ATmega8의 2채널 피크 VU 미터. LCD 디스플레이의 화살표 소리 표시기 표시기의 개략도
전력 증폭기의 또 다른 출력 전압 표시기에 주목하십시오. 이 표시기는 ATMEGA8 마이크로 컨트롤러에 조립됩니다. 신호 레벨을 표시하기 위해 33개의 LED 또는 오히려 32개의 두 라인을 사용합니다. 두 채널의 첫 번째 LED는 모두 스케일의 시작을 나타 내기 위해 지속적으로 켜져 있기 때문입니다. 신호). 원하는 경우 설치할 수 없습니다. 표시기는 신호 레벨을 표시하는 선형 및 로그 모드에서 작동할 수 있으며 표시는 피크 신호 레벨을 표시하거나 표시하지 않는 선 또는 점일 수도 있습니다. 표시기를 사용하면 원하는 조합으로 다음 작동 모드를 선택할 수 있습니다.
- 선형 또는 로그 수준 변환.
- 현재 레벨을 막대 또는 점으로 표시합니다.
- 피크 레벨 표시를 켜거나 끕니다.
그림 1.
조립된 표시기입니다.
세부.
이 표시 회로는 작동 모드가 하나만 있고 피크 신호 레벨을 표시하지 않는 VU 미터를 기반으로 했습니다. Mikhail Sergeev는 신뢰성을 높이고 장치의 기능을 확장하기 위해 표시기의 원래 디자인을 약간 변경했습니다. 특히, 필요한 디스플레이 모드를 선택하기 위해 3위치 딥 스위치가 추가되었고 전류 제한 저항이 추가되었습니다. 확장된 기능을 갖춘 새로운 회로를 위한 프로그램은 Nikolai Egorov가 작성했습니다.
그림 2.
표시기 다이어그램.
표시기 회로는 ATmega8 마이크로 컨트롤러에 조립됩니다.
입력 신호는 제한 저항을 통해 마이크로 컨트롤러 입력에 공급됩니다. RxL그리고 수신. 이것이 없으면 증폭기의 신호가 강하면(표시기가 전력 증폭기의 출력에 연결된 경우) 마이크로컨트롤러가 손상될 수 있습니다.
표시기는 동적 표시를 사용합니다. 모든 표시 LED는 16개의 LED로 구성된 4개의 섹션을 구성합니다(처음 2개는 계속 켜져 있음). LED의 밝기를 높이려면 BC337 트랜지스터의 스위치를 사용하여 섹션을 켜십시오. 대신 구조에 해당하는 평균 전력을 사용할 수 있습니다. 또한 트랜지스터가 닫힐 때 스위치가 꺼진 부분의 민감한 LED에 약간의 조명이 발생하는 것으로 나타났습니다. 따라서 이러한 현상을 없애기 위해 저항기를 설치하였습니다. R10-R13(470옴). 조명이 관찰되지 않으면 초기에 보드에 이러한 저항기를 설치할 필요가 없습니다.
ATmega8 마이크로 컨트롤러에는 전원 핀을 통해 흐르는 총 전류가 300mA로 제한되어 있습니다. 다른 단자를 통과하는 최대 전류는 40mA를 초과해서는 안 됩니다. 따라서 하나의 LED를 통과하는 전류는 15-18mA를 초과해서는 안됩니다. LED 회로에서 제한 저항을 선택할 때 이 점을 고려해야 합니다. 작동 전압이 2.5V인 LED의 경우 제한 저항의 저항은 110Ω 이상이어야 합니다.
회로에 사용되는 LED 제한 저항의 저항은 다음 공식을 사용하여 계산할 수 있습니다.
R=(Udd - Ut - Uled)/Imax
Udd - 안정기 후 전압, 5V
Ut - 개방형 스위치의 전압 강하, 약 0.5V
Uled - LED의 정격 전압
Imax - 최대 LED 전류(18mA 이하)
표시기의 필수 작동 모드 선택은 DIP 스위치를 사용하여 수행됩니다. SW1-SW3, 없는 경우 점퍼로 전환된 점퍼를 사용할 수 있습니다.
