅으로 가공물 표면에 고착됩니다. 이미지는 오랫동안 (몇 시간) 원시 상태로 유지되므로 손으로 표면을 만질 수 없으므로 공작물을 측면 가장자리로만 가져 가야합니다. 미세하게 분산된 스티렌-아크릴 폴리머(토너)를 정착제로 사용하며 입자를 감싸면서 잉크에 집중적으로 확산되는 능력이 있습니다. 즉, 잉크는 분산제 역할을 하고 폴리머는 분산상 역할을 한다. 코팅과의 접촉점에서 표면 장력과 높은 점도로 인해 잉크가 퍼지지 않습니다.

그것은 잉크 층 아래에 ​​스며들고 폴리머도 그 안으로 확산됩니다.

토너는 신선하게 인쇄된 원시 마스크에 모든 방향으로 접선 움직임(다람쥐 브러시)으로 적용됩니다. 그 전에는 만지지 않고 토너로 가볍게 가루를 내고 여분을 부드럽게 털어내는 것이 좋습니다.

결과적으로 공작물에 반죽 모양의 콜로이드 용액 (서스펜션)이 형성되어 필요한 정도로 파괴되지 않고 인쇄 패턴을 완전히 반복합니다. 폴리머는 미래의 모든 도체의 가장자리를 즉시 고정하고 퍼지는 것을 방지하여 이미지에 명확하게 정의된 모양을 제공하기 때문에 잉크는 틈 영역에 큰 영향을 미치지 않습니다.

과도한 폴리머는 예를 들어 다람쥐 브러시 또는 회전 롤러(선택적으로 진공 흡입을 사용할 수 있음)를 사용하여 조심스럽게 제거합니다. 확대경 아래에 있는 나무 이쑤시개로 작은 영역을 긁어낼 수 있습니다. 제대로 세척되지 않은 잔여물은 구울 수 있으며 물로 씻어낼 수 없습니다.

그런 다음 뜨거운 공기총 (또는 가스 버너의 불꽃 위에서 조심스럽게)을 사용하여 약 180 ... 200 ° C의 온도에서 베이킹을 수행하면 잉크를 구성하는 액체 성분이 증발합니다. 갭의 폴리머 농도가 낮기 때문에 베이킹이 발생하지 않습니다. 녹은 플라스틱의 특징적인 냄새가 나타날 때까지 I를 굽는 것이 필요합니다. 코팅은 조밀하고 약간의 광택을 얻어야합니다. 그렇지 않으면 세척 단계에서 모든 것이 씻겨 나옵니다.

물로 세척하면 잉크에 들어가지 않은 잉여 폴리머가 제거됩니다. 동시에 젤라틴 코팅이 틈에서 씻겨 나옵니다. 보호 마스크 선물

I는 식각액에 대한 내성이 있고 가공물 표면에 대한 접착력이 높은 굳은 덩어리입니다. 마스크 레이어의 두께를 늘리기 위해 이미 형성되고 구운 패턴에 잉크를 다시 적용할 수 있습니다(젤라틴은 더 이상 적용되지 않음). 이것은 마스크의 저항을 증가시키기 위해 공작물의 넓은 영역에 유용할 수 있지만 트레이에 공작물을 매우 정밀하게 다시 설치해야 합니다.

보호 마스크를 형성하는 공정은 상용 범용 잉크젯 프린터 CANON PIXMA iP 4500에서 구현됩니다.

소프트웨어: 운영 체제 - Windows Vista Home Premium, PCB 배선 - Autodesk Actrix 2000, 인쇄 드라이버 - CANON PIXMA iP 4500.

인쇄 모드: 색상 강도 - 수동, 강도 - +50, 명암 - +50, 밝기 - 보통, 인쇄 품질 - 높음, 용지 유형 - CD 권장, 용지 소스 - I 디스크 트레이, 페이지 크기 - CD-R-F 트레이(131.0x242 .5mm).

도체 및 간격의 최소 폭은 200μm입니다.

인쇄는 미래 보드의 도면이 전송되는 곳에서 이루어집니다. 검은색 배경에 검은색 폴리머의 도포 정도를 조절하기 어렵기 때문에 검은색을 제외한 모든 색상을 선택해야 합니다. 양면 인쇄 회로 기판은 프린터 트레이에 단단히 고정하여 같은 위치에 뒤집어 놓았을 때 정확하게 떨어지도록 해야 합니다. 첫 번째 레이어와 두 번째 레이어의 도체 이미지 조합은 좌표 그리드에 설정된 기준점에 따라 Autodesk Actrix 2000 프로그램 자체에서 수행됩니다. 정렬 정확도는 선택된 그리드 셀 크기 값을 결정합니다.

85x85mm 크기의 고품질 인쇄 회로 기판을 제조하는 데 10 ~ 15 분 이상 걸리지 않습니다 (향후 도체 도면 준비 시간 및 에칭 시간 포함).

XEROX, HP, CANON, SAMSUNG 등 대부분의 외국 기업의 레이저 프린터 및 복사기에 사용되는 입자 크기가 3...4 µm인 스티렌-아크릴 폴리머(토너)는 설명된 보드 제조 방법에 적합합니다. 다른 제조업체의 토너는 녹는점이 약간 다릅니다.

특수 코팅은 식용 젤라틴의 수용액으로 이미 부풀린 젤라틴을 희석하지 않고 완전히 부풀지 않은 것, 즉 용액에 들어간 젤라틴을 구성하는 가장 활성 성분을 취한 것입니다. 사용됩니다.

결정 또는 과립 형태로 판매되는 식용 젤라틴을 사용하는 것이 좋습니다. 젤라틴의 한 부분에는 끓인 냉수 5 부분이 필요합니다 (부피 기준).

젤라틴은 5 ~ 10분 동안 팽창합니다(품질에 따라 다름). 용액을 주기적으로 저어줍니다. 공작물에 바를 때 틈이 생기지 않고 동시에 브러시에 닿지 않고 도포 후 조금 더 퍼지는 점도를 얻어야합니다. 용액에 통과되지 않은 젤라틴 결정은 접시 가장자리의 브러시에서 제거되어 제거됩니다.

오랫동안 방치하면 용액이 젤리로 변하고 (젤라틴이 완전히 부풀어 오름) 사용할 수 없게됩니다.

