Слайсеры для 3d принтеров на русском. Что такое слайсы и слайсеры. Создание профиля принтера

11.03.2019

Возможности 3D принтера для объемной печати требуют подготовки модели на программе для проектирования. С помощью компьютерного макета появляется возможность максимально точно отредактировать мельчайшие детали будущего образца. Рассмотрим, как работает ПО, а также какой софт от компании ZWSOFT предназначен для работы с трехмерными объектами.

Для чего нужен 3D принтер, как им пользоваться – связь с проектированием

Промышленные предприятия уже начали модернизировать свои процессы, заменяя длительное изготовление вручную на легкую и удобную в управлении печать. Напечатать можно практически любые некрупные изделия из пластика и даже металла. Есть также материалы, которые имитируют камень, фарфор, дерево и прочие стройматериалы.

Производственный цикл состоит в следующих этапах:

создание проекта – для конвейерного производства достаточно единожды сделать макет;
перевод STL-файла в G-код – многие программы для подготовки 3D модели к печати делают это автоматически;
сам процесс изготовления элемента – это происходит автоматизированно.

Затем дополнительно возможна шлифовка и работа с уже готовым предметом.

Типов устройств несколько, все они работают по разному принципу. Но чаще всего используется метод послойного наплавления. Уже из названия видно, что материал (в данном случае нить филамента) наплавляется слоями, утоньшаясь и утолщаясь при необходимости.

Пластик сейчас можно купить легко и по приемлемой цене, болванки продают по 0,5 – 1 кг, разных цветов.

Для создания проекта не подойдет примитивный софт для черчения в объеме. Программа для печати 3Д принтера должна обладать определенными возможностями, ниже объясним какими.

Особенности программного обеспечения для подготовки к объемной печати

В системах автоматизированного проектирования (САПР) необходимо предварительно сделать чертеж. Это может быть любой объект – от сложной детали для станка до обыкновенного брелока на ключи. Основная задача проектировщика – прорисовать самые подробные элементы во всех трех измерениях.

Чтобы удостовериться в результате, можно использовать функцию 3D визуализации – на экране монитора появится уже готовый предмет. Вы можете задать ему рельеф, наложить верхний слой, корректировать его в процессе просмотра. Это позволит вам избежать неприятных результатов уже после печати, если какая-либо деталь останется без внимания.

Дальше предстоит следующий процесс – нарезка изображения на слайсы, они же слои. Так как принтер производит наплавление послойно, то ему нужно как бы разрезать изображение на множество тонких проекций. Посмотрим на фото:

Разновидности программ для моделирования для 3Д печати

Все современные программные продукты можно разделить на три категории в зависимости от основных особенностей создания трехмерного объекта и работы в графическом редакторе:

САПР. Системы автоматизированного проектирования, в первую очередь, направлены на управление геометрическими объектами.
Freeform – инструменты моделирования свободных форм. Название говорит само за себя, так как проектировщик может рисовать свободные формы.
Sculpting – цифровая лепка, используется аналог глины, за края которой можно тянуть, добиваясь пластичных форм.

На настоящий момент многие разработчики стараются создать ПО, которое обладало бы функциями всех трех перечисленных разновидностей. Например, компания «ЗВСОФТ» предлагает программу , в инструментарии которой есть такие функции, как структурированное моделирование для создания органичных форм, скругление линий и NURBZ-анализ, который позволяет воссоздать сложную поверхность предметов.

G-код – для чего он нужен

Это язык программирования, на котором основаны станки с ЧПУ. Автоматизированные машины используют специальную кодировку, чтобы распознавать обычные команды программиста.

Нормы синтаксиса и структуры для европейских, американских и русских пользователей одинаковые. Некоторые компании используют видоизмененную модификацию для отработки своих стандартов, но на деле это остается невыгодным, так как большинство программ работают на классическом языке.

Для трехмерной печати также следует перевести STL-файл, в котором ведется создание модели на компьютере, в G-код. Этим занимаются слайсеры.

Этапы создания 3Д макета

Всю работу проектировщика можно разделить на три последовательных действия:

Сбор информации о планируемом изделии – необходимые параметры, свойства, размеры и прочее.
Само проектирование – самая трудозатратная часть, так как нужно отдельно чертить многие детали, анализировать полученную цифровую схему. Облегчить этот процесс могут САПР от ZWSOFT. Они автоматизируют все процессы построения и заполнения сопутствующей документации, если это необходимо.
Настройка принтера и условий печати – как распределять филамент, в какую точку и сколько нужно добавить материала, в какой определенный промежуток времени – это программирование устройства.

Большинство программ для моделирования и 3D печати помогают автоматизировать все три этапа создания модели.

Разновидности объектов, которые можно создать в программном обеспечении

Мы уже определили, что есть три способа построения – твердыми геометрическими фигурами, методами лепки и инструментами свободных форм. Но несмотря на то, какой будет выбран вариант, можно создать два разных типа моделей:

Твердотельная, англоязычное название – Solid. Ее способ построения – управления векторами. В них заложена информация о каждой точке или линии, которая наполняет чертеж. Известно все: местонахождение, масса, цвет и прочее. Детализация при таком варианте может доходить до тех пределов, которых требует изделие.
Поверхностная, она же Mesh. Представляет собой сетку, которая накладывается на поверхность. Между каждой клеткой этой сети есть расстояние – это шаг, который не прорисовывается. Получается, что точность присуща только перекрестным нитям этой сетки.

Понятно, что в обоих случаях есть два параметра, которые соотносятся пропорционально – от длительности, трудоемкости и кропотливости проектирования зависит деталировка и точность изображения.

Твердотельные интересны тем, что имеют большое количество данных об объекте. В зависимости от того, на каком устройстве вы собираетесь печатать, вы можете выбрать одну из разновидностей моделей. Но большинство обычных, недорогих принтеров работают только с сетью. На промышленных же компаниях может быть установлено распознавание команд Solid.

Что такое слайсы и слайсеры

Мы уже рассказали о принципе «нарезания» объекта перед печатью. Параллельные плоскости таким образом получают возможность стать двумерными слоями, а это допускает перевоплощение в G-код. Это позволяет соплам принтера наращивать слои.

Ранее эту функцию выполняли специальные приложения, которые ориентировались на одном – на нарезке слайсов. Именно поэтому их назвали слайсерами. Затем утилиты начали модернизировать, у них появились инструменты для примитивного проектирования.

Намного шире возможности у CAD систем. Большинство из них позволяет спроектировать сложные объекты. С появлением возможностей 3D, разработчики добавили функцию компилирования файла в формат *.stl. Об этом подробнее можно узнать .

Выбор между САПР и слайсером определяется несколькими факторами:

нужны ли вам детальные чертежи объекта или достаточно небольших функций утилит для создания слайсов;
стоимость слайсеров небольшая, есть даже бесплатные версии – это объясняется низким функционалом.

При покупке и настройке принтера для трехмерной печати обычно обыкновенное приложение для нарезки на слайсы устанавливается автоматически, но этого часто бывает мало для работы со сложными 3D объектами. Представим вам список различных по качеству программных обеспечений.

Список лучших бесплатных программ для 3D печати

Design Spark Mechanical.

DSM – пакет для моделирования, который можно найти в сети совершенно даром. Плюсом является возможность скачать на официальном сайте уже готовые чертежи деталей для технических устройств – от корпуса до маленьких печатных плат, крепежей. Самостоятельно спроектировать их тоже можно – функционал подстроен под эту тематику. Также удобно использовать метод прямого моделирования – многие геометрические формы заданы, и их нужно только растягивать и корректировать.

Минусами можно считать – скудный запас функций, а также трудности при регистрации. Утилита на английском языке, поэтому русскоязычному пользователю без лингвистических познаний придется ориентироваться на ощупь. К сожалению, это распространенный недостаток многих программ.

SketchUp.

Возможности этого софта шире, он предназначен для более продвинутого проектировщика. Отлично подходит для дизайнеров интерьера, архитекторов, так как есть развернутые возможности для графики, прорисовки фасадов, мебели. Еще одно достоинство – легкость редактора и наличие русского перевода.

Функционал позволяет разработать макет в короткий срок, но тут сталкиваемся с первым недостатком – совместимость с некоторыми ПК низкая, многое зависит от компьютера, в том числе скорость работы.

Еще один существенный минус для 3D печати – в бесплатной версии не предусмотрена возможность экспорта в.stl. Для получения нужного нам формата и расширения инструментов нужно приобрести лицензированный продукт.

Sculptris.

Эта утилита предназначена скорее не для производства, а для искусства, создания скульптур или просто статуэток. Подходит новичкам. Также удобна для работы со скругленными линиями. Метод проектирования – лепка цифровой глины.

Основной минус – практически невозможно создать точные формы. Но и для плавных деталей очень мало кистей. Специализированная утилита подойдет только для очень узких целей.

Также из бесплатных, но скорее развлекательных, а не рабочих, программ:

123D Catch – устанавливается на телефоны и планшеты. Работает в совокупности с камерой. Если сделать множество снимков объекта с разных ракурсов, автоматически создаст 3Д модель.
3D Slash – напоминает игру в тетрис, так как основной инструмент – это кубики с разными характеристиками, их нужно складывать, чтобы получить объемную модель примитивной геометрии.
TinkerCAD – работает онлайн, имеет небольшой функционал, но подойдет для начинающих, чтобы освоить правила конструирования из базовых шаблонов.
3DTin – позволяет познакомиться с азами моделирования онлайн, но невозможен для использования без подключения к сети, так как все элементы хранятся в облаке с общим доступом.

Список хороших слайсеров

Если вы не нуждаетесь в создании модели, а вам нужно только «нарезать» готовый макет, можно использовать:

Simplify3D. Удобен тем, что до процесса подготовки к печати дает пользователю наглядный рисунок будущего изделия. Часто это помогает увидеть проблемы в чертеже. Легко совместим с практически любыми принтерами, самостоятельно подготавливает шаблоны для печати.
MeshLab. Нет возможности полностью создавать модель, но перед тем, как создать слайсы, можно «отремонтировать» подготовленный макет, например, заполнить образовавшиеся пустые пятна.
Meshmixer. Программа, предназначенная для обработки файлов, формата STL, анализа проблем. Но так как она принадлежит разработчику Autodesk, то не со всем чужим софтом также легко совместима.
Slic3r. Один из самых успешных слайсеров. Из достоинств – возможность смотреть на модель со всевозможных ракурсов; наличие инструмента сотового заполнения внутренности слайсов. Это обеспечивает прочность готового изделия, так как «содержимое» не просто штампуется, а прорабатывается индивидуально для каждого слоя.

Программы для трехмерного моделирования и 3D печати на русском языке от «ЗВСОФТ»

Компания «ЗВСОФТ» предлагает профессиональное программное обеспечение, которое подходит специалистам разной сферы деятельности. ПО подойдет инженерам-техникам, строителям, архитекторам, дизайнерам, а также может использоваться для рендеринга и трехмерной анимации.

CAD система нового поколения. Есть версии Lite, Standard, Professional и Premium. САПР подходит для самых сложных и объемных задач, для производства высокой трудности, полностью подходит для работы на станках с ЧПУ.

Большой потенциал для создания 3Д моделей – твердотельных, поверхностных, каркасных. Можно моделировать все начиная от объектов со сложными текстурами (например, человеческое лицо), заканчивая полной проработкой автомобиля. И все в одном файле – все узлы, элементы в одном пакете, на разных уровнях. Все детали собираются в один макет, чтобы представить все в формате визуализации. Видео, как использовать возможности ZW3D, можно посмотреть .

Идеальный софт для 3D моделирования. Поддерживает детальную прорисовку, имеет ряд необходимых функций для оптимального изображения скругленных и сложных линий, для создания естественных изгибов.

Реализуется в трех версиях – free, Jr и Pro в зависимости от потребностей и степени освоения технологией. Уже в бесплатном приложении можно опробовать свои возможности проектировщика на высоком уровне и подготовить макет к печати. При этом поддерживаются все основные функции – структурированное моделирование, скругление линий. Имеется возможность напрямую открывать проекты с расширение , выполненные в SketchUP.

Для более продвинутых пользователей и для создания сложных объектов можно выбрать одну из версий – Jr или Pro. Дополнительные возможности – можно конструировать как твердотельные, так и поверхностные (сеткой) объекты. Нет такой формы, какую невозможно было бы создать в formZ – результатом работы является многообразие геометрических форм – как прямых, так и с неровной поверхностью, построенных вручную по опорным точкам или по математическим формулам. Есть возможность анимации, рендеринга, установки плагина V-Ray или RenderZone.

Вебинар, посвященный моделированию в FormZ с последующей печатью на 3D принтере можно посмотреть .

Начинайте познавать мир 3D моделирования с программами от «ЗВСОФТ».

Tutorial

Скачал модель, распечатал, пользуйся - что может быть проще!? Но, если говорить про FDM 3D-принтеры, то не каждую модель можно распечатать, и практически каждую модель(не подготовленную для 3D-печати) приходится подготавливать, а для этого необходимо представлять как проходит эта 3D-печать.

Для начала пара определений:
Слайсер – программа для перевода 3D модели в управляющий код для 3D принтера.(есть из чего выбрать: Kisslacer, Slic3r, Skineforge и др.). Она необходима, т.к. принтер не сможет скушать сразу 3D модель (по крайней мере не тот принтер о котором идёт речь).
Слайсинг (слайсить) – процесс перевода 3D модели в управляющий код.

Модель режется (слайстися) по слоям. Каждый слой состоит из периметра и/или заливки. Модель может иметь разный процент заполнения заливкой, также заливки может и не быть (пустотелая модель).
На каждом слое происходят перемещения по осям XY с нанесением расплава пластика. После печати одного слоя происходит перемещение по оси Z на слой выше, печатается следующий слой и так далее.

1.Сетка

Пересекающиеся грани и ребра могут привести к забавным артефактам слайсинга. Поэтому если модель состоит из нескольких объектов, то их необходимо свести в один.

Но нужно сказать, что не все слайсеры чувствительны к сетке (например, Slic3er).
И даже если сетка кривая, а исправлять её руками лень, то есть прекрасный бесплатный облачный сервис сloud.nettfab.com , который поможет в большинстве случаев.

2. Плоское основание

Желательное, но не обязательное правило. Плоское основание поможет модели лучше держаться на столе принтера. Если модель отклеится (этот процесс называют деламинацией), то нарушится геометрия основания модели, а это может привести к смещению координат XY, что ещё хуже.

Если модель не имеет плоское основание или площадь основания мала, то её печатают на рафте - напечатанной подложке. Рафт портит поверхность модели, с которой соприкасается. Поэтому при возможности лучше обойтись без него.

3. Толщина стенок

Стенки должны быть равными или толще, чем диаметр сопла. Иначе принтер просто не сможет их напечатать. Толщина стенки зависит от того, сколько периметров будет печататься. Так при 3 периметрах и сопле 0,5mm толщина стенок должна быть от 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, а свыше может быть любой. Т.е.толщина стенки должна быть кратна диаметру сопла если она меньше N*d, где N - количество периметров, d - диаметр сопла.

4. Минимум нависающих элементов

Для каждого нависающего элемента необходима поддерживающая конструкция – поддержка. Чем меньше нависающих элементов, тем меньше поддержек нужно, тем меньше нужно тратить материала и времени печати на них и тем дешевле будет печать.
Кроме того поддержка портит поверхность, соприкасающуюся с ней.
Допускается печать без поддержек стенок, которые имеют угол наклона не более 70 градусов.