이 프로그램은 1MHz 주파수의 내부 RC 발진기에서 마이크로 컨트롤러를 작동하도록 설계되었으므로 프로그래밍 중에 마이크로 컨트롤러의 공장 퓨즈를 변경할 필요가 없습니다.
볼륨과 톤 컨트롤이 표시에 영향을 미치지 않도록 표시기를 프리앰프의 출력에 연결하는 것이 가장 좋습니다. 모든 LED를 켜려면 표시기 입력에 2V의 신호를 공급해야 합니다. 프리앰프가 표시기 입력에서 필요한 신호 레벨을 제공하지 않는 경우 다음 다이어그램(표시된 채널 1개)에 따라 입력 부분(표시기)을 추가 증폭기(LM358 하우징 1개)로 보완해야 합니다.
그림 3.
프리앰프.
일반적으로 디자인은 부품 선택에 중요하지 않습니다. 고정 저항은 모든 전력을 사용할 수 있습니다. SMD 저항기는 제한 저항기로 사용할 수도 있으며 DIP 스위치에 연결된 저항기는 인쇄 회로 기판에 제공됩니다. 이 경우 수직으로 설치되는 기존 저항기 설치용 구멍을 뚫을 필요가 없습니다.
교체 트랜지스터를 선택할 때 최대 컬렉터 전류를 고려해야 하며 최소 300mA 이상이어야 합니다. 다이오드 - 역전압이 최대 전력에서 증폭기에 의해 생성된 전압의 진폭보다 작지 않은 저전력 다이오드.
그림 4.
표시 회로 기판.
표시기는 100x70mm 크기의 인쇄 회로 기판에 조립됩니다. 표시기용 LED는 평면형으로 넓은 면을 두고 서로 가깝게 보드에 설치됩니다.
예, 켜진 LED가 빛으로 인접한 LED를 비추는 것을 방지하려면 식품 등급 알루미늄 호일과 같은 반사 재료를 그 사이에 놓는 것이 좋습니다.
예를 들어 둥근 LED를 사용하거나(보드의 길이는 자연스럽게 늘어남) 평면 LED를 좁은 면이 서로 마주보도록 배치하여 길이와 너비 모두에서 인쇄 회로 기판의 치수를 마음대로 변경할 수 있습니다.
그림 5.
LED 매트릭스.
이 설계에서는 이와 유사하거나 더 작은 LED 매트릭스(각각 10개의 LED)를 사용할 수도 있습니다. 이러한 매트릭스에는 인접한 LED의 조명이 없습니다.
소형 라디에이터에 설치된 스태빌라이저 7805.
Mikhail Sergeev가 제공하는 이 지표 체계 구현에 대한 데모 비디오를 시청하세요. 독특한 디자인 솔루션과 작동 중에 피크 레벨 표시와 함께 선형 디스플레이 모드가 선택됩니다.
동영상.
첨부된 아카이브에는 표시기를 구축하는 데 필요한 모든 파일이 포함되어 있습니다.
기사 아카이브
소음 측정기라고도 알려진 Arduino의 OLED 디스플레이가 있는 디지털 VU 측정기는 Arduino 플랫폼에서 조립할 수 있습니다. 장치는 매우 간단하므로 초보자에게는 유용한 경험이 될 것입니다. 물론 소음도를 측정하는 고정밀 장치로는 적합하지 않지만 디스플레이 미터로는 매우 적합합니다.
표시기의 개략도
회로의 핵심 요소는 10kOhm 저항 R1입니다. 이는 AVR 마이크로 컨트롤러의 보호 다이오드가 장치의 음질에 영향을 미치지 않고 순전히 마이크로 컨트롤러를 보호할 목적으로 불필요하지 않도록 하는 데 필요합니다. 거기. 저항 R2는 최대 신호 레벨을 조정합니다. 1kOhm에서 100kOhm 사이의 다른 값을 사용할 수 있습니다. 컴퓨터의 오디오 출력에 연결된 경우 10kOhm이 이상적입니다. 감도는 스케치의 기본 설정에서 1.1V에 불과합니다. 회로의 전원 공급 범위는 3.3V에서 5V로 상당히 넓지만 전압이 낮을수록 디스플레이의 밝기도 낮아집니다.