코팅은 균일해야 하며(줄무늬가 없어야 함) 건조 후 약간 무지개 빛깔의 색조를 얻습니다. 빨리 마르는데 헤어드라이어로 빨리 말리셔도 됩니다. 돋보기 아래에서 볼 때 결함이 발견되면 코팅을 씻어 내고 새 코팅을 적용하는 것이 좋습니다. 이미 인쇄된 그림을 씻어낼 수 있습니다.

에칭할 때 보드를 용액에 과도하게 노출시키지 말고 보호 마스크가 벗겨지는 것을 방지하기 위해 너무 집중적인 혼합 방법을 사용하십시오.

Sprint Layout 5.0에서는 생성된 프로젝트와 선택한 페이지 크기 사이에 하드 링크가 없으므로 테스트 인쇄가 필요합니다.

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집에서 인쇄 회로 기판을 만드는 가장 간단하고 저렴하며 가장 효과적인 방법은 소위 "레이저 철"(또는 LUT)입니다. 이 방법에 대한 설명은 해당 키워드로 쉽게 찾을 수 있으므로 자세히 설명하지 않겠습니다. 가장 간단한 버전에서는 레이저 프린터와 가장 일반적인 다리미에 대한 액세스 만 있으면됩니다 (아님). 에칭 회로 기판에 대한 일반적인 재료 계산). 그렇다면 이 방법에 대한 대안은 없는 걸까요?

예를 들어 모니터를 테스트할 때 사용되는 다양한 전자 장치를 개발할 때 전자 부품을 장착하는 여러 가지 방법을 사용했습니다. 동시에 인쇄 회로 기판이 항상 사용되는 것은 아닙니다. 단일 사본으로 프로토 타입과 장치를 만들 때 (종종 둘 다로 판명 됨) 피할 수없는 오류 및 수정에 따라 종종 수익성이 더 높고 더 테플론 절연체에 얇은 연선으로 배선을 수행하는 공장에서 만든 프로토 타이핑 보드를 사용하는 것이 편리합니다. 가장 유명한 회사조차도 Sony의 AIBO 장난감 로봇 프로토 타입에서 시연하는 유사한 방식으로이 작업을 수행합니다.

상점에서는 상대적으로 저렴한 양면 주석 도금 및 점퍼에 도금 구멍과 보호 마스크, 매우 고품질의 브레드 보드를 판매합니다.

이러한 프로토타이핑 보드를 사용하면 전도성 트랙의 배선을 관리할 필요가 없기 때문에 많은 노력 없이 높은 실장 밀도를 달성할 수 있습니다. 그러나 예를 들어 파워 블록을 개발할 때 비표준 핀 간격 또는 형상을 가진 요소를 사용할 때뿐만 아니라 표면 실장 요소를 사용할 때(아직 수행하지 않음) 기성품 프로토타이핑을 사용하기가 어려워집니다. 무대.

프로토타이핑 보드의 대안으로 전도성 패드 사이의 간격에서 호일을 절단하는 방법과 언급된 LUT 방법을 사용했습니다. 첫 번째 방법은 가장 간단한 배선 옵션의 경우에만 적용 가능하지만 날카로운 칼과 자 외에는 아무것도 필요하지 않습니다. LUT 방법은 일반적으로 좋은 결과를 제공했지만 약간의 다양성이 필요했습니다. 우리는 사용 방법이 너무 힘들고 가정에서 항상 허용되지 않는 가성 화학 물질을 사용해야 한다고 생각했습니다. 이 사례를 통해 호일로 코팅된 유리 섬유에 템플릿을 직접 잉크젯 인쇄하는 방법(영어 검색 키워드 - Direct to PCB 잉크젯 인쇄)에 대해 배울 수 있었습니다.

방법은 다음 단계로 나뉩니다.

1. 적절한 밀봉 색소
2. 인쇄된 템플릿의 열 고정. 이 경우 잉크는 에칭 용액에 내성이 생깁니다.
3. 인쇄 회로 기판에서 잉크를 제거합니다.

대안도 있습니다.

1. 일반 인쇄 어느일반적으로 수정된 잉크젯 프린터를 사용하여 호일 유리 섬유에 인쇄 회로 기판 템플릿 잉크를 직접 인쇄합니다.
2. 레이저 프린터/복사기의 분말 토너를 아직 젖은 잉크에 분사하고 여분의 토너를 제거합니다.
3. 인쇄된 템플릿의 열 고정. 이렇게 하면 토너가 융합되고 포일에 단단히 부착됩니다.
4. 예를 들어, 염화제이철 III를 사용하는 일반적인 방법으로 호일의 패턴이 없는 부분을 에칭합니다.
5. 인쇄 회로 기판에서 굳은 토너를 제거합니다.

우발적 인 잘못된 움직임이나 재채기로 주변의 모든 것을 더럽힐 수있는 파우더 토너로 작업하기를 꺼려하기 때문에 두 번째 옵션을 고려하지 않았습니다. 구현된 모든 다이렉트 잉크젯 템플릿 인쇄 방법은 Epson 잉크젯 프린터를 사용했습니다. 또한 잉크 유형 또는 오히려 사용되는 염료 유형-안료, 우리는이 제조업체의 프린터와 꾸준히 연관되어 있으므로 Epson 카탈로그에서 적합한 프린터를 찾기 시작했습니다. 분명히 Epson은 예를 들어 Epson Stylus Photo R800과 같이 최대 2.4mm 두께의 미디어(CD/DVD뿐만 아니라)에 인쇄할 수 있는 모델을 가지고 있거나 적어도 가지고 있었지만 이 모델은 더 이상 생산되지 않지만 우리는 현대 아날로그에서 무언가를 사용할 수 있는지 미리 알지 못했습니다 (분명히 저렴하지 않음). 그 결과 안료 잉크를 사용하는 가장 저렴한 모델을 찾기로 했다. 모델이 발견되었습니다 - Epson Stylus S22. 이 프린터는 모든 Epson 프린터 중에서 가장 저렴한 것으로 판명되었습니다. 가격은 1500 루블 미만이었지만 눈에 띄게 증가했습니다. 모스크바 소매점에서 (루블 상당은 툴팁에 있음)-N / A (0) .

