วิธีเปลี่ยนจอแสดงผลหลอดไฟเป็น LED การแปลงไฟแบ็คไลท์ของจอภาพ LCD เป็นแถบ LED

10.07.2019

ความสนใจ!!! เนื้อหาทั้งหมดนำเสนอเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูล ผู้เขียนบทความจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการเพิ่มเติมของผู้อ่านที่นำไปสู่การสูญเสียการรับประกันและความเสียหายต่ออุปกรณ์

หากคุณเริ่มสังเกตเห็นว่าพื้นหลังของหน้าจอแล็ปท็อปของคุณเปลี่ยนไป มีโทนสีแดงที่เด่นชัด มีจุดหรือความมืดปรากฏขึ้นที่ขอบ และความสว่างของหน้าจอลดลงอย่างเห็นได้ชัด ทั้งหมดนี้บ่งบอกว่าถึงเวลาที่จะต้อง เปลี่ยนแบ็คไลท์ของเมทริกซ์แล็ปท็อป อายุการใช้งานของหลอดฟลูออเรสเซนต์ (CCFL) อยู่ที่ประมาณ 15,000 ชั่วโมง

เมื่อหลอดไฟมีอายุมากขึ้น การเคลือบแคโทดจะไหม้ การสิ้นเปลืองกระแสไฟจะเพิ่มขึ้น และหลอดไฟจะเริ่มร้อนเกินไป เนื่องจากกระแสโหลดเพิ่มขึ้น อินเวอร์เตอร์อาจทำงานล้มเหลว ในบางกรณี หลอดไฟร้อนเกินไปอาจทำให้ระเบิดได้ หากเศษชิ้นส่วนเข้าไปในเมทริกซ์ หรือหากหลอดไฟเกาะติดกับตัวสะท้อนแสงหรือฟิลเตอร์ในกรณีที่เกิดความร้อนสูงเกินไป สิ่งนี้อาจทำให้ฟิลเตอร์และตัวสะท้อนแสงเสียหายได้

การเปลี่ยนแบ็คไลท์ในเมทริกซ์ของแล็ปท็อปนั้นเป็นงานที่ค่อนข้างยากแม้แต่กับวิศวกรที่มีประสบการณ์ซึ่งต้องถอดแยกชิ้นส่วนของเมทริกซ์ทั้งหมด เมื่อถอดหลอดไฟคุณต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในการกระทำของคุณ คุณสามารถทำให้ตัวกรองและสายถอดรหัสเสียหายได้

งานเปลี่ยนหลอดไฟทั้งหมดจะต้องดำเนินการในห้องที่สะอาด ไม่เช่นนั้นฝุ่นอาจเข้าไปบนพื้นผิวด้านในของหน้าจอได้ เมื่อกำจัดฝุ่น ให้ใช้ลมอัด หากไม่มีคุณสามารถใช้ผ้าเช็ดทำความสะอาดแบบพิเศษเพื่อเช็ดหน้าจอได้ แต่นี่เป็นทางเลือกสุดท้ายที่จะป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปได้

ก่อนอื่นคุณต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าไฟแบ็คไลท์ผิดปกติในการดำเนินการนี้คุณต้องเชื่อมต่อกับอินเวอร์เตอร์ที่รู้จักหรือเชื่อมต่อหลอดไฟใหม่เข้ากับอินเวอร์เตอร์ของแล็ปท็อป

เมทริกซ์ของเราถูกลบออกจากเคสแล็ปท็อปแล้วและเราจะเริ่มแยกชิ้นส่วนทันที การออกแบบเมทริกซ์จากผู้ผลิตหลายรายเกือบจะเหมือนกันดังนั้นจึงไม่มีเหตุผลที่จะอธิบายทุกอย่าง

ดึงเทปกาวออกจากด้านล่างของเมทริกซ์ รวมทั้งสายไฟแบ็คไลท์ด้วย เราติดไว้ที่ไหนสักแห่งเราจะต้องใช้มันในการประกอบ

เราคลายเกลียวสกรูยึดทั้งหมดของบอร์ดและเฟรมเมทริกซ์

ลอกแผงควบคุม (ตัวถอดรหัส) ออกจากฐานพลาสติกของหน้าจออย่างระมัดระวัง พยายามอย่าให้งอ หากคุณทำให้สายเคเบิลเสียหายหรือหลุดไปที่ฐานของบอร์ด คุณสามารถบอกลาเมทริกซ์ได้เลย

