Разное доработка дешевой акустики на конкретном примере. Улучшение звучания акустических систем импортного производства

08.07.2019

Думаю, не подлежит сомнению, что наилучший звук можно получить только от полноразмерных напольных трехполосных АС. Но нередки случаи, когда для них просто нет места. Небольшие колонки, как правило, будут уже двухполосными. Требования к ним будут немного меньше, но звук всё равно должен быть хорошим. Вот такой вариант мы и обсудим.

Первыми массовыми малогабаритными, но качественными советскими колонками были 10МАС.

Акустика 10МАС-1 от Эстония-006-стерео

Главными отличительными чертами были относительно скромные размеры при повышенной отдаче НЧ, а также всего два динамика (для экономии размеров).

Дальше - больше, размеры АС становились всё меньше, звук – хуже. Пользователи радовались тому, что их можно засунуть в нишу мебельной стенки, поставить на шкаф под потолок или на пол. Это окончательно убивало звук, но мало кого волновало, а дребезг посуды в шкафу с колонкой, вызывал восторг и гордость.

В чём же недостатки семейства таких моделей, коих выпущено было десятки? На мой взгляд, корень зла в двухполосности и неправильном разделе частот. Я считаю, что такие динамики, как 10ГД-30, 25ГД-26, 6ГД-6, 10ГД-34, 15ГД-14 и им подобные, принципиально неспособны хорошо звучать до 5 кГц, а именно это обычная частота раздела в двухполосках с этими динамиками. Кстати, про напарники этих динамиков – 3ГД-31, 10ГД-35 и им подобных, доброго слова не услышишь, без конструктивных доработок и сложных фильтров, работают они не лучшим образом.

Надо сказать, что были приличные динамики для двухполосок, способные хорошо звучать до 5 кГц, но они требовали не малогабаритных корпусов, поэтому не использовались.

Прогрэсс двигался дальше по дороге к абсурду , АС становились всё меньше, динамики для них – тоже. Системы 15АС и 25АС выпускались большими тиражами, до сих пор их немало на вторичном рынке по умеренным ценам. Заманчиво было бы улучшить их с минимальными переделками и расходами.

Акустические системы 15АС-109

Считаю, что данные колонки достойны доработки. Если их корпус, не изуродован, то выглядит неплохо, объем удовлетворительно достаточен для штатного динамика, есть ФИ.

Источник фото: vega-brz.ru

В 15АС-109 установлены 15ГД-14 (25ГДН-3-4) и 10ГДВ-2-16. Раздел на частоте 5 кГц и изменить его нельзя т. к. работа 10ГДВ-2-16 ниже невозможна. Поэтому звук вялый, серый, тусклый из-за невнятного воспроизведения средних (самых главных для общего восприятия звука) частот. И это касается не только данной модели, но и всех двухполосок в которые установлены ранее упомянутые НЧ динамики.

Лучшие советские конструкторы прекрасно это знали и для модернизации подобных двухполосок предлагали радиолюбителям установить полноценные СЧ динамики, такие как 2ГД-40. Увы, маразм миниатюризации не позволял что-то дополнительно ставить в малюсенькие корпуса, да еще в боксе, потому как объём и так был недостаточен.

Предлагались внешние городушки-скворечники, это хорошо звучало, но добиться культурного вида было сложно. Кроме того, что бы ни говорили, но 2ГД-40 и им подобные, работали, как по паспорту до 12,5 кГц, выше – обрыв, да и направленность выше игольчатая т. е. нужна трехполоска в новом корпусе и с новыми фильтрами, от старых колонок оставался один НЧ динамик.
Вариант хороший и я сделал такую трехполоску, принципиально только на доступных советских динамиках, но сегодня не об этом.

Доработка динамиков 25ГДН-3-4

В 15АС-109 установлены динамики 25ГДН-3-4, это неплохие динамики, братья 10ГД-34, но значительно лучше их за счет огромного мощного магнита. Вследствие этого они могут нормально работать на объем 8…12 литров, обеспечивать отдачу от 30…40 Гц при спаде не 15 дБ, как у S-90 и им подобных, а 3…6 дБ. Конечно, объем движимого воздуха и мощность несопоставимы с 75ГДН.

Общей бедой большинства советских динамиков с резиновым подвесом является его задубение, что вызывает повышение резонансной частоты, добротности, а это приводит к ухудшению качества. Если изначально (при изготовлении) подвесы были нормальными, их можно попытаться оживить. Если уже на заводе поставили тугие подвесы, поможет только их замена.

Что я могу посоветовать из практики. Взять вату, хороший бензин («Калоша» или аналогичный), вырезать из картона кружок по размеру бумажной части диффузора и прикрепить его, чтобы жидкости меньше попадали на бумагу. Далее смочить вату и обильно смачивать резиновый подвес с лицевой части.

Да, бензин быстро испаряется, но пересохшая резина жадно впитывает бензин, меняется на глазах, из тусклой становится блестящей. Конечно, все работы, особенно с ЛВЖ, требуют соответствующих мер безопасности.

Итак, поим разину с лицевой части, пока она не откажется пить бензин. Затем ставим динамик магнитом вверх и наливаем в канавку гофра бензин, ждём, пока он впитается и испарится. Сразу после полного испарения полезно устроить динамику разминку час-другой низкими частотами на резонансной частоте (легко определяется на глаз) добиваясь максимальной амплитуды, но без стука гильзы о магнитную систему.

Если резина действительно была сухой, она изменится, параметры динамика заметно улучшатся. Конечно, лучше всего, проводить измерения, если есть такая возможность. В моей практике были как случаи снижения резонанса на 20 Гц, так и незначительный эффект всего в несколько Герц.

Проблема в том, что через пару суток происходит частичный откат улучшенных параметров. Чтобы закрепить достижения, надо воспользоваться автомобильным восстановителем приводных ремней. Он продается в аэрозольных баллончиках. Думаю, все они примерно одинаковы, я купил «Belt Dressing & Conditioner» фирмы Permatex.

Покрываем пеной гофр с обеих сторон поочередно 2-3 раза (вот где понадобится картонный кружок, без него на диффузоре будут пятна и некрасивые потёки) дожидаясь каждый раз высыхания.

Эффект от такой обработки длительный, явно присутствует более полугода (по моему опыту). Резина становится на ощупь совсем другой – мягкой и немного липкой, на глаз – блестящей. Разминка с максимальной амплитудой тоже желательна.
Резонанс понизился с 60…65 до 45…50 Гц т. е. стал как у новых динамиков.

Замена динамиков 10ГДВ2-16

Динамик 10ГДВ2-16 принципиально не может работать от 2…3 кГц, поэтому ему – только замена. Основное требование – низкая резонансная частота 1…2 кГц без выброса на резонансе. Думаю, сгодятся 2ГД-36 и 4ГД-56, но устанавливать их неудобно, поэтому я не стал ими пользоваться. Поставил Philips AD0142 с резонансом 1300 Гц, результат оказался неплох.

Это промежуточный вариант и до настройки ФИ. Понимаю, что мало у кого есть эти Филипсы, да и ставить их сюда не хотелось т. к. для них есть хорошие комплектные низкочастотники Филипс.