대략적인 검사 결과 프린터가 상단 로딩 트레이에서 출력 트레이로 이동할 때 구부러지는 유연한 용지에 인쇄할 수 있으므로 프린터 설계에 상당한 변경이 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 아래에 설명된 순차적 수정은 다음 어셈블리 이후 설계에 특정 변경이 필요하다는 것이 밝혀졌기 때문에 여러 반복에서 합성되었습니다. 따라서 이 프로세스에 대한 설명에 약간의 부정확성이 있을 가능성을 배제할 수 없습니다. 수정에는 두 가지 주요 목표가 있습니다. 첫째, 굽힘과 높이 차이가 없는 직선을 보장하기 위해 용지 공급 장치를 변경해야 하지만 입력 용지함과 출력 용지함을 실제로 다시 만들어야 합니다. 둘째, 최대 2mm의 두꺼운 재료에 인쇄할 수 있는 기능을 제공하기 위해 프린트 헤드와 가이드 슬라이드로 어셈블리를 들어 올려야 합니다. 그래서:

1. 후면 벽에 있는 두 개의 나사를 풀고 케이싱을 제거하여 여전히 바닥에 붙어 있는 래치를 해제합니다.

2. 메인 보드에서 컨트롤 패널 케이블을 분리하고 컨트롤 패널을 고정하는 셀프 태핑 나사 2개를 풉니다.

제어판에서 케이블을 분리하고 따로 보관해 둡니다. 케이스 케이스와 달리 여전히 유용합니다.

3. 급지 장치의 나사 4개를 풀고 캐리지 모터로 가는 와이어를 풀고 급지 롤러 기어 잠금 장치를 누르고 급지 롤러 스탠드와 전체 급지 장치를 제거하고 용지 측면 클램프를 제거합니다. 이 부품은 더 이상 작동하지 않습니다. 유용한.

4. 흡수 패드 트레이와 전원 공급 장치의 셀프 태핑 나사를 풀고 트레이에서 배수 호스를 분리하고 메인 보드의 PSU에서 케이블을 분리하고 흡수 패드 트레이와 PSU를 제거합니다. 옆에 두십시오 - 여전히 유용합니다.

5. 나가는 시트를 누르는 롤러로 스트립의 두 개의 셀프 태핑 나사를 풀고 이 어셈블리를 제거하고 "추가" 부품이 있는 파일로 옮깁니다.

6. 오른쪽에서 셀프 태핑 나사와 프린트 헤드가 움직이는 슬레드를 고정하는 나사를 풉니다.

슬레드를 누르는 스프링을 제거합니다.

캐리지 눈금자 스프링(선이 있는 테이프)과 눈금자 자체를 제거합니다.

메인보드를 고정하고 있는 나사 2개를 풀고,

슬라이드에서 밀어냅니다(용지 센서에 주의하세요!). 메인 보드 아래에 있는 슬레드를 고정하는 나사를 풉니다.

왼쪽에서 썰매를 고정하는 셀프 태핑 나사를 푸십시오.

메인 보드에서 피드 모터 커넥터(J7)를 분리합니다.

썰매의 왼쪽에 있는 스프링을 분리합니다.

인쇄 캐리지 및 메인 보드와 함께 슬라이드 어셈블리를 제거합니다.

7. 왼쪽에서 브로치 샤프트 잠금 장치의 셀프 태핑 나사를 풀고,

샤프트와 리테이너를 제거하십시오.

8. 래치에 부착된 브로치 시작 부분에 있는 모든 추가 가이드를 제거합니다.

9. 금속 및 바늘 줄용 쇠톱의 날을 사용하여 측면 랙에서 하단의 창을 피드 트레이 하단과 피드 샤프트까지 자릅니다. 바닥에 있는 기존의 홈과 구멍을 그대로 사용하면 편리합니다. 칼로 버를 자르고 톱밥을 제거하십시오.

10. 이제 다이렉트 피드 트레이를 만들어야 합니다. 이렇게 하려면 10 x 10mm 길이의 알루미늄 모서리 두 개와 입력 용지함의 원본 용지 지지대 일부를 사용할 수 있습니다(적절한 크기의 단단한 판을 사용할 수 있음). 모서리는 아래 사진과 같이 M3 접시머리 나사로 부착됩니다. 모서리가 부착된 프린터 케이스의 수직면에는 입력 용지함을 위아래로 약간 움직여 위치를 미세 조정할 수 있도록 홈을 잘라야 합니다.

오른쪽 모서리에서 수직 모서리를 잘라야합니다. 그렇지 않으면 오른쪽 압력 롤러가 그 위에 놓입니다. 또한 팔레트에서 용지 센서 반대쪽 홈을 잘라야합니다 (분명히 할 수는 없지만).

그리고 종이 센서의 안테나에 튜브 조각을 올려서 약간 늘립니다.

11. 이송축 위치 센서(나사 1개)를 분리하고 센서 하우징의 스토퍼를 잘라내고 최대한 아래로 밀어 고정합니다.

후속 조립 중에 스트로크가 있는 디스크가 센서 슬롯의 중앙에 배치되고 가장자리에 닿지 않는지 확인하십시오.

12. 슬레드의 3개 부착 지점 아래에 둘구멍이 4mm이고 두께가 1mm인 와셔. 넓은 와셔를 두 곳에서 사용하는 경우 본체 요소에 닿지 않도록 정리해야 합니다.

13. 압력 롤러를 제거하고 열풍기 또는 기타 가열 방법으로 중간층이 수축되는 열수축 튜브의 2-3 층 (롤러 중앙 쌍에 최소 3 층)을 올려 놓습니다. 줄을 사용하여 롤러가 자유롭게 회전하도록 홈을 깊게 만듭니다. 롤러를 홀더에 삽입합니다.

14. 노즐을 청소하고 새 카트리지를 초기화하는 과정뿐만 아니라 주차 위치에서 고무 개스킷이 있는 패드를 노즐이 있는 프린트 헤드의 바닥면에 눌렀습니다. 아래에서 튜브가 패드에 연결되어 진공 펌프로 이동합니다. 청소할 때 펌프는 카트리지에서 잉크를 빨아 들이고 보관 중에는 잉크가 마르지 않도록 노즐이 보호됩니다. 따라서 고무 씰이 헤드에 꼭 맞도록 하는 것이 중요하지만 슬레드와 프린트 헤드의 상향 이동으로 인해 이 조건이 충족되지 않을 수 있습니다. 유아용 침대에서 베개의 이동 거리를 늘릴 필요가 있습니다. 이렇게하려면 펌프를 제거하거나 최소한 멀리 옮겨야합니다. 두 개의 나사를 풀고 두 개의 걸쇠를 꽉 쥐십시오.