ใช้เครื่องมือที่เหมาะสม ค่อยๆ ถอดกรอบป้องกันของเมทริกซ์ออก โดยยึดไว้ด้านข้างด้วยสลัก

เราแยกแผงเมทริกซ์คริสตัลเหลวพร้อมกับแผงควบคุมออกจากฐาน เรานำส่วนประกอบทั้งหมดของเมทริกซ์มาไว้ที่ขอบเท่านั้น

เราวางแผงเมทริกซ์พร้อมบอร์ดถอดรหัสและกรอบโลหะไว้ในที่ปลอดภัย เราจะต้องใช้แผงเหล่านี้เมื่อเราประกอบ

ขั้นตอนต่อไปคือการนำตัวกรองหลายชั้นออกจากกล่องพลาสติกอย่างระมัดระวังโดยไม่ต้องแยกออกและวางไว้ข้างๆ จะต้องจัดเก็บส่วนประกอบเมทริกซ์ที่ถูกถอดออกทั้งหมดเพื่อไม่ให้มีคำถามเกี่ยวกับวิธีการประกอบระหว่างการประกอบ!

เราเข้าใกล้แสงไฟแล้ว เราปล่อยสายเคเบิลออกจากร่อง โปรดใช้ความระมัดระวังในการถอดแผ่นสะท้อนแสงโลหะที่มีตัวหลอดไฟอยู่ ในกรณีของเรา จะติดกาวด้วยเทปสองหน้าที่ด้านล่างของฐานหน้าจอ

การซ่อมจอ LCD ที่บ้านเป็นเรื่องยาก แต่ใครๆ ก็สามารถเปลี่ยนตัวเก็บประจุ ปุ่ม และไฟแบ็คไลท์ได้

จอภาพ Dell UltraSharp 2001FP อายุแปดปีของเรามีแสงไฟสลัวจนแทบมองไม่เห็นหน้าจอในเวลากลางวัน ในการเปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนจอภาพออกทั้งหมด

1. ถอดผนังด้านหลังของเคสออกที่ขอบด้านล่างมีช่องเล็ก ๆ หกช่องสำหรับใส่ไขควงได้ คุณสามารถใช้คันโยกได้ตามใจชอบ และค่อยๆ แยกส่วนหลังของเคสออก ที่ด้านข้างคุณจะต้องสอดไขควงเข้าไปในช่องที่เปิดอยู่แล้วหมุนจนกว่าที่ยึดถัดไปจะหลุดออก คุณต้องทำซ้ำขั้นตอนนี้ทุกๆ สองสามเซนติเมตรจนกว่าคุณจะสามารถถอดด้านหลังเคสออกทั้งหมดได้

2. การซ่อมแซมปุ่มควบคุมที่ผิดพลาดถอดกรอบจอแสดงผลพลาสติกด้านหน้าออกจากตัวเครื่องที่เป็นโลหะ หากปุ่มควบคุมปุ่มใดปุ่มหนึ่งไม่ทำงาน สาเหตุอาจเป็นเพราะปุ่มพลาสติกหักหรือติดอยู่ หากไม่สามารถซ่อมแซมปุ่มได้ (เช่น โดยการติดแผ่นพลาสติก) ให้ถอดออกทั้งหมด จากนั้นเปิดใช้งานปุ่มโดยกดที่ปุ่มที่ตรงกันบนแผงวงจรโดยตรง

3. เปลี่ยนตัวเก็บประจุคลายเกลียวหน่วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ขันเข้ากับโครงโลหะ ขณะดำเนินการนี้ ให้แยกสายเคเบิลข้อมูลเข้ากับแผง LCD รวมถึงขั้วต่อสายไฟสำหรับหลอดฟลูออเรสเซนต์ที่ด้านบนและด้านล่าง ตอนนี้คุณสามารถขจัดปัญหาที่อาจเกิดขึ้นกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เกิดขึ้นในอุปกรณ์ได้: ตัวอย่างเช่นหากจอภาพไม่เปิดอีกต่อไปหรือหลังจากการทำงานช่วงสั้น ๆ เริ่มสั่นไหวหรือแม้กระทั่งดับสนิทปัญหามักจะอยู่ที่การระเบิด หรือตัวเก็บประจุด้วยไฟฟ้าบวมบนบอร์ด คุณต้องคลายตัวเก็บประจุเก่าและประสานแทนที่ตัวเก็บประจุใหม่ที่มีลักษณะคล้ายกัน