Arduino Nano에는 ATmega328(V3.0) 기반 버전만 적합합니다. 미니 USB 케이블은 구성품에 포함되어 있지 않으므로 별도로 구매하셔야 합니다.
조립용 부품 목록
- 아두이노 나노 V3.0
- 128x64 OLED I2C 디스플레이
- 전선, 브레드보드
- 미니 USB 케이블
- 전원 공급 장치 3.3-5V
Arduino용 코드
Arduino 스케치 설정 방법에 대한 설명
#define AnalogInput 0 // 이 줄은 Arduino 아날로그 핀을 지정합니다.
#define HighSens true // 기준 전압을 1.1V로 변경하여 달성되는 고감도 모드,
//활성화하거나 비활성화할 수 있습니다. - false, 활성화하는 것이 좋습니다.
#define FASTADC true // ADC 가속, Arduino Nano/Uno/Pro Mini의 경우 활성화(true)하는 것이 좋습니다.
#define Sensitivity 1024 // 감도, 오디오 소스가 다음과 같은 경우 이 값은 1024보다 클 수 없습니다.
//작은 출력 전압을 생성하는 경우 이 값을 2.4배 줄여 볼 수 있습니다.
#define SampleWindow 15 // 샘플 수, 밀리초 단위의 수, 작을수록 화살표가 더 빠르게 움직입니다.
//기본값은 50이지만 15-20을 직접 선택했기 때문에 Arduino는 더 이상 처리할 수 없습니다.
프로젝트의 소스는 아카이브에서 찾을 수 있습니다 - 파일을 다운로드하세요
미터 작동 영상
www.techn0man1ac.info
안녕하세요!
나는 따뜻한 진공관 사운드의 팬은 아니지만 다이얼식 사운드 레벨 미터나 VU 미터는 오랫동안 나를 매료시켰습니다. 불행하게도 이제는 공장 앰프와 스테레오 시스템에 내장되는 경우가 거의 없으며 내장되어 있으면 상당히 비싼 장치에 내장됩니다. 이 세트는 자신만의 앰프/프리앰프/DAC를 조립하는 사람들과 나처럼 음악의 비트에 맞춰 점프하는 화살표에 무관심하지 않은 사람들에게 유용할 것입니다.
약간의 서문:
많은 라디오 아마추어처럼 나도 오랫동안 나만의 앰프를 만들겠다는 생각에 사로잡혀 있었습니다. 안타깝게도 여유 시간이 적기 때문에 지금까지 모든 것이 300VA 토로이달 변압기와 lm3886용 DIY 키트 구입으로 제한되었습니다. 언젠가 필요한 것을 구입하고 모든 것을 조립하면 이 VU 미터가 앰프의 전면 패널에서 그 자리를 차지할 수 있기를 바랍니다. 지금은 자세히 살펴보겠습니다.
패키지:
전체 세트는 정전기 방지 폴리에틸렌으로 포장되었습니다. 
내부에는 버블랩으로 포장된 두 개의 VU 미터와 정전기 방지 가방에 들어 있는 드라이버 보드가 있었습니다. 
외관, 치수:
장치 자체는 매우 작은 것으로 판명되었으며 모든 크기가 판매자 웹 사이트에 있지만 더 클 것이라고 상상했습니다. 다음은 AA 배터리와 비교한 사진입니다. 
영점 조정을 위한 나사가 전면에 있지만 꼭 필요한 것은 아닙니다. 측정 헤드의 저항은 671Ω입니다.
너비(높이라고도 함), 설치 구멍 직경이라고도 함 - 34mm: 
깊이는 약간 더 큽니다 - 37mm: 
뒷면에는 신호(중앙에 더 가까운 큰 것)를 연결하고 백라이트(가장자리에 있는 작은 것)에 전원을 공급하기 위한 접점이 있습니다. 
