ATmega8의 듀얼 채널 피크 VU 미터. LCD 디스플레이의 화살표 소리 표시기 표시기의 개략도
파워 앰프의 출력 전압에 대한 또 다른 지표에 주의를 기울이십시오. 이 표시기는 ATMEGA8 마이크로컨트롤러에 조립됩니다. 여기에서 신호 레벨을 표시하기 위해 두 채널의 처음 두 LED가 지속적으로 켜져 스케일의 시작을 나타내기 때문에(또는 신호가 없을 때 적어도 어떤 종류의 표시) 33개의 LED 또는 오히려 32개의 두 줄을 사용합니다. 원하는 경우 설치할 수 없습니다. 표시기는 신호 레벨을 표시하는 선형 및 대수 모드에서 작동할 수 있으며, 표시는 피크 레벨을 표시하지 않고 피크 신호 레벨을 표시하는 선 또는 점일 수 있습니다. 표시기를 사용하면 이러한 작동 모드를 임의로 조합하여 선택할 수 있습니다.
- 선형 또는 로그 레벨 변환.
- 현재 수준을 열 또는 점으로 표시합니다.
- 피크 레벨 표시를 켜거나 끕니다.
그림 1.
조립된 표시기.
세부.
VU 미터는 이 표시기 회로의 기초로 사용되었으며, 여기서 작동 모드는 하나뿐이고 최대 신호 레벨을 표시하지 않습니다. Mikhail Sergeev는 표시기의 초기 구성표를 약간 변경하여 안정성을 높이고 장치의 기능을 확장했습니다. 특히 필요한 디스플레이 모드를 선택하기 위해 3포지션 Dip-switch가 추가되었으며 전류 제한 저항이 추가되었습니다. 고급 기능을 갖춘 새로운 계획을 위한 프로그램은 Nikolai Egorov가 작성했습니다.
그림 2.
지표 체계.
표시기 회로는 ATmega8 마이크로컨트롤러에 조립됩니다.
입력 신호는 제한 저항을 통해 마이크로컨트롤러의 입력으로 공급됩니다. RxL그리고 RxR. 그것들이 없으면 증폭기의 강한 신호로 (표시기가 전력 증폭기의 출력에 연결될 때) 마이크로 컨트롤러가 손상 될 수 있습니다.
표시기는 동적 표시를 사용합니다. 모든 표시기 LED - 16개의 LED로 구성된 4개의 섹션을 구성합니다(처음 두 개는 계속 켜져 있음). LED의 밝기를 높이려면 BC337 트랜지스터의 키로 섹션을 켜십시오. 대신 해당 구조의 평균 전력을 사용할 수 있습니다. 또한 트랜지스터가 닫히면 꺼진 부분의 민감한 LED가 약간 점등되는 것으로 나타났습니다. 그래서 이 현상을 없애기 위해 저항을 설치했습니다. R10-R13(470옴). 이러한 저항은 조명이 없으면 초기에 보드에 설치할 수 없습니다.
ATmega8 마이크로컨트롤러는 모든 전원 핀을 통해 흐르는 총 전류에 대한 제한이 있으며 이는 300mA입니다. 다른 출력을 통한 최대 전류는 40mA를 초과하지 않아야 합니다. 따라서 하나의 LED를 통과하는 전류는 15-18mA를 초과하지 않아야 합니다. LED 회로에서 제한 저항을 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다. 작동 전압이 2.5볼트인 LED의 경우 제한 저항의 저항은 110옴 이상이어야 합니다.
회로에 사용되는 LED에 대한 제한 저항의 저항은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
R=(Udd - Ut - Uled)/Imax
Udd - 스태빌라이저 이후의 전압, 5볼트
Ut - 열린 키의 전압 강하, 약 0.5V
Uled - LED 공칭 전압
Imax - 최대 LED 전류, 18mA 이하
표시기의 필수 작동 모드 선택은 DIP 스위치에 의해 수행됩니다. SW1-SW3, 부재시 점퍼로 전환된 점퍼를 사용할 수 있습니다.