Китайские твитеры Alphard TW-302

Для данного бюджетного проекта не хотелось использовать пищалки у которых стоимость одной штуки была выше пары колонок, да и размеры играли важную роль. Поэтому я купил данные дешевые (но не самые дешевые) пищалки.

Интересно было послушать эти «шёлковые» купольники. «Шёлк» тут явно синтетический, нити арматуры реденькие, но материал очень мягкий упругий, резко отличается от пластиковых мембран.
Корпус пластмассовый, а это погано – царапается, нет жесткости.

Заявленные параметры 8 Ом и 95 дБ оказались «китайскими» - сопротивление 4 Ома (импеданс во всей полосе частот, не просто измерено тестером), а чувствительность… Точно измерить не могу, да и не надо, по моим прикидкам 88 дБ. Есть разница с 95 дБ?..
Тем не менее, резонанс 900 Гц и 1200 Гц, звук неплохой, мембраны легко можно заменить. В общем, «третий сорт – не брак».

Доработка корпуса 15АС-109

Подробно останавливаться не буду, т. к. описано много раз, остановлюсь на самом важном. Это тщательная герметизация, заливка всех стыков и щелей снаружи и изнутри. Желательна проверка с помощью программы LIMP – щели очень хорошо видны.

Желательно стамеской удалить потеки эпоксидки на лицевой панели, выровнять неровности.

Установить внутри туго распорку между передней и задней панелями. Я поставил брусок сечением 20×40 мм. Распорку ставить между отверстиями под динамики.

Под пищалки Alphard TW-302 пришлось сделать дополнительную панель с отверстием под магнитную систему, она внутри. Шурупы через отверстия в пищалке ввинчиваются в эту панель, и она притягивает головку к лицевой панели.

Под динамики вырезаны прокладки из искусственной замши. Шурупы рекомендую заменить на более современные.

Отверстия под акустические провода залить клеем, установить сзади пружинные зажимы, к сожалению, нормальные терминалы с винтовыми зажимами установить не удалось из-за недостатка места.

При желании корпус снаружи можно покрыть лаком или облагородить иным образом. Внутри корпус обязательно плотно заполнить распушенным синтепоном, но оставить проход между отверстием трубы ФИ и НЧ динамиком.

Вместо поганой штатной пластмассовой панели я сделал рамку из тонкого ламината и натянул на неё ткань типа «канва». Крепление рамки к корпусу через «липучку» - просто и не надо сверлить отверстия. По неопытности я поставил слишком длинные отрезки липучки и снять рамку оказалось ох как непросто!

Правильные фильтры АС

Часто приходится видеть, как самодельщики считают, что фильтры – это что-то третьестепенное, достаточно по аудиофильским меркам поставить один конденсатор и одну катушку максимум.

По моему глубокому убеждению, всё совсем наоборот – фильтры важнейший элемент АС, неправильные фильтры способны испортить звук любых динамиков. Фильтры первого порядка могут работать с хорошо подобранными по характеристикам парами динамиков, имеющих естественный спад на частотах раздела без горбов и выбросов. В абсолютном большинстве случаев нам трудно найти такие пары.

И еще я убежден, что быстро и правильно отладить фильтры без акустических измерений, невозможно.
Пользы от любых калькуляторов – с гулькин нос, поскольку они в качестве моделей используют резисторы, хотя динамики – это непростые электромеханические системы с резонансами и другими особенностями.

Исключение – LSP CAD и только в том случае, если скормить ему результаты опять-таки микрофонных измерений.

Удалось добиться очень простой схемы фильтров, с минимумом стандартных номиналов (на это был особый упор).

Конденсаторы К73-16, все детали для удобства размещены на фанерке старого фильтра. Монтаж сделан акустическим кабелем сечением 1,5 квадрата.

Вот что получилось в LSP CAD

А вот результат измерений с микрофоном. Сравните.

Вот график импеданса, он нигде не опускается ниже 4 Ом, поэтому АС будут нормально работать с любым 4-х омным усилителем.

А вот что показал LIMP в ящике, где вроде бы не было явных щелей…

Ниже 300 Гц в обычной комнате из-за отражений измерения сделать трудно, поэтому они сделаны в упор.

Замер в упор доработанного динамика 25ГДН-3-4, порт ФИ заткнут. Видно, что по уровню -3 дБ нижняя частота 45 Гц. Частоту по -15 дБ, как принято измерять у промышленных колонок, найдите по графику сами. После включения и настройки ФИ удалось понизить частоту, но привести график измерений затруднительно из-за удаленности отверстия ФИ от динамика.

Повторяю, несмотря на низкую воспроизводимую частоту, не надо ждать такого же баса, как от S-90 из-за крошечного размера диффузора, но для тонального баланса этого хватает. С моей точки зрения, тональный баланс крайне важен.

Прослушивание обновлённых 15АС-109

Колонки сделаны были ещё летом. Конечно, на «хиенд» они не претендуют. Сравнивались с моим самодельным трехполосным трехкорпусным вариантом на 25ГДН-3-4 с модными последовательными фильтрами, и с Tandberg 2510 (кто-то сегодня помнит эту фирму – Hi-End 70-х годов?).

Естественно, они уступают обоим. Тем не менее, после переделки колонки явно стали лучше . Уверен, что они лучше любых заводских 15АС, S-20, S-30, всяких там кубиков и т. п. Звук ясный, чистый, по сравнению с трехполосным вариантом есть небольшая окраска, что неудивительно т. к. пищалка работает примерно от 2,5 кГц, а ниже – низкочастотник.

Обязательное условие – работа на подставке, хотя бы на табуретке. Если басы записаны на диске, они есть и в колонке, если в записи басов нет, то и колонки их не воспроизводят. Для нормального уровня громкости в комнате достаточно мощности до 4 Вт на канал. «Сибилянты не раздражают.»

В целом колонки играют достаточно ярко, но не назойливо. Тональный баланс по сравнению с вышеуказанными колонками смещен несколько вверх.

Малый размер позволяет их ставить даже на компьютерный стол. Колонки весьма тяжелые, что является скорее достоинством.

Итого

К моему удивлению, результат оказался лучше ожиданий. Теперь осталось передать колонки в добрые руки кого-то из моих друзей, на новое ПМЖ.

Спасибо за внимание!

Понравилось? Палец вверх!

всего лайков: 123

Я большой поклонник советской акустики, усилителей и вообще всего, что связано со звуком. Предыстория этой статьи такая: однажды у знакомого в гараже увидел колонку Raiotehnika S-30. Правда - одну. Вторая была где-то в машине у него на работе. Первую колонку я забрал сразу. Вторую мне принесли через пару недель. Первая колонка была в более-менее нормальном состоянии. Та, что каталась в машине - была намного хуже: поцарапанный и побитый корпус, погнутые защитные сетки, поцарапанная передняя панель. Сразу после того, как колонки были у меня дома - я решил их дорабатывать.

Основные технические характеристики:

Паспортная электрическая мощность не менее 30 Вт
Номинальная электрическая мощность 10 Вт
Номинальное электрическое сопротивление 4 Ома
Номинальное среднее звуковое давление в диапазоне частот от 100 до 4000 Гц 1.2 Па
Диапазон воспроизводимых частот не уже 50-18000 Гц
Габаритные размеры АС 364x214x195 мм
Масса АС не более 6 кг.

Позднее были определены следующие этапы работы с акустикой:

Полная разборка колонок.