생산에 대한 불만은 없으며 모든 것이 고품질로 이루어집니다.
드라이버 보드도 작습니다(67x55mm). 
빌드 품질은 평균입니다. 플럭스가 씻겨나갔지만 많은 구성 요소가 손상되었습니다. 
작은 마이너스는 입력/출력의 서명입니다. 목록을 지속적으로 보는 것은 그리 편리하지 않지만 한 번만 수행되어야 합니다.
드라이버는 아주 단순해 보입니다. 주요 기능은 LB로 표시된 미확인 미세 회로에 의해 수행됩니다. 
L7812CV 안정기는 전원 공급 장치를 담당합니다. 
나머지 구성 요소 중 많은 커패시터와 저항, VU 미터에 대한 신호 레벨을 조절하는 2개의 트리밍 저항, 백라이트 전원 회로의 2개의 강력한 전류 제한 저항, 다이오드 브리지 및 NPN 트랜지스터 S9013이 있습니다.
12-15V / 300mA의 DC 또는 AC 전압 소스에서 드라이버에 전원을 공급하는 것이 좋습니다. 테스트를 위해 펄스 전원 공급 장치 12VDC / 1A를 사용했습니다. 전류 소비량은 100mA에 불과했으며 예상대로 주요 소비자는 백라이트입니다. 10V에서는 채널당 약 48mA를 소비합니다.
백라이트는 따뜻한 호박색 빛으로 빛나고 아름답게 보입니다. 
여기에서는 잼이 즉시 표시됩니다. 전구의 저항이 각각 25.86Ω과 24.76Ω으로 약간 다르기 때문에 헤드 중 하나의 백라이트가 다른 헤드보다 약간 더 밝습니다. 눈에는 거의 보이지 않지만 사진에는 바로 나타납니다. 원칙적으로 이는 전류 제한 저항기 중 하나와 병렬로 다른 저항기를 선택하여 배치함으로써 쉽게 수정할 수 있습니다.
제조업체는 백라이트 전압을 6-12V 범위로 유지할 것을 권장하며, 전압이 낮을수록 램프 작동 시간이 길어집니다. 아래 사진에서 왼쪽 VU 미터의 백라이트는 7V에서 작동하고 오른쪽은 10V에서 작동합니다. 
7V에서는 백라이트가 눈에 띄게 어두워지고 매우 노란색이 됩니다.
열:
나는 제목에 거짓말을하지 않았습니다. 백열등이지만 실제 램프가 조명에 사용되기 때문에 장치는 정말 따뜻합니다. :-) 30 분 작동 후 케이스가 약간 예열되었습니다. 
드라이버는 거의 차가운 상태로 유지되며 주로 다이오드 브리지가 가열됩니다. 
작동 중인 장치:
사운드 카드의 선형 출력에서 운전자에게 신호를 보냈는데 화살표가 크기를 벗어나서 트리머를 아주 강하게 풀어야했습니다. 드라이버 입력 임피던스는 200kOhm입니다. 판매자 웹 사이트에는 드라이버를 스피커에 병렬로 직접 연결할 수 있으며 모든 것이 작동한다고 나와 있지만 위험을 감수하지는 않았습니다.
정의에 따르면 VU 미터는 오디오 신호 레벨의 평균 값을 데시벨 단위로 표시하며 통합 시간은 약 300ms입니다. "보정"은 매우 간단합니다. 최대 볼륨의 정현파 신호를 드라이버에 적용한 다음 트리머를 사용하여 화살표를 0dB로 이동하면 됩니다. 주파수 응답은 선형입니다. 주파수를 스위핑할 때 화살표는 움직이지 않습니다.
그러나 진폭의 선형성으로 인해 모든 것이 그렇게 좋은 것은 아닙니다. foobar 볼륨 컨트롤의 규모와 비교하면 장치는 판독 값을 약 1.5 배 (데시벨 단위)로 과소 평가합니다. 거짓말을 하고 있거나 사운드 카드에 문제가 있습니다.
마지막으로 실제 조건에서 미터 작동을 보여주는 짧은 비디오입니다.