그런 다음 베개 침대를 조이는 스프링을 제거하고 침대-베개 어셈블리를 제거한 다음 베개에서 연장된 튜브를 분리합니다. 다음으로 베개 본체와 유아용 침대의 올바른 위치 부분을 약 1.5mm 칼로 자르고 베개의 수직 스트로크를 늘립니다. 그런 다음 매듭을 다시 조립하십시오. 노즐 자동 청소 및 카트리지 초기화로 인해 정품이 아닌 카트리지를 사용할 때 이상한 결과가 발생했기 때문에 우리는 튜브와 티를 사용하는 패드에서 펌프를 분리하기로 결정했습니다. 여분의 잉크를 제거하거나 패드를 수동으로 세척할 때 티에 주사기를 연결하거나 손가락으로 배출구를 집고 피드 샤프트를 뒤로 스크롤하여(왼쪽 앞의 기어로) 프린터를 사용할 수 있습니다. 펌프.

15. 프린터를 역순으로 재조립합니다. 피드 샤프트를 설치할 때 칩과 먼지 시트를 조심스럽게 청소하고 샤프트의 해당 영역에 그리스를 도포하십시오. 롤러를 설치한 후 피드 트레이를 조정해야 합니다. 적절한 크기의 단단한 판(예: 유리 섬유 조각)을 사용하여 트레이를 케이스의 측면 벽에 고정하는 나사를 풀면 피드 트레이에서 플레이트가 피드를 따라 이동하는지 확인해야 합니다. 샤프트와 출력 트레이의 샤프트를 따라 높이 차이 없이 균일합니다. 또한 피드 트레이의 가이드가 피드 샤프트와 완전히 평행하고 수직인지 확인해야 합니다. 피드 트레이의 위치를 ​​찾으면 나사를 조여야하며 바니시 한 방울로 너트 측면에 고정하는 것이 좋습니다. 그런 다음 건물을 계속하십시오. 오른쪽에서 썰매가 위쪽으로 이동하거나 오히려 장착 구멍이 케이스 랙의 구멍과 일치하지 않습니다. 구멍을 정리하고 나사로 썰매를 고정하거나 그대로 둘 수 있습니다. 그것은.

이전에 오른쪽 기둥을 짧게 한 흡수 패드의 트레이를 원래 위치에 설치하여 뜨거운 접착제로 두 지점에 고정했습니다. 전원 공급 장치가 원래 위치에 맞지 않았기 때문에 프린터 프레임의 왼쪽 스탠드에 플라스틱 타이로 간단히 고정하는 것보다 더 나은 것을 찾지 못했습니다. 제어판을 PSU의 구멍에 나사로 고정했습니다.

원본 출력 트레이로 인해 출력이 꼬이게 되므로 부드러운 수평 출력을 위해 업그레이드해야 합니다. 이렇게하려면 트레이 아래에 높이가 3cm 미만인 것을 놓고 두꺼운 잡지 두 장이나 종이 더미를 트레이에 올려 놓으십시오. 그러나 잠시 후 작동하지 않는 DVD 플레이어 케이스로 만든 트레이로 이 디자인을 교체했습니다. 케이싱을 트레이로 만들기 위해 수행해야 할 작업은 사진에서 분명하지만 여기에서는 누구나 상상력과 즉석 자료를 사용할 수 있습니다.

결과:

썰매를 b까지 이동 영형위에서 설명한 것보다 큰 값은 몇 가지 어려움과 관련이 있습니다. 문제 영역은 적어도 피드 샤프트 위치 센서, 캐리지 눈금자의 오른쪽 브래킷 및 주차 어셈블리입니다. 아마도 다른 것일 것입니다. 결과적으로 수정 된 프린터가 인쇄 할 수있는 재료의 두께는 약 2mm 또는 그 이상이므로 1.5mm 두께의 textolite를 사용하면 기판이 0.5mm보다 두껍지 않아야하며 충분히 단단해야합니다. 인쇄 회로 기판의 블랭크를 이동합니다. 적합하고 저렴한 재료는 예를 들어 종이 폴더에서 두꺼운 판지로 밝혀졌습니다. 수평 정렬이 어긋나면 인쇄 정확도에 영향을 미치므로 입력 용지함의 너비에 맞게 라이너를 정확히 절단해야 합니다. 우리의 경우 기판의 크기는 216.5 x 295mm로 밝혀졌습니다. 원본 급지 장치를 사용할 수 없으므로 라이너는 압력 롤러 아래에서 수동으로 급지해야 하지만 용지 센서는 활성화되지 않아야 합니다. 이 때문에 종이 센서의 안테나용 기판에 컷아웃을 만들어야 합니다. 이 경우에는 오른쪽 가장자리에서 65mm, 깊이 40mm, 너비 10mm 떨어져 있습니다. 이 경우 컷아웃 하단에서 6mm, 즉 프린터가 감지하는 용지 가장자리 앞 6mm에서 인쇄가 시작됩니다. 왜 그런지 우리는 모릅니다. 기판에 블랭크를 고정하려면 양면 접착 테이프를 사용하는 것이 편리합니다. 핀치 롤러는 큰 힘으로 라이너를 급지 롤러에 대고 누르므로 원활한 인쇄 급지를 위해 롤러가 공작물 안팎으로 움직이지 않아야 합니다. 이 상태를 보장하려면 공작물의 측면 전, 후 및 가능하면 동일한 두께의 재료를 접착해야합니다. 이렇게 하면 직렬 및/또는 양면 인쇄를 위해 공작물을 더 쉽게 배치할 수 있습니다.

원래 카트리지는 꽤 빨리 소진되었지만 원래 잉크를 사용한 결과는 전반적으로 매우 좋았습니다. 좋은. 그러나 리필용 카트리지와 호환 잉크를 구매하기로 했다.

영혼은 이것에 안주하지 않았고 폴리머 성분의 함량을 높이기 위해 잉크를 수정하려고 시도했습니다. 이 실험의 결과 검정 잉크가 있는 노즐은 90% 막혔고 마젠타색은 50% 막혔고 하나의 노즐은 "노란색" 행에서 작동하지 않았으며 청록색 잉크 노즐만 완전히 작동했습니다. 그러나 템플릿 인쇄에는 한 가지 색상으로 충분합니다. 마젠타 잉크가 가장 좋은 결과를 보여주었기 때문에 시안 잉크 카트리지에 리필한 것은 바로 그들이었다.

1. 공작물 표면을 준비합니다. 비교적 깨끗한 경우 아세톤으로 탈지하는 것으로 충분합니다. 그렇지 않으면 그리스를 제거하고 연마 스폰지로 청소한 다음 산화물 층을 형성하기 위해 180°C의 온도에서 15-20분 동안 오븐에 넣습니다. 그런 다음 아세톤으로 식히고 탈지하십시오.