Улучшение внешнего вида.

Улучшение звучания.

Окончательная сборка колонок.

Первым делам я полностью разобрал колонки: снял переднюю панель с решетками, снял динамики, фазоинвертор, фильтр, вытянул звукопоглотитель. Остались только пустые корпуса.

Далее удаляем весь герметик, который наверное уже высох от времени. После этого корпуса в середине по швам проклеиваем столярным клеем ПВА или силиконовым герметиком. На крайний случай можно использовать обычный канцелярский клей ПВА.

Это самая долгая процедура, так как для высыхания одного шва требуется около суток. После того, как проклеим все швы внутри, корпуса снаружи тщательно зашкуриваем для дальнейшей шпаклевки.

После зашкуривания протираем корпуса колонок от пыли и шпаклюем все дефекты. Я применял акриловую шпатлевку для дерева.

Шпаклевать колонки лучше несколько раз для улучшения внешнего вида. Но это зависит от состояния самих корпусов. После шпаклевки не забываем корпуса опять зашкуривать мелкозернистой шкуркой.

Внутри корпуса обклеиваем синтепоном или войлоком. Если ни того, ни другого нет - применяем обычный поролон. Звукопоглотитель улучшает качество звучания акустики.

После этого обклеиваем корпуса колонок пленкой - самоклейкой. Цвет подбираем по своему вкусу. Я выбирал пленку как можно темнее, но принеся ее домой, увидел, что она оказалась намного светлее, чем я хотел. Но это не страшно. Я взял пленку шириной 45 см. Разрезав ее на две части вдоль можно обклеить сразу два корпуса. Ширины пленки хватает для заворотов на лицевую и на заднюю часть колонки.

Защитные решетки тщательно зашкуриваем, иначе краска будет плохо держаться и со временем облезет. Передние панели не шкурим, чтобы не испортить их фактуру. Шильдики с АЧХ я заклеил малярным скотчем, чтобы их не закрашивать. Красить лучше в 2-3 слоя.

Теперь переходим к динамикам и фильтрам. в фильтрах заменяем провода на акустические. Я взял акустический кабель сечением 1.5 мм 2 . Но для таких колонок вполне хватит и кабеля сечение 1 мм 2 . Если нет акустического кабеля, можно использовать обычный медный кабель в ПВХ изоляции. Клеммы на плате фильтров для для подключения динамиков выкидываем! Все провода припаиваем в плате! Некоторые умельцы при работе с фильтрами убирают индикатор перегрузки, так как он ухудшает качество звучания. Но это чисто субъективное мнение. Лично я разницы не заметил, просто сделал чувствительность максимальной, и поставил зеленые 5 мм светодиоды. Получилось а-ля "цветомузыка". Светодиоды моргают в такт низким частотам. Электролиты индикации перегрузки прошли испытания на емкость, поэтому я их не заменял. Стандартные клеммы я заменил на акустические.

Низкочастотные динамики красим канцелярской тушью.

Фазонверторы (ФИ) у меня полностью высохли и рассыпались. Поэтому я купил канализационную трубу диаметром 32 мм. Она идеально подходит по размеру ФИ. Отрезаем два куска трубы и приклеиваем в передней панели супер-клеем. Чтобы закрыть большое отверстие в корпусе колонки, я использовал кусок старого ФИ.

После все проделанных операций приступаем к сборке колонок. В местах вокруг динамиков проходимся герметиком. Я использол первый, что попался под руку - черный силиконовый герметик.

Ставим на место динамики, припаиваем к ним провода.

По желанию ставим решетки на динамики. Их можно и не ставить, но у меня есть любопытные особи, любящие помацать руками вибрирующий динамик:)

Ставим на место передние панели, прикручиваем их новыми шурупами. Чтобы они не сильно выделялись, шляпки шурупов я покрасил той же краской, что и передние панели.

В результате у меня получилось вот что.

Играют они от усилителя Radiotehnika U-7111 вместе с акустикой Radiotehnika S-50B. Колонки я подключал тем же акустическим кабелем, что и в фильтрах. Нравится то, что усилитель позволяет подключить две пары акустики.

Ну вот и все. Жду вашей критики, советов, предложений. С уважением, житель форума "Паяльник" -

В детстве у одного из моих друзей дома стояли колонки Вега 50АС-106, тогда они запали в душу своим дизайном, еще бы, ведь тогда, в начале 90-х для меня, мальчишки эти колонки со своими пластиковыми накладками были чем то космическим, верхом совершенства. Ну а о качестве музыки мы тогда не особенно задумывались. Хотелось иметь у себя такие. Время прошло, а в памяти те колонки остались, как и осталось желание их получить. Появились и возможности по их приобретению.

Небольшое отступление. Данный пост не претендует на истину в последней инстанции, так же он не претендует на какие то аудиофильские изыски, а так же на то, что полученный результат бьет все рекорды. Прошу не спорить на тему «зачем ты с ними возился, лучше бы купил новые нормальные», мне хотелось именно ТЕ колонки, как память из детства. Для прослушивания музыки у меня есть наушники Hifiman HE-400i и самодельный ламповый усилитель к ним, данный комплект уже претендует на некоторое качество, хотя с аудиофилами спорить не собираюсь.

Всех, кого заинтересовал, прошу под кат.

Покупка и первоначальный осмотр

С покупкой все получилось очень просто, я нашел того самого друга из детства и оказалось, что что те самые колонки все еще у него. Хотя и стоят в чулане и не используются уже с десяток лет. За символическую сумму мы ударили по рукам и колонки перешли ко мне. Сразу при покупке мне было сказано, что один ВЧ динамик сгорел и требует замены. Плюс колонки были изрядно запыленные, а на металлических решетках вылезла ржавчина. Далее колонки были подключены к усилителю для проверки работоспособности. Все динамики оказались рабочими кроме одного ВЧ, что подтвердилось его прозвонкой тестером в последующем. Конечно, звук колонок в состоянии как есть меня не порадовал. После первого включения колонки были полностью разобраны. Корпус проверен на крепкость швов, частенько у старых советских колонок боковые панели просто расклеиваются. Мне повезло, все стыки были проклеены крепко, кстати мои корпуса были сделаны полностью из фанеры включая заднюю стенку, что в этой модели не часто встречается. Гораздо чаще из фанеры боковые стенки а задняя из ДСП.

Далее был полностью разобран фильтр для проверки его соответствия оригинальной схеме, кстати вот она:

Конденсаторы и резисторы по номиналам совпали со схемой. Все конденсаторы у меня стояли металло-бумажные МБГО, что в целом не так уж плохо, ведь в реальных конструкциях людям встречались и электролиты. Кстати конденсаторы после измерения показали отклонения от номинала в пределах 1% что просто замечательно. Но больше всего меня интересовали индуктивности катушек, а вот с ними то ожидаемо не повезло. НИ ОДНА из катушек не соответствовала схеме по индуктивности, причем более того, катушки еще и не соответствовали друг другу в парах колонок. Например индуктивности катушек НЧ составляли 0,85 мГн и 0,64 мГн, при том что по схеме она должна быть 2,8 мГн. С СЧ и ВЧ история совершенно та же. Ну да ладно, все равно схема будет переделываться полностью.