5. Точность

Точность по осям XY зависит от люфтов, жёсткости конструкции, ремней, в общем, от механики принтера. И составляет примерно 0.3 мм для хоббийных принтеров.
Точность по оси Z определяется высотой слоя (0.1-0.4 мм). Отсюда и высота модели будет кратна высоте слоя.
Также необходимо учитывать, что после остывания материал усаживается, а вместе с этим изменяется геометрия объекта.
Существует ещё программная сторона проблемы - не каждый слайсер корректно обрабатывает внутренние размеры, поэтому диаметр отверстий лучше увеличить на 0.1-0.2 мм.

6. Мелкие детали

Мелкие детали достаточно сложно воспроизводятся на FDM принтере. Их вообще невозможно воспроизвести, если они меньше, чем диаметр сопла. Кроме того при обработке поверхности мелкие детали станут менее заметны или исчезнут вовсе.

7. Узкие места

Узкие места очень сложно обрабатывать. По возможности необходимо избегать таких мест, требующих обработки, к которым невозможно подобраться со шкуркой или микродрелью. Конечно, можно обрабатывать поверхность в ванне с растворителем, но тогда оплавятся мелкие элементы.

8. Большие модели

При моделировании необходимо учитывать максимально возможные габариты печати. В случае если модель больше этих габаритов, то её необходимо разрезать, чтобы напечатать по частям. А так как эти части будут склеиваться, то неплохо бы сразу предусмотреть соединения, например, «ласточкин хвост».

9. Расположение на рабочем столе

От того, как расположить модель на рабочем столе зависит её прочность.
Нагрузка должна распределяться поперек слоев печати, а не вдоль. Иначе слои могут разойтись, т.к. сцепление между слоями не 100%.
Чтобы было понятно, взглянем на две Г-образные модели. Линиями показаны слои печати.

От того как приложена сила относительно слоёв зависит прочность напечатанной детали. В данном случае для правой «Г» достаточно будет небольшой силы, чтобы сломать её.

Данное руководство станет для вас хорошим подспорьем в улучшении качества 3D-распечаток. Мы составили большой список наиболее часто встречающихся проблем, не забыв и о настройках программного обеспечения, и все это поможет вам все эти проблемы решить. Что особенно ценно — в этом руководстве много реальных картинок, которые позволяют легко идентифицировать те или иные проблемы 3D-принтера. Итак, приступим.

Посмотрите на приведенные ниже картинки. На них показаны наиболее часто встречающиеся при 3D-печати дефекты. Вы можете кликнуть на картинку, чтобы сразу попасть в ту часть руководства, где даны непосредственные рекомендации по решению данной проблемы. Если у вас не получается определить по картинке возникающий у вас при печати дефект, просто проматывайте дальше и подробно читайте каждый раздел. Там есть много полезных советов о том, как улучшить ваши 3D-распечатки!

Обзор проблем в картинках

3D принтер не печатает — нет экструдирования при начале печати

Эта проблема довольно часто возникает у пользователей новых 3D-принтеров, но, к счастью, ее очень просто разрешить! Если ваш экструдер не начинает с началом выполнения задания продавливать пластик, на это есть четыре возможных причины. Ниже мы пройдемся по каждой из них и объясним, какими настройками можно устранить эту проблему.

Экструдер не был подготовлен (заполнен) перед началом печати
У большинства экструдеров есть дурная привычка протекать пластиком, когда они не работают, но при этом находятся при высокой температуре. Горячий пластик внутри сопла просачивается через хот-энд, в результате чего внутри сопла возникают пустоты, откуда пластик вытек. Протечка в состоянии покоя может возникнуть перед началом печати, когда идет предварительный прогрев экструдера, а также в конце печати, когда экструдер начинает постепенно остывать. Если часть пластика из экструдера вытекла, при следующем экструдировании, скорее всего, понадобится несколько секунд, прежде чем пластик снова начнет выходить из сопла. Когда вы попытаетесь начать печатать после того, как пластик вытек из экструдера, вы можете заметить некоторую задержку перед началом экструдирования. Чтобы решить эту проблему, непосредственно перед началом работы убедитесь, что вы подготовили экструдер таким образом, чтобы сопло было заполнено пластиком и готово к экструдированию. Стандартный прием состоит в том, чтобы напечатать так называемую «юбку» (skirt). Эта «юбка» — кольцо, обводка, контур вокруг вашей будущей детали, и пока оно печатается, экструдер заполняется пластиком. Если вы чувствуете, что требуется дополнительная подготовка, можно увеличить количество печатаемых «юбок», соответствующие настройки имеются в ряде программ для 3D-печати. Некоторые пользователи предпочитают предварительно экструдировать филамент «вручную». Такой процесс в панели управления часто называется Jog Control.

Сопло начинает работать слишком близко к платформе
Если сопло находится слишком близко к платформе печати, пространства для выходящего из экструдера пластика может оказаться недостаточно. Отверстие на конце сопла по сути оказывается блокированным, так что пластику некуда деваться. Явным образом на такого рода проблему указывает ситуация, когда пластик не экструдируется на первый, а то и на второй слой, а где-то с третьего или четвертого, по мере того как платформа опускается по вертикальной оси, все нормализуется. Эта проблема очень просто решается настройкой G-Code, который находится под одноименной вкладкой программы 3D-печати. Там вы можете очень тонко подстроить позицию по оси Z без того, чтобы менять какие-то настройки непосредственно в железе. Например, если вы введете значение 0,05 мм для смещения G-Code по оси Z, перед печатью сопло будет отведено на расстояние 0,05 мм от платформы. Продолжайте с небольшим шагом увеличивать это значение до тех пор, пока между соплом и платформой не окажется достаточного пространства для выхода пластика.

В большинстве 3D-принтеров для проталкивания филамента вперед или назад используется небольшая зубчатая шестеренка подачи. Ее зубцы цепляются за филамент, что позволяет точно контролировать положение нити. Однако если вы заметили возле принтера большое количество пластиковой стружки или есть ощущение, что какой-то участок филамента «потерялся», возможно, что приводная шестеренка «сгрызла» слишком много пластика. Если такое случилось, шестеренке, когда она пытается протолкнуть филамент вперед или назад, не остается ничего другого, как продолжать вгрызаться всё глубже и глубже. Пожалуйста, обратитесь к разделу , где даны указания о том, как решить эту проблему.

Экструдер засорен
Если ни один из вышеописанных вариантов для вашего случая не подходит, тогда, вероятнее всего, у вас засорился экструдер. Это может случиться тогда, когда в сопло попадает всякого рода мусор, когда горячий пластик слишком долго находился внутри экструдера, или если экструдер недостаточно охлаждается и филамент начинает размягчаться не там, где следует. Прочистить сопло можно механически, для этого многие магазины предлагают специальные иглы и сверла для прочистки сопла экструдера, так же рекомендуем воспользоваться методом холодной протяжки, поищите в интернете как это сделать: . Последняя мера, если ничего не помогает, проблема с забившимся экструдером решается путем его разборки, и перед тем, как взяться за это дело, полезно связаться с производителем или продавцом вашего принтера. Сопло и термобарьер можно погрузить в растворитель, тем самым химически прочистить налипший пластик, затем механически вычестить из него весь нагар.

Распечатка не прилипает к платформе 3D-принтера

Очень важно, чтобы первый слой распечатки надежно прикрепился к платформе принтера так, чтобы все остальные слои использовали бы его как фундамент. Если первый слой к платформе не прилип, в дальнейшем возникнут проблемы. Решить это недоразумение можно массой различных способов, так что мы укажем лишь на самые типичные причины и объясним, как их устранить.

Платформа печати не выровнена
Многие принтеры позволяют подстраивать положение платформы печати с помощью нескольких винтов или ручек. Если это ваш случай и у вас проблемы с прилипанием первого слоя, самое первое, что надо сделать, — убедиться, что ваша платформа печати ровная и не перекошена. Если наблюдается перекос, одна из сторон платформы может оказаться слишком близко к соплу, тогда как другая будет слишком далеко. Чтобы получить как можно более качественный первый слой, платформу печати следует соответствующим образом подогнать. В большинстве программ для 3D-печати есть соответствующий мастер установки, который проведет вас по всем этапам выравнивания платформы. Обычно его, Bed Leveling Wizard, можно найти где-то в меню Tools.

Сопло начинает работать слишком далеко от платформы
После того как вы надлежащим образом выровняли платформу, вы должны еще убедиться, что сопло начнет работать на правильной высоте от платформы. Ваша задача — установить экструдер на идеальном расстоянии от платформы печати: не слишком далеко и не слишком близко. Чтобы печатаемый объект лучше держался на платформе, полезно, чтобы филамент слегка в нее вминался. Вы, конечно, можете всё настроить непосредственно на принтере, но, как правило, гораздо проще (и гораздо точнее!) это получается через программу. Обычно соответствующие параметры можно найти в меню наподобие Edit Process Settings → G-Code. Там можно выставить глобальное значение для смещения G-Code по оси Z, подстроив его исключительно точно. Например, если вы установите это смещение в -0,05 мм, сопло начнет печатать на 0,05 мм ближе к платформе. Не перестарайтесь, задавайте только совсем небольшие смещения. Каждый слой вашего объекта обычно имеет толщину около 0,2 мм, так что «небольшие» смещения следует понимать в таких масштабах.

Первый слой распечатывается слишком быстро
Когда вы распечатываете на платформу первый слой пластика, вам надо, чтобы этот первый слой, перед тем как на него будет выложен второй, хорошо прикрепился к поверхности. Если вы печатаете первый слой слишком быстро, пластик может не успеть прикрепиться к платформе. По этой причине, как правило, оказывается очень полезным печатать первый слой на более низкой скорости. У большинства слайсеров такая опция имеются. Найти ее можно ориентировочно в меню Edit Process Settings → First Layer Speed. Например, если установить этот параметр в 50%, то первый слой будет печататься на 50% медленнее остальных. Если вам кажется, что и этого недостаточно, попытайтесь изменить его еще.

Настройки температуры или охлаждения
Пластик по мере охлаждения сжимается. Для наглядности представьте себе, что вы печатаете ABS-пластиком объект, имеющий 100 мм в поперечнике. Если экструдер печатает пластиком при температуре 230 °С, а пластик этот выкладывается на холодную платформу, он, выйдя из хот-энда, скорее всего, остынет довольно быстро. У некоторых принтеров есть специальные охлаждающие вентиляторы, которые позволяют ускорить этот процесс. Если объект из ABS остывает при комнатной температуре в 30 °С, ребро длиной в 100 мм сожмется почти на 1,5 мм! Платформа печати при этом таких линейных искажений не претерпевает, она вообще обычно поддерживается при постоянной температуре. В силу этих обстоятельств пластик по мере остывания будет стремиться отсоединиться от платформы. И это важный момент, который следует иметь в виду при печати первого слоя. Если вы замечаете, что сначала слой как будто и прилипает к платформе, но потом, остывая, начинает отставать, возможно, причина именно в настройках температуры и охлаждения.

Многие принтеры, которые предназначены для печати материалами, разогретыми до высоких температур (например, ABS), имеют функцию подогрева платформы, которая помогает бороться с этими проблемами. Если платформа подогрета до 110 °С и эта температура поддерживается в течение всего процесса печати, это обеспечит нагрев первого слоя, и он не будет сжиматься. Поэтому, если у вашего принтера платформа с подогревом, вы можете попробовать его включить, чтобы первый слой не остывал. В целом надо иметь в виду, что PLA хорошо прилипает в том случае, если он подогрет до 60-70 °С, а ABS лучше работает при подогреве до 100-120 °С. В программах управления печатью всё это настраивается. В соответствующем меню, например Edit Process Settings → Temperature, надо выбрать из списка нужную платформу и указать для нее температуру первого слоя. Значение температуры обычно можно изменить после двойного клика на этот параметр.

Если у вашего принтера есть охлаждающий вентилятор, вы можете попробовать его выключить на время печати нескольких первых слоев, чтобы они не остывали слишком быстро. Это тоже, как правило, находится в меню Edit Process Settings, во вкладке Cooling. Здесь можно выставить скорость работы вентилятора для выбранных уровней. Например, вы можете захотеть, чтобы первый слой печатался при выключенном вентиляторе, но чтобы по достижении пятого слоя он включился на полную мощность. Тогда вам потребуется установить две метки в соответствующем списке. Слой 1 — при 0% скорости вентилятора, слой 5 — при 100% скорости. Если вы используете пластик ABS, то вентилятор обычно отключается на все время печати, так что одной метки (слой 1 — 0%) будет достаточно. Если вы по какой-то причине работаете в очень ветреных условиях, вам может также понадобиться защитить принтер от ветра. При печати мостов и нависающих элементов ABS-ом охлаждение лучше включить, так пластик будет быстрее охлаждаться и затвердевать.

Поверхность платформы печати (лента, клей, другие материалы)
Разный пластик по-разному прилипает к разным покрытиям. Поэтому у многих принтеров в комплекте идут специальные материалы, которыми предлагается покрывать платформу для печати. Например, в комплекте некоторых принтеров есть лист FIXPAD — к которому очень хорошо прилипает PLA, ABS, HIPS, SBS. Другие производители предлагают специальные самоклеящиеся пленки для стола 3D-принтера . Если вы собираетесь печатать прямо на эти поверхности, перед началом работы всегда полезно убедиться в том, что на них нет пыли, жира или масла. Достаточно промыть их водой или изопропиловым спиртом — и эффект будет весьма ощутим.

Если у вашего принтера нет такого специального материала для усиления сцепления с платформой печати, у вас все равно есть масса вариантов! Существует много разных типов лент, к которым хорошо прилипают распространенные в 3D-печати пластики. Полоски таких лент просто наклеиваются на платформу, а потом легко удаляются или заменяются по мере надобности, если вы захотите печатать другими материалами. Например, PLA довольно неплохо прилипает к синей малярной ленте, а ABS любит каптон, который известен также как полиамидная пленка. Многие пользователи добились больших успехов, работая с временно наносимым на платформу клеем или разного рода спреями. Это может быть лак для волос, клей-карандаш или более хитрые липкие субстанции, которые позволят решить проблему, если больше ничего не помогает. Просто экспериментируйте и найдите то, что в вашем случае будет работать лучше всего.

Если ничего не помогает, используйте поля: рафт (raft) или брим (brim)
Бывает так, что нужно распечатать очень маленький объект, поверхность которого просто слишком крошечная для того, чтобы прилипнуть к платформе. В программах для 3D-печати часто имеются настройки, которые позволяют эту поверхность увеличить, чтобы было, чему прилипать. Одна из таких опций называется brim (поля). Эти поля представляют собой дополнительные круги, печатаемые вокруг вашего объекта, так что получается нечто в виде шляпы с полями. Опция включается в меню Additions → Use Skirt/Brim. Еще программы печати иногда предлагают напечатать под деталью «плот» (raft), который служит для тех же целей, что и поля. Если вы заинтересовались этими возможностями, загляните в соответствующее руководство — там все разъясняется подробно.

В качестве примера использовано меню слайсера Simplify3D. Пункты меню, их название и расположение в вашем ПО могут отличаться.