2. 양면 접착 테이프와 보조 Textolite 스크랩을 사용하여 공작물을 기판에 고정합니다.

3. 템플릿을 인쇄할 때 사용할 순색으로 변환합니다. 이 경우 파란색(RGB = 0, 255, 255)입니다. 테스트 인쇄(템플릿 전체를 인쇄할 수 없고, 모서리 등 전체 점만 인쇄)를 실시하고, 필요시 인쇄에 사용된 프로그램에서 템플릿의 위치를 ​​수정하고, 이전 결과를 아세톤으로 씻어내고, 반복 , 필요한 경우 수정 절차.

4. 공백에 템플릿을 인쇄합니다. 다음 설정에서 최상의 결과를 얻을 수 있습니다.

5. 작업물을 공기 중에서 5분 동안 건조합니다. 헤어드라이어를 사용하여 속도를 높일 수 있습니다. 그런 다음 기판에서 공작물을 분리하고 최대 200°C에서 15분(오븐을 켠 후 시간) 동안 오븐에서 예비 고정을 수행합니다. 공작물을 식히십시오.

6. 두 번째 레이어의 정확한 위치 지정을 위해 향후 보드의 장착 지점에서 직경이 1mm인 작은 직경의 구멍을 여러 개 뚫을 수 있습니다. 두 번째 레이어의 표면이 위를 향하도록 공작물을 고정하고, 양면 접착 테이프는 첫 번째 레이어의 완전히 칠해진 부분에 접착해야 합니다. 공작물이 앞뒤 두 판 사이에 단단히 고정되면 양면 접착 테이프가 필요하지 않습니다. 아세톤으로 공작물을 탈지하십시오.

7. 배치 및 인쇄 - 3단계와 4단계를 반복합니다.

8. 작업물을 공기 중에서 5분 동안 건조합니다. 헤어드라이어를 사용하여 속도를 높일 수 있습니다. 그런 다음 공작물을 기판에서 분리하고 예를 들어 종이 클립으로 만든 스탠드에 고정하고 오븐에 넣고 최대 210°C에서 15분(오븐을 켠 후 시간) 동안 고정합니다. 공작물을 식히십시오.

9. 공작물을 검사하고 의심스러울 정도로 얇은 잉크 층(예: 구멍 근처 또는 부착된 먼지 입자)으로 방수 마커를 사용하여 장소를 페인트합니다. 공작물을 에칭하십시오. 공작물 표면이 용기 바닥에서 거리를 유지하기 위해 이쑤시개를 구멍에 삽입하여 (두 번째 레이어를 배치하는 데 사용되는 직경 1mm) 날카로운 끝이 1.5-2mm 나오도록 할 수 있습니다. , 두꺼운 것은 같은 높이로 물립니다. 에칭시 주기적으로 보드를 뒤집어 준비 상태를 확인하십시오.

아세톤으로 잉크를 씻어냅니다.

중요 사항.

1. 사용하는 잉크가 식각액에 내성이 생기려면 피크 온도 약 210℃에서 약 15분(오븐을 켠 후의 시간) 유지해야 한다(옆에 위치한 열전대를 이용하여 구함) 공작물에). 간격이 좁습니다. 5-10 ° C를 초과하면 Textolite가 붕괴되기 시작하고 낮추면 에칭 용액으로 잉크가 씻겨 나옵니다. 특정 경우의 정확한 조건은 경험적으로 선택해야 합니다. 제어를 위해 면봉으로 테스트를 사용할 수 있습니다. 물에 적신 면봉이 잉크를 쉽게 씻어 내면 온도를 높여야하고, 씻어 내지 않거나 약간만 얼룩이 있으면 에칭 용액에 대한 내성을 얻은 것입니다. 아세톤에 적신 면봉으로 잉크를 씻어내기 어려운 경우에도 에칭 용액에 대한 내성이 매우 우수합니다. 이렇게 하면 최상의 결과를 제공하는 잉크 및 퓨징 조건을 선택할 수 있습니다. 우리는 전기 그릴 오븐을 사용했고, 상단 발열체만 켰고, 잉크가 최종적으로 고정되었을 때 오븐 온도 조절 장치를 220°C로 설정했다는 점에 유의해야 합니다.

2. 인쇄 재현성은 약 0.1mm에 달하므로 필요한 경우 열풍총(온도 조절 가능) 또는 가정용 헤어 드라이어로 기판에 직접 중간 건조하면서 템플릿의 첫 번째 면에 두 번째로 인쇄할 수 있습니다. 최대 온도로 설정합니다. 압력 롤러가 이전 층에 윤활유를 바르지 않도록 건조가 필요합니다.

3. 2면의 생산은 순차적으로 이루어질 수 있다. 먼저 첫 번째 면을 인쇄하여 고정하고 두 번째 면의 호일을 예를 들어 아크릴 스프레이 페인트로 보호합니다. 첫 번째 면을 에칭하고, 아세톤으로 두 번째 면의 보호를 제거하고, 두 번째 면을 인쇄 및 고정하고, 첫 번째 면을 잉크로 보호하고, 두 번째 면을 에칭하고, 첫 번째 면의 보호를 제거합니다.

4. 다음과 같이 인쇄해야 합니다. 먼저 인쇄 작업을 보내고 프린터에서 용지가 없다고 보고할 때까지 기다린 다음 고정된 공작물이 있는 인쇄물을 압력 롤러 아래로 조심스럽게 밀어 앞쪽의 기어로 급지 롤러를 스크롤합니다. 다음 버튼을 눌러 인쇄를 계속합니다. 인쇄 세션 사이에 짧은 휴식 시간이 있는 경우 프린터는 간단한 청소 절차를 수행하지 않으므로 먼저 블랭크가 있는 인쇄물을 로드한 다음 인쇄 작업을 보낼 수 있습니다.

5. 공작물에 젖은 잉크에 먼지가 떨어지면 결함이 발생할 수 있으므로 특별한 청결을 유지해야 합니다.

이러한 방식으로 여러 개의 양면 인쇄 회로 기판이 만들어졌으며 트랙은 ~에 0.5mm 이상은 사용되지 않았고, 0.25mm 너비의 트랙을 얻을 수 있는 가능성이 테스트 영역에서 입증되었으며 이는 분명히 이 방법의 한계가 아닙니다.