План работ

После первоначального осмотра был составлен примерный план:

1. Проклейка всех швов, стыков и отверстий изнутри колонок герметиком;
2. Вклеивание внутрь корпуса деревянных распорок по схеме перед-зад и лево-право;
3. Обработка всех стенок резино-битумной мастикой для уменьшения резонансов;
4. Оклеивание всех стенок слоем ватина;
5. Замена ВЧ динамиков с изготовлением новых подиумов под них;
6. Полная переделка фильтров с изменением схемы и номиналов деталей;
7. Замена всех уплотнителей под динамиками;
8. Замена всех проводов;
9. Установка портов с клеммами;
10. Отмывка панелей и покраска решеток;
11. Снижение резонансов и дребезга лицевых панелей;

Ну раз план составлен, можно приниматься за работу.

Режем, пилим, мотаем, паяем, красим и так далее

Первым делом были разобраны и отмыты лицевые панели. Металлические сетки ошкурены, обработаны преобразователем ржавчины и покрашены. После этого панели были собраны назад, причем металлические сетки были установлены в пластик на герметик, дабы исключить их дребезг. Герметик снаружи не видно.

Далее все стыки корпуса, отверстия были тщательно промазаны строительным силиконовым герметиком изнутри. Это сделано для того, что бы исключить любые присвисты от выходящего воздуха. Щелей в корпусе особо и не было, но все же. Следующим этапом в корпус были вклеены по две распорки из сухих штакетин сечением 45х20 мм, вклеены они между передней-задней стенками и между левой-правой стенками, причем распорки еще и склеены между собой, так что получилась жесткая крестовина. Таким образом мы повышаем жесткость корпуса, ведь панели тут уже достаточно большие а толщина стенок всего 12 мм. После этого корпус изнутри весь промазан на два слоя резино-битумной мастикой.

Следующим этапом стала врезка портов с винтовыми клеммами для ввода проводов внутрь корпуса. (фото почему то не сохранилось)

Для обивки корпуса изнутри был приобретен обыкновенный ватин, в магазине тканей, там он толщиной где то 6-7 мм, поэтому были изготовлены маты из сложенного в три слоя ватина. Маты эти были приклеены по всем стенкам кроме передней, на ту же резино-битумную мастику и дополнительно по углам закреплены мебельным степлером.

После окончания работ с корпусом пришло время заняться электрической частью. Во первых нужно было решить что же поставить на замену родных ВЧ динамиков. Найти родной ВЧ мне не удалось а в интернете за них просят довольно не мало, от 700 до 1000 рублей за старый ВЧ я думаю много. К тому же, в интернете широко распространено мнение, что родные 10ГДВ-2 в целом не особенно хороши. Почитав интернеты и прикинув бюджет, а так же целесообразность покупки дорогих пищалок для этих колонок были выбраны наши 15ГДВ92-16, производства Новосибирской НОЭМА. По сопротивлению и чувствительности они одинаковы с 10ГДВ-2, а по качеству, говорят, значительно их превосходят. Кстати, спасибо фирме НОЭМА за оперативную отправку и хорошую упаковку заказанных динамиков.

Пока динамики ехали посредством Почты России я занялся переделкой фильтров. Опять же сначала очень долго копал форумы, собирал мнения и в итоге нашел схему переделки фильтров этих колонок, с хорошими отзывами и достаточным обоснованием от автора.
Схема была взята

Несколько забегая вперед скажу, что звучание колонок с этими фильтрами мне понравилось.
Как видно, на НЧ и СЧ здесь используются катушки с достаточно высокой индуктивностью. Намотать такие на «воздухе» не так то просто, ведь при этом она должна иметь еще и малое сопротивление, а это значит нужно использовать толстый провод, габариты катушек получаются не маленькие. Поэтому было принято решение мотать катушки на каркасах с сердечниками из трансформаторного железа. В качестве каркаса взята сантехническая полипропиленовая труба диаметром 40 мм, внутрь были плотно набиты полоски трансформаторного железа, нарезанные из старых советских трансформаторов. Катушка НЧ намотана проводом диаметром 1,6 мм по лаку, а СЧ 1,2 мм по лаку. Катушки ВЧ были намотаны на родных каркасах без сердечников, родным же проводом, там он где то 0,6-0,8 мм по лаку. Все катушки мотались с тщательным контролем получаемой индуктивности с помощью LC-метра. Это позволило добиться практически идеального совпадения индуктивности со схемой. Конденсаторы в фильтрах оставлены родные МБГО, все резисторы заказаны новые мощностью 35 Вт, сопротивлением 10 Ом и 3,3 Ом. Резисторы 10 Ом были взяты с запасом и с помощью тестера отобраны номиналы наиболее близкие к указанным в схеме. Вся разводка фильтра выполнена жестким одножильным монтажным проводом сечением 2,5 мм2. Данное сечение выбрано не столько из желания делать провод как можно более толстым, а для того что бы провод не болтался и из него можно было согнуть надежные контактные площадки.

Пока возился с фильтрами, а заняло это не один день, пришли динамики. Разумеется, их габариты отличались от старых, поэтому пришлось делать новые подиумы под них. Ну а после этого дошло дело и до сборки.

Фильтра были установлены в корпус, разумеется на старое место они не встали, пришлось пересверливать отверстия и опускать фильтра ниже. Сверху фильтра были накрыты ватином, он специально на задней стенке сделан длиннее.

Трубы фазоинверторов перед установкой пришлось склеить, так как они развалились в руках на две половинки. В корпус они были вставлены на герметик и обклеены ватином.

Дошло дело до динамиков. ВЧ закреплены на подиумы через прокладки. СЧ стаканы вставлены в корпус на герметик. Сами стаканы до половины заполнены распушенной ватой. На динамики СЧ и НЧ наклеены уплотнители из автомобильного шумоизоляционного материала Сплен. При притягивании динамика он очень хорошо обжимает стык. СЧ динамик при нажатии уходит внутрь неохотно и возвращается медленно, что говорит о герметичности конструкции.

К сожалению металлические блестящие колпачки на НЧ и СЧ динамиках не пощадило время, они слегка облезли. Пришлось их покрасить акриловой краской из баллончика. Старался сделать это как можно более аккуратно и максимально тонким слоем.

И в завершение работ с корпусом были вырезаны ножки взамен убогих пластиковых родных. Ножки диаметром 7 см вырезал из листа мягкой резины толщиной 4 см. И пусть в меня аудиофилы кидаются тухлыми яйцами, но работают они ничуть не хуже чем шипы, от которых в ходе долгих размышлений я отказался.

После сборки получилось вот что:

После этого весь корпус был покрыт бесцветным матовым лаком.

Пластиковые облицовочные панели изнутри были оклеены кусочками автомобильной виброизоляции STP Aero, это придало им вес и полностью убрало всю звонкость. Под панели на корпус были наклеены полосы Маделина, это специальный уплотнительный антискрипный материал, что то вроде поролона с пропиткой. Сделано это для того, что бы прижать панели как можно плотнее к корпусу.

На этом работы были завершены. По результатам прослушивания можно сказать, что колонки стали играть гораздо лучше чем до переделки, их стало приятно слушать. Сравнений никаких не будет просто по причине того, что сравнивать мне не с чем. Есть колонки Microlab SOLO2 Mk2, переделанные в пассивки. Те же самые треки с того же усилителя переделанные Веги играют гораздо лучше, впрочем это и не удивительно, класс этих микролабов совсем не высок. Сравнивать же Веги с наушниками Hifiman HE-400i как минимум глупо, это вещи совершенно разных классов и разных эпох.