Пластика экструдируется недостаточно

В каждом из профилей программ для 3D-печати есть настройки, в которых указывается, сколько пластика 3D-принтер должен экструдировать. Однако, поскольку сам 3D-принтер не дает никаких сигналов относительно того, сколько пластика он экструдировал на самом деле, может случиться, что филамента было выдавлено меньше, чем это предполагает программа (это называется недоэкструдированием). Если возникла такая проблема, вы можете обнаружить щели между соседними слоями. Самый надежный способ, которым можно проверить, достаточное ли количество пластика экструдирует ваш принтер, — это распечатать простой кубик с ребром 20 мм и как минимум 3 контурами. Посмотрите на верхний слой — хорошо ли соединены между собой все 3 контура? Если есть щели, имеет место недоэкструдирование. Если все периметры как положено соприкасаются и щелей нет, проблема в чем-то другом. Если вы установили факт недоэкструдирования, есть несколько причин этой проблемы, и их можно свести к следующим:

Неверный диаметр нити филамента
Первое, что вам следует проверить, — это то, знает ли программа печати о диаметре используемого вами филамента. Эти настройки обычно живут в меню Edit Process Settings → Other. Убедитесь, что выставленная там величина соответствует используемому филаменту. Вы можете даже самостоятельно измерить этот диаметр с помощью кронциркуля или другого прецизионного прибора и убедиться, что он совпадает с настройками программы. Наиболее распространенные значения диаметра нити филамента — 1,75 мм и 2,85 мм. На многих катушках пластика указывается точный диаметр нитей.

Слишком мал коэффициент экструдирования
Если диаметр вашего филамента правильный, а экструдирование по-прежнему недостаточное, вам нужно подстроить коэффициент экструдирования. Это очень полезный параметр (его иногда называют показателем расхода и т.п.), который позволяет легко изменять количество экструдируемого пластика. Соответствующие настройки живут где-то под Edit Process Settings → Extruder. Для каждого экструдера на вашем принтере может быть установлен собственный коэффициент экструдирования, поэтому, если их у вас несколько, нужно выбрать из соответствующего списка правильный. Например, вы можете поменять указанный коэффициент с 1,0 на 1,05, и тогда пластика будет продавливаться на 5% больше, чем раньше. Для PLA коэффициент экструдирования обычно выставляют в 0,9, для ABS — ближе к 1,0. Попробуйте увеличивать этот параметр с шагом в 5%, распечатывая заново тестовый кубик, чтобы видеть, есть ли еще щели по периметру.

Пластика экструдируется слишком много

Программное обеспечение постоянно общается с вашим принтером, чтобы обеспечить экструдирование правильного количества филамента. Это очень важно для обеспечения хорошего качества печати. Но большинство 3D-принтеров не имеет возможности определять, сколько пластика выдавилось на самом деле. Если ваши настройки экструдирования выставлены неправильно, принтер может продавливать больше пластика, чем этого ожидает программа. Такого рода переэкструдирование приводит к тому, что избыточные количества пластика катастрофически скажутся на внешних размерах печатаемого объекта. Для решения этой проблемы надо обратить внимание на несколько параметров в установках программы печати. Посмотрите раздел — там подробно рассказано о том, что надо делать. Хотя это инструкции на случай недоэкструдирования, вы можете настраивать те же самые параметры, только в другую сторону. Например, увеличение коэффициента экструдирования помогает при недоэкструдировании, следовательно, этот коэффициент нужно уменьшить при переэкструдировании.

Дыры или щели на верхнем слое распечатки

Для экономии пластика большинство распечатываемых 3D-деталей представляют собой сплошную оболочку вокруг пористого, частично полого наполнения. Например, при создании внутреннего объема детали может использоваться только 30% наполнения, что означает, что внутри она только на 30% будет состоять из пластика, все остальное — воздух. Раз внутренности детали могут быть частично полыми, нам надо, чтобы поверхность была сплошной и прочной. Для этого программы 3D-печати позволяют указать, сколько сплошных слоев надо выложить снизу и сверху объекта. Например, если вы печатаете простой кубик с 5 сплошными слоями снизу и сверху, программа ровно так и сделает, а все то, что внутри, окажется частично пустым. Такой прием позволяет сэкономить впечатляющее количество пластика, притом что сами объекты останутся достаточно прочными благодаря выверенным настройкам заполнения. Однако в зависимости от того, какие именно настройки вы выставили, вы можете обнаружить, что верхние слои вашей распечатки, которые должны быть сплошными, не совсем сплошные. Там могут быть щели и дыры, хотя, судя по всему, быть их там не должно. Если вы столкнулись с такой проблемой, есть несколько простых настроек, которые помогут ее решить.

Недостаточно сплошные верхние слои
Первая настройка, на которую следует обратить внимание, — это количество верхних сплошных слоев. Когда вы пытаетесь напечатать на 100% сплошной слой поверх частично пустой внутренней части, верхний слой должен перекрыть лежащую под ним пустоту. Но одиночный слой будет стремиться стекать и провисать. Поэтому, как правило, поверх пустоты печатают несколько слоев, чтобы обеспечить плоскую и вполне твердую поверхность. Золотое правило здесь такое: сплошная часть распечатки должна быть не менее 0,5 мм в толщину. Поэтому, если у вас слои по 0,25 мм, их потребуется как минимум 2. Если вы печатаете тонкими слоями, например в 0,1 мм, вам может понадобится 5 сплошных верхних слоев, чтобы добиться удовлетворительного эффекта. Если вы заметили щели на верхней поверхности, в первую очередь нужно увеличить количество сплошных слоев, из которых она состоит. Например, если такая проблема имеет место при 3 сплошных слоях, попытайтесь выложить 5 и посмотрите, не стало ли лучше. Обратите внимание, что эти сплошные слои печатаются внутри вашего объекта, т.е. его внешние размеры не меняются. Изменить количество сплошных слоев можно в меню Edit Process Settings → Layer или аналогичном, в соответствии с используемой программой управления печатью.

Слишком низкий процент заполнения
Внутреннее заполнение вашего объекта играет роль фундамента для вышележащих слоев. Сплошные слои наверху распечатки требуют, чтобы фундамент под ними был достаточно прочным. Если у вас процент заполнения слишком мал, значит внутри будет слишком много пустого пространства. Так, если заполнение установлено в 10%, остальные 90% будут пустотой, т.е. могут быть очень большие незаполненные пространства, поверх которых вы потом попытаетесь напечатать сплошной слой. Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, вам может понадобиться увеличить процент заполнения, чтобы избавиться от этого недоразумения. Например, если процент заполнения был 30%, попробуйте установить его в 50%, в результате чего опора под сплошными верхними слоями станет более надежной.

Недостаточное экструдирование
Если вы увеличиваете и увеличиваете количество сплошных верхних слоев, а щели на них всё не уходят и не уходят, процесс может страдать от недостаточного экструдирования. Это значит, что через сопло вашего принтера пластика продавливается меньше, чем этого ожидает программа. Полное описание этой проблемы и способов ее решения приведены в разделе .

Волоски или паутина

Волоски (паутина, «волосатая», «усатая» печать) появляются тогда, когда при печати 3D-модели образуются тонкие, нежелательные нити пластика. Как правило, это связано с тем, что такие нити вытягиваются из сопла, когда экструдер перемещается на новую позицию. К счастью, у слайсеров есть несколько параметров, которые можно настроить, чтобы избавиться от этой незадачи. Самая стандартная настройка, которая борется с описываемой проблемой, называется обычно Retraction (втягивание). Если она включена, то экструдер, завершив печать определенного участка модели, втягивает филамент в сопло, что является хорошим способом избавления от «волосатости». Когда надо продолжить печать, филамент проталкивается обратно в сопло, и пластик начинает экструдироваться. Чтобы посмотреть, выставлено ли втягивание, нужно кликнуть на Edit Process Settings, а там выбрать вкладку Extruder. Эта опция должна быть включена для каждого из имеющихся экструдеров. Ниже мы рассмотрим важные параметры втягивания, а также некоторые другие настройки, которые пригодятся для того, чтобы избавиться от паутины, — в частности, настройки температуры экструдера.

Дистанция втягивания
Самая важная настройка у втягивания — это дистанция. Она определяет, сколько пластика втягивается обратно в сопло. Обычно, чем больше пластика втягивается, тем менее вероятно, что сопло будет протекать во время перемещения. Для большинства безредукторных экструдеров достаточно дистанции втягивания в 0,5-2,0 мм, хотя для некоторых экструдеров Bowden может понадобиться целых 15 мм, потому что у них большое расстояние между приводной шестеренкой и хот-эндом. Если вы столкнулись в вашей работе с проблемой «волосатости», попробуйте увеличить втягивание на 1 мм и посмотрите, не стало ли лучше.

Скорость втягивания
Следующий параметр втягивания, который нужно проверить, — это скорость, на которой филамент втягивается в сопло. Если она слишком мала, пластик будет медленно стекать вниз и может начать капать еще до того, как экструдер завершил перемещение на новую позицию. Если она слишком высока, филамент может оторваться от горячего пластика в сопле, или же в результате резкого движения приводная шестерня может «выгрызть» часть пластиковой нити. Золотая середина обычно находится где-то между 1200 и 6000 мм/мин (20-100 мм/с), тогда втягивание проходит наилучшим образом. Обычно в программах печати предлагаются уже заранее сконфигурированные профили, которые можно взять за исходные, и понемногу варьировать значения параметров, чтобы лучше подогнать их, например, к характеристикам используемого материала. Так что полезно поэкспериментировать и с разными значениями скорости втягивания и посмотреть, не уменьшится ли «волосатость».

Слишком высокая температура
Если с настройками параметров втягивания все хорошо, следующей по распространенности причиной возникновения паутины является избыточная температура экструдера. PLA особенно чувствителен к температуре. Если она слишком высока, пластик внутри сопла становится чрезмерно жидким и ему гораздо легче вытекать через сопло. Если же температура слишком низка, пластик будет слишком твердым и его будет трудно продавить через хот-энд. Если, на ваш взгляд, с настройками втягивания у вас все в порядке, а описываемая проблема не решена, можно попытаться снизить температуру экструдера на 5-10 градусов. Это может значительно сказаться на качестве готового объекта. Температура настраивается, как легко догадаться, где-то здесь: Edit Process Settings → Temperature. Выберите из списка соответствующий экструдер и укажите его желаемую температуру для конкретной точки процесса печати.

Перемещение на большие открытые расстояния
Как мы уже говорили, паутина появляется тогда, когда экструдер перемещается на новую позицию, а пластик в это время вытекает через сопло. То, насколько такого рода протечка может оказаться существенной, в значительной мере связано с расстоянием, на которое перемещается печатающая головка. Небольшие расстояния преодолеваются достаточно быстро, так что пластик просто не успевает просочиться. А вот если расстояния значительные, вероятность появления паутины гораздо выше. У многих программ 3D-печати есть исключительно полезная фича, которая позволяет минимизировать расстояние перемещения сопла над пустотой. Делается это за счет того, что траектория меняется с прямой и кратчайшей, на более длинную и извилистую — зато над поверхностью. В большинстве случаев можно вообще подобрать траекторию, которая ни разу не окажется «мостиком». То есть, для возникновения паутины просто не будет возможностей, потому что сопло всегда будет находиться над чем-то. Такая опция живет где-нибудь в Advanced и может называться, например, Avoid crossing outline for travel movement, т.е. «избегать выхода за границы контура при перемещении».

Перегрев пластика

Пластик, который выходит из экструдера, имеет температуру в интервале 190-240 °С. Поскольку пластик горячий, он мягкий и ему легко придавать различные формы. Но когда он остывает, он быстро становится твердым, и форму его так просто уже не изменить. Вам нужно добиться баланса между температурой и охлаждением так, чтобы пластик мог свободно течь через сопло, но быстро затвердевал, обеспечивая точные размеры распечатываемой 3D-детали. Если такого баланса нет, могут возникнуть проблемы с качеством печати, когда, например, внешние размеры объекта окажутся не такими, как вы планировали. Как видно на фото, филамент, который был экструдирован на вершину пирамиды, не смог достаточно быстро застыть, чтобы сохранить форму. Вот некоторые распространенные причины перегрева и способы их устранения.

Недостаточное охлаждение
Наиболее распространенная причина перегрева — это если пластик остужается недостаточно быстро. Когда такое происходит, горячий пластик, охлаждаясь, успевает принимать самые разные формы. Для многих видов пластика гораздо лучше, когда филамент, будучи выложен в слой, быстро охлаждается, чтобы форма не успела измениться. Если у вашего принтера есть охлаждающий вентилятор, попытайтесь увеличить мощность охлаждения, чтобы пластик остывал быстрее. Мощность охлаждения, она же скорость вращения, изменяется во вкладке Edit Process Settings → Cooling. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — и дело в шляпе. Дополнительное охлаждение поможет пластику сохранить форму. Если у вашего принтера нет родного вентилятора, можно какой-нибудь приспособить или вообще использовать небольшой ручной, обдувая им объект в процессе печати.

Печать ведется при слишком высокой температуре
Если вы уже задействовали вентилятор, а проблема еще не решена, вы можете попытаться вести саму печать при более низкой температуре. Когда пластик экструдируется при более низкой температуре, он быстрее застывает и лучше держит форму. Попробуйте снизить температуру на 5-10 градусов и посмотрите, что получится. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — готово. Не перестарайтесь, иначе пластик не разогреется достаточно для того, чтобы его можно было продавить через малюсенькую дырочку на конце сопла.

Если каждый слой вашего объекта печатается очень быстро, времени на то, чтобы каждый предыдущий слой достаточно остыл, может оказаться недостаточно, и печать будет вестись поверх горячего слоя. Это особенно важно для очень мелких деталей, когда на печать каждого слоя требуется всего несколько секунд. Даже при наличии охлаждающего вентилятора вам может потребоваться снизить скорость печати маленьких слоев, чтобы предоставить им достаточное время для остывания. В большинстве программ 3D-печати это делается очень просто. Во вкладке Cooling меню Edit Process Settings, скорее всего, имеется раздел Speed Overrides. Там выставляется параметр автоматического снижения скорости печати для маленьких слоев, чтобы дать им время на то, чтобы остыть и застыть, перед тем как поверх них начнет печататься новый слой. Например, можно разрешить программе автоматически снижать скорость печати для слоев, которые выкладываются менее чем за 15 секунд. Это очень полезная опция для борьбы с перегревом.

Если ничего не помогает, попробуйте печатать сразу несколько деталей
Если вы попробовали все три перечисленных варианта, но проблемы с недостаточным охлаждением остаются, можно вот еще что попробовать. Создайте в слайсере копию объекта, который собираетесь напечатать (Edit → Copy/Paste), или импортируйте другой объект, чтобы он печатался одновременно. Печатая два объекта одновременно, вы можете обеспечить большее охлаждение для каждого из них. Нагретому соплу придется перемещаться на другую позицию над платформой, чтобы выложить слой второй детали, и это дает короткую передышку, за время которой первая деталь может немного остыть. Это простой, но очень эффективный метод решения проблемы перегрева.

Смещение слоев или отсутствие выравнивания

Большинство 3D-принтеров использует систему управления без обратной связи, иными словам, как бы странно это ни показалось, они не имеют представления о реальном положении печатающей головки. Принтер просто пытается переместить головку в определенную позицию и надеется, что она там и окажется. В большинстве случаев это работает, потому что шаговый мотор принтера достаточно мощный и какой-то такой нагрузки, которая могла бы помешать его работе, обычно не случается. Но если что-то идет не так, принтер никак не сумеет это определить. Например, если вам удалось достаточно сильно ударить по принтеру в тот момент, когда он занят делом, его печатающая головка может резко изменить положение. Поскольку аппарат не имеет представления, о том, на что вы сподобились, он продолжит печатать как ни в чем не бывало. Если вы обнаружили в вашей распечатке смещенные слои, это обычно вызвано одной из нижеуказанных причин. К сожалению, если такая ошибка возникает, сам принтер выловить ее не в состоянии, и тут на помощь должен прийти человек и решить одну из следующих проблем.