이 프로그램은 1MHz 주파수의 내부 RC 생성기에서 마이크로 컨트롤러를 작동하도록 설계되었으므로 프로그래밍 중에 마이크로 컨트롤러의 공장 퓨즈를 변경할 필요가 없습니다.
볼륨 및 톤 컨트롤이 표시에 영향을 미치지 않도록 표시기를 프리앰프의 출력에 연결하는 것이 가장 좋습니다. 모든 LED를 점등하려면 표시기 입력에 2볼트의 신호를 적용해야 합니다. 프리 앰프가 표시기의 입력에서 필요한 신호 레벨을 제공하지 않는 경우 다음 구성표에 따라 입력 부분(표시기)에 추가 앰프(하나의 LM358 케이스)를 추가해야 합니다(하나의 채널이 표시됨).
그림 3
프리앰프.
일반적으로 설계는 부품 선택에 중요하지 않습니다. 고정 저항은 모든 전력이 될 수 있습니다. SMD 저항은 제한 저항 및 DIP 스위치에 연결된 저항으로도 사용할 수 있으며 접촉 패드는 인쇄 회로 기판에 제공됩니다. 동시에 이러한 위치에 수직으로 설치되는 기존 저항을 설치하기 위한 구멍을 뚫을 수 없습니다.
교체용 트랜지스터를 선택할 때 최소 300mA 이상이어야 하는 최대 콜렉터 전류를 고려해야 합니다. 다이오드 - 최대 전력에서 증폭기가 출력하는 전압의 진폭보다 적지 않은 역 전압을 갖는 모든 저전력.
그림 4
표시기 인쇄 회로 기판.
표시기는 100x70mm 크기의 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. 표시등의 LED는 평평하고 넓은면으로 서로 가깝게 보드에 설치됩니다.
예, 조명이 켜진 LED가 인접한 LED를 비추지 않도록 하려면 예를 들어 식품 등급 알루미늄 호일 조각과 같은 반사 재료를 그 사이에 놓는 것이 좋습니다.
예를 들어 원형 LED를 사용하거나(보드의 길이가 자연스럽게 늘어남) 좁은 면이 있는 평면 LED를 서로 배치하여 인쇄 회로 기판의 길이와 너비를 원하는 대로 변경할 수 있습니다.
그림 5
LED 매트릭스.
디자인에서 이와 유사하거나 더 작은 LED 매트릭스(각각 10개의 LED)를 사용할 수도 있습니다. 이러한 매트릭스에는 인접한 LED의 조명이 없습니다.
스태빌라이저 7805, 소형 방열판에 장착.
Mikhail Sergeev의 이 지표 체계 구현에 대한 데모 비디오를 시청하십시오. 독특한 디자인 솔루션과 작동 중에 피크 레벨 표시와 함께 선형 디스플레이 모드가 선택되었습니다.
동영상.
첨부된 아카이브에는 지표를 조립하는 데 필요한 모든 파일이 포함되어 있습니다.
기사 아카이브
사운드 레벨 미터라고도 하는 Arduino의 OLED 디스플레이가 있는 디지털 VU 미터는 Arduino 플랫폼에서 조립할 수 있습니다. 이 장치는 매우 간단하며 초보자에게는 유용한 경험이 될 것입니다. 물론 소음도를 측정하는 고정밀 장치로서는 부적합하지만, 표시계로서는 제법 있다.
지표의 개략도
회로의 핵심 요소는 10kΩ 저항 R1이며, 마이크로 컨트롤러의 보호 다이오드 AVR이 장치의 음질에 영향을 미치지 않고 순전히 마이크로 컨트롤러를 보호하기 위해 불필요하지 않도록 필요합니다. 저항 R2는 최대 신호 레벨을 조정하며 1kOhm에서 100kOhm 사이의 다른 값을 사용할 수 있습니다. 컴퓨터의 오디오 출력에 연결된 경우 10kOhm이 이상적입니다. 감도는 기본 스케치 설정에서 1.1V에 불과합니다. 회로의 전원 공급 범위는 3.3V에서 5V로 상당히 넓지만 전압이 낮을수록 디스플레이의 밝기가 낮아집니다.