Поставленные результаты достигнуты. Я поностальгировал по тем самым колонкам из детства, добился более качественного и приятного звучания и приятно провел время вместе со своим хобби. Сейчас эти колонки стоят у меня дома в качестве основных, но далеко не факт что через некоторое время их не сменит что то более качественное, при этом вполне вероятно, что это могут быть и другие старые советские колонки.

Бюджет всего мероприятия не вышел за 5000 рублей, сюда включена покупка колонок, покупка динамиков и покупка некоторых материалов. За эти деньги найти что то более качественное и лучше звучащее думаю невозможно. Кстати за ту же Радиотехнику S90 у нас просят 10000:) Раскрутили их в интернете:)

Всем спасибо за внимание!

17550

Перевод корпуса колонок s90 на акустическое оформление - лабиринт золотое сечение передней панели

Внешний вид колонок S90 переведенных в корпуса лабиринтного типа

Низкочастотное оформление

Основное, что планировалось при разработке нового корпуса для колонок S90, получить намного более качественный и правильный бас, чем тот, который у этой акустики есть в стоковом варианте. Хотелось выжать максимально возможное из того, что может дать динамик 30ГД-2 (75ГДН3-4). В итоге многочисленных экспериментов лучшим акустическим оформлением для 30ГД-2 оказался лабиринт или «четвертьволновой резонатор». Для сохранения минимально возможного размера колонок пришлось помучиться с настройками, т.к. при схожести акустических параметров лабиринт имеет заметно большие габариты чем фазоинвертор. Для этого был спроектирован корпус правильной формы и настройки, без каких бы то ни было компромиссов, урезаний и излишеств. Частота настройки лабиринта 35 Гц.

Золотое сечение передней панели и СЧ бокса

Изначальная идея - сохранить форму передней панели колонок Радиотехника s90 Раи расположение на ней головок была отвергнута т.к. фильтры не обладают необходимой точностью и на результирующую АЧХ изменение ее пропорций влияет не сильно. Зато при перекомпоновке динамиков на передней панели согласно «золотому сечению» мы получаем целый ряд преимуществ.

Плюс к золотому сечению самой передней панели и золотому сечению расположения центров динамиков относительно краев этой панели добавился среднечастотный бокс, прикрывающий головку 15ГД11 с размерами, так же выполненными в золотом сечении.

О преимуществах колонок, выполненных с соблюдением золотого сечения написана масса материалов, если кратко, то это такая форма корпуса, при которой внутренние резонансы располагаются наиболее равномерно и не складываются ни на каких частотах.

Золотое сечение позволяет отказаться от набивания корпуса агрессивным звукопоглощающим материалом, вполне достаточно обклеить его тонким швейным ватином. Плотная забивка обычных колонок синтепоном или войлоком хоть и уменьшает неравномерность АЧХ и демпфирует головки, но заметно уменьшает динамику и открытость звука. Более подробно о влиянии звукопоглотителя на звук я расскажу чуть ниже.

Относительно боковых и верхней стенок СЧ и ВЧ динамики на передней панели располагаются в соответствии с «золотым сечением» (Смещение СЧ и ВЧ динамиков от осевой линии дает более равномерное распределение краевых резонансов передней панели). Единственный размер немного не попадающий в ряд «золотого сечения» - ширина колонки. Таковым он сделан намеренно т.к. при полном соблюдении всех пропорций «золотого сечения» СЧ динамик пришлось бы ставить заметно выше, что не есть правильно. Смещение динамиков делается для нормализации графика влияния краевых резонансов передней панели (делается по "золотому сечению" - 1:1,618). В оригинальных S-90 это соотношение иное и мне не известно чем оно обусловлено. Возможно действительно просто дизайном. По-этому было принято изменить это соотношение и привести к оптимальному.

Учитывая, что СЧ динамик 15ГД-11 от завода «не сильно ровный», применение принципа «золотого сечения» для места его установки на передней панели, а также, выполненного в «золотом сечении» заднего бокса, позволяет минимизировать резонансы на средних частотах.

В «стоковом» варианте колонок S90 динамики ВЧ и СЧ также смещены относительно оси передней панели, но смещены непонятно по какому принципу. В сочетании с бортиком, который служит для установки на колонки защитных сеток это смещение не уменьшает, наоборот - увеличивает неравномерность АЧХ на средних частотах. В более поздних модификациях колонок S90 с центральным расположением СЧ и ВЧ головок результирующая АЧХ на средних частотах еще хуже, чем в первых моделях.

В сети встречаются фотографии систем меломанов с первыми модификациями колонок Радиотехника S90 (они продавались несимметричными парами) со сдвигом одной из АС относительно оси комнаты. Сдвигают их так, для того, чтобы среднечастотные динамики левой и правой колонок оказались на равном расстоянии от точки прослушивания. Новые корпуса колонок должны быть естественно изготовлены зеркальными.

Конструкция и сборка

Для изготовления лабиринтного корпуса колонок S90 лучше всего взять материал толщиной 16 мм. Причин тому несколько: Первая - новый корпус не должен быть «неподъемным», Вторая - конструктив лабиринта, это когда много перегородок и мало протяженных поверхностей, а значит лабиринт - изначально более жесткая конструкция чем закрытый ящик или фазоинвертор, Третья - ДСП, МДФ и фанера толщиной 16 мм это самый распространенный и доступный материал. При таких габаритах колонок обойтись материалом толщиной 16 мм в фазоинверсном или закрытом акустическом оформлении не получится. Так что здесь лабиринт в явном фаворе. В идеале корпус нужно изготавливать из березовой фанеры, но при ее отсутствии вполне подойдет ламинированный МДФ, ДСП и даже - старый шкаф.

На чертеже не указаны диаметры установочных отверстий под динамики т.к. головки, которые устанавливались в колонки S90 выпускались множеством предприятий бывшего СССР и, как и все, что делалось в СССР не имеет однозначных размеров. При установке динамиков в новые лабиринтные корпуса померьте реальные размеры головок и перенесите их на переднюю панель. Версий корзин динамиков 30ГД-2 и 15ГД-11 было множество.

Демпфирование

Очень важный момент, 100 % внутренних поверхностей лабиринта и среднечастотного бокса должны быть покрыты швейным ватином толщиной 4-6 мм. Толщина ватина учтена при проектировании колонок, и его отсутствие, либо замена на что-то более толстое ухудшит их объективные показатели. Ватин следует приклеить на резиновый клей или двухсторонний скотч (в листах), он нормализует добротность лабиринта и убирает лишние призвуки. Лабиринт без ватина на стенках, тоже самое, что автомобиль без амортизаторов. Лабиринт без ватина играть будет так же, как машина будет ехать без амортизаторов (резонанс лабиринта - пружина, оклейка лабиринта - амортизатор).

Все стенки с внутренней стороны среднечастотного бокса так же должны быть оклеены ватином, заполнять его внутренний объем чем-либо не следует.