Печатающая головка движется слишком быстро
Если вы печатаете на очень высокой скорости, моторы вашего 3D-принтера могут испытывать проблемы с тем, чтобы ее поддерживать. Если вы пытаетесь заставить принтер печатать быстрее, чем это могут обеспечить моторы, вы можете услышать характерный щелкающий звук, когда приводу не удается достигнуть заданного положения. Когда такое случается, оставшаяся часть печатаемого объекта получится смещенной относительно того, что было напечатано ниже. Если вам кажется, что печатающая головка перемещается слишком быстро, попробуйте снизить скорость на 50% и посмотрите, что получится. Для этого в меню Edit Process Settings имеется вкладка Other. Настройте Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первый параметр определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик, второй определяет скорость быстрых перемещений, когда экструдирования не происходит. Если значение одного их этих параметров слишком велико, это может привести к смещению слоев. Если вы не испытывайте смущения, когда меняете расширенные настройки, вы можете попробовать также уменьшить в параметрах прошивки вашего принтера значение ускорения, чтобы скорость увеличивалась и уменьшалась не так резко.

Механические или электрические проблемы
Если слои остаются смещенными и после снижения скорости печати, тогда, вероятнее всего, у принтера есть какая-то механическая или электрическая проблема. Например, в большинстве 3D-принтеров для того, чтобы мотор управлял положением печатающей головки, применяются ременные передачи. Эти ремни обычно делаются из резины, которая укреплена каким-нибудь волокном. С течением времени ремни могут растягиваться, что сказывается на их натяжении и на способности точного позиционирования. Если натяжение слишком мало, ремень может соскочить со шкива привода, т.е. привод будет вращаться, но ремень не будет ничего передавать. Если ремень был изначально натянут слишком сильно, это тоже может привести к проблемам. Перетянутый ремень создает избыточное трение в подшипниках, что мешает двигателям вращаться. Идеальная сборка предполагает, что ремень натянут достаточно сильно, чтобы не соскочить, но не настолько сильно, чтобы блокировать вращение системы. Если вы начинаете замечать появление смещенных слоев, вы должны убедиться, что все ремни приводного механизма натянуты должным образом, не слишком слабо и не слишком сильно. Если вы думаете, что проблема в этом, пожалуйста, обратитесь за советом к изготовителю вашего принтера.

Во многих 3D-принтерах есть также ремни, которые натянуты на шкивы, закрепленные на валу шагового двигателя. Крепление там выполнено с помощью маленьких регулировочных винтов, называемых также установочными. Так обеспечивается синхронное вращение шкива и вала. Но если регулировочные винты ослабли, синхронность может оказаться нарушенной. Может оказаться, что мотор вращается, а шкив — нет. Когда такое случается, печатающая головка не попадает в требуемую позицию, что сказывается на выравнивании всех печатаемых после сбоя слоев. Поэтому, если смещение слоев возникает регулярно, вы должны убедиться, что винтики на шкивах затянуты хорошо.

Бывают также некоторые распространенные сбои по электричеству, которые тоже приводят к тому, что мотор сбивается с позиции. Например, если сила тока, подаваемого на двигатель, слишком мала, его мощности может оказаться недостаточно для вращения. Бывает также, что электроника электропривода перегрелась, из-за чего мотор может временно остановиться и не работать до тех пор, пока температура не придет в норму. Это, конечно, не всё, здесь описаны только несколько распространенных электрических и механических моментов, на которые следует обратить внимание, если смещение слоев представляет часто возникающую проблему.

Слои разделяются и расщепляются

3D-печать устроена таким образом, что в один конкретный момент печатается один конкретный слой объекта. Каждый последующий слой печатается поверх предыдущего, и в конце концов получается заданная 3D-модель. Но для того, чтобы получившийся объект был достаточно прочным и надежным, требуется сделать так, чтобы каждый слой был надлежащим образом связан с тем, который находится под ним. Если слои связаны друг с другом недостаточно хорошо, получившийся объект может расколоться и развалиться. Вот несколько типичных причин этого и предложений о том, как все можно исправить.

Слишком большая высота слоя
Диаметр сопла большинства 3D-принтеров составляет 0,3-0,5 мм. Пластик проталкивается через это малюсенькое отверстие, чтобы в результате можно было напечатать очень мелкие детали. Но эти маленькие размеры сопла накладывают также определенные ограничения на то, какой может быть высота (или, если угодно, толщина) слоя. Когда вы распечатываете один слой пластика поверх другого, вы хотите, чтобы верхний слой был прижат к нижнему, чтобы они оказались сцеплены друг с другом. Железное правило здесь такое: выбираемая вами высота слоя должна быть на 20% меньше диаметра сопла. Например, если у вас сопло на 0,4 мм, вы не можете слишком отклониться от высоты слоя в 0,32 мм — в противном случае слои пластика не будут надлежащим образом прилипать друг к другу. Поэтому, если вы заметили, что ваша распечатка расслаивается, слои не сцепляются, первое, что нужно проверить, — соотношение высоты слоя и диаметра отверстия сопла. Попробуйте уменьшить высоту слоя и посмотрите, не стало ли сцепление слоев лучше. Это можно сделать в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer.

Слишком низкая температура печати
Горячий пластик всегда лучше соединяется, чем холодный. Если вы заметили недостаточное сцепление слоев и уверены, что высота слоя не слишком велика, возможно, вашему филаменту, чтобы соединение слоев было надежным, для печати требуется более высокая температура. Например, если вы пытаетесь печатать пластиком ABS при 190 °С, вы, скорее всего, обнаружите, что слои печатаемого объекта слишком легко расщепляются. Это происходит потому, что для печати ABS требуется температура 220-235 °C, тогда слои склеиваются надежно. Поэтому, если вы столкнулись с описываемой проблемой, убедитесь, что вы печатаете при правильной температуре, которая соответствует вашему филаменту. Попробуйте увеличить температуру на 10 градусов и посмотрите, не улучшилось ли сцепление. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Двойной клик на соответствующей метке, изменение значения — готово.

Филамент стачивается, пластик крошится

В большинстве 3D-принтеров используется небольшая приводная шестеренка, которая цепляет филамент и направляет его туда, куда надо. У приводной шестеренки острые зубцы, которые позволяют ей вгрызаться в филамент и проталкивать его вперед или назад, в зависимости от направления вращения. Если филамент не может двигаться, а шестеренка вращается, она может настолько его «изгрызть», что ей уже будет не за что цепляться, чтобы проталкивать нить. На такого рода проблему жалуются многие: филамент оказывается сточенным, в результате чего экструдер не может работать так, как должен был бы. Если это произошло с вашим принтером, вы обычно обнаруживаете под ним кучку пластиковой стружки, которую сточила приводная шестеренка. Вы также можете обратить внимание на то, что мотор работает, но филамент в экструдер не проталкивается. Мы объясним, как проще всего избавиться от этой беды.

Увеличьте температуру экструдера
Если вы столкнулись со стачиванием филамента, попробуйте на 5-10 градусов увеличить температуру экструдера, чтобы пластик лучше тек. Это можно сделать в меню Edit Process Settings → Temperature. Выберите из списка соответствующий экструдер и укажите его желаемую температуру для конкретной точки процесса печати. При более высокой температуре пластик всегда течет легче, так что указанная настройка может оказаться весьма полезной.

Печать ведется на слишком большой скорости
Если стачивание филамента продолжается даже после увеличения температуры, следующее, что нужно сделать, — это снизить скорость печати. Тогда, поскольку филамент будет продавливаться в течение большего времени, мотору экструдера не придется вращаться так быстро. Меньшая скорость вращения мотора может помочь избежать стачивания. Эти настройки обычно живут в меню Edit Process Settings → Other. Настройте параметр Default Printing Speed, который определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не исчезло ли стачивание.

Проверьте, не забито ли сопло
Если и после увеличения температуры, и после снижения скорости печати приводная шестеренка продолжает грызть филамент, скорее всего, сопло вашего принтера частично засорено. Пожалуйста, обратитесь к разделу , где даны указания о том, как решить эту проблему.

Сопло засорилось, пластик застрял в экструдере 3D-принтера

Вашему 3D-принтеру за время его службы приходится расплавлять и экструдировать много килограммов пластика. Чтобы жизнь медом не казалась, ему приходится еще и проталкивать весь этот пластик через малюсенькую дырочку диаметром с песчинку. И неизбежно наступает момент, когда с этим процессом что-то идет не так и экструдеру больше не удается проталкивать пластик через сопло. Эти забивания или засоры обычно случаются потому, что что-то внутри сопла мешает пластику свободно проходить. В первый раз это особенно огорчает, и мы опишем несколько последовательных шагов, которые помогут решить проблему с забитым соплом.

Протолкните филамент в экструдер вручную
Самое первое, что можно попробовать сделать, — вручную протолкнуть филамент в экструдер. Для начала полезно прогреть экструдер до соответствующей пластику температуры. Это делается через панель управления программы 3D-печати. Также на панели управления надо найти меню Jog Controls или аналогичное, с помощью которого можно подать пластик вперед или назад. Подайте его в экструдер, на, например, 10 мм. Когда привод начнет вращаться, легонько подтолкните филамент руками. В большинстве случаев небольшого дополнительного усилия оказывается достаточно, чтобы пластиковая нить миновала проблемное место.

Переустановите филамент
Если филамент все равно не двигается, следующее, что надо сделать, — это извлечь его из принтера. Убедитесь, что экструдер нагрет до нужной температуры, а затем через контрольную панель программы печати вытяните филамент из экструдера. Как и в предыдущем случае, придется приложить разумную физическую силу: если нить застряла, аккуратно потяните ее. После того как филамент извлечен, с помощью ножниц отрежьте расплавившийся или поврежденный кусок. Заправьте филамент снова и проверьте, удается ли теперь печатать новым, неповрежденным отрезком пластиковой нити.

Прочистите сопло
Если же и новым куском печатать не получается, скорее всего, требуется прочистка сопла. Многие пользователи 3D-принтеров весьма успешно решали эту задачу, нагревая экструдер до 100 °С и вручную протягивая филамент через сопло (в надежде, что он вытянет оттуда весь мусор). Другие отдавали предпочтение струне «ми» (очевидно, первой, для шестиструнной гитары. — Прим. перев.), протягивая ее через сопло туда-сюда. Некоторые магазины предлагают специальные , так же рекомендуем воспользоваться методом холодной протяжки, поищите в интернете как это сделать. Можно придумать массу разных методов, да и все экструдеры разные, но за точными указаниями лучше всего обратиться к изготовителю принтера.

3D-принтер перестает печатать в произвольный момент, в процессе печати

Если в начале работы ваш принтер экструдировал нормально, а потом внезапно перестал, то такая проблема обычно связана с всего лишь несколькими причинами. Мы объясним каждую из них и предложим способ устранения неполадки. Если такого рода проблема случается в самом начале печати, обратитесь к разделу .

Кончился филамент
Это очевидно: перед тем как искать причину того, почему принтер не печатает, чрезвычайно полезно убедиться, есть ли ему чем печатать. Если катушка кончилась, надо заправить новую, после чего продолжить.

Филамент сточился о приводную шестеренку
Во время печати мотор экструдера непрерывно вращается, пытаясь протолкнуть филамент в сопло, чтобы принтер мог экструдировать пластик. Если вы пытаетесь печатать слишком быстро или экструдировать слишком много пластика, мотор может начать вгрызаться в филамент вплоть до того, что сточит все, и шестеренке не за что будет цепляться. Если мотор экструдера вращается, а филамент не движется, вероятно, причина именно в этом. Пожалуйста, обратитесь к разделу , где даны указания о том, как решить эту проблему.

Перегрелся мотор экструдера
Когда идет печать, мотору экструдера приходится очень несладко. Он постоянно вращается вперед и назад, тянет и толкает пластик туда и обратно. Быстрые движения связаны с высоким расходом (и выделением) энергии, так что, если у электроники принтера недостаточное охлаждение, она запросто может перегреться. Обычно у моторов имеется термозащита, которая их отключает, если температура становится слишком высокой. В таком случае может оказаться, что моторы по осям X и Y продолжают работать и перемещать головку экструдера, но мотор самого экструдера стоит. Единственный способ решить эту проблему — выключить принтер и дать электронике остыть. Также может оказаться полезным установить дополнительный вентилятор охлаждения, если у проблемы наблюдаются рецидивы.

Плохое наполнение

Наполнение вашей 3D-модели играет очень важную роль в плане ее прочности. Оно отвечает за то, чтобы скреплять внешнюю оболочку 3D-объекта и поддерживать те его плоскости, которые печатаются поверх него. Если наполнение получается слабым или «волосатым», вам следует изменить несколько настроек программы управления печатью, чтобы придать дополнительную прочность этой части вашего объекта.

Попробуйте изменить шаблоны наполнения
Один из первых параметров, на которые вам нужно обратить внимание, — это используемый при печати наполнения шаблон. Шаблон описывается параметром Internal Fill Pattern. Некоторые шаблоны более сплошные и прочные, некоторые менее. Например, Grid, Triangular и Solid Honeycomb, т.е. «Решетка», «Треугольники» и «Сплошные соты», — это прочные наполнения. Другие, такие как Rectilinear или Fast Honeycomb, т.е. «Прямолинейный» или «Быстрые соты», жертвуют прочностью ради скорости. Если у вас проблема с созданием прочного и надежного наполнения, изучите эффект от разных шаблонов.

Уменьшите скорость печати
Наполнение обычно печатается быстрее, чем другие части вашей 3D-модели. Если вы будете пытаться печатать наполнение слишком быстро, экструдер с этим может не справиться и вы увидите эффект недоэкструдирования во внутренней части вашего объекта. В результате этого наполнение будет непрочным и паутинообразным, потому что экструдеру не удалось протолкнуть такое количество пластика, на которое рассчитывала программа печати. Если вы испробовали различные шаблоны наполнения, но проблема с его прочностью сохраняется, попробуйте уменьшить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Настройте скорость печати по умолчанию, Default Printing Speed, от которой непосредственно зависит скорость, с которой печатается наполнение. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не стало ли наполнение более прочным и сплошным.

Увеличьте ширину экструдирования наполнителя
С помощью другой очень мощной опции, которая есть в некоторых программах 3D-печати, можно изменить ширину экструдирования при печати наполнения. Например, вы можете печатать внешний контур при ширине экструдирования всего 0,4 мм, но переходить на 0,8 мм, когда идет печать внутренних частей. В результате внутренние перегородки станут более толстыми и крепкими, что непременно скажется на прочности печатаемого 3D-объекта. Эти настройки можно найти в меню Edit Process Settings → Infill. Ширина экструдирования наполнения, Infill Extrusion Width, задается в процентах от нормальной. Если, например, вы установите ее в 200%, экструдируемый при печати наполнения пластик будет выкладываться вдвое более широкими полосками, чем при печати периметров. При такого рода настройке следует учитывать возможность программы печати поддерживать указанный вами процент наполнения. Если вы установите ширину внутреннего экструдирования в 200%, при печати каждой полоски наполнения будет использоваться вдвое больше пластика. Чтобы обеспечить такой процент наполнения, образующие его нити пластика должны быть соответствующим образом пространственно разведены. По этой причине многие увеличивают процент наполнения после увеличения ширины экструдирования наполнения.

Наплывы, натёки, сопли и прыщи

В ходе 3D-печати экструдеру приходится постоянно останавливать и снова начинать продавливание филамента по мере того, как он перемещается от одной позиции к другой. Большинство экструдеров очень хорошо справляется с равномерным экструдированием в процессе перемещения, однако всякий раз, когда экструдер выключается, а затем снова включается, возникают небольшие отклонения. Например, если вы присмотритесь к внешней поверхности вашей 3D-распечатки, вы можете заметить небольшую отметину, и это именно то место, откуда экструдер начал работу с конкретным фрагментом пластика. Экструдер же должен был с какого-то места начать печатать оболочку вашей 3D-модели, а затем, когда печать оболочки завершается, он в эту исходную точку возвращается. Такого рода отметки обычно называются натеками или соплями. Как вы легко можете догадаться, соединить две детали, у которым имеются натеки, может оказаться проблематичным. К счастью, во многих программах 3D-печати есть простой инструмент, позволяющий минимизировать такого рода косметические дефекты.