4. ถอดแยกชิ้นส่วนแผง LCDในการเข้าถึงไฟแบ็คไลท์ของเมทริกซ์คริสตัลเหลว คุณจะต้องถอดแยกชิ้นส่วนหน้าจอ ถอดฝาครอบที่ด้านบนทางด้านหลังออก จากนั้นจึงติดตั้งกรอบโลหะที่ด้านหน้า ถอดแผง LCD ฟิล์ม และแผ่นเพล็กซีกลาส จากนั้นวางทุกอย่างตามลำดับที่ถูกต้องบนแผ่นรองที่สะอาดและนุ่มนวล

5. เปลี่ยนหลอดฟลูออเรสเซนต์ถอดแผ่นสะท้อนแสงออก จากนั้นจึงถอดขอบหลอดฟลูออเรสเซนต์ออก หากมีวงกลมสีดำรอบๆ แคโทดของหลอดไฟ แสดงว่าหลอดไหม้และต้องเปลี่ยนใหม่ โคมไฟที่เหมาะสมสามารถพบได้บน eBay ในการดำเนินการนี้ให้ป้อน "CCFL" ในแถบค้นหารวมถึงการกำหนดแผง LCD ซึ่งโดยปกติจะระบุไว้บนตัวเครื่องที่เป็นโลหะของเมทริกซ์ - ตัวอย่างเช่น Dell 2001FP ที่เราซ่อมมีเมทริกซ์ LG Philips LM201U04 ติดตั้งอยู่ . แทนที่จะใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ คุณสามารถใช้หลอดไฟ LED ที่สว่างกว่าได้ การประกอบจอภาพเสร็จสิ้นในลำดับย้อนกลับ

เวลาผ่านไปโดยไม่มีใครสังเกตเห็น และดูเหมือนว่าอุปกรณ์ที่เพิ่งซื้อมากำลังจะพังไปแล้ว หลังจากทำงานมา 10,000 ชั่วโมง ตะเกียงมอนิเตอร์ของฉัน (AOC 2216Sa) ก็ยอมสละชีวิต ในตอนแรก ไฟแบ็คไลท์ไม่เปิดในครั้งแรก (หลังจากเปิดมอนิเตอร์ ไฟแบ็คไลท์ก็ดับลงหลังจากนั้นไม่กี่วินาที) ซึ่งแก้ไขได้ด้วยการเปิด/ปิดมอนิเตอร์อีกครั้งเมื่อเวลาผ่านไป จึงต้องเปิดมอนิเตอร์ ปิด/ปิด 3 ครั้ง จากนั้น 5 จากนั้น 10 และเมื่อถึงจุดหนึ่งก็ไม่สามารถเปิดไฟแบ็คไลท์ได้ ไม่ว่าจะพยายามเปิดกี่ครั้งก็ตาม ตะเกียงที่นำมาตากแดดกลับกลายเป็นขอบดำคล้ำและถูกโยนทิ้งให้เป็นเศษเหล็กอย่างถูกกฎหมาย ความพยายามที่จะติดตั้งหลอดไฟทดแทน (ซื้อหลอดไฟใหม่ขนาดที่เหมาะสม) ไม่สำเร็จ (จอภาพสามารถเปิดไฟแบ็คไลท์ได้หลายครั้ง แต่กลับเข้าสู่โหมดเปิด-ปิดอย่างรวดเร็วอีกครั้ง) และค้นหาสาเหตุของปัญหา อาจอยู่ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของจอภาพทำให้ฉันคิดได้ว่าการประกอบแบ็คไลท์ของจอภาพของคุณเองโดยใช้ LED จะง่ายกว่าการซ่อมแซมวงจรอินเวอร์เตอร์ที่มีอยู่สำหรับหลอด CCFL โดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากมีบทความบนอินเทอร์เน็ตที่แสดงพื้นฐานอยู่แล้ว ความเป็นไปได้ของการทดแทนดังกล่าว