Не нужно «улучшать» акустику лабиринта путем запихивания в него синтепона, войлока, ваты или родного поглотителя, оставшегося от старых корпусов. Заполнение звукопоглотителем делаем только для камеры ВЧ динамика и глухих «треугольников», формирующих каналы лабиринта. Если этого не сделать, после сборки треугольники превратятся в резонаторы и каждый на своей частоте станут "подвывать" через стенки колонок.

Кроссовер и проводка

Каких-то специальных требований по размещению платы кроссовера в корпусе лабиринта нет. Удобнее всего его расположить на горизонтальной перегородке за низкочастотным динамиком. Если же есть желание все сделать по максимуму, то фильтр ибн «кроссовер» можно вынести из корпуса и установить рядом с усилителем. Тогда можно будет соединить кроссовер с усилителем максимально короткими кабелями, а к динамикам подобрать три пары проводов (по звуку). Желательно также заменить штатную проводку, которая шла от динамиков к кроссоверам на моножилу из обычного осветительного провода. Сечение моножилы к НЧ динамику желательно сделать не меньше 4 кв. мм., к среднечастотной головке не меньше 2,5 мм., и к пищалке 10ГД35 не меньше 1-1,5 мм. чем толще провод, тем лучше бас. Разъемы устанавливайте поближе к кроссоверу, чем короче будут кабели, тем меньше их влияние на звук.

В самих кроссоверах стоят детали довольно высокого качества, катушки без сердечников, проволочные резисторы ПЭВ и конденсаторы МБГО и МБГЧ. Несмотря на «древность» играют они очень хорошо, менять их не следует, чего не скажешь о необходимости перестройки фильтра. Для того, чтобы получить от комплекта динамиков колонок S90 (35АС-1) максимально возможный звук, фильтры нужно будет переделать. Переделке фильтров посвящена отдельная статья, которую вы сможете найти по ссылкам в конце этого текста.

Если стоит задача взять максимум от всех полос, то конечно фильтр однозначно нужно менять. Но мое мнение по этому поводу таково, что он, во-первых, скорее всего выйдет по стоимости примерно как сами колонки S90 при покупке. Во-вторых, основная идея проекта - полностью обратимые изменения, которые в любой момент можно вернуть в стоковое состояние и продать колонки в оригинале. В-третьих, при разработке и сборке правильного качественного фильтра я уверен что возникнет непреодолимое и логичное желание заменить и сами динамики и разработать с нуля новую АС.

Звук

На сегодняшний день была изготовлена одна пара лабиринтных корпусов. Колонки были собраны и опробованы в сравнении со штатными стоковыми колонками Радиотехника S90. Гарантирую, что многие из меломанов, которые решатся на подобную переделку фазоинверсного оформления на лабиринтное, кроме на 1000 % ЛУЧШЕГО лабиринтного баса возможно откроют для себя понятие «настоящая звуковая сцена».

Положительных изменений в звуке у вас будет - выше крыши. И главное - практически бесплатно, особенно если сравнивать стоимость этих корпусов с ценником аналогично играющих фирменных колонок.

Ответы на вопросы

Боб Бортон = Нет ли планов на будущее также и колонки S-50 переделать на лабиринтные корпуса? На закате СССР они также были массовым продуктом. Помню Москва 1988 г., лето, магазин "Мелодия" иии S-50 по 140 руб. за штуку как горячие пирожки... Очередь аж на улицу... Притом Эстония 021 по 160 руб. бери не хочу. При средней зарплате 150 р. в месяц! Интересное время было.

Alexander_Rogozhin = Вполне может быть. Любые фазоинверсные акустические системы могут быть переведены на лабиринт и будут звучать однозначно лучше. Посмотрим на реакцию людей на этот проект. S-50 в лабиринтные корпуса можно переставить вполне.

Андрей = Проект очень заинтересовал! Подскажите 50гдн3 (25гд42) тоже подойдет? Размеры такие же, полиуретановый подвес.

Alexander_Rogozhin = Если резонанс попадает в диапазон хотя-бы 25...40 Гц, добротность в 0,3...0,5 и BL 8...11, то должны встать корректно.

Aovox = Учитывая копеечную стоимость самих колонок S90, я думаю очень многие захотят такое себе сделать, типа 100 % хай-энд за смешные деньги… Я вам настоятельно рекомендую изготовить одну пару ящиков и в подробностях описать готовый продукт, с фотками, сразу увидите спрос... потенциальный. Если такие корпуса кто-нибудь сделает самостоятельно, он никогда не будет их назад в стоковое состояние приводить. У миллиона человек дома такие колонки и возраст их далеко за 40 лет (людей) я бы сделал кит, хоть один и принимал бы предварительные заказы.

BertieWooster = Да уж, пожалуй по числу апгрейдов колонок S90 наверное чемпион среди советских АС. Все виденные мною ранее переделки тем и отличались, что сохраняли динамики и корпус. Сделать новый непростой ящик и впихнуть в него тот же комплект? В качестве эксперимента, возможно, любопытно. Но, мне кажется, если есть деньги на такой корпус, можно и получше головки выбрать.ВЧ динамик, кстати, тоже далек от идеала, если это 10ГД-35. В общем, не ходите, девки, замуж. Малой кровью на чужой территории не получится.

Серенус = Лет 15 назад по делам службы приходилось общаться с представителями рижского радиозавода, которые гордо рассказывали о том, как вся Европа стоит в очереди за их поделками и в то же время изо всех сил пытались втюхать свои "новые" колонки Балтика. Это были очень похожие на описанные здесь с тем же набором динамиков (!!!), с теми же фильтрами (!!!) и такого же роста. Помню только, что басу у тех колонок было больше, он был хуже, а всё остальное осталось как прежде. Кажется, что все эти Радиотехники S90, Корветы и их бесконечные клоны делали люди ни разу не слышавшие ничего, кроме 3-х рублёвой гитары в подворотне в руках местного хулигана.

Aovox = Не знаю, я этой Рогожина акустики не слышал, но он делает под заказ в основном на ШП Сонидо и как правило низ оформляет четвертьволновым резонатором. Он на этих ЧВ резонаторах собаку съел, все, кто у него эти АС заказывает писяют кипятком именно от баса. В сети куча отзывов, а сам он звукорежиссер и в основном эстрадными колонками занимается. Конструкция интересна на самом деле, и я бы с удовольствием сравнил звук стоковых колонок s90 и этих, которые здесь описаны - в новых корпусах. А вообще в любой лаборатории для сравнения обязательно нужно иметь колонки Радиотехника s90 (35ас-1), Бриг 001 и усилитель на микросхемах 174ун7... Это чтобы понимать как 100 миллионов человек раньше слушали музыку на самой массовой технике лет 30 без перерыва.

Александр Веб = Многозвенные фильтры Баттерворта с дикими фазочастотными искажениями, заменялись в Радиотехнике S90 на простейшие фильтры первого и второго порядка. Качество воспроизведения у стоковых S90 после этого - резко улучшалось, я сам так много раз делал. Если Радиотехнику S90 все же оставлять в родных корпусах, то внутренние полости ящика нужно усилить еловыми брусками, а на заднюю стенку присобачить дополнительный щит из 18 мм. фанеры. Потом залить внутрянку пчелинным воском толщиной 3-5 мм. и обклеить все стенки (за исключением лицевой) войлоком толщиной 5 мм. Войлок нужно обработать химическим составом от моли. Колонки S90 желательно ставить на конуса, на мраморную площадку толщиной 5 см. и бас попрёт - мама не горюй! Неплохо по войлоку сделать марлю в "гармошку" (для убийства стоячих волн внутри колонок), марлю нужно посадить на клей" Спрут".