Настройки втягивания и хода накатом
Если вы стали замечать небольшие дефекты на поверхности распечатки, самый лучший способ поставить диагноз — внимательнее приглядеться к каждому из распечатанных периметров. Не появляется ли этот дефект в тот момент, когда начинается печать периметра? Или же она появляется позже, когда периметр завершен и экструдер остановился? Если дефект появляется в самом начале цикла, возможно, вам следует слегка подстроить втягивание. Зайдите в Edit Process Settings → Extruders. Сразу под дистанцией втягивания имеется настройка, обозначенная как Extra Restart Distance. Речь идет о разнице между дистанцией втягивания филамента, когда экструдер останавливается, и длиной, на которую он заполняется перед тем, как снова продолжить работу. Если вы обнаруживаете поверхностный дефект в начале периметра, в экструдере, скорее всего, остается слишком много пластика перед началом печати контура. В таком случае нужно уменьшить длину заполнения, введя отрицательное значение в поле Extra Restart Distance. Например, если дистанция втягивания была 1,0 мм, а параметр Extra Restart Distance установлен в -0,2 мм (обратите внимание на минус), то каждый раз, когда экструдер будет останавливаться, он будет втягивать 1,0 мм пластика. Но каждый раз, когда он будет снова приступать к работе, в сопло будет подано только 0,8 мм пластиковой нити. Подстраивайте этот параметр до тех пор, пока дефект при начале экструдирования периметра не исчезнет.

Если же дефект не проявляется до окончания печати периметра, когда экструдер останавливается, надо заняться другим параметром. Он называется Coasting, т.е. «Движение накатом». Его значение выставляется, как правило, прямо под настройками втягивания во вкладке Extruder. Он позволяет выключить экструдер за несколько мгновений до того, как тот дойдет до конца периметра, что позволит сбросить давление внутри сопла. Включите эту опцию и увеличивайте значение до тех пор, пока дефекты в конце каждого периметра, когда экструдер останавливается, не исчезнут. Обычно 0,2-0,5 мм движения по инерции дают ощутимый результат.

Избегайте ненужного втягивания
Вышеупомянутые настройки втягивания и хода накатом могут помочь избежать дефектов в случаях, когда сопло отводится назад, но иногда гораздо лучше просто попытаться избежать такого движения печатающей головки. Иными словами, сделать так, чтобы экструдер никогда не менял бы направления своего движения на противоположное и продолжал работать спокойно и равномерно. Это особенно важно для принтеров с экструдерами Bowden, поскольку большое расстояние между их мотором и соплом делает втягивание более проблематичным. Чтобы настроить параметр, который определяет, когда включается втягивание, надо перейти во вкладку Advanced и найти там раздел Ooze Control Behavior, что переводится примерно как «действия по управлению протечкой». В этой секции много полезных настроек, которыми можно изменить соответствующее поведение вашего 3D-принтера. Как было сказано ранее, в , Stringing or Oozing, втягивание задается главным образом для того, чтобы сопло не протекало в тот момент, когда оно, при этом не печатая, перемещается от одной части объекта к другой. Если же сопло не пересекает открытых пространств, все то, что из него вытекает, останется внутри печатаемой модели и снаружи видно не будет. Поэтому у многих программ управления печатью во избежание излишнего втягивания имеется галочка, которая указывает, что втягивать филамент следует только над открытыми пространствами — Only retract when crossing open spaces.

Другая полезная вещь обитает в разделе Movement Behavior. Если принтер настроен так, что втягивает филамент только над открытыми пространствами, будет чрезвычайно полезно всячески таких пространств избегать. У некоторых программ управления 3D-печатью имеется такая полезная функция, которая позволяет изменить траекторию движения экструдера, минимизировав число случаев выхода за периметр. Если это удается, необходимость во втягивании вообще отпадает. Такая опция называется Avoid crossing outline for travel movement, т.е. «избегать выхода за границы контура при перемещении».

Нестационарное втягивание
Другая очень полезная возможность, которая есть в ряде программ 3D-печати, — нестационарное втягивание. Оно особенно полезно для экструдеров Bowden, в соплах которых во время печати создается высокое давление. Обычно, когда такие принтеры заканчивают работу, избыточное давление в остановившемся экструдере может приводить к тому, что в нем начнут образовываться сгустки пластика. Для этой ситуации у некоторых программ 3D-печати есть опция, включив которую, можно позволить соплу втягивать филамент во время движения. Это снижает вероятность образования сгустков пластика в покоящемся экструдере, потому что втягивание производится на ходу. Чтобы включить эту опцию, надо сначала настроить несколько параметров. Для начала зайдите в Edit Process Settings → Extruders. Убедитесь, что Wipe Nozzle («подтирка сопла») включена. Это будет означать, что принтер будет прочищать сопло в конце каждого фрагмента модели, когда он останавливает процесс печати. Установите для начала «расстояние подтирки», Wipe Distance, в 5 мм. Далее перейдите в Advanced и включите Perform retraction during wipe movement — «втягивание во время подтирки». Это заблокирует стационарное втягивание, поскольку принтеру теперь сказано, чтобы он прочищал сопла на противоходе. Это очень мощная опция, и есть очень большой шанс, что она поможет вам избавиться от поверхностных дефектов.

Выберите место начала печати
Если мелкие дефекты все-таки остаются, имеется возможность указать принтеру, где допустимо оставлять такого рода точечки. Это можно сделать в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. В большинстве случаем место начала печати выбирается таким образом, чтобы оптимизировать скорость. На вы можете также сделать выбор этой точки начала случайным, рандомизировать его, или же указать конкретную позицию. Например, если вы печатаете статую, вы можете дать инструкцию, чтобы печать всегда начиналась с тыльной стороны фигуры, так что спереди ничего видно не будет. Для этого надо включить опцию Choose start point that is closest to specific location, и печать будет начинаться максимально близко к заданной точке, координаты которой надо указать.

Щели между наполнением и контуром

Каждый слой печатаемого 3D-объекта создается в результате комбинации внешнего периметра и наполнения. Периметры слоев следуют контуру модели, создавая прочную и аккуратную поверхность. Наполнение, которое печатается внутри этих периметров, составляет остальную часть слоя. Оно обычно исполняется в виде шаблонов, которые получаются в результате возвратно-поступательного движения печатающей головки и позволяют печатать на высокой скорости. Поскольку при печати канвы наполнения используются другие шаблоны, чем при печати контура, важно, чтобы эти две части прочно соединялись друг с другом. Если вы замечаете небольшие щели по краям вашего наполнения, то проблемы, которые устраняются соответствующими настройками, могут быть следующими:

Недостаточное перекрытие контура
В некоторых программах управления 3D-печатью имеется параметр, который позволяет регулировать прочность сцепления внешнего контура и наполнения. Параметр этот называется Outline overlap, он указывает, насколько наполнение будет накладываться на периметр, чтобы эти две части лучше сцеплялись. Эту настройку можно найти в меню Edit Process Settings → Infill. В ней указывается процент от ширины экструдирования, что облегчает масштабирование для разных диаметров сопел. Например, если у вас указано 20% перекрытия контура, это значит, что программа передаст на принтер инструкции, по которым наполнение будет на 20% перекрывать внутреннюю часть периметра. Перекрытие позволяет обеспечить более надежное сцепление этих двух частей модели. Если вы раньше печатали с нахлестом в 20%, попробуйте увеличить его до 30% и посмотрите, не исчезли ли зазоры между периметром и внутренней частью распечатки.

Печать ведется на слишком большой скорости
Наполнение модели обычно печатается значительно быстрее, чем контуры. Между тем, если наполнение печатается слишком быстро, времени на то, чтобы оно сцепилось с периметром, может оказаться недостаточно. Если вы попытались увеличить перекрытие контура, но щели между периметром и наполнением не исчезли, вы можете попробовать снизить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Настройте параметр Default Printing Speed, который определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик. Например, если раньше печать велась на скорости 3600 мм/мин (60 мм/с), попробуйте ее уменьшить на 50% и посмотрите, не исчезли ли щели между периметром и наполнением. Если зазоры при более низкой скорости исчезли, начинайте понемногу ее увеличивать, пока она не станет максимальной, но не приводящей к дефектам.

Загибающиеся или неровные углы и края

Если через какое-то время вы замечаете, что какие-то части вашей распечатки начинают загибаться, проблема обычно в перегреве. Пластик экструдируется при очень высокой температуре, и, если он быстро не остывает, с течением времени он может изменить форму. Этой проблемы можно избежать, если быстро остужать каждый слой таким образом, чтобы у него не оставалось времени на деформацию до того, как он застынет. Для более подробного описания вопроса и способов его решения обратитесь, пожалуйста, к разделу . Если вы замечаете, что деталь начинает загибаться в самом начале печати, то здесь вам поможет раздел , в котором рассматриваются проблемы, связанные с первым слоем.

Царапины на верхней плоскости

Одним из преимуществ 3D-печати является то, что каждый объект в каждый отдельно взятый момент времени формируется послойно. Это значит, что при печати каждого конкретного слоя сопло может свободно перемещаться в любое место платформы, если под этим местом уже есть напечатанный слой. Поскольку это позволяет достигать очень высоких скоростей печати, вы можете заметить, что сопло оставляет метку, когда перемещается на поверхность только что распечатанного слоя. Как правило, это наиболее заметно на сплошных верхних плоскостях печатаемого объекта. Царапины и отметины возникают тогда, когда сопло пытается переместиться в новую позицию, но при этом задевает за уже распечатанный пластик. Ниже мы укажем на некоторые возможные причины этого и дадим рекомендации по поводу того, какими настройками можно выйти из положения.

Вертикальный подъем (Z-hop)
Если вы уверены, что пластика экструдируется столько, сколько нужно, а проблема с перемещением сопла над поверхностью сохраняется, возможно, имеет смысл обратить внимание на такую настройку в программе печати, как «вертикальный подъем». Она указывает соплу на то, что оно должно подниматься над только что распечатанным слоем, перед тем как начать перемещение в новую позицию. Когда сопло достигает нужных для продолжения печати координат, оно опускается обратно. Благодаря тому, что перемещение осуществляется немного выше, можно избежать того, чтобы сопло задевало за уже напечатанный слой. Эту настройку можно найти в меню Edit Process Settings → Extruder. Убедитесь, что включено втягивание, после чего установите значение Retraction Vertical Lift в соответствии с той высотой, на которую вы хотите, чтобы сопло при обратном ходе приподнималось. Например, если вы зададите 0,5 мм, сопло всегда будет приподниматься на 0,5 мм перед перемещением на новую позицию. Обратите, пожалуйста, внимание что эта опция работает только вместе с втягиванием. Если вы хотите, чтобы втягивание включалось при каждом перемещении печатающей головки, нажмите на вкладку Advanced и убедитесь, что опции Only retract when crossing open spaces и Minimum travel for retraction выключены, т.е. втягивание осуществляется не только при перемещении над открытым пространством, и расстояние обратного хода не минимизируется.

Дыры и щели между углами слоев

При печати 3D-объекта каждый слой использует в качестве основания слой предыдущий. При этом, однако, важно и то, сколько экструдируется пластика, поэтому нужно добиться баланса между прочностью основания и количеством используемого пластика. Если основание получается недостаточно прочным, у вас будут образовываться дыры и щели между слоями. Как правило, это наиболее отчетливо проявляется на углах, когда меняется размер детали (например, если вы печатаете кубик с ребром 20 мм поверх кубика на 40 мм). Когда происходит переход на меньший размер, вы должны убедиться, что имеется достаточно опоры для поддержания боковых стенок меньшего кубика. Есть несколько типичных причин, которые приводят к тому, что основание получается недостаточно прочным, и мы обсудим каждую из них и покажем наиболее полезные настройки программ 3D-печати, которые помогут улучшить качество конечной модели.

Недостаточно периметров
Если добавить к печатаемому контуру периметров, это значительно укрепит фундамент следующих слоев. Поскольку внутренняя часть печатаемого объекта, как правило, частично пуста, толщина окружающих стенок играет очень большую роль. Настроить этот параметр можно в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. Например, если раньше вы печатали два периметра, попробуйте напечатать то же самое с четырьмя и посмотрите, не исчезли ли щели.

Недостаточно сплошные верхние слои
Другая распространенная причина слабых опорных слоев, т.е. таких, поверх которых печатаются другие детали, — это когда слои недостаточно сплошные. Тонкий потолок не может нормально поддерживать выкладываемые на него структуры. Это решается в меню Edit Process Settings, во вкладке Layer. Если раньше вы печатали только два сплошных слоя, попробуйте напечатать то же самое с четырьмя и посмотрите, стало ли лучше.

Слишком низкий процент наполнения
Наконец, следует также проверить процент наполнения, который устанавливается в Process Settings → Infill. Верхний сплошной слой выкладывается поверх наполнения, так что важно, чтобы этого наполнения оказалось достаточно. Например, если вы раньше печатали с наполнением в 20%, попробуйте увеличить его до 40% и посмотрите, не улучшилось ли качество.

Линии на боках распечатки, лесенка из слоев

Боковые поверхности вашей 3D-распечатки составлены из сотен отдельных слоев. Если все идет по плану, эти слои образуют единую, гладкую поверхность. Но если что-то не так хотя бы с одним из слоев, это обычно четко проявляется на внешней поверхности объекта. Такой «бракованный» слой может выглядеть как линия или бороздка на боковой поверхности распечатки. Зачастую данный дефект проявляется циклично, т.е., например, линия может возникать каждый 15-й слой. Вот несколько наиболее типичных причин этой проблемы.

Неравномерное экструдирование
Самая распространенная причина данного дефекта — плохое качество филамента. Если допуски филамента недостаточно малы, эти отклонения тут же отразятся на стенках объектов. Так, если диаметр вашего филамента колеблется в пределах всего 5% на длину катушки, ширина экструдируемого пластика может различаться на 0,05 мм. То есть некоторые слои могут получиться толще остальных, что будет выглядеть, как линия на боковой поверхности распечатки. Чтобы стенки получались гладкими, принтер должен обеспечивать исключительно равномерное экструдирование, а для этого нужен высококачественный пластик. Другие возможные причины неравномерного экструдирования описаны в разделе .

Колебания температуры
В большинстве 3D-принтеров для регулировки температуры экструдера используется т.н. PID-контроллер (пропорциональный, интегральный и дифференциальный регулятор). Если этот контроллер настроен неправильно, температура экструдера будет в процессе работы колебаться. В силу устройства PID-контроллера, флуктуации часто носят циклический характер, и температура колеблется по синусоидальному закону. Когда температура повышается, пластик начинает течь иначе, чем когда он более холодный. Это приводит к тому, что слои экструдируются по-разному, на боках объекта образуются своеобразные волны. Правильно настроенный принтер должен поддерживать температуру печати с допустимыми колебаниями в ±2 °С. В процессе работы можно наблюдать за температурой экструдера через панель управления программой печати — в большинстве программ такая возможность есть. Если вы видите, что колебания температур превышают 2 градуса, следует откалибровать PID-контроллер. За более подробными инструкциями обратитесь, пожалуйста, к изготовителю принтера.