การแยกชิ้นส่วนจอภาพ

มีการเขียนบทความมากมายเกี่ยวกับหัวข้อการแยกส่วนจอภาพแล้ว
1. คลายเกลียวตัวยึดสำหรับจัดส่งจอภาพและสลักเกลียวตัวเดียวที่ด้านล่างซึ่งยึดผนังด้านหลังของเคส

2. ที่ด้านล่างของเคสจะมีร่องสองร่องระหว่างด้านหน้าและด้านหลังของเคส ใส่ไขควงปากแบนเข้าไปในหนึ่งในนั้นแล้วเริ่มถอดฝาครอบออกจากสลักตามแนวเส้นรอบวงทั้งหมดของจอภาพ (เพียงแค่หมุน ไขควงอย่างระมัดระวังรอบๆ แกน แล้วจึงยกฝาครอบเคสขึ้น) ไม่จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากเกินไป แต่เป็นการยากที่จะถอดเคสออกจากสลักในครั้งแรกเท่านั้น (ระหว่างการซ่อมแซมฉันเปิดมันหลายครั้ง ดังนั้นสลักจึงง่ายต่อการถอดเมื่อเวลาผ่านไป)
3. เรามีมุมมองการติดตั้งกรอบโลหะภายในที่ด้านหน้าเคส:

เรานำบอร์ดออกโดยใช้ปุ่มต่างๆ ออกจากสลัก ถอดขั้วต่อลำโพงออก (ในกรณีของฉัน) และงอสลักทั้งสองที่ด้านล่าง แล้วนำกล่องโลหะด้านในออก
4. ทางด้านซ้ายคุณจะเห็นสายไฟ 4 เส้นเชื่อมต่อไฟแบ็คไลท์ เราเอาออกโดยบีบออกเล็กน้อยเพราะว่า... เพื่อป้องกันไม่ให้หลุดออก ขั้วต่อจึงทำเป็นรูปไม้หนีบผ้าขนาดเล็ก นอกจากนี้เรายังถอดสายเคเบิลแบบกว้างที่ไปที่เมทริกซ์ (ที่ด้านบนของจอภาพ) โดยบีบตัวเชื่อมต่อที่ด้านข้าง (เนื่องจากตัวเชื่อมต่อมีสลักด้านข้าง แม้ว่าจะไม่ชัดเจนเมื่อมองผ่านตัวเชื่อมต่อครั้งแรก):

5. ตอนนี้คุณต้องแยกชิ้นส่วน "แซนวิช" ที่มีเมทริกซ์และแบ็คไลท์ออก:

มีสลักตามแนวเส้นรอบวงที่สามารถเปิดได้โดยการงัดเบาๆ ด้วยไขควงปากแบนอันเดียวกัน ขั้นแรกให้ถอดกรอบโลหะที่ยึดเมทริกซ์ออกหลังจากนั้นคุณสามารถคลายเกลียวสลักเกลียวเล็ก ๆ สามตัวได้ (ไขควงปากแฉกทั่วไปจะไม่ทำงานเนื่องจากขนาดที่เล็กคุณจะต้องใช้อันที่เล็กเป็นพิเศษ) โดยถือบอร์ดควบคุมเมทริกซ์และ สามารถถอดเมทริกซ์ออกได้ (วิธีที่ดีที่สุดคือวางจอภาพไว้บนพื้นผิวแข็ง เช่น โต๊ะที่คลุมด้วยผ้าโดยคว่ำหน้าลง คลายเกลียวบอร์ดควบคุม วางบนโต๊ะ กางออกทางปลายจอภาพ และเพียง ยกเคสแบ็คไลท์ขึ้นในแนวตั้งแล้วเมทริกซ์จะยังคงวางอยู่บนโต๊ะ มันสามารถคลุมด้วยบางสิ่งเพื่อไม่ให้สะสมฝุ่นและประกอบในทิศทางตรงกันข้าม - นั่นคือ คลุมเมทริกซ์ที่วางอยู่บนโต๊ะ เมื่อประกอบเคสที่มีไฟแบ็คไลท์แล้ว ให้พันสายเคเบิลผ่านปลายเข้ากับบอร์ดควบคุม และขันสกรูบอร์ดควบคุม ยกชุดที่ประกอบขึ้นอย่างระมัดระวัง)
เมทริกซ์ได้รับแยกต่างหาก:

และบล็อกแบ็คไลท์แยกจากกัน:

หน่วยแบ็คไลท์จะถูกแยกชิ้นส่วนในลักษณะเดียวกัน แทนที่จะใช้กรอบโลหะ ไฟแบ็คไลท์จะถูกยึดไว้ด้วยกรอบพลาสติก ซึ่งวางตำแหน่งกระจกลูกแก้วที่ใช้ในการกระจายแสงแบ็คไลท์ไปพร้อมๆ กัน สลักส่วนใหญ่ตั้งอยู่ด้านข้างและคล้ายกับสลักที่ยึดกรอบโลหะของเมทริกซ์ (เปิดออกโดยใช้ไขควงปากแบน) แต่ที่ด้านข้างมีสลักหลายอันที่เปิด "เข้าด้านใน" (คุณต้องกดด้วยไขควงเพื่อให้สลักเข้าไปในเคส)
ตอนแรกฉันจำตำแหน่งของชิ้นส่วนทั้งหมดที่ต้องถอดออก แต่กลับกลายเป็นว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่จะประกอบชิ้นส่วนเหล่านั้น "ผิด" และแม้ว่าชิ้นส่วนจะดูสมมาตรกันอย่างแน่นอน แต่ระยะห่างระหว่างสลักที่ด้านต่างๆ ของ กรอบโลหะและส่วนที่ยื่นออกมาล็อคที่ด้านข้างของกรอบพลาสติกที่ยึดไฟแบ็คไลท์จะไม่อนุญาตให้ประกอบ "ผิด"
นั่นคือทั้งหมด - เราถอดประกอบจอภาพ

ไฟแถบ LED

ในตอนแรกมีการตัดสินใจที่จะสร้างแบ็คไลท์จากแถบ LED ที่มี LED สีขาว 3528 - 120 LEDs ต่อเมตร สิ่งแรกที่ปรากฎคือความกว้างของเทปคือ 9 มม. และความกว้างของไฟแบ็คไลท์ (และที่นั่งสำหรับเทป) คือ 7 มม. (อันที่จริงมีไฟแบ็คไลท์สองมาตรฐาน - 9 มม. และ 7 มม. แต่ในกรณีของฉันคือ 7 มม.) ดังนั้นหลังจากตรวจสอบเทปแล้วจึงตัดสินใจตัดเทปออกจากแต่ละขอบ 1 มม. เพราะ สิ่งนี้ไม่ส่งผลกระทบต่อเส้นทางนำไฟฟ้าที่ส่วนหน้าของเทป (และที่ด้านหลังตลอดทั้งเทปจะมีแกนกำลังกว้างสองแกนซึ่งจะไม่สูญเสียคุณสมบัติเนื่องจากลดลง 1 มม. เหนือความยาวแบ็คไลท์ 475 มม. เนื่องจากกระแสจะน้อย) ไม่ช้ากว่าพูดมากกว่าทำ:

ในทำนองเดียวกัน แถบ LED จะถูกตัดอย่างระมัดระวังตามความยาวทั้งหมด (ภาพถ่ายแสดงตัวอย่างสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้และสิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากการตัดแต่ง)
เราจะต้องมีเทปขนาด 475 มม. สองแถบ (19 ส่วนของ LED 3 ดวงต่อแถบ)
ฉันต้องการให้ไฟแบ็คไลท์ของจอภาพทำงานในลักษณะเดียวกับไฟมาตรฐาน (เช่น เปิดและปิดโดยตัวควบคุมจอภาพ) แต่ฉันต้องการปรับความสว่าง "ด้วยตนเอง" เช่นเดียวกับจอภาพ CRT รุ่นเก่าเพราะ นี่เป็นฟังก์ชันที่ใช้บ่อย และฉันเบื่อกับการนำทางผ่านเมนูบนหน้าจอโดยกดปุ่มหลาย ๆ ปุ่มทุกครั้ง (บนจอภาพของฉัน ปุ่มขวา-ซ้ายไม่ได้ปรับโหมดจอภาพ แต่เป็นระดับเสียงของลำโพงในตัว จึงต้องเปลี่ยนโหมดผ่านเมนูทุกครั้ง) ในการทำเช่นนี้ฉันพบคู่มือสำหรับจอภาพของฉันบนอินเทอร์เน็ต (สำหรับผู้ที่ต้องการมันแนบมาท้ายบทความ) และบนหน้าที่มี Power Board ตามแผนภาพ +12V, เปิด, พบ Dim และ GND ที่เป็นที่สนใจของเรา