Часть 1. Зачем это надо

Вообще доработке колонок посвящена целая куча материала, как журнального, так и большого количества интернет-статей. Однако, почти все они делятся на две основные группы:

Твикаем АС (Х) и наслаждаемся результатом, особенно в сравнении АС (Y).
Большая статья по перепайке проводов и набивке корпуса ватой с последующим рассуждениями как все стало круто.

Несколько особняком стоят отечественные колонки, где каждая модель описана отдельно и весьма подробно, а уровень переделок иногда такой, что считать это твиком в обычном значении уже нельзя. Да и повторить не так просто. Здесь мне хотелось обобщить весь опыт, в том числе и свой, по доводке звука колонок вообще, не опуская и проводов с ватой. Ориентируясь, в основном, на новодел ценой от 200 до 1000 долларов. Более дешевые часто просто безнадежны, а более дорогие доводить гораздо сложнее (точнее, доводить так, чтобы не стало хуже). С этой точки зрения диапазон от 200 до 1000 самый оптимальный для вложения небольшого - 10-20% от цены колонок - количества денег, дабы закрыть некоторые статьи экономии производителей и говорить о существенном росте достоверности звучания.

Прежде чем описывать вносимые в колонки изменения, хотелось бы предостеречь последователей от характерных ошибок, ведущих к потере без того не лишних денег, времени и собственных сил.

Определитесь окончательно. Лезть или не лезть в заводское изделие каждый решает сам. Однако, если вы по жизни человек неуверенный, то лучше не производить необратимых действий. Производя твик (особенно комплексный) учтите, что звучание колонок весьма отдаленно будет похоже на оригинальное. При этом изменения будут не только в лучшую сторону. Часто переделки приводят к тому, что вылезает та грязь, на которую вы раньше просто не обращали внимание. Это может быть как грязь самих АС (например из-за неправильно рассчитанных фильтров вылезет резонанс ВЧ- головки), так и недостатки вашей электроники. Об этом следует помнить, и, если звучание вашей системы вас в целом устраивает, радуйтесь, вы - счастливый человек.

Не торопитесь. Не делайте из колонок действующий макет по отработке переделок. Может оказаться, что после четырех разборок вы посрываете половину саморезов, крепящих динамики. В идеале, колонки надо разбирать два раза. Первый - для разведки: ревизия конструкции, перерисовка кроссовера, поиск потенциально слабых мест. Второй - для доработки - сразу и всей - которую запланировали. С саморезами надо обращаться осторожно. Особенно, если толщина стенок колонок меньше 16мм. При необходимости можно в отверстие капнуть клея ПВА - так можно частично восстановить сорванную резьбу. К тому же, чем чаще вы будете вскрывать корпуса, тем больше у вас шансов повредить динамики и отделку, чего ни будь перепутать.

Не экономьте. Стоит потратить немного денег и не менять одну фигню на другую, чтоб потом недоумевать - какая лажа этот апгрейд. Хорошие компоненты стоят хороших денег, от этого никуда не деться. Ставить надо как минимум на класс выше, чем то, что в колонках уже стоит. В первую очередь это касается конденсаторов в фильтрах. Экстремизм тоже, впрочем, не уместен. Конструкция должна быть сбалансирована, запихать в SVENы (например) Супримов на цену еще одних таких SVENов: на любителя затея.

Комлексный апгрейд требует серьезной квалификации и опыта исполнителя , особенно в отношении кроссоверов, а также некоторой измерительной техники. Если вы не обладаете достаточным радиолюбительским опытом, не стоит выходить за рамки описанных ниже доработок. Результат может быть непредсказуемым. Впрочем, почти наверняка, в худшую сторону.

Часть 2. Напильник

Механические доработки корпусов - классика жанра. Описано очень подробно и везде практически одинаково. Доступны для всех, у кого есть подходящая отвертка и немного желания. Начнем, однако, не отходя от истоков. На рис.1 нарисованы типичные колонки - полочная, напольные двух полосные и трехполосная. Различить трехполоску от двух-с-половиной полосной очень просто изнутри. Трехполосная имеет отдельный отсек для СЧ-динамика. Все варианты (точнее не все, а процентов 95) двухполосок имеют один общий объем на несколько НЧ-СЧ динамиков.

Рис.1

1. Полочная АС

2. Напольная двухполосная АС

3. Двухполосная с несколькими НЧ динамиками

4. Трехполосная АС
Красным цветом - усиливающие распорки.

Соответственно к каждой конструкции корпуса - свой подход, при общих начальных целях. Для начала cнимаем один НЧ динамик и смотрим внутрь. Определяем толщину стенок линейкой (или штангенциркулем):

10-12мм - вам не повезло - это, как правило, Китай, с МДФ третьей свежести - возможности по доводке корпуса сильно ограничены возможностью испортить его навсегда;
12-16мм - тоже не много, но здесь уже можно что-то сделать, не боясь, что ящик развалится от неосторожного движения;
16-20мм - нормально, все описанное ниже относится именно к этому варианту.
Больше 20мм - упрочнения, как правило, не требует. Вообще, это определяется путем постукивания по корпусу.
Исключение - тонкие корпуса из дерева (не из опилок!) - такие, как правило, делаются с высоким умыслом, упрочнять их также не следует.

Разумеется, корпус должен быть герметичным. Все стыки проклеены, вся фурнитура - клеммы, порты ФИ, динамики - посажены без зазоров, винты затянуты плотно, без срывов. Люфтов нигде никаких не допускается. В принципе это нонсенс, но в наш век повсеместного угнетения рабочего класса и власти чистогана, возможны самые удивительные отклонения от этой нормы.

Далее вклеиваем распорки . Клей - по дереву или эпоксидная смола, ПВА в конце концов. Распорки - кусок фанеры, деревяшки, старого плинтуса - не должны быть слишком объемными - в сумме не более 250см3 для полочника (типично) и 1000см3 для напольника. Иначе это может заметно уменьшить внутренний объем и повлиять на настройку фазоинвертора. Также надо помнить, что передняя панель может быть как самой слабой, так и самой прочной стенкой. Второй случай возникает, когда передняя панель имеет толщину более 18мм и на нее посажен на шесть (например) винтов динамик с литой корзиной - получаемая прочность изначально очень высока. В первом же случае переднюю панель необходимо жестко связать распоркой с задней панелью (у напольных колонок). Для полочных эта мера не так актуальна. Распорка между боковыми стенками желательна всегда, поскольку, расположенная по середине стенки, увеличивает ее сопротивление деформации в четыре раза. Типичные примеры установки распорок - на Рис.1

Доработка посадочных мест. Если передняя панель имеет достаточную толщину, то необходимо напильником или электролобзиком сделать фаску по внутреннему радиусу отверстия под НЧ/СЧ драйвер (Рис.2). Это мера заметно облегчает дыхание динамику, положительно влияет на качество подачи средних частот. Необходимо пропускать те места, где саморезами динамик крепится к корпусу, чтобы не ухудшить качество затяжки крепежа.