Механические проблемы
Если вы уверены, что причина не в неравномерном экструдировании или вариациях температуры, возможно, имеет место какая-нибудь механическая проблема, которая вызывает эти линии и неровности. Например, если основание, на котором установлен ваш принтер, колеблется или вибрирует во время печати, тогда будет колебаться или вибрировать и сопло. Это приведет к тому, что некоторые слои окажутся немного толще, чем другие. Такие толстые слои будут проявляться в виде неровностей на боковых поверхностях печатаемого объекта. Другая распространенная причина — это когда направляющая вертикального движения печатающей головки установлена с отклонениями. Также причинами могут быть толчки при резкой смене направления движения механических частей или неверные настройки микрошагового контроллера мотора. Даже небольшое изменение в положении платформы печати оказывает большое влияние на качество слоев.

Вибрации и волны

Поверхность распечатки может выглядеть волнообразно, если при печати имели место вибрация или раскачивание принтера. Обычно на это обращают внимание, когда экструдер внезапно меняет направление, например, возле острых углов. Так, если вы печатаете 20-миллиметровый кубик, то всякий раз, когда экструдер начинает печатать часть контура очередной стороны, он должен изменить направление движения. Вибрации могут возникать из-за инерции экструдера, когда ему нужно резко изменить направление, — и это отражается на распечатке. Мы рассмотрим самые стандартные причины этой проблемы, которые выглядят следующим образом.

Печать ведется на слишком большой скорости
Наиболее распространенная причина появления волнообразных неровностей — это когда принтер пытается печатать слишком быстро. Когда направление печати внезапно меняется, возникает дополнительная сила, которая приводит к длящейся некоторое время вибрации. Если вам кажется, что печатающая головка перемещается слишком быстро, попробуйте снизить скорость печати. Для этого в меню Edit Process Settings есть вкладка Other. Вам понадобится изменить Default Printing Speed и X/Y Axis Movement Speed. Первый параметр определяет скорость любого перемещения, когда экструдер активно продавливает пластик, а второй — скорость быстрых перемещений в то время, когда пластик не экструдируется. Для получения эффекта следует поиграть обеими настройками.

Ускорение, обусловленное заводской прошивкой
Заводская прошивка, которая управляет электроникой вашего 3D-принтера, обычно имеет такие настройки ускорения, чтобы изменения направления движения механики были не слишком резкими. Притер, таким образом, медленно наращивает скорость и, когда приходит время менять направление, постепенно ее сбрасывает. Нюансы этого процесса являются определяющими в плане возникновения неровностей. Если у вас нет проблем с тем, чтобы копаться в деталях прошивки электроники, вы можете даже попробовать уменьшить ускорение, так что скорость будет меняться более плавно. Это оставит неровностям еще меньше шансов.

Механические проблемы
Если ничто из вышеописанного не помогает и «волны» по бокам распечатки продолжают появляться, возможно, вы столкнулись с механической проблемой, которая вызывает чрезмерную вибрацию. Это может быть какой-нибудь ослабший винтик или сломавшаяся скоба. Осмотрите принтер в процессе его работы и попытайтесь установить источник вибрации. Мы знаем немало случаев, когда пользователи в конце концов находили причину дефектов печати в механических проблемах, так что, если больше ничего не помогает, имеет смысл попробовать подойти к решению проблемы с этой стороны.

Щели между тонкими стенками

Поскольку у вашего 3D-принтера сопло имеет фиксированный размер, могут возникнуть проблемы при печати очень тонких стенок, которые всего в несколько раз толще, чем диаметр сопла. Например, если вы пытаетесь распечатать стенку толщиной в 1,0 мм экструдированием полосок шириной 0,4 мм, вам может понадобиться дополнительно подстроить принтер, чтобы стенки получались сплошными, без щелей посередине. У программ управления 3D-печатью для этого есть несколько специальных настроек, которые помогут при печати тонких стенок. Настройки эти следующие:

Настройки при тонких стенках
Самые главные относящиеся к данному вопросу настройки — это те, которые определяют толщину стенок. Их можно найти в меню Edit Process Settings → Advanced. Там есть очень полезный параметр, который называется Gap Fill. Он, как и следует из названия, управляет заполнением промежутков и разрешает программе заполнять небольшие щели между тонкими стенками. Чтобы разрешить такое заполнение, надо поставить галочку у опции наподобие Allow gap fill when necessary. Если и после такого рода указания щели остаются, имеется и другая настройка, которую полезно проверить. Зайдите во вкладку Infill и увеличьте Outline Overlap. Это позволит наполнению в большей степени перекрывать потенциальные зазоры между ним и контуром. Если, скажем, вы раньше печатали с перекрытием в 20%, попробуйте увеличить его до 30% и посмотрите, не стали ли тонкие стенки более сплошными.

Настройки ширины экструдирования
В некоторых случаях вы можете обнаружить, что результат оказывается лучше, если изменить ширину полоски экструдируемого пластика. Если, например, вы печатаете стенку в 1,0 мм толщиной, быстрый и прочный результат можно получить, если настроить сопло на выкладывание 0,5 мм филамента. Это даст хороший результат для деталей, все стенки которых имеют одинаковую толщину. Ширина экструдирования настраивается в меню Edit Process Settings, во вкладке Extruders. Выберите ручной режим и задайте значение.

Очень мелкие детали не пропечатываются

У вашего принтера имеется сопло определенного размера, которое позволяет вам с большой точностью воспроизводить очень мелкие детали. Например, у многих принтеров есть сопло с дырочкой диаметром 0,4 мм. В большинстве случаев оно работает отлично, но когда вы пытаетесь пропечатать ну очень мелкие детали, которые меньше диаметра сопла, возникают проблемы. Допустим, вы хотите напечатать стенку толщиной 0,2 мм при помощи сопла на 0,4. Ничего хорошего из этого не выйдет, потому что продавливать полоску пластика шириной 0,2 мм через дырочку в 0,4 мм и надеяться, что она получится аккуратной, — неразумно. Ширина экструдирования всегда должна быть больше или равна диаметру сопла. Именно по этой причине, когда вы хотите увидеть превью будущей модели и нажимаете в программе печати на Prepare to Print или что-то аналогичное, программа убирает из предпросмотра подобные мелкие детали. Таким образом программа вам говорит, что данным соплом вашего 3D-принтера вы не сможете напечатать слишком мелкие детали. Если вы часто пытаетесь печатать мелочевку, эта проблема вам хорошо знакома. Есть, впрочем, несколько приемов, которые позволят вам успешно справиться с такими сложностями. Приемы такие:

Измените дизайн объекта, чтобы его детали были более крупными
Первый и наиболее очевидный — изменить дизайн печатаемого объекта таким образом, чтобы в нем присутствовали только детали, которые крупнее диаметра сопла. Обычно это связано с редактированием 3D-модели в CAD-программе. Когда вы укрупнили мелкие детали модели, вы заново импортируете ее в слайсер, чтобы убедиться, что принтер сможет воспроизвести созданную вами форму. Если все мелочи на превью видны, принтер должен быть в состоянии напечатать переделанный объект.

Установите сопло меньшего диаметра
Во многих случаях изменить дизайн объекта не представляется возможным. Например, он может быть составной частью разработанной кем-нибудь другим модели или же вы загрузили его из интернета. В таком случае вам следует рассмотреть возможность приобретения другого сопла для вашего 3D-принтера, которое бы позволило печатать более мелкие нюансы. Для многих принтеров на рынке запчастей предлагаются сменные наконечники сопел, что позволяет с легкостью осуществлять такие манипуляции. Многие пользователи, например, приобретают, помимо уже имеющегося сопла на 0,5 мм, сопло на 0,3. За подробными инструкциями по поводу того, как установить наконечник сопла меньшего размера, обратитесь к изготовителю принтера. Принуждать принтер печатать детали размером меньше, чем сопло, имеет смысл только в крайнем случае.

Если вы не можете изменить дизайн оригинальной 3D-модели, а также установить сопло меньшего диаметра, остается только один вариант. Это, как уже говорилось, заставить принтер печатать мелкие детали насильно, что, скорее всего, будет иметь определенные последствия в плане качества. Зайдите в Edit Process Settings → Extruders и вручную выставьте ширину экструдирования. Если у вас, предположим, сопло на 0,4 мм, вы можете вручную задать ширину 0,3 мм, тогда принтер, подчиняясь программе, попытается печатать арабески такого масштаба. Однако — повторим еще раз — большинство сопел не в состоянии обеспечить качественное экструдирование при таких соотношениях своего диаметра и ширины выкладываемого филамента, поэтому ответственность полностью лежит на вас.

Неравномерное экструдирование

Для того чтобы ваш принтер мог распечатывать аккуратные объекты, он должен быть в состоянии экструдировать очень равномерные количества пластика. Если эти количества в разных частях печатаемого объекта различны, это тут же скажется на конечном результате. Неравномерное экструдирование можно обнаружить, просто внимательнее присмотревшись к процессу печати. Например, если принтер печатает прямую линию длиной 20 мм и вы видите, что экструдирование идет какими-то бугорками, полоска пластика получается разных размеров, — у вас проблема. Ниже мы собрали наиболее часто встречающиеся причины неравномерного экструдирования и предложили способы, как с ним бороться.

Филамент застрял или запутался
Первое, что нужно проверить, — это катушка с пластиком. Надо убедиться, что она свободно вращается, и что пластик с нее сматывается без проблем. Если филамент запутался или катушка вращается не вполне свободно, это скажется на том, насколько ровно будет филамент экструдироваться через сопло. Если к вашему принтеру прилагается трубка Боудена (маленькая трубка, через которую направляется филамент), вы должны убедиться и в том, что филамент через нее проходит свободно и без лишнего трения. Если трение слишком велико, трубку следует почистить или воспользоваться какой-нибудь смазкой.

Засорился экструдер
Если филамент не запутался и легко просовывается в экструдер, следующее, что нужно проверить, — это само сопло. Возможно, там застряли какие-то фрагменты пластика и мешают нормальному экструдированию. Такую проверку проще всего провести с помощью панели управления программы печати, дав команду на ручное экструдирование некоторого количества пластика. Пластик должен выходить ровно и равномерно. Если обнаружена проблема, может потребоваться прочистить сопло. Проконсультируйтесь, пожалуйста, у изготовителя по поводу того, как это сделать лучше всего.

Слишком тонкий слой
Если и филамент свободно вращается, и экструдер не засорен, проблема может быть в нескольких простых настройках программы управления 3D-печатью. Например, если вы пытаетесь печатать экстремально тонкими слоями, вроде 0,01 мм, пластику на выходе из сопла остается слишком мало места. Зазор под соплом составляет всего 0,01 мм, и это может составить проблему для экструдирования. Внимательно проверьте, правильную ли высоту слоя вы установили для печати. Посмотреть это можно в меню Edit Process Settings → Layer. Если заданная высота слоя слишком мала, попытайтесь ее увеличить, — возможно, полегчает.

Некорректная ширина экструдирования
Другая интересная нам сейчас настройка программы управления печатью — это ширина экструдирования. Она живет в Edit Process Settings → Extruder. У каждого экструдера есть своя уникальная ширина экструдирования, так что надо убедиться, что в списке настроек выбран правильный экструдер. Если ширина экструдирования значительно меньше, чем диаметр сопла, это может стать причиной проблем. Золотое правило гласит: ширина экструдирования должна составлять 100-150% диаметра сопла. Если ширина экструдирования существенно меньше диаметра сопла (скажем, 0,2 мм при сопле на 0,4), экструдеру не удастся продавливать равномерный поток филамента.

Плохое качество филамента
Одна из наиболее распространенных причин неравномерного экструдирования, о которой мы еще не упомянули, — это качество филамента, которым вы печатаете. В филаменте низкого качества могут содержаться вкрапления, которые делают его неоднородным. Другие конкреции сказываются на диаметре филамента, что тоже приводит к неравномерному экструдированию. Многие виды пластика со временем просто разлагаются. Так, PLA склонен впитывать влагу из воздуха, и с течением времени это начнет влиять на качество печати. Именно по этой причине к многим катушкам с пластиком прилагается десиккант — обезвоживающее средство, влагопоглотитель. Если вам кажется, что причина ваших неприятностей — в филаменте, попробуйте его заменить на высококачественный новый, в упаковке, — возможно, это поможет.

Механические проблемы экструдера
Если все, что описано выше, вы проверили, а экструдирование получается все равно неоднородным, возможно, имеет смысл изучить экструдер на предмет механических неполадок. Например, во многих экструдерах работает приводная шестеренка с острыми зубцами, которые цепляются за филамент, что позволяет экструдеру проталкивать нить в любом направлении. В экструдерах обычно имеются настройки, которыми можно задать, насколько плотно шестеренка прижимается к филаменту. Если она прижимается недостаточно, зубья будут плохо цепляться за филамент и экструдеру будет сложно контролировать его положение. Поинтересуйтесь у производителя принтера, есть ли у вашей модели такие настройки.

Table of Contents

Want to get the best results from your 3D printer? Check out the 18 best 3D slicer software tools in 2019. Most of them are free!

The process that ignites 3D printing innovation is comprised of a few essential tools. Obviously, you have the 3D model and the 3D printer, but there’s an instrumental piece to the puzzle right in between those two points. 3D printing slicer software essentially acts as the middleman between the 3D model and printer.

For those who don’t know, a 3D printing slicer prepares the selected model for your 3D printer, generating g-code, which is a widely used numerical control (NC) programming language. There is a large number of slicing software out there, many of which are free. To help you find the perfect fit, here’s a list of the top 3D printing slicer software tools.

Note: At the end of this guide, we answer some .

But for now, let’s get started with the best 3D slicer software tools to use with your 3D printer.

Best 3D Slicer Software for 3D Printers in 2019 (Most are Free)

User	Price	OS
Beginners, Advanced Users	Freemium	Browser, Windows, Mac
Beginners, Advanced Users	Freemium	Browser, Raspberry Pi, pcDuino
Beginners, Advanced Users	Free	Windows, Mac, Linux
Beginners, Advanced Users	Free	Windows, Mac, Linux
Advanced Users	Free	Windows, Linux
Beginners, Advanced Users	Free	Windows, Mac, Linux
Beginners, Advanced Users	Free/$35	Windows, Mac, Linux, Raspberry Pie
Beginners	Free	Windows, Mac
Beginners, Advanced Users	Free	Windows, Mac, Linux
	$1,000 to $4,300 (annual subscription)	Windows
Intermediate Users, Advanced Users	Free	Raspberry Pi, Windows, Mac Linux
Intermediate Users, Advanced Users	Free	Windows, Mac, Linux
Beginner, Advanced Users	Free trial, $9.99/month	Browser
Beginners, Advanced Users	$150	Windows, Mac
Advanced Users, Professional Users	Free	Windows, Mac, Linux
Advanced Users	Free	Browser
Beginners	Free	Windows, Mac
Beginners	Free	Windows, Mac

3DPrinterOS is a cloud-based platform that integrates all the different components essential to 3D printing. The name tells you pretty much what it is all about: You plug your 3D printer into your computer and host it from within your browser or the desktop application. Apart from slicing, 3DPrinterOS includes different options to repair your mesh, downloading from Sketchfab.com or printing on an industrial machine, but some premium features are only available for a fee. The company has pledged, however, that slicing will always be free.

There are three 3D printer slicer apps integrated into 3DPrinterOS the standard 3D slicer software (dubbed “Cloud Slicer”), “Slicer 2” and a dedicated “Makerbot Slicer”. The range of supported 3D printers is very broad, as can be expected from a commercial solution.