ATmega328(V3.0) 버전만 Arduino Nano에 적합합니다. Mini USB 케이블은 포함되어 있지 않으므로 별도로 구하셔야 합니다.
어셈블리 부품 목록
- 아두이노 나노 V3.0
- 128×64 OLED I2C 디스플레이
- 전선, 브레드보드
- 미니 USB 케이블
- 전원 공급 장치 3.3-5V
아두이노용 코드
Arduino 스케치 설정 설명
#define analogInput 0 // 이 줄은 arduino 아날로그 핀을 정의합니다.
#define HighSens true // 고감도 모드, 기준 전압을 1.1V로 변경하여 달성,
//활성화할 수 있습니다. true 또는 비활성화 - false, 활성화하는 것이 좋습니다.
#define FASTADC true // ADC 속도 향상, Arduino Nano/Uno/Pro Mini의 경우 활성화(true)하는 것이 좋습니다.
#define Sensitivity 1024 // 감도, 이 값은 오디오 소스가 1024보다 클 수 없습니다.
// 작은 출력 전압을 제공하면 이 값을 2, 4배로 줄일 수 있습니다.
#define SampleWindow 15 // 샘플 수, 밀리초 단위의 수, 작을수록 화살표 트위치가 빨라집니다.
// 기본적으로 50이지만 15-20을 직접 선택하면 arduin이 더 이상 당기지 않습니다.
프로젝트 소스는 아카이브에서 찾을 수 있습니다 - 파일 다운로드
미터의 비디오
www.techn0man1ac.info
안녕하세요!
나는 나 자신이 따뜻한 튜브 사운드의 팬이라고 생각하지 않지만 포인터 사운드 레벨 미터 또는 VU 미터는 오랫동안 나를 매료시켰습니다. 불행히도 이제는 공장 앰프 및 스테레오 시스템에 내장되는 경우가 거의 없으며 상당히 비싼 장치에 내장되는 경우도 있습니다. 이 세트는 저처럼 자신만의 앰프/프리앰프/DAC를 조립하고 음악 비트에 맞춰 점프하는 이 화살에 무관심하지 않은 사람들에게 유용할 것입니다.
약간의 서문:
많은 라디오 아마추어들처럼 나도 오랫동안 나만의 앰프를 조립하겠다는 생각에 불타올랐다. 불행히도 적은 양의 자유 시간으로 인해 지금까지 모든 것이 300VA 토로이달 변압기와 lm3886용 DIY 키트를 구입하는 것으로 제한되었습니다. 언젠가 필요한 것을 사서 모든 것을 모으고이 VU 미터가 앰프의 전면 패널에서 명예의 자리를 차지하기를 바랍니다. 하지만 지금은 더 잘 알아 봅시다.
패키지:
전체 세트는 정전기 방지 폴리에틸렌으로 포장되었습니다. 
내부에는 정전기 방지 백에 들어 있는 드라이버 보드뿐만 아니라 작은 버블 랩으로 싸인 두 개의 볼륨 미터가 있었습니다. 
외관, 치수:
장치 자체는 상당히 작은 것으로 판명되었고 모든 크기가 판매자 웹 사이트에 있지만 더 클 것이라고 상상했습니다. 다음은 손가락(AA) 배터리와 비교한 사진입니다. 
영점 조정을 위해 전면에 나사가 있지만 필요하지 않았습니다. 측정 헤드의 저항 - 671 옴.
너비, 높이이기도 하며 설치용 구멍의 직경이기도 합니다. - 34mm: 
깊이는 조금 더 - 37mm입니다. 
뒷면에는 신호(중앙에 가까운 큰 것)와 백라이트 전원(가장자리에 있는 작은 것)을 연결하기 위한 접점이 있습니다. 