추신 0.25mm 트랙이 있는 양면 보드의 예(설계 중에 트랙 너비와 간격에 대해 0.25mm의 표준이 설정되었지만 수동 미세 조정을 통해 트랙 사이의 거리가 다음과 같이 증가했습니다. 최대한 많이). 양면 보드 제조에서 분명히 측면을 순차적으로 인쇄하고 에칭하는 것이 여전히 더 안정적입니다. 1면:

2면:

세 가지 유형의 결함을 볼 수 있습니다.

1. 한 면이 빠른 2패스 모드로 인쇄되고 다른 면은 느린 단일 패스 모드로 인쇄되었다는 사실로 인해 발생하는 선형 왜곡. 즉, 동일한 모드에서 양면을 인쇄하는 것이 좋습니다.

2. 잉크 번짐으로 인해 트랙이 약간 넓어진 곳이 있습니다. 이 결함은 조심스럽게 표면을 준비하여 피할 수 있습니다. 아세톤에 적신 천으로 탈지 한 다음 마른 면봉으로 철저히 닦으십시오.

3. 트랙과 패드의 한쪽 가장자리에서 더 눈에 띄게 에칭되었습니다. 이것은 과열로 인해 발생했으며 그 결과 잉크가 매우 어두워지고 벗겨지기 시작했습니다. 즉, 가열의 균일성을 주의 깊게 모니터링해야 하며(가열이 더 균일한 오븐의 장소 선택) 어떤 경우에도 과열을 허용하지 않아야 합니다. 잉크가 눈에 띄게 어두워야 하지만 짙은 회색 색조를 얻지 않아야 합니다.

그러나 이러한 결함은 심각한 것으로 판명되지 않았으며 결과적으로 배선 수정 없이도 완벽하게 작동하는 장치를 얻었습니다.

최근에 저는 PCB 제작을 더 쉽게 만드는 방법을 찾고 있습니다. 약 1년 전에 두꺼운 재료에 인쇄하기 위해 Epson 잉크젯 프린터를 수정하는 과정을 설명하는 흥미로운 페이지를 발견했습니다. 구리 텍스타일에. 기사에서는 엡손 C84 프린터의 완성에 대해 설명했지만, 나는 엡손 C86 프린터를 가지고 있었지만, Epson 프린터의 메커니즘은 모두 비슷하다고 생각해서 프린터를 업그레이드하기로 했습니다.

이 기사에서는 구리 도금 텍스타일에 인쇄하기 위해 프린터를 업그레이드하는 과정을 단계별로 가능한 한 자세하게 설명하려고 노력할 것입니다.

필요한 자료:
-물론 Epson C80 제품군 프린터 자체가 필요합니다.
- 알루미늄 또는 강철 재질의 시트
- 클램프, 볼트, 너트, 와셔
- 합판의 작은 조각
- 에폭시 또는 초강력 접착제
- 잉크(나중에 자세히 설명)

도구:
- 절단 휠이 있는 그라인더(Dremel 등)(작은 원숭이를 사용해 볼 수 있음)
- 다양한 드라이버, 렌치, 육각형
- 드릴
- 뜨거운 공기총

1단계. 프린터 분해

가장 먼저 한 일은 후면 용지 출력 트레이를 제거하는 것이었습니다. 그런 다음 전면 트레이, 측면 패널, 본체를 분리해야 합니다.
아래 사진은 프린터를 분해하는 자세한 과정을 보여줍니다.

2단계. 프린터 내부 부품 제거

프린터 케이스를 제거한 후 프린터의 일부 내부 부품을 제거해야 합니다. 먼저 용지 공급 센서를 제거해야 합니다. 앞으로는 필요할 것이므로 제거할 때 손상시키지 마십시오.

그런 다음 중앙 압력 롤러를 제거해야 하기 때문입니다. PCB 공급을 방해할 수 있습니다. 원칙적으로 측면 롤러도 제거할 수 있습니다.

마지막으로 프린트 헤드 청소 장치를 제거해야 합니다. 메커니즘은 걸쇠로 고정되어 있으며 매우 간단하게 제거되지만 제거할 때 매우 조심하십시오. 그것은 다른 튜브를 가지고 있습니다.

3단계: 프린트 헤드 플랫폼 제거

프린터 업그레이드 프로세스를 시작합니다. 작업에는 정확성과 보호 장비의 사용이 필요합니다(눈은 반드시 보호되어야 합니다!).
먼저 두 개의 볼트로 조여진 레일을 풀어야 합니다(위 사진 참조). 나사를 풀었습니까? 우리는 그것을 제쳐두고 여전히 필요할 것입니다.

이제 헤드 청소 장치 근처에 있는 2개의 볼트를 확인하십시오. 우리는 또한 나사를 풉니 다. 그러나 왼쪽에서는 패스너를자를 수있는 약간 다르게 수행됩니다.
머리로 전체 플랫폼을 제거하려면 먼저 모든 것을 조심스럽게 검사하고 금속 절단이 필요한 위치를 마커로 표시하십시오. 그런 다음 핸드 그라인더(Dremel 등)로 조심스럽게 금속을 자릅니다.

4단계: 프린트 헤드 청소

이 단계는 선택 사항이지만 프린터가 완전히 분해되었으므로 프린터 헤드를 즉시 청소하는 것이 가장 좋습니다. 또한 이것에는 복잡한 것이 없습니다. 이를 위해 일반 이어 스틱과 유리 세정제를 사용했습니다.

5단계: 프린트헤드 플랫폼 설치 1 부

모든 것을 분해하고 청소한 후에는 Textolite에 인쇄하는 데 필요한 여유 공간을 고려하여 프린터를 조립할 차례입니다. 또는 지퍼가 "리프팅"(즉, 리프팅)이라고 말합니다. 들어 올리는 양은 전적으로 인쇄할 재료에 따라 다릅니다. 프린터를 개조할 때는 텍스톨라이트가 부착된 철재 피더를 사용할 계획이었습니다. 재료 공급 플랫폼(스틸)의 두께는 1.5mm였고, 내가 보통 보드를 만드는 포일 텍스톨라이트의 두께도 1.5mm였다. 하지만 헤드가 재료를 너무 세게 누르지 않아야 한다고 판단하여 간격을 약 9mm로 선택했습니다. 게다가 단면보다 약간 두꺼운 양면 텍스타일에 인쇄하기도 합니다.