“Cloud Slicer” and “Makerbot Slicer” are virtually identical in terms of their UI and functionality. Like in other 3D slicer software tools, you can choose between varying levels of complexity (“Simple”, “Advanced” and “Expert”). As a bonus, the app can also estimate the Price of the printed file. “Slicer 2” pursues another UI philosophy: You can choose from a list of presets that you can adapt to your needs or, if you like precise control over your prints, you dive straight into the intricacies of manually configuring your print from scratch.

What’s great? Once your G-Code is generated, you can preview it in the “Toolpath Viewer”. Also if you are really confident in your abilities, you can enter your Slicer settings as JSON code.

What’s not so great? Of course, we would like to use the premium features for free. But that would just unfair to the company, right?

Suited for 3D printing beginners and semi-pros who want a reliable environment to print their 3D models.

Price Freemium

OS Browser, Windows, Mac

This cloud-based platform is built around a similar philosophy as 3DPrinterOS and Octoprint. The actual hosting of 3D printers is achieved through a dedicated device, called Astrobox (basically a Raspberry Pi). This allows you to monitor and control your printer from any web-enabled device in the world. If you are into that sort of thing.

If you don’t have a 3D model to print, you can either download from one of the integrated web-services, like the search engine Yeggi, download from the repositories CGTrader and Thingiverse. Or design a 3D model from scratch in the web-based 3D modeling tools 3DSlash and Leopoly. In case your 3D model won’t print properly you can connect Astroprint to 3DPrintCloud to get it fixed. Finally, if you don’t have a 3D printer of your own, you can have your files printed via i.materialise.

The 3D slicer software itself is very straightforward. In simple mode, you choose your material and the desired quality. In the advanced mode, you can leave no stone unturned to achieve your goal.

What’s great? The integration of many other web services promises to be a great gateway exploring the world of desktop 3D printing.

What’s not so great? While Astroprint offers a user-friendly slicing experience, users have a bit less flexibility and control over the printing process compared with other programs.

Suited for beginners who shy away from investing time and money in dedicated 3D printing software suites.

Price Freemium

OS Browser, Raspberry Pi, pcDuino

With a user interface that many compare to Simplify3D, CraftWare certainly deserves attention for presenting itself as a free alternative to the popular $150 3D printing slicer. Developed by the 3D printer manufacturer CraftBot, CraftWare is compatible with nearly any FDM 3D printer. The first thing users will notice is the colorful and intuitive interface, which provides full control over the 3D printing settings.

Other noteworthy features include interactive print management, which reduces the over build time and adds optimized supports to the model. With the g-code visualizer, users can view each print layer-by-layer from every conceivable angle, providing a 360 view of the model.

According to the manufacturer, the slicer utilizes an algorithm that generates the best possible toolpath for the 3D printer. In addition, on CraftWare, models can be easily scaled, rotated, and cloned before being arranged on the virtual build platform.

What’s great? An intuitive and colorful interface that can only be rivaled by paid options like Simplify3D.

What’s not so great? Some users claim that print quality doesn’t match that of Cura or Simplify3D.

Suited for beginners and expert users who want similar functionalities to Simplify3D, but without paying out of pocket for it.

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

Cura was developed, hosted and maintained by 3D printer company Ultimaker and its fervent community of users. As the company has its roots in Open Source, the 3D slicer software came out as a freebie – and it stayed that way ever since. Over the years, Cura even added profiles for competitor 3D printers. Many companies wouldn’t do that.

It can be fed STL, 3MF, and OBJ file formats – which the 3D slicer software will also repair if needed. It will show a toolpath, printing time and material estimates. Ultimaker continues to update Cura, and also allows users to develop third-party plug-ins, ensuring that this highly popular slicer is always on the cutting edge.

What’s great? It‘s suited for novices and experts alike as a beginner, you’ll just see the most important settings. For experts, there are over 200 settings to fiddle with. The graphical user interface is fast; with some workarounds, you can even handle dual material prints. The 3D slicer software handles huge STL moderately fast. We found Cura gave us good, not necessarily excellent results.

What’s not so great? There are some minor features missing (i.e. Octoprint support) and the print time estimates are sometimes off around 10 – 20 percent.

Suited for 3D printing beginners and semi-pros

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

IceSL is beyond any doubt one of the most remarkable tools available for 3D printing. It is not merely a 3D slicer software, but also a 3D modeling tool. In the left window, you can edit your mesh directly in Lua code. At first glance, this may seem like a frightening prospect, but as in OpenSCAD, this enables some nifty parametric modeling. The center window is a live preview.

Finally, on the right, you can find a wide array of slicing settings that are sure to dishearten any beginner. Besides the usual features we expect from a 3D printer slicer (supports, dual color printing etc.), IceSL boasts ooze shielding, that protects your model against “extruder drippings”. Ugh! Another useful feature is the layer by layer view of GCode.

What’s great? Die-hard coders will love the amount of control IceSL gives them.

What’s not so great? Why is there no Mac version of this gem?

Suited for intermediate to advanced users who like to keep their 3D printers close, but their G-Code closer.

Price Free

OS Windows, Linux

Developed by the 3D printer manufacturer Raise3D, ideaMaker is a 3D printing slicer that focuses on offering a user-friendly and versatile experience. While it’s certainly compatible with Raise3D 3D printers, this slicing software is also compatible with most FDM 3D printers. It operates on a natively-compiled, multi-threaded, 64-bit slicing engine that enables fast slicing speeds.

There are a number of features that aim to simplify the slicing process, automatic support generation (and manual, too), repair for lackluster models, and auto-layout for multiple files in a single print job. ideaMaker is also advantageous for slicing complex models, as it can automatically separate parts in assemblies. You can also view cross-sections of your 3D models. Despite offering a multitude of settings, ideaMaker is still incredibly easy to use, requiring just four clicks to prepare a 3D print.

Another benefit of ideaMaker, aside from it being free, is that it also doubles as a 3D printer management platform. You can keep track of multiple printing profiles and seamlessly switch between different print settings, you can also monitor and manage the ongoing print job remotely. Input file formats include STL, OBJ, and 3MF, while the software can be used in English, Korean, Japanese, Chinese, and more.

What’s great? It’s incredibly easy-to-use and highly intuitive, making it perfect for beginners or experts looking for a simple and clean slicing experience.

What’s not so great? Since it’s less popular than Cura and others, it has less of a robust and helpful community around it.

Suited for beginners and intermediate users looking for an easy-to-use and straightforward 3D printing slicer.

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

Don’t be fooled by the acronym of this program, it may be called “Keep It Simple Slicer”, but depending on which version you choose, it can be actually a pretty sophisticated piece of software. Some have hailed it as a worthy alternative to the other 3D slicer software tools, others complained about the confusing interface.

While the free version is sufficient for amateurs that print with only one extruder, the pro version enables multi-head printing. GCode can be generated with a minimum amount of settings. For advanced settings, you’ll need to purchase the pro version. This version allows for combining multiple STL files into one print.

What’s great? KISSlicer is a worthy alternative to the other 3D printer slicer software tools on this list.

What’s not so great? While this 3D slicer software supports most desktop 3D printers on the market out of the box. If you happen to need GCode for a printer that is not on the list, you have to manually adapt the program.

Suited for beginners and advanced users who can take advantage of the pro features.

Price Free, Pro $35 (commercial), $25 (educational)

OS Windows, Mac, Linux, Raspberry Pie

MakerBot Print is dedicated to the MakerBot line of 3D printers. Unlike general 3D slicer software tools that cater to a broad range of 3D printers, MakerBot Print’s algorithm automatically adjusts slice settings for your specific 3D printer mode and extruder type. The engineers included a very nifty feature that is useful when preparing a whole series of components, it will automatically arrange meshes across one or more build plates. You can access and print Thingiverse objects from within the program. Plus, this program has a feature known from OctoPrint: you can monitor and control your 3D printer via webcam built into your printer.

What’s great? With MakerBot Print you will get the highest possible quality from your MakerBot printer. Beginners will love its ease of use, while advanced users will appreciate the help in printing on a larger scale.

What’s not so great?

Suited for Beginners to advanced users who want to print without hassle.

Price Free

OS Windows, Mac

MatterControl is a 3D printer host for your desktop computer, that means the two will have to be connected for the entire print. Alternatively, you can save the GCode file on an SD Card. The interface is remarkably well structured. To the left side, you can reorder the print queue with your mouse (That’s right! Now you can open your own hub!). Toggle to the right and slice the prints to your liking.

MatterControl features three slicing engines (MatterSlice, , and ), making it easy to experiment and compare the results. In basic mode, you can adjust layer height, fill density, support material, and raft. The settings can be saved and applied to successive prints. The advanced features niceties like auto mesh repair and support for multiple extruders. In order to foresee possible hiccups of your print, you can preview the entire process layer by layer.

What’s great? This is the sort of 3D slicer software that will still be relevant as your expertise in 3D printing matures.

What’s not so great? Depending on your 3D printer, the quality does not yet compare to other, more mature 3D slicer software.

Suited for beginners to advanced users who want to print a lot.

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

Netfabb has come a long way. What started out as freeware developed into a mighty toolkit for handling STL files. This 3D slicer software for 3D printers offers great features that allow you to analyze, repair and edit STL files before you get to the slicing stage.

Autodesk acquired Netfabb in 2015. Since then, has program has split into three products: Netfabb Standard, Netfabb Premium and Netfabb Ultimate. Don’t let the “Standard“ in the name fool you; even the smallest version is actually very powerful 3D printing software.

What’s great? Netfabb Basic is a true swiss army knife for 3D printing. Students can try the software for three years.

What’s not so great? The price. As with every other Autodesk software, the pricing model has switched to a subscription. As of April 2017, you get a trial for 30 days, where you can check out all the professional features. The annual price is $1.000 for Standard, the Premium version will set you back $4,300. Ultimate prices aren‘t even shown on the website.

Suited for Semi-professional users who need 3D slicer software to prepare STL files for 3D Printing.

Price $1000 to $4300 (annual subscription)

OS Windows

The OctoPrint is a nifty piece of machinery that hosts your 3D printer, allowing you to control and monitor all its activities from your web browser and handheld devices. The application itself is installed on a Raspberry Pi, that you can extend e.g. with a webcam and a plethora of plugins. This way, 3D printing jobs can be loaded onto your printer without the pesky shuffling of SD cards. Among the many great features that we have discussed elsewhere, is an integrated 3D slicer software based on the trusted CuraEngine. Which basically means that you won’t even need to slice your files on a computer anymore, you can just send over the STL model and the printer will do the rest.

What’s great? This testament to human ingenuity is completely Open Source and gaining more and more followers every day.

What’s not so great? What is there not to like?

Suited for Intermediate and advanced users want to stay in control of their equipment.

Price Free

OS Raspberry Pi, Windows, Mac, Linux

If you’re ready to graduate to the next level of 3D slicer software but want to stay within an open source framework, then Repetier is a compelling option. This is the great-granddaddy of 3D printing software and the favored choice within the RepRap maker community.

Now, the thing to note is that this application straddles the intermediate to advanced user spectrum. Pitched as an all-in-one solution, it offers multi-extruder support (up to 16 extruders!), multi-slicer support via plugins, and support for virtually any FDM 3D printer on the market. Be prepared to do a lot of tinkering!

Moreover, Repetier Host also offers remote access features, via Repetier Server. Similarly to OctoPrint, you install it on a Raspberry Pi, so you can access and control your 3D printer from anywhere via a browser on your PC, tablet or smartphone.

What’s great? It’s the favorite open source 3D slicer software of the RepRap maker community.

What’s not so great? Print quality is reportedly better on newer 3D slicer software, like Cura.

Suited for Intermediate Users who are not afraid to tinker.

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

Geared toward the entire 3D print workflow, including 3D model design, SelfCAD is an interesting new beast. More a one-stop-shop for makers designing their own models to print, in addition to a robust 3D model app, SelfCAD utilizes its own 3D slicer in its print preparation process.

Indeed, you can channel your freshly crafted model over for slicing, with remarkably advanced print preparation controls, plus all the usual suspects such as layer height, infill density by percentage, print speed et al. Simply download your generated g-code, and you’re good to go.

What’s great? After slicing you get a detailed layer preview with a slider. This also displays an estimated print time, material usage and final model weight. Also, Spaghetti infill - while chaotic and prone to mess up your print - is a lot of fun.

What’s not so great? One step short of true greatness. A 3D slicer software is still one step removed from actually printing. If we could pipe the g-code directly to a printer via some kind of cloud interface SelfCAD would be a force to be reckoned with.

Suited for Beginners looking to design printable objects. The simple interface gives a low jumping on point, but the sky is the limit.

Price: Free 30-day trial, $9.99/month

Simplify3D is a 3D slicer software for pros. It supports nearly all available 3D printers – you can download and import over 100 3D printer profiles. If your model isn’t on the list, it’s relatively easy to add a profile on your own.

The software allows you to import, scale, rotate and repair your 3D model until it is just right. The import of STL, OBJ or 3MF files is very fast, and even huge meshes are displayed in no time.

There are a ton of settings which you can fiddle around with: Extruders, layer control, various infill methods, temperature and cooling settings, even raw G-code and scripts can be edited. These settings can be saved in so-called “Processes”, which can come in handy if you’re experimenting with different settings, 3D printer nozzles or different filaments. Help is available by hovering over the buttons.

What’s great? Simplify 3D can help you to get the quality you always looked for. And even though this 3D slicer software offers a huge variety of options, you won’t feel overwhelmed using it. Also, the quality of the documentation is outstanding. Professionals will love the editable supports.

What’s not so great? It would be unfair to say „the price“. Still, it’s quite an investment for a hobby 3D printer enthusiast.

Suited for everyone who wants to get quality prints. Though there‘s a basic mode, you should have some experience with a 3D printer, though.

Price $150 for a 2-computers license.

OS Windows, Mac

Slic3r is open source 3D slicer software with a reputation for adding bleeding edge features not found anywhere else. The current version of the 3D printing software includes multiple views so users can better preview how their models will 3D print.

There’s also an incredible new honeycomb infill that’s created in three dimensions: the first time that an infill pattern that can be varied across layers instead of repeating the same pattern. This can greatly increase the strength of the internal infill and your final print.

Another feature is direct integration with OctoPrint. When files are sliced on the user’s desktop, they can now be uploaded directly to the user’s OctoPrint box with the click of a button.

Over the years, the community experimented with settings, materials and news 3D printers – all that knowledge went into Slic3r. It the birthplace of many features we take for granted today (to name a few: multiple extruders, brim, micro layering, bridge detection, command line slicing, variable layer heights, sequential printing (one object at a time), honeycomb infill, mesh cutting, object splitting into parts…).

What’s great? Thanks to real-time 3D slicing, the software is reasonably fast even on slow computers. If you change a setting, the software only calculates affected parts. It includes real-time incremental slicing, 3D preview, toolpath preview in 2D and 3D, 3D honeycomb infills, a customizable bed shape, integration with OctoPrint, pressure regulation and much more.

What’s not so great? There are no print time and material estimates so far.

Suited for 3D printing experts and pros. Newcomers will find this 3D slicer software intimidating thanks to “feature overload”.

Price Free

OS Windows, Mac, Linux

Price Free

OS Browser

Most of the 3D slicer software tools on our list do a decent job, considering they generate G-Code for almost every 3D printer out there. If you want more than “a decent one”, take a look at Tinkerine Suite. It was specifically designed for the Ditto and Litto series 3D printers and prides itself to be “the most user-friendly 3D slicing software”. Indeed, the user interface is refreshingly uncluttered. Still, this 3D slicer software is capable of basic editing and creating support structures for 3D models. The settings for Tinkerine’s 3D printers can be selected quickly, with only a few, yet powerful, options to tinker with.