내 생각에 이 VU 미터는 화살표를 음악으로 이동하고 아름답게 보이는 주요 작업에 완벽하게 대처합니다. 전문적인 용도로는 적합하지 않을 것 같지만 디지털 사운드 시대에는 더 이상 사용되지 않습니다.
제 생각에는 유일한 단점은 크기가 작다는 것입니다. 1.5배 더 크게 만들고 싶지만 맛의 문제입니다.
또한 백라이트에 LED를 사용하면 내구성이 더 좋아지지만 발열이 적은 램프와 같은 따뜻한 빛을 구현하기 어려울 수 있습니다.
관심을 가져주셔서 감사합니다!
추신 램프가 소진된 경우 측정 헤드도 별도로 판매하지만 가격은 반 세트와 같습니다.
해당 매장으로부터 리뷰 작성을 위해 제품을 제공받았습니다. 리뷰는 사이트 규칙 18항에 따라 게시되었습니다.
+14를 구매하려고 합니다 즐겨 찾기에 추가 리뷰가 마음에 들었습니다 +43 +66 나는 열 살 때 처음으로 납땜 인두를 집어 들었고 열네 살 때 이미 무선 조종 자동차를 조립했지만 컴퓨터의 출현으로 어떻게 든이 고귀한 직업을 포기했는지 기억합니다. 그러다가 문자 그대로 2주 전에 뭔가 아름다운 것을 만들어 보자는 생각이 떠올랐습니다. 고민하다가 VU미터를 만들기로 결정했습니다. 나는 전자 포럼을 파헤치기 시작했고, 제 생각에는 이 장치의 구현에 가장 적합한 것을 찾기 시작했습니다. 하루 종일 검색한 끝에 잡지에서 “ 라디오취미”, 좀 더 검색한 끝에 인쇄회로기판의 도면을 발견했습니다. 그래서 논리도 인쇄 회로 기판도 내 것이 아니기 때문에 Marcin Wiazana라는 잡지에 쓰여진 대로 이 회로를 제안했습니다.여기서부터 재미가 시작됩니다...
교통조심하세요
이는 동적 범위가 확장되고 유도 레벨의 정확도가 향상된 정밀 오디오 신호 레벨 표시기입니다. 사운드 신호는 연산 증폭기 U1, 다이오드 D1, D2 및 커패시터 C6으로 구성된 정밀 감지기로 전송됩니다. 감지기 출력에서 정류되고 평활화된 전압은 LED 라인 U2의 IC 드라이버 입력으로 직접 이동하고 신호를 5dB 감쇠하는 분배기 R4R5를 통해 유사한 드라이버 U3으로 이동합니다. 두 드라이버의 출력은 인터리빙되어 17개 LED D3-D19의 공통 라인에 있는 동일한 이름의 핀이 동일한 5dB만큼 이동된 레벨에 해당합니다(다이어그램의 dB 응답 레벨은 LED 오른쪽에 표시됨). . 이를 통해 -6~+5dB 레벨에 대해 1dB 단위로 -23dB~+5dB 레벨의 신호를 표시할 수 있습니다. 색상 표시(D19-D17 - 빨간색, D16, D15 - 노란색, 나머지는 녹색)와 함께 이 표시기 배열은 공칭 레벨에 가까운 신호 레벨을 편리하게 모니터링합니다. 이 장치는 단극 12V 소스에서 전원을 공급받습니다. 통합 안정기 IC U4는 LED 라인에 전원을 공급하고 R6D20-D22를 통해 연산 증폭기 U1 및 드라이버 U2, U3에 대한 "인공 접지" 기준 전압을 형성합니다. 장치 감도 0.775V = 0dB, 상위 주파수 범위 22kHz"RadioHobby" 2008년 1월, p. 23-24
일반적으로 이 기사는 납땜 인두 작업에 대한 기본 기술을 갖추고 흥미로운 일을 하고 싶어하며 실제 적용이 가능하고 구현하기가 그리 어렵지 않은 독자를 대상으로 합니다. 이 기사에서는 기본 테스트 샘플에 대해 설명합니다. 앞으로는 15 * 150 * 100mm 크기의 플렉시 유리를 주문할 계획이며 두 채널 각각에 대해 20개가 있을 것이며 블록은 수평으로 배치됩니다. 각 블록에는 3개의 다이오드가 있습니다. VU - TOWER와 같은 것으로 나타나야 합니다.