เปิด - สัญญาณจากบอร์ดควบคุมเพื่อเปิดไฟแบ็คไลท์ (+5V)
Dim - การควบคุมความสว่างแบ็คไลท์ PWM
+12V ปรากฏว่าอยู่ไกลจาก 12 แต่มีประมาณ 16V ที่ไม่มีโหลดแบ็คไลท์และประมาณ 13.67V พร้อมโหลด
มีการตัดสินใจว่าจะไม่ทำการปรับ PWM ใด ๆ กับความสว่างของแบ็คไลท์ แต่ให้จ่ายไฟแบ็คไลท์ด้วยกระแสตรง (ในเวลาเดียวกันปัญหาได้รับการแก้ไขแล้วในจอภาพบางจอไฟแบ็คไลท์ PWM ทำงานที่ความถี่ไม่สูงมากและสำหรับบางรุ่น นี่จะทำให้ดวงตาของพวกเขาเมื่อยล้ามากขึ้นเล็กน้อย) ในจอภาพของฉัน ความถี่ PWM “ดั้งเดิม” คือ 240 Hz
นอกจากนี้ บนบอร์ด เราพบหน้าสัมผัสที่มีการจ่ายสัญญาณ On (ทำเครื่องหมายเป็นสีแดง) และ +12V ไปยังยูนิตอินเวอร์เตอร์ (จัมเปอร์ที่ต้องถอดออกเพื่อตัดพลังงานยูนิตอินเวอร์เตอร์จะมีเครื่องหมายเป็นสีเขียว) (สามารถขยายภาพเพื่อดูหมายเหตุได้):

ตัวควบคุมเชิงเส้น LM2941 ถูกใช้เป็นพื้นฐานสำหรับวงจรควบคุม เนื่องจากที่กระแสสูงถึง 1A มันมีพินควบคุมเปิด/ปิดแยกต่างหาก ซึ่งควรจะใช้เพื่อควบคุมการเปิด/ปิดไฟแบ็คไลท์ด้วยสัญญาณเปิด จากแผงควบคุมจอภาพ จริงอยู่ ใน LM2941 สัญญาณนี้จะกลับด้าน (นั่นคือ มีแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตเมื่ออินพุตเปิด/ปิดมีค่าศักย์เป็นศูนย์) ดังนั้นเราจึงต้องประกอบอินเวอร์เตอร์บนทรานซิสเตอร์ตัวหนึ่งเพื่อให้ตรงกับสัญญาณเปิดโดยตรงจากแผงควบคุมและ อินพุตกลับหัวของ LM2941 โครงการนี้ไม่มีส่วนเกินอื่นใด:

แรงดันไฟขาออกสำหรับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

โวต = Vref * (R1+R2)/R1

โดยที่ Vref = 1.275V, R1 ในสูตรสอดคล้องกับ R1 ในแผนภาพ และ R2 ในสูตรสอดคล้องกับตัวต้านทาน RV1+RV2 หนึ่งคู่ในแผนภาพ (แนะนำตัวต้านทานสองตัวเพื่อการปรับความสว่างที่นุ่มนวลขึ้น และลดช่วงของแรงดันไฟฟ้าที่ควบคุม โดยตัวต้านทานปรับค่าได้ RV1)
ฉันใช้ 1kOhm เป็น R1 และการเลือก R2 ดำเนินการตามสูตร:

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการสำหรับเทปคือ 13V (ฉันใช้เวลามากกว่า 12V เล็กน้อยเล็กน้อยเพื่อไม่ให้สูญเสียความสว่างและเทปจะรอดพ้นจากแรงดันไฟฟ้าเกินเล็กน้อยดังกล่าว) เหล่านั้น. ค่าสูงสุด R2 = 1,000*(13/1.275-1) = 9.91 kOhm แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่เทปยังคงเรืองแสงอย่างน้อยคือประมาณ 7 โวลต์นั่นคือ ค่าต่ำสุด R2 = 1,000*(7/1.275-1) = 4.49 kOhm R2 ของเราประกอบด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ RV1 และตัวต้านทานแบบทริมเมอร์แบบหลายรอบ RV2 ความต้านทานของ RV1 คือ 9.91 kOhm - 4.49 kOhm = 5.42 kOhm (เราเลือกค่าที่ใกล้เคียงที่สุดของ RV1 - 5.1 kOhm) และ RV2 ตั้งไว้ที่ประมาณ 9.91-5.1 = 4.81 kOhm (อันที่จริง ทางที่ดีควรประกอบวงจรก่อน ให้ตั้งค่าความต้านทานสูงสุดของ RV1 และวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ LM2941 ให้ตั้งค่าความต้านทาน RV2 เพื่อให้เอาต์พุตมีแรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่ต้องการ (ในกรณีของเราประมาณ 13V)