What’s great? Tinkerine Suite guarantees to achieve the best possible results for Tinkerine’s printers.

What’s not so great? If you decide to switch to another 3D printer manufacturer, you will have to learn a new 3D slicer software as well.

Suited for beginners to intermediate users who want to make sure their prints are pitch perfect.

Price Free

OS Windows, Mac

Z-Suite follows the same philosophy as Tinkerine Suite. It is a program dedicated to the 3D printers of one manufacturer – in this case, Zortrax. The program has limited editing capabilities that allow you to split a given mesh into several pieces, or scale it. Although the clean user interface leaves only a few choices to the user, the included 3D slicer software fulfills basic slicing needs. It features four infill options for you to choose from and allows you to create support structures for your mesh. Z-Suite produces proprietary “Z-Code”.

What‘s great? You get a program that is custom fit for your 3D printer brand and your 3D printer brand alone!

What’s not so great? The flip side is, the 3D slicer software is custom fit for one brand of 3D printers alone…

Suited for Beginners users who want to make sure their prints are pitch perfect.

Price Free

OS Windows, Mac

Essential Questions about 3D Slicer Software

What does a 3D slicer software do?

So, what does a 3D slicer software do? A 3D slicer is a piece of software, running on a computer. It acts as an interpreter for your 3D printer. You feed it a 3D file, usually, that’s an (which describe coordinates in a three-dimensional grid). The 3D slicer software then cuts the object in many horizontal layers and produces a path a printhead can follow – line by line, layer by layer.

So, any decent 3D slicer software will create:

a toolpath (more or less intelligently) based on the geometry of your STL-file.
a percentage of infill to save 3D printing time and material.
constructions of support material, if the geometry is difficult to print. These supports are meant to be removed after the print is finished.

After analyzing the file and offering you choices and settings, the software generates a „G-code“ file that‘s tailored for the machine you’re using. It describes coordinates, nozzle and bed temperatures, fan control, printhead speed, and other variables.

Why is a 3D slicer software so important?

If you use a good 3D slicer software, you will get better results, even from a mediocre machine. If the 3D slicer software isn’t good, you will more likely encounter a misprint or run into .

What separates a good 3D slicer software from the bad?

There are several variables you can check in search for the best 3D slicer software for your 3D printer:

STL import speed : It doesn’t seem to be a big thing, but if you’re handling complicated files on a slow computer, you don‘t want to fetch a coffee until the software is finished displaying the file.
viewer capabilities : If you don’t own some CAD software, you’ll probably see your printable file for the first time when you open it in the 3D slicer software. Good software should offer the possibility to turn and zoom to any point of your 3D model flawlessly and fast.
STL repairing : A good 3D slicer software won’t leave you in the dark. If there are errors in your 3D model, it should bring them to your attention – and ideally, repair them automatically.
Usability : How difficult is the 3D slicing software to use? Are there settings for beginners? More options for experts? Does it have a modification history? Does it store files locally or in the cloud? Does the workflow feel right? Can you use Undo and Redo? All these questions for a “good” 3D slicer are highly subjective – but you’ll get the idea.

Руководства)

Введение

Обзор

Slic3r — это инструмент который преобразует цифровую модель в инструкции понимаемые 3D принтером . Он разрезает модель на горизонтальные слои и генерирует подходящую траекторию для заполнения слоев.

Slic3r уже идет в комплекте с многими хорошо известными программами управления 3D принтером : Pronterface, Repetier-Host, ReplicatorG и может быть использован ка отдельная программа.

Цели и философия

Slic3r как проект был начат в 2011 году разработчиком по имени Alessandro Ranellucci (также известным как Sound), который использовал свои значительные знания в языке Perl для создания быстрого и легкого в использовании приложения. Читабельность кода является одной из целей разработки.

Программа постоянно дорабатывается Alessandro и другими участниками проекта, с новыми функциями и исправлениями ошибок на постоянной основе.

Пожертвования

Работа над Slic3r начиналась одним человеком, он разрабатывался исключительно Alessandro в его свободное время, и как фрилансеру-разработчику это стоило ему прибыли. Щедро представил обществу Slic3r с открытым исходным кодом, под лицензией GPL, он позволил многим извлечь выгоду из его работы.

Получение

Уже собранные пакеты доступны для Windows, Mac OS X и Linux.

Windows и Linux пользователи могут выбрать между 32 и 64 битными версиями, подходящими для их систем.http://manual.slic3r.org

Руководство

Исходные коды

Исходные коды доступны на GitHub: https://github.com/alexrj/Slic3r . Более подробную информация о сборке из исходных кодов смотрите ниже.

Установка

Windows

Распакуйте загруженный zip файл в папку по вашему выбору, там нет установочного скрипта. В выбранной папке находятся два исполнительных файла:

slir3r.exe — запускает версию с графической оболочкой
slic3r-console.exe — может быть использована из командной строки.

Zip файл может быть удален.

Mac OS X

Двойной щелчек на загруженом dmg файле, экземпляр Finder должен открыться с иконкой Slic3r . Проведите по Установленные программы и перетяните иконку Slic3r туда. dmg файл может быть удален.

Linux

Распакуйте архив в папку на ваш выбор. Также:

Запустите исполнительный файл Slic3r из папки bin, или
Установите Slic3r запуском исполнительного файла do-install, который также может быть найден в папке bin.

Архив может быть удален.

Сборка из исходных кодов

Для тех кто желает быть впереди планеты всей, Slic3r может быть скомпилирован из исходных кодов, которые можно найти на GitHub: https://github.com/alexrj/Slic3r .

Самые последние инструкции по компилированию и запуску из исходных кодом могут быть найдены в Slic3r wiki .

Первая печать

Калибровка

Перед тем как вы впервые что-то напечатаете очень важно, чтобы 3D принтер был правильно откалиброван. Пропустив этот шаг или поторопившись вы можете прийти в отчаяние и испортить последующие печати, так что очень важно выделить время на это, чтобы быть уверенным что 3D принтер правильно настроен.

Каждая модель 3D принтера может иметь свою собственную методику калибровки и это руководство не пытается охватить все варианты. Вместо этого приводится список основных ключевых моментов которые должны быть решены.

Конструкция жесткая и правильно выровнена.
Ремни натянуты.
Выставлен уровень печатного стола по всей плоскости относительно экструдера.
Катушка с пластиковой нитью движется свободно, без слишком большого натяжения до экструдера.
Ток для шаговых двигателей выставлен на нужный уровень.
Настройки в прошивке правильные, включая: осевые скорости и ускорения; управление температурой; концевые выключатели; направление двигателей.
Экструдер откалиброван в прошивке с правильным количеством шагов на миллиметр пластиковой нити.

Значение количество шагов на миллиметр для экструдера очень важное. Slic3r ожидает что принтер выдавит точное количество нити которое задано. Слишком большое количество в результате даст капли и другие дефекты. Слишком малое количество приведет к пробелам и плохому склеиванию слоев.

Пожалуйста обратитесь к документации на 3D принтер и/или к ресурсам сообщества по 3D печати , чтобы узнать как наилучшим образом откалибровать конкретную модель принтера.

Мастер Настройки

Slic3r имеет две особенности чтобы помочь новичкам: мастер настройки и упрощенный режим.

Иногда приятно получить помощь когда начинаешь работать с новой программой. Мастер настройки задает серию вопросов и создает настройки Slic3r для начала работы.

Мастер Настройки: Окно Приветствия

1. Тип Прошивки

Gcode генерируемый Slic3r зависит от конкретного типа прошивки. Первый шаг запрашивает тип прошивки которую использует 3D принтер . Это должно быть указано при сборке или настройке 3D принтера . Если не уверены то обратитесь к поставщику.

3D печати

Мастер Настройки: Тип Прошивки

2. Размер Стола

Эта настройка определяет максимальное расстояние, которое экструдер проходит по оси X и Y. Если вы не знаете это расстояние для вашего 3D принтера , то вы с легкостью можете его измерить.

Удостоверьтесь что вы поводите измерение из точки когда экструдер находится в начальном положении, т.е. он упирается в концевые выключатели (положение «home»), до крайней точки которую может пройти сопло во всех направлениях. Примите во внимание, что X-каретка может упереться в корпус до того как сопло достигнет крайнего положения, это будет зависеть от конструкции и модели 3D принтера .

Также обязательно проверьте настройки концевых выключателей в прошивке, которые могут ограничивать движение по X/Y.

Мастер Настройки: Размер Стола

3. Диаметр Сопла

Диаметр сопла хот-энда обычно указан в описании хот-энда или в сопутствующей документации при покупке хот-энда. Стандартные значения 0.5м и 0.35мм.

Если сопло было сделано самостоятельно или пришло без указания диаметра, осторожно измерьте его с точностью какой только возможно. Единственный способ определить размер сопла, это очень медленно (1мм/с) выдавить немного пластика в воздух и измерить толщину получившейся нити. Этот способ имеет свои преимущества, когда указывается размер расширенного экструдированного потока, и следовательно может быть полезен даже когда диаметр известен.

Мастер Настройки: Диаметр Сопла

4. Диаметр Пластиковой Нити

Чтобы Slic3r выдал точные результаты он должен знать, точно как только возможно, сколько материала он протолкнул через экструдер. Очень важно задать как можно точный диаметр используемой пластиковой нити.

Хотя пластиковая нить используемая в FDM принтерах и продаваемая на рынке 3мм и 1.75мм, это лишь общее руководство. Диаметр может меняться в зависимости от производителя и даже партий. Поэтому настоятельно рекомендуется провести несколько измерений по длине нити и использовать среднее значение. Например, измерения 2.89, 2.88, 2.90 и 2.91 дают средний результат 2.895, который и следует использовать.

Мастер Настройки: Диаметр Нити

5. Температура Экструзии

Температура экструзии зависит от материала, и большинство из них может работать в широком диапазоне температур. Поставщик обязан сообщить какая температура подходящая. Очень общее правило, что температура PLA в пределах 160°C и 230°C, и ABS в пределах 215°C и 250°C. Более экзотические материалы могут иметь другие пределы.

Это единственный параметр который вы хотели бы правильно настроить когда начинаете печатать. Оптимальная температура может меняться в зависимости от цвета одного и того же материала. Еще один фактор который может влиять на выбор температуры, это как правило экструзия идет быстрее при более высокой температуре.

Примечание: Некоторые могут выбрать управление температурой экструдера вручную посредством контроллера. В этом случае температура может быть задана нулём.

Мастер Настройки: Температура Экструзии

6. Температура Стола

Если 3D принтер имеет нагревательный стол, то этот параметр может быть задан. Так же как и у температуры экструзии, значение может зависеть от используемого материала. Правило гласит что PLA требует 60°C и ABS требует 110°C.

Примечание: Некоторые могут выбрать управление температурой стола вручную посредством контроллера. В этом случае температура может быть задана нулём.

Мастер Настройки: Температура Стола

На этом шаге мастер завершается и основные настройки заданы.

Мастер Настройки: Конец

Очень Важный Первый Слой

Прежде чем углубиться в выполнение первой 3D печати стоит отвлечься и поговорить немного о важности правильного получения первого слоя. Так как многие шли методом проб и ошибок, если первый слой не самый лучший какой только может быть, тогда это может привести к конкретному браку, модели отклеиваются и искривляются. Существует несколько техник и рекомендаций, к которым можно прислушаться чтобы минимизировать вероятность таких случаев.

Уровень стола

Выставить стол очень и очень важно. Если расстояние между соплом и столом отклоняется даже на небольшое значение это может привести к тому что слой либо не ляжет на стол (потому что сопло слишком близко и царапает стекло), либо материал ляжет слишком высоко над столом и не прилипнет правильно.

Более высокая температура

Хот-энд экструдера и стол, если он нагревается, могут быть сделаны горячее для первого слоя, таким образом уменьшается вязкость печатаемого материала. Как правило рекомендуются дополнительные 5°.

Меньшая скорость

Замедление экструдера при первом слое уменьшает силы действующие на расплавленный материал когда он выходит, уменьшает вероятность того что слишком растянется и не прилипнет хорошо. Рекомендуется 30% или 50% от нормальной скорости.

Правильно откалиброванная величина экструзии

Если слишком много материала ложится, тогда сопло может зацепить материал проходя рядом, заставляя его подниматься со стола (в частности если материал охлаждается). Слишком мало материала может привести к тому что первый слой позже отклеится, что приведет к отклеиванию всей детали или искривлению. По этим причинам очень важно правильно откалибровать величину экструзии как рекомендовано выше в разделе Калибровка.

Высота первого слоя

Более толстый слой обеспечит больший поток, и следовательно больше тепла, делая более лучшим прилипание к столу. Это также сглаживает неровности стола. Рекомендуется увеличивать высоту первого слоя чтоб значение соответствовало диаметру сопла, например высота первого слоя 0.35мм для сопла 0.35мм. Примечание: Высота первого слоя автоматически задается таком образом в упрощенном режиме.

Более толстая ширина экструзии

Чем больше материала ляжет на стол, тем лучше модель прилипнет к нему, и это может быть достигнуто увеличением ширины экструзии первого слоя, как в процентном отношении так и в фиксированном значении. Пробелы между экструзиями соответствующим образом скорректированы.

Обычно рекомендуется значение примерно 200%, но учтите что значение считается от высоты слоя, так что значение может быть установлено только если высота слоя большая как только возможно. Например, если слой 0.1мм, и ширина экструзии задана 200%, тогда реальная ширина экструзии может быть только 0.2мм, которая меньше чем сопло. Это приведет к недостаточному потоку и соответственно к браку. Поэтому настоятельно рекомендуется сочетать высокую толщину первого слоя и широкую экструзию. Настройки высоты первого слоя 0.35мм и ширина экструзии первого слоя 200% дадут хорошую толстую экструзию шириной 0.65мм.

Материал стола

Существует много вариантов материала для стола, и правильно приготовленная поверхность может значительно улучшить прилипание первого слоя.

PLA наименее привередлив и замечательно прилипает к ПЭТ(PET), каптону(kapton) или малярной ленте.

ABS обычно более привередлив, он может печататься хорошо на ПЭТ и каптоне, некоторые люди говорят что удачно печатают обработав стол лаком для волос перед печатью. Другие смазывают стол растворенным в ацетоне пластиком ABS. Также очень часто в русскоязычном сообществе смазывают стол пивом, некоторые удачно печатают при помощи клея-карандаша.

Без охлаждения

В связи с выше сказанным, не имеет смысла увеличивать температуру первого слоя одновременно с включенным вентилятором или другими работающими охлаждающими механизмам. Обычно рекомендуется печатать первые несколько слоев при выключенном вентиляторе.

Работа с Моделями

Еще один шаг предстоит нам перед первой печатью — нужно найти модель и потом нарезать на слои.

Форматы Модели

Slic3r понимает следующие типы файлов:

STL(STereoLithography) файлы можно получить из большого числа источников и на данный момент этот формат является стандартом de facto в 3D печати . Файл описывает геометрию поверхности 3D объекта без какой либо дополнительной информации (такой как цвет или материал), и эта простота возможно и сделала формат таким популярным.
OBJ файлы открытого формата изначально использовались в анимационном приложении от Wavefront Technologies, но затем адаптирован для широкого сообщества 3D моделирования . Он подобен формату STL.
AMF(Additive Manufacturing File Format) был разработан в ответ на изначально ограниченный формат STL. В дополнение к описанию геометрии 3D модели он также может описывать цвета и материалы, так же как и другие свойства, такие как смесь градиентов и структуры множественных объектов (совокупность). В то время как формат считается стандартным он все еще не широко распространен в сообществе 3D дизайнеров.