리프트 수준을 더 쉽게 제어하기 위해 캘리퍼스로 측정 한 두께의 와셔와 너트를 사용하기로 결정했습니다. 또한 긴 볼트와 너트를 구입했습니다. 전면 피드 시스템부터 시작했습니다.

6단계 프린트 헤드 플랫폼 설치 2 부

프린트 헤드 플랫폼을 설치하기 전에 작은 점퍼를 만들어야 합니다. 나는 모서리에서 그것들을 만들어서 두 부분으로 톱질했습니다 (위 사진 참조). 물론 직접 만들 수도 있습니다.

그런 다음 프린터에 구멍을 뚫을 구멍을 표시했습니다. 하단 구멍은 쉽게 표시하고 뚫을 수 있습니다. 그런 다음 즉시 브래킷을 제자리에 고정하십시오.

다음 단계는 플랫폼의 상단 구멍을 표시하고 드릴하는 것입니다. 이는 다소 어렵습니다. 모든 것이 같은 수준이어야 합니다. 이를 위해 프린터 바닥이 있는 플랫폼의 도킹 지점에 두 개의 너트를 넣었습니다. 레벨을 사용하여 플랫폼이 수평인지 확인하십시오. 구멍을 표시하고 볼트로 드릴하고 조입니다.

7단계 프린트 헤드 청소 장치 "들기"

프린터가 인쇄를 마치면 헤드 노즐이 마르거나 막히는 것을 방지하기 위해 청소되는 헤드 청소 메커니즘에 헤드가 "주차"됩니다. 이 메커니즘도 약간 올려야 합니다.

두 모서리를 사용하여 이 메커니즘을 수정했습니다(위 사진 참조).

8단계: 피드 시스템

이 단계에서는 공급 시스템의 제조 공정과 재료 공급 센서의 설치를 고려할 것입니다.

이송 시스템을 설계할 때 첫 번째 문제는 재료 이송 센서의 설치였습니다. 이 센서가 없으면 프린터가 작동하지 않지만 어디에 어떻게 설치합니까? 용지가 프린터를 통과할 때 이 센서는 용지 상단이 통과할 때 프린터 컨트롤러에 알려주고 이 데이터를 기반으로 프린터는 용지의 정확한 위치를 계산합니다. 피드 센서는 발광 다이오드가 있는 기존의 포토 센서입니다. 종이(우리의 경우 재료)를 통과할 때 센서의 빔이 차단됩니다.
센서 및 피드 시스템을 위해 합판으로 플랫폼을 만들기로 결정했습니다.

위의 사진에서 볼 수 있듯이 피드가 프린터와 같은 높이가 되도록 여러 겹의 합판을 함께 붙였습니다. 플랫폼의 먼 구석에 재료가 통과하는 피드 센서를 고정했습니다. 합판에 센서를 삽입하기 위해 작게 자릅니다.

다음 작업은 가이드를 만드는 것이었습니다. 이를 위해 합판에 붙인 알루미늄 모서리를 사용했습니다. 모든 각도가 명확하게 90도이고 가이드가 서로 엄격하게 평행을 이루는 것이 중요합니다. 피드 재료로 알루미늄 시트를 사용했는데 그 위에 구리 도금된 텍스타일라이트를 깔고 고정하여 인쇄했습니다.

알루미늄 시트로 재료 공급 시트를 만들었습니다. 시트 크기를 A4 형식과 거의 동일하게 만들려고 했습니다. 용지 공급 센서와 프린터 전체의 작동에 대해 인터넷에서 조금 읽은 후 프린터가 올바르게 작동하려면 재료 공급 시트 모서리에 작은 컷 아웃을 만들어서 피드 롤러가 회전하기 시작한 시간보다 조금 늦게 센서가 작동합니다. 컷의 길이는 약 90mm였습니다.

모든 작업이 완료된 후 피드 시트에 일반 용지를 고정하고 컴퓨터에 모든 드라이버를 설치한 다음 일반 용지에 테스트 인쇄를 했습니다.

9단계: 잉크 카트리지 리필

프린터 수정의 마지막 부분은 잉크에 관한 것입니다. 기존의 Epson 잉크는 인쇄 회로 기판을 식각하는 동안 발생하는 화학 공정에 대한 내성이 없습니다. 따라서 특수 잉크가 필요한데, 이를 Mis Pro 옐로우 잉크라고 합니다. 그러나 이 잉크는 다른 프린터(비 Epson)에 적합하지 않을 수 있습니다. 다른 유형의 프린트 헤드를 사용할 수 있습니다(Epson은 압전 프린트 헤드를 사용함). 온라인 상점 inksupply.com은 러시아로 배송됩니다.

잉크 외에도 새 카트리지를 구입했지만 물론 잘 씻으면 오래된 카트리지를 사용할 수 있습니다. 당연히 카트리지를 리필하려면 일반 주사기도 필요합니다. 또한 프린터 카트리지 재설정을 위한 특수 장치(사진의 파란색)를 구입했습니다.

10단계. 테스트

이제 인쇄 테스트로 넘어 갑시다. Eagle 디자인 프로그램에서 다양한 두께의 트랙이 있는 여러 개의 인쇄 가능한 제품을 만들었습니다.

위의 사진에서 인쇄 품질을 판단할 수 있습니다. 아래는 인쇄 동영상입니다.

11단계 에칭

이 방법으로 만든 에칭 보드의 경우 염화 제이철 용액만 적합합니다. 다른 에칭 방법(황산구리, 염산 등)은 Mis Pro 옐로우 잉크를 부식시킬 수 있습니다. 염화 제이철로 에칭할 때 히트 건으로 인쇄 회로 기판을 가열하는 것이 좋습니다. 이렇게 하면 에칭 프로세스가 빨라집니다. 더 적은 잉크 레이어가 "앉습니다".

가열 온도, 비율 및 에칭 기간은 경험적으로 선택됩니다.

영어 원문(cxem.net용 Koltykov A.V. 번역)

때때로 나는 내 공예품을 위해 인쇄 회로 기판을 만들어야 합니다. LUT는 저에게 매우 변덕스러운 방법입니다. 토너가 녹아 퍼지면 용지의 품질이 작동하지 않고 다른 치질-강철 신경이 필요합니다. 포토레지스트, 특정 시약 및 라미네이터용.