생산에 대한 불만이 없으며 모든 것이 고품질로 이루어집니다.
드라이버 보드도 작습니다 - 67x55mm: 
빌드 품질은 평균입니다. 플럭스가 씻겨 나가지만 많은 구성 요소가 가늘게 보입니다. 
작은 빼기는 입력 / 출력의 서명이며 지속적으로 목록을 보는 것은 그리 편리하지 않지만 한 번만 수행해야합니다.
드라이버는 매우 간단해 보입니다. 주요 기능은 LB로 표시된 미확인 칩에 의해 수행됩니다. 
L7812CV 스태빌라이저는 전원 공급 장치를 담당합니다. 
나머지 구성 요소 : 많은 커패시터 및 저항, 볼륨 미터 당 신호 레벨을 조절하는 두 개의 트리머, 백라이트 전원 회로의 두 개의 강력한 전류 제한 저항, 다이오드 브리지 및 S9013 npn 트랜지스터.
직접 또는 교류 전압 12-15V / 300mA 소스에서 드라이버에 전원을 공급하는 것이 좋습니다. 테스트를 위해 펄스 b / p 12VDC / 1A를 사용했습니다. 이 경우 전류 소비는 100mA에 불과한 반면 주요 소비자는 예상대로 백라이트입니다. 10V에서 채널당 약 48mA를 소모합니다.
백라이트는 따뜻한 호박색 빛으로 빛나고 아름답게 보입니다. 
여기에서 잼을 즉시 볼 수 있습니다. 전구의 저항이 각각 25.86 및 24.76 옴으로 약간 다르기 때문에 헤드 중 하나의 백라이트가 다른 것보다 약간 밝습니다. 눈에는 거의 보이지 않지만 사진에는 바로 나옵니다. 원칙적으로 이것은 전류 제한 저항 중 하나와 병렬로 다른 것을 선택하여 배치하여 쉽게 고칠 수 있습니다.
제조업체는 백라이트 전압을 6-12V 범위로 유지할 것을 권장하며 전압이 낮을수록 램프 수명이 길어집니다. 사진 아래에서 왼쪽 볼륨 미터의 백라이트는 7V에서 작동하고 오른쪽은 10V에서 작동합니다. 
7V에서 백라이트는 눈에 띄게 어둡고 강하게 노란색으로 작동합니다.
열:
나는 제목에 거짓말을하지 않았습니다. 실제 램프는 백열등이지만 조명에 사용되기 때문에 장치가 정말 따뜻합니다 :-) 30 분 작동 후 케이스가 약간 예열되었습니다. 
드라이버는 거의 차갑게 유지되었으며 주로 다이오드 브리지가 가열됩니다. 
작동 중인 장치:
나는 사운드 카드의 라인 출력에서 드라이버에게 신호를 보냈고 화살표는 스케일을 벗어 났고 트리머를 아주 강하게 풀어야했습니다. 드라이버의 입력 임피던스는 200kOhm입니다. 판매자의 웹 사이트에는 드라이버를 스피커와 병렬로 직접 연결할 수 있으며 모든 것이 작동한다고 나와 있지만 위험하지 않았습니다.
VU 미터는 정의상 오디오 신호의 평균 레벨을 데시벨 단위로 표시하며 통합 시간은 약 300ms입니다. 그것들을 "보정"하는 것은 매우 쉽습니다. 최대 볼륨의 정현파 신호를 드라이버에 적용한 다음 트리머를 사용하여 화살표를 0dB로 가져옵니다. 주파수 응답은 선형이며 주파수가 스위프될 때 화살표는 움직이지 않습니다.
그러나 진폭의 선형성으로 모든 것이 그렇게 좋은 것은 아닙니다. foobar 볼륨 컨트롤의 규모와 비교할 때 장치는 판독 값을 약 1.5 배 (데시벨 단위) 과소 평가합니다. 아마도 foobar가 거짓말을하거나 사운드 카드에 문제가있을 수 있습니다.