요점을 파악하세요
PCB 제조
먼저 PCB를 에칭해야 합니다. 이를 위해 우리는 약간의 돈을 가지고 라디오 시장이나 구입할 수 있는 다른 장소로 이동합니다.- 유리섬유 단면 사이즈 10*15 (~50r)
- 염화제2철 (100g당 ~60r)
- 글리세린 (~40r)
- Lamond 인화지 광택 120 또는 140g/m^2 (50장당 ~200r)
- 아세톤
필요한 모든 것을 준비한 후에는 보드 제작을 시작할 수 있습니다.
*.lay를 열려면 아무 프로그램이나 다운로드하세요(저는 스프린트 레이아웃 5) 보드 프로젝트를 다운로드하세요.
보드 디자인을 레이저 프린터로 인쇄하며, 프린터 드라이버 설정에서 높은 대비와 인쇄 품질을 지정하는 것이 좋습니다. 또한 Sprint Layout에서는 캡션이 있는 레이어를 제거하고 트랙 색상을 검은색으로 설정합니다. 거울 이미지로 인쇄해야 합니다. 기름기 많은 얼룩이 남지 않도록 손가락으로 종이 표면을 만지지 않는 것이 좋습니다.
인쇄한 후 조심스럽게 잘라내어 따로 보관해 두세요.
우리는 이미 필요한 치수 (115 * 45 mm)로 절단 된 유리 섬유를 가져다가 고운 사포로 샌딩하고 아세톤이나 매니큐어 제거제로 기름기 많은 얼룩을 제거합니다.
다음으로, 토너가 묻은 인쇄물을 유리 섬유 라미네이트에 적용하고 최대 온도에서 다리미로 매우 조심스럽게 다림질합니다. 이것은 매우 중요한 점입니다. 모든 모서리, 모든 평방 밀리미터의 종이를 다림질해야합니다. 종이가 약간 노란색으로 변할 때까지 다림질하세요. 이 작업은 약 5~7분 정도 걸렸습니다.
보드를 5~10분 동안 식힌 후 흐르는 물에 담급니다. 손가락을 부드럽게 움직여서 종이가 판에서 완전히 분리될 때까지 종이를 굴립니다. 이 단계에서는 토너가 인쇄되지 않은 곳이 있으면 흔들려 접점이 깨질 수 있으므로 인쇄 품질을 잘 확인하는 것이 중요합니다. 모든 것이 나쁘면 프로세스를 다시 반복하고 작은 실수가 있으면 마커로 덮습니다.
다음으로 염화제이철을 물에 녹인 용액을 준비합니다. 일반적으로 물 0.5~0.7리터당 분말 100g이면 충분합니다. 많은 양의 열이 방출되면서 반응이 일어나기 때문에 우리는 분말을 물에 붓고 그 반대가 아닌 작은 부분에 붓습니다. 색상이 고르게 녹슬 때까지 저어줍니다.
우리는 보드를 비스듬히 솔루션에 조심스럽게 내리고 잠시 동안 유지하면서 프로세스가 어떻게 진행되고 있는지 주기적으로 확인합니다. 평균적으로 에칭 과정은 10~40분 정도 소요됩니다.
불필요한 구리가 모두 에칭되면 보드를 꺼내 흐르는 물에 헹굽니다. 다음으로, 보드에 구리 잔여물과 파손이 있는지 주의 깊게 검사합니다. 아무것도 없으면 모든 것이 훌륭하고 인쇄 회로 기판이 거의 준비된 것입니다. 남은 것이 거의 없습니다. 다시 아세톤을 취하고 면봉으로 보드에서 토너를 조심스럽게 제거하십시오.
드릴링을 시작할 수 있습니다. 저는 다른 정밀공구처럼 드릴이 없어서 일반 공사용 드릴을 사용했어요.