“그리고 이것을 위해 특별한 기계를 만든다면? 페인트로 즉시 인쇄하려면?”,-생각했습니다. "프린터를 리메이크!", 게으름은 합리적으로 말했습니다. 인터넷 검색 결과 사람들이 텍스타일 인쇄를 위해 잉크젯 프린터를 성공적으로 리메이크하는 것으로 밝혀졌지만 이것은 다소 힘든 과정입니다 (프린터 헤드로 프레임을 마무리하고 들어야 함). Madame Gritsatsueva sifter (결국 MFP). 그러나 불필요한 레이저 HP lj 6L이 유휴 상태로 누워있었습니다. 일반적으로 나는 누워있었습니다. 특성을 살펴보고 우연히 (모든 소방관을위한 기사 캐시) Textolite 용 특정 프린터의 변경에 대해 우연히 발견했습니다. 그러나이 기사의 주제는 완전히 공개되지 않았습니다. 특히 토너를 텍스 톨 라이트 호일에 붙이는 방법,이 토너를 나중에 굽는 방법, 가장 중요한 것은 작동 샘플에 대한 비디오 데모가 없다는 것입니다. 그래서 나는 이 문제를 스스로 생각했습니다. 위의 기사에 자세히 설명된 내용을 반복하지 않기 때문에 위의 기사를 읽는 것이 좋습니다. 복사하여 붙여넣을 항목이 없습니다. 컷 아래에 많은 사진이 있습니다.

따라서 변경 자체는 작은 것들에 있습니다. 뒷벽을 자르고 배플 플레이트와 스토브를 제거하십시오 (인쇄 된 패턴이 번지지 않도록). 스토브 온도 센서는 저항이 8.2 kOhm인 저항으로 교체해야 합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다(단순히 온도 센서를 저항으로 단락시켜 고정하지 않도록 합니다).

가열 전압을 공급하는 커넥터로 아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 스토브의 플러그를 뽑으면 그게 다입니다.

다음으로 임팩트 패드로 작업해야합니다. 이것은 용지 픽업 롤러 뒤에 있던 것입니다. 측면 만 남기고 잘라야합니다. 죄송하지만 뒷부분이 잘리지 않은 사진이 없습니다. 사진 찍는 것을 잊고 정신을 차리고 정신을 차렸을 때 이미 모든 것이 잘려져있었습니다. 어떻게 된 일인지 모르겠습니다. 악몽.

다음과 같이 표시됩니다.

예, 거의 잊었습니다. 용지 통과 센서에주의하십시오 (오히려 댐퍼의 상단 암이 용지 픽업 롤러의 왼쪽에 있습니다)-실수로 패스너를 자르지 마십시오. 프린터는 공급 경로에서 시트의 끝을 제어할 수 없습니다.

때때로 나는 내 공예품을 위해 인쇄 회로 기판을 만들어야 합니다. LUT는 저에게 매우 변덕스러운 방법입니다. 토너가 녹아 퍼지면 용지의 품질이 작동하지 않고 다른 치질-강철 신경이 필요합니다. 포토레지스트, 특정 시약 및 라미네이터용.

“그리고 이것을 위해 특별한 기계를 만든다면? 페인트로 즉시 인쇄하려면?”,-생각했습니다. "프린터를 리메이크!", 게으름은 합리적으로 말했습니다. 인터넷 검색 결과 사람들이 텍스타일 인쇄를 위해 잉크젯 프린터를 성공적으로 리메이크하는 것으로 밝혀졌지만 이것은 다소 힘든 과정입니다 (프린터 헤드로 프레임을 마무리하고 들어야 함). Madame Gritsatsueva sifter (결국 MFP). 그러나 불필요한 레이저 HP lj 6L이 유휴 상태로 누워있었습니다. 일반적으로 나는 누워있었습니다. 특성을 살펴보고 우연히 (모든 소방관을위한 기사 캐시) Textolite 용 특정 프린터의 변경에 대해 우연히 발견했습니다. 그러나이 기사의 주제는 완전히 공개되지 않았습니다. 특히 토너를 텍스 톨 라이트 호일에 붙이는 방법,이 토너를 나중에 굽는 방법, 가장 중요한 것은 작동 샘플에 대한 비디오 데모가 없다는 것입니다. 그래서 나는 이 문제를 스스로 생각했습니다. 나 강하게모든 세부 사항에서 설명된 내용을 반복하지 않을 것이기 때문에 위의 기사를 숙지하는 것이 좋습니다. 복사하여 붙여넣을 것이 없습니다. 컷 아래에 많은 사진이 있습니다.

따라서 변경 자체는 작은 것들에 있습니다. 뒷벽을 자르고 배플 플레이트와 스토브를 제거하십시오 (인쇄 된 패턴이 번지지 않도록). 스토브 온도 센서는 저항이 8.2 kOhm인 저항으로 교체해야 합니다. 다음과 같이 하는 것이 좋습니다(단순히 온도 센서를 저항으로 단락시켜 고정하지 않도록 합니다).

가열 전압을 공급하는 커넥터로 아무 작업도 수행할 필요가 없습니다. 스토브의 플러그를 뽑으면 그게 다입니다.

다음으로 임팩트 패드로 작업해야합니다. 이것은 용지 픽업 롤러 뒤에 있던 것입니다. 측면 만 남기고 잘라야합니다. 죄송하지만 뒷부분이 잘리지 않은 사진이 없습니다. 사진 찍는 것을 잊고 정신을 차리고 정신을 차렸을 때 이미 모든 것이 잘려져있었습니다. 어떻게 된 일인지 모르겠습니다. 악몽.

다음과 같이 표시됩니다.

예, 거의 잊었습니다. 용지 통과 센서에주의하십시오 (오히려 댐퍼의 상단 암이 용지 픽업 롤러의 왼쪽에 있습니다)-실수로 패스너를 자르지 마십시오. 프린터는 공급 경로에서 시트의 끝을 제어할 수 없습니다.

그러나 반대로 용지 존재 센서에서 셔터를 제거하면 항상 "종이"가있는 것처럼 프린터에 보입니다.

뒷모습:

이것이 제가 재작업에 대해 명확히 하고 싶었던 전부입니다. 이제 똑같이 중요한 점은 토너를 포일에 접착하고 열로 고정하는 것입니다.


그리고 물론, 우리 모두는 장치의 비디오 시연을 위해 여기에 있습니다.

그게 다야. 이 기계는 제 삶을 훨씬 더 쉽게 만들어 주었습니다. 하나 이상의 보드를 성공적으로 인쇄했습니다. pah-pah. 이것이 누군가에게 유용하다면 매우 기쁠 것입니다. 관심을 가져 주셔서 감사합니다.