마지막으로 실제 조건에서 미터 작동을 보여주는 짧은 비디오:
제 생각에는 이러한 볼륨 미터는 음악에 맞춰 화살표를 당기고 아름답게 보이는 주요 작업을 훌륭하게 수행합니다. 전문적인 용도로는 적합하지 않을 것 같지만 디지털 사운드 시대에는 더 이상 사용되지 않습니다.
제 생각에는 작은 크기 만 마이너스에 기인 할 수 있으며 1.5 배 더 만들 겠지만 이것은 취향의 문제입니다.
또한 백라이트의 LED는 더 내구성이 있지만 낮은 열에서 램프와 같은 따뜻한 빛을 내기 어려울 수 있습니다.
관심을 가져 주셔서 감사합니다!
추신 램프가 끊어진 경우 측정 헤드도 별도로 판매되지만 가격은 반 세트와 같습니다.
본 상품은 매장으로부터 리뷰 작성을 위해 제품을 제공받았습니다. 리뷰는 사이트 규칙 18항에 따라 게시됩니다.
나는 +14를 살 계획이다 즐겨 찾기에 추가 리뷰 좋아요 +43 +66 나는 열 살 때 처음으로 납땜 인두를 집어 들었고 열네 살 때 이미 무선 조종 자동차를 조립했지만 컴퓨터의 출현으로 어떻게 든이 고귀한 직업을 포기한 것을 기억합니다. 그래서 불과 2주 전에 뭔가 아름다운 일을 하고 싶다는 생각이 들었습니다. 나는 VU 미터를 만들기로 생각하고 결정했습니다. 제 생각에는이 장치의 구현에 가장 적합한 것을 찾기 위해 전자 제품에 대한 포럼을 파기 시작했습니다. 하루 검색 끝에 잡지에서 기사를 발견했습니다. 라디오 취미”, 조금 더 검색하여 인쇄 회로 기판의 그림을 찾았습니다. 로직이나 인쇄 회로 기판이 나에게 속하지 않도록 잡지 Marcin Vyazan에 쓰여진대로이 계획을 제안했습니다.이것은 재미가 시작되는 곳입니다 ...
주의 트래픽
확장된 다이내믹 레인지와 유도된 레벨의 정확도가 향상된 정밀 오디오 레벨 표시기입니다. 사운드 신호는 연산 증폭기 U1, 다이오드 D1, D2 및 커패시터 C6에서 만들어진 정밀 검출기로 공급됩니다. 검출기 출력의 정류 및 평활 전압은 U2 LED 라인 드라이버 IC의 입력으로 직접 이동하고 신호를 5dB 감쇠시키는 R4R5 분배기를 통해 유사한 U3 드라이버로 이동합니다. 두 드라이버의 출력은 인터리브되어 17개의 D3-D19 LED의 공통 라인에 있는 해당 이름 출력이 동일한 5dB만큼 이동된 레벨(다이어그램의 dB 응답 레벨)에 해당하며 LED 오른쪽에 표시됩니다. 따라서 -6dB에서 +5dB까지의 레벨에 대해 1dB 단계로 -23dB에서 +5dB까지의 레벨을 갖는 신호 표시가 제공됩니다. 색상 코딩(D19-D17 - 빨간색, D16, D15 - 노란색, 나머지는 녹색)과 함께 이 표시기 구성은 공칭 레벨 근처의 신호 레벨을 편리하게 모니터링합니다. 이 장치는 단극 12V 소스에서 전원을 공급받습니다. 통합 스태빌라이저 IC U4는 LED 라인에 전원을 공급하고 R6D20-D22를 통해 연산 증폭기 U1 및 드라이버 U2, U3에 대한 "인공 접지" 기준 전압을 형성합니다. 장치 감도 0.775V = 0dB, 주파수 범위 상한 22kHz"RadioHobby" 1/2008, p. 23-24
일반적으로이 기사는 납땜 인두 작업에 대한 기본 기술이 있고 실용적이고 구현하기 어렵지 않은 흥미로운 일을하려는 독자를 대상으로합니다. 이 기사는 기본 테스트 샘플에 대해 설명합니다. 앞으로 15 * 150 * 100mm 플렉시 유리를 주문할 계획이며 두 채널 각각에 대해 20개가 있고 블록이 수평으로 배열됩니다. 각 블록에는 3개의 다이오드가 있습니다. VU - TOWER와 같은 것이 나올 것입니다.