다음으로 수수료를 벌어야 합니다. 납땜 인두를 가열하고 그 동안 면봉을 글리세린에 담그고 보드에 층을 바르십시오. 납땜 인두가 예열되면 팁으로 약간의 납땜을 취하고 보드의 모든 트랙을 통과하십시오. 구리의 산화를 방지하고 접점이 어디에서나 끊어지지 않도록 모든 트랙을 주석으로 덮는 것이 좋습니다. 그런 다음 흐르는 물에 글리세린으로 보드를 씻어서 말리십시오.
이제 인쇄 회로 기판이 준비되었습니다. 이제 전자 부품으로 채우기 시작할 수 있습니다.
보드에 먹거리 채우기
쇼핑리스트
- IC LM3916N-1 PDIP18 * 2개(각각 ~100루블)
- 전압 안정기 78L05 - 1개(~20r) *
- 다이오드 1N4148 (KD522A) 150mA, 100V DO-35 * 5개(각 ~1r)
- 연산 증폭기 TL081 PDIP8 - 1개(~20r)
커패시터:
- K10-17A N50 0.1uF * 2개(~5r)
- K10-17A N90 0.33uF - 1개(~5r)
- K50-35 47uF 16V * 3개(~5r)
- K50-35 470uF 16V - 1개(~5r)
저항기
- 330옴
- 2.2k옴
- 3.0kΩ
- 3.9k옴
- 47k옴
- 120k옴
- 트리머 저항 10kOhm, 3362-1-103(~20r)을 사용했습니다.
C1-4 0.25W를 가져갔는데 완벽하게 작동했습니다. 각각 5개씩 가져가세요. 여분이 있어도 괜찮습니다. 다리가 부러져서 부품을 다시 쇼핑하러 가는 것보다 여유분을 가지고 있는 것이 낫습니다.
*전압 안정기에 대해. 처음에는 78L05에 회로를 납땜했는데 전원을 켠 후 매우 뜨거워졌고 안정기는 100mA로 설계되었으며 다이오드 소비량이 훨씬 더 높아서 이미 TO220 케이스에 LM7805로 교체했습니다. 1A용으로 설계되었으며 라디에이터를 부착했습니다. 따라서 다이오드의 전류량이 크다면 안정 장치를 관리하는 것이 좋습니다.
원하는 경우 미세 회로용 소켓을 관리할 수도 있습니다. 오작동 시 미세 회로의 납땜을 푸는 것이 상당히 문제가 되기 때문입니다.
납땜 과정은 설명이 필요 없을 것 같아서 코멘트 없이 사진만 올려드립니다.
작업 샘플 데모
그리고 또 하나의 비디오, 두 명의 운전자가 이미 조립되어 있습니다
결론
일반적으로 조립에는 약 어느 날 저녁이 걸렸으며 문제 가격은 다이오드 비용을 고려하여 약 600 루블이었습니다. 이 장치를 사용하는 방법은 귀하의 상상력에 달려 있습니다. 제 생각에 대해 말씀 드렸듯이 이 드라이버는 자동차의 서브우퍼 및 모든 스피커 시스템에 잘 맞을 것이라고 생각합니다. 또한 이 드라이버에는 BAR 및 DOT의 2가지 신호 레벨 표시 모드가 있습니다. 이를 전환하려면 S1P/L 인쇄 회로 기판에 표시된 접점을 닫거나 열어야 합니다. 특히 두께가 10~20mm인 블록을 자르고 각 블록에 다이오드를 삽입할 때 플렉시 유리를 사용하여 이 장치를 구현하는 것이 마음에 들었습니다. 아주 좋아 보인다.또한 이것이 홈 오디오 시스템을 조립하는 대규모 프로젝트의 일부라는 점을 덧붙이고 싶습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.
- 외부 USB DAC
- 그래픽 이퀄라이저 10*2 밴드
- 스펙트럼 분석기 20*20
- 인코더에 톤 블록이 있는 증폭기
- 그리고 훨씬 더 많은 것, 독점적으로 자신의 손으로