การติดตั้งแถบ LED

เนื่องจากหลังจากตัดเทปไป 1 มม. ตัวนำไฟฟ้าถูกเปิดเผยที่ปลายเทป ฉันจึงติดเทปพันสายไฟ (น่าเสียดายที่ไม่ใช่สีน้ำเงิน แต่เป็นสีดำ) ลงบนตัวเทปในตำแหน่งที่จะติดเทป ติดเทปไว้ด้านบน (เป็นการดีที่จะอุ่นพื้นผิวด้วยเครื่องเป่าผมเพราะเทปจะเกาะติดกับพื้นผิวที่อบอุ่นได้ดีกว่ามาก):

จากนั้นจะติดฟิล์มด้านหลัง ลูกแก้ว และฟิลเตอร์แสงที่วางอยู่ด้านบนของลูกแก้ว ตามขอบฉันรองรับเทปด้วยยางลบชิ้นหนึ่ง (เพื่อไม่ให้ขอบของเทปหลุดออก):

หลังจากนั้นชุดแบ็คไลท์จะประกอบในลำดับย้อนกลับติดตั้งเมทริกซ์เข้าที่และนำสายไฟแบ็คไลท์ออกมา
วงจรถูกประกอบบนเขียงหั่นขนม (เนื่องจากความเรียบง่ายฉันจึงตัดสินใจไม่ต่อสายบอร์ด) และยึดด้วยสลักเกลียวผ่านรูที่ผนังด้านหลังของเคสมอนิเตอร์โลหะ:

สัญญาณไฟและการควบคุมเปิดมาจากบอร์ดจ่ายไฟ:

กำลังไฟฟ้าโดยประมาณที่จัดสรรให้กับ LM2941 คำนวณโดยใช้สูตร:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

สำหรับกรณีของฉันคือ Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 วัตต์ ดังนั้นจึงตัดสินใจเลือกใช้หม้อน้ำที่เล็กที่สุดสำหรับ LM2941 (วางผ่านแผ่นอิเล็กทริกเนื่องจากไม่ได้แยกออกจาก กราวด์ใน LM2941)
การประกอบขั้นสุดท้ายแสดงให้เห็นว่าการออกแบบนั้นใช้งานได้อย่างสมบูรณ์:

ท่ามกลางข้อดี:

ใช้แถบ LED มาตรฐาน
แผงควบคุมที่เรียบง่าย

ข้อเสีย:

ความสว่างของแบ็คไลท์ไม่เพียงพอในเวลากลางวันที่สว่างจ้า (จอภาพวางอยู่ด้านหน้าหน้าต่าง)
ไฟ LED ในแถบไม่ได้เว้นระยะห่างอย่างใกล้ชิดเพียงพอ ดังนั้นกรวยแสงเล็กๆ จากไฟ LED แต่ละดวงจึงมองเห็นได้ใกล้กับขอบด้านบนและด้านล่างของจอภาพ
สมดุลสีขาวจะเพี้ยนไปเล็กน้อยและเป็นสีเขียวเล็กน้อย (ส่วนใหญ่สามารถแก้ไขได้ด้วยการปรับสมดุลสีขาวของจอภาพหรือการ์ดแสดงผล)

ตัวเลือกที่ค่อนข้างดี เรียบง่าย และประหยัดสำหรับการซ่อมแบ็คไลท์ ดูหนังหรือใช้มอนิเตอร์เป็นทีวีในครัวก็ค่อนข้างสะดวก แต่คงไม่เหมาะกับการทำงานในชีวิตประจำวัน