핵심을 짚다
PCB 제조
먼저 PCB를 에칭해야 합니다. 이를 위해 우리는 약간의 돈을 가지고 라디오 시장이나 살 수 있는 다른 곳으로 갑니다.- 유리 섬유 단면 크기 10 * 15 (~50r)
- 염화제이철 (100g당 ~60r)
- 글리세린 (~40r)
- 인화지 Lamond 광택 120 또는 140g/m^2 (50장당 ~200r)
- 아세톤
필요한 모든 것을 비축한 후 보드 제조를 시작할 수 있습니다.
아무 프로그램이나 다운로드하여 * .lay를 엽니다(저는 스프린트 레이아웃 5) 보드 프로젝트를 다운로드합니다.
프린터 드라이버 설정에서 고대비 및 인쇄 품질을 지정하는 것이 바람직하지만 레이저 프린터에서 보드 도면을 인쇄합니다. 또한 Sprint 레이아웃에서 캡션이 있는 레이어를 제거하고 트랙 색상을 검은색으로 설정합니다. 미러 이미지로 인쇄해야 합니다. 종이 표면에 기름기가 남지 않도록 손가락으로 종이 표면을 만지지 않는 것이 좋습니다.
인쇄 후 조심스럽게 잘라내어 잠시 옆에 두십시오.
우리는 이미 원하는 크기(115 * 45mm)로 자른 유리 섬유를 가져오고 고운 사포로 갈아서 아세톤이나 매니큐어 리무버로 기름기 많은 얼룩을 제거합니다.
다음으로 토너가 묻은 인쇄물을 유리 섬유에 바르고 최대 온도에서 다리미로 매우 조심스럽게 다림질합니다. 이것은 매우 중요한 점입니다. 모든 모서리, 모든 평방 밀리미터의 종이를 다림질해야합니다. 종이가 약간 노랗게 변할 때까지 다림질하십시오. 여기까지 5~7분 정도 걸렸습니다.
보드를 5-10분 동안 식힌 다음 흐르는 물에 대체합니다. 손가락을 부드럽게 움직여 판에서 완전히 분리될 때까지 종이를 말아 올리십시오. 이 단계에서 토너가 인쇄되지 않은 부분이 있으면 제거되고 접점이 끊어지기 때문에 인쇄 품질을 잘 확인하는 것이 중요합니다. 모든 것이 나쁘면 프로세스를 다시 반복하고 작은 잼이 있으면 마커로 덮습니다.
다음으로 물에 염화 제이철 용액을 준비하십시오. 일반적으로 100g의 분말은 0.5~0.7리터의 물에 충분합니다. 반응이 다량의 열 방출로 진행되기 때문에 우리는 분말을 물에 붓고 그 반대도 아니고 소량으로 붓습니다. 저어 녹슨 색을 가져옵니다.
보드를 비스듬히 솔루션에 부드럽게 내리고 프로세스가 어떻게 진행되는지 주기적으로 확인하면서 잠시 동안 유지하십시오. 평균적으로 에칭 공정은 10분에서 40분 정도 소요됩니다.
불필요한 구리가 모두 에칭되면 보드를 꺼내 흐르는 물에 헹굽니다. 다음으로 보드에 구리 잔류물과 파손이 있는지 주의 깊게 검사합니다. 아무것도 없으면 모든 것이 훌륭하고 인쇄 회로 기판이 거의 준비된 것입니다. 남은 것이 거의 없습니다. 다시 우리는 아세톤을 가지고 면봉으로 보드에서 토너를 조심스럽게 제거합니다.