1. Фаска; 2. Чехол на магнитную систему

Доработка высокочастотного динамика выглядит иначе и не так однозначна. Необходимо посадочное место обработать герметиком, стараться, чтобы вокруг пищалки не было каких-либо неровностей. Корпус динамика должен плавно (желательно вообще без швов) переходить в переднюю стенку. Лицевая панель в идеале должна иметь мягкую фактуру (рояльный лак при этом - один из худших вариантов). Пример для подражания - кожаная отделка Sonus Faber. Все это необходимо для выравнивания АЧХ ВЧ динамика и уменьшения дифракционных эффектов корпуса колонки. Ввиду трудновыполнимых условий данные доработки можно отнести в разряд опционных - если есть возможность и желание. Так, установка ВЧ динамика диаметром 100мм с выступом 3мм приводит к увеличению неравномерности его АЧХ примерно на 2дБ.

Демпфирование. Штатно в колонке может находиться:

Кусок тонкого синтепона - выбросить и забыть.
Лист ячеистого поролона на задней стенке - отложить пока в сторону.
Что-то третье - битум или комбинация поролона и синтепона - можно ничего не менять или переложить аккуратней, или добавить количество.

Общий подход при демпфировании такой. На стенки наносим битумную мастику. Это может быть леплент (самоклеющаяся лента, продается в стоительных магазинах), битум автомобильный из баллончика (этот будет долго вонять), наплавляемая кровля, или что то другое на ваш вкус. Главное - вязкая битумоподобная основа. Обработка - на боковые стенки в один слой (1-2мм), на заднюю в 2 слоя (2-4мм), на верх, низ - в один слой. Если динамик НЧ/СЧ находится в непосредственной близости от нижней (верхней) стенки корпуса, то эту стенку надо обработать в два слоя. Если край НЧ/СЧ динамика находится дальше 5см от стенки, этого делать не надо. Пластмассовую трубу фазоинвертора тоже надо обработать в один слой (обернуть с наружной стороны). Битумная изоляция снижает добротность колебаний стенок корпуса (слышны при простукивании), уменьшает переотражения звуковых волн на средних и умеренно низких частотах.

Далее, (когда все высохло) укладываем (можно приклеить) на всю заднюю стенку войлок толщиной примерно 6-10мм. Если войлока нет, укладываем на его место отложенный ранее поролон. На боковые стенки ничего укладывать не надо. На нижнюю можно. Далее закупаем синтепон (есть в магазинах ткани). Ширина листа - примерно 2.5 ширины колонки, длина листа - от 0.5 до 0.7 высоты колонки. Толщина - 1-2см. Складывается в валик и укладывается ближе к задней стенке. Принцип простой - чем дальше синтепон от стенок - тем лучше он работает. Синтепон, (как и вата, но она намного менее удобная в работе, а по свойствам не лучше) размазанный по стенкам, практически бесполезен.

На данном этапе важна умеренность. Если переложите поглотителей, бас станет аморфным, потеряет четкость. Необходимо будет разобрать снова и уменьшить количество синтепона - поролона.

Все описанные меры достаточно действенны, чтобы серьезно улучшить достоверность воспроизведения середины и мид-баса. Для того чтобы достичь нирваны, необходимы навыки пользования паяльником, а также некоторая сумма на приобретение компонентов и проводов.

Часть 3. Паяльник

При первом удобном случае необходимо полностью (и без ошибок!) перерисовать схему разделительных фильтров, либо поискать схему кроссоверов акустики в интернете. Доводка их до ума может занимать месяцы, здесь будут только общие рекомендации по замене компонентов, остальное - удел радиолюбителей. Однако и это немногое дает больше, чем все игры с проводами, и сравнимо по эффекту с заменой усилителя. Итак, срисовываем кроссовер, записываем полярность подключения головок. В колонках не должно быть различий ни по номиналам, ни по полярности включения головок. Следует насторожиться, если на НЧ/СЧ динамик фильтр не стоит. Причин для этого может быть несколько, однако следствие одно - менять конденсаторы ВЧ в этом случае не стоит. Это или бесполезно, или приведет к доминированию ВЧ над серединой (или же усугубит это явление). В любом случае необходимо будет менять схему, что уже выходит за рамки твика для всех. Типичный вариант может быть таким - Рис.3

Рис.3 Кроссовер Infinity Alpha 30

Понятно, что на катушках номиналы не написаны, однако узнать их значительно проще, чем кажется. Для этого понадобится LSP-CAD или LS-LAB (например) и пара простых щупов. Но об этом в другом месте. Замена индуктивностей таит в себе ряд подводных камней, и ошибиться там намного проще. Главное - конденсаторы. На них все как раз написано. Все кондеры емкостью менее 20мкФ надо поменять на такой же номинал, но другого типа или на большее рабочее напряжение. Логика замены такая:

Электролитические (бочки с выводами с одной стороны)- можно менять любыми из ниже перечисленных.
Лавсановые, они же майларовые (прямоугольные синие и красные, желтые бочки с выводами с двух сторон) - на полипропилен или бумагу (KZK White Line , К78-34 , К78-19 , Mundorf MCap, Jantzen Cross Cap).
Полипропилен (здоровые бочки с толстыми выводами с двух сторон) - на любые фольговые, например KZK Orange Line , топ-класс типа Audyn True Copper, Clarity Cap CMR, Mundorf Mcap Supreme - а можно и не менять - зависит от ваших аппетитов.

Подходящие типы конденсаторов для разделительных фильтров: из отечественных можно попробовать серию К78 на рабочее напряжение больше 100В, К-42У9. Можно сразу забыть про К73-16, К73-17. Из серии К73 если и ставить, то с рабочим напряжением не ниже 400В. Из буржуйских - Mundorf, Audyn Cap, Solen, Jantzen, Multicap, Visaton и еще много чего, главное чтобы финансы позволяли. Разница в классе заметна, более дорогие конденсаторы, как правило, дают лучший звук.

Замена конденсаторов дает массу новых деталей в звуке, существенное уменьшение каши, расширяет и упорядочивает звуковую сцену, как по ширине, так и в глубь. Делает саунд богаче и дороже. Улучшается комфортность звучания. К сожалению, без недостатков не обойтись. Помимо шансов (в общем небольших, здесь все зависит от случая) вылезания не слышимых ранее косяков, возможно пропадание драйва, точнее того, что раньше под драйвом понималось. Источником его как раз и являются специфические искажения электролитических конденсаторов. Бояться этого не стоит, назад вы вряд ли захотите, а вот быть готовым надо. Как и к тому, что свежие конденсаторы должны приработаться в течение 2-10 часов. Желательно на приличной мощности усилителя и спектрально насыщенном материале (рок, оркестры больших составов).

И, наконец, последним номером, замена внутренней проводки . Берете провод заведомо лучшего качества, чем стоит в АС. Заменяете все разъемные соединения на пайку. Делать провода слишком короткими не стоит - колонка должна собираться и разбираться без неудобств. Необходимо строго соблюдать полярность подключения. Ошибки здесь недопустимы! Припой - серебросодежащий (если его нет - ничего страшного не произойдет - честное слово!). Сами провода могут быть любой вами уважаемой фирмы, цены и конструкции.

Приятного прослушивания. Дмитрий Корчагин.