드릴링을 시작할 수 있습니다. 다른 정밀공구처럼 드릴이 없어서 일반 공사용 드릴을 사용했습니다.
다음으로 수수료를 벌어야 합니다. 우리는 납땜 인두를 예열했지만 지금은 글리세린에 적신 면봉을 사용하여 보드에 층을 바릅니다. 납땜 인두가 예열되면 약간의 땜납을 찌르고 보드의 모든 트랙을 통과합니다. 구리의 산화를 방지하고 접점이 어디에서든 끊어지지 않도록 모든 트랙을 주석으로 덮는 것이 좋습니다. 그런 다음 흐르는 물에 글리세린에서 보드를 씻어서 말리십시오.
따라서 인쇄 회로 기판이 준비되었습니다. 이제 전자 부품으로 채울 수 있습니다.
스터핑으로 보드 채우기
쇼핑리스트
- IC LM3916N-1 PDIP18 * 2개(각각 ~100루블)
- 전압 안정기 78L05 - 1pc(~20r) *
- 다이오드 1N4148(KD522A) 150mA, 100V DO-35 * 5개(각각 ~1r)
- 연산 증폭기 TL081 PDIP8 - 1pc(~20r)
커패시터:
- K10-17A H50 0.1uF * 2개(~5r)
- K10-17A H90 0.33uF - 1개(~5r)
- K50-35 47uF 16V * 3개(~5r)
- K50-35 470uF 16V - 1개(~5r)
저항기
- 330옴
- 2.2k옴
- 3.0k옴
- 3.9k옴
- 47k옴
- 120k옴
- 10kOhm의 트리머 저항, 3362-1-103 (~ 20r)을 사용했습니다.
나는 C1-4 0.25W를 가져 갔고 완벽하게 맞고 각각 5 개씩 가져 가며 여분의 것을 갖는 것이 두렵지 않습니다.
*전압 조정기에 관해서. 처음에는 78L05에 회로를 납땜했는데 전원을 켠 후 매우 뜨거워지고 스태빌라이저는 100mA로 설계되었으며 다이오드 소비가 훨씬 더 높아서 이미 1A 용으로 설계된 TO220 패키지의 LM7805로 교체하고 라디에이터를 고정했습니다. 따라서 다이오드의 암페어가 큰 경우 스태빌라이저를 관리하는 것이 좋습니다.
또한 원하는 경우 오작동시 미세 회로 납땜이 상당히 문제가되기 때문에 미세 회로 소켓을 관리 할 수 있습니다.
납땜 과정은 설명이 필요 없을 것 같아서 댓글없이 사진 만 알려드립니다.
작업 샘플 시연
그리고 또 하나의 비디오, 이미 두 개의 조립된 드라이버
결론
일반적으로 조립에는 약 하루 저녁이 걸렸으며 발행 가격은 다이오드 비용을 고려하여 약 600 루블입니다. 이 장치를 사용하는 방법은 당신의 상상력에 달려 있습니다. 제 생각에 대해 말씀 드렸습니다. 이 드라이버는 자동차의 서브 우퍼와 모든 스피커 시스템에 잘 맞을 것이라고 생각합니다. 또한 이 드라이버에는 BAR 및 DOT의 2가지 신호 레벨 표시 모드가 있습니다. 이를 전환하려면 인쇄 회로 기판 S1P/L에 표시된 접점을 닫거나 열어야 합니다. 나는 특히 10-20mm 두께의 블록을 자르고 각 블록에 다이오드를 삽입 할 때 플렉시 유리를 사용하여이 장치를 구현하는 것이 마음에 들었습니다. 아주 좋아 보인다.또한 이것이 홈 오디오 시스템을 조립하는 하나의 대규모 프로젝트의 일부라는 점을 덧붙이고 싶습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 외부 USB DAC
- 10*2 밴드 그래픽 이퀄라이저
- 스펙트럼 분석기 20 * 20
- 인코더에 톤 블록이 있는 앰프
- 그리고 훨씬 더, 독점적으로 자신의 손으로