การปรับความสว่างโดยใช้ PWM

สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ใน Habro ที่ไม่เหมือนกับฉัน จำไม่ได้ว่าปุ่มควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อกและคอนทราสต์บนจอภาพ CRT รุ่นเก่าไม่เหมือนกับฉัน คุณสามารถควบคุมจาก PWM มาตรฐานที่สร้างโดยแผงควบคุมจอภาพโดยไม่ต้องย้ายส่วนควบคุมเพิ่มเติมไปด้านนอก (โดยไม่ต้องเจาะ ตรวจสอบร่างกาย) ในการทำเช่นนี้ก็เพียงพอที่จะประกอบวงจร AND-NOT บนทรานซิสเตอร์สองตัวที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมและถอดการควบคุมความสว่างที่เอาต์พุต (ตั้งค่าแรงดันเอาต์พุตเป็นคงที่ 12-13V) รูปแบบที่แก้ไข:

ความต้านทานของตัวต้านทานทริมเมอร์ RV2 สำหรับแรงดันไฟฟ้า 13V ควรอยู่ที่ประมาณ 9.9 kOhm (แต่ควรตั้งค่าให้ตรงเมื่อเปิดตัวควบคุม)

ไฟแบ็คไลท์ LED ที่หนาแน่นยิ่งขึ้น

เพื่อแก้ปัญหาความสว่างไม่เพียงพอ (และในเวลาเดียวกันความสม่ำเสมอ) ของแบ็คไลท์จึงตัดสินใจติดตั้ง LED มากขึ้นและบ่อยขึ้น เนื่องจากปรากฎว่าการซื้อ LED ทีละดวงมีราคาแพงกว่าการซื้อแถบยาว 1.5 เมตรแล้วทำการแยกบัดกรีออกจากที่นั่น จึงเลือกตัวเลือกที่ประหยัดกว่า (การแยก LED จากแถบ)
ตัวไฟ LED 3528 นั้นวางอยู่บนแถบ 4 แถบกว้าง 6 มม. และยาว 238 มม., ไฟ LED 3 ดวงในซีรีส์ในชุดประกอบแบบขนาน 15 ชุดบนแถบแต่ละแถบจาก 4 แถบ (รวมโครงร่างของบอร์ดสำหรับ LED ด้วย) หลังจากบัดกรี LED และสายไฟแล้วจะได้สิ่งต่อไปนี้:

แถบต่างๆ จะถูกวางเป็นสองท่อนที่ด้านบนและด้านล่าง โดยมีสายไฟอยู่ที่ขอบของจอภาพที่ข้อต่อตรงกลาง:

แรงดันไฟฟ้าที่กำหนดบน LED คือ 3.5V (ช่วงตั้งแต่ 3.2 ถึง 3.8 V) ดังนั้นส่วนประกอบของ LED ซีรีส์ 3 ควรจ่ายไฟด้วยแรงดันไฟฟ้าประมาณ 10.5V ดังนั้นจำเป็นต้องคำนวณพารามิเตอร์ตัวควบคุมใหม่:

แรงดันไฟฟ้าสูงสุดที่เราต้องการสำหรับเทปคือ 10.5V เหล่านั้น. ค่าสูงสุด R2 = 1,000*(10.5/1.275-1) = 7.23 kOhm แรงดันไฟฟ้าขั้นต่ำที่ชุด LED ยังคงส่องสว่างอย่างน้อยคือประมาณ 4.5 โวลต์นั่นคือ ค่าต่ำสุด R2 = 1,000*(4.5/1.275-1) = 2.53 kOhm R2 ของเราประกอบด้วยตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ RV1 และตัวต้านทานแบบทริมเมอร์แบบหลายรอบ RV2 ความต้านทานของ RV1 คือ 7.23 kOhm - 2.53 kOhm = 4.7 kOhm และ RV2 ถูกตั้งค่าเป็นประมาณ 7.23-4.7 = 2.53 kOhm และปรับในวงจรประกอบเพื่อรับ 10.5 V ที่เอาต์พุตของ LM2941 ที่ความต้านทานสูงสุดของ RV1
LED มากกว่าหนึ่งเท่าครึ่งใช้กระแสไฟ 1.2A (ตามที่ระบุ) ดังนั้นการกระจายพลังงานบน LM2941 จะเท่ากับ Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 วัตต์ ซึ่งต้องใช้กำลังไฟที่แข็งกว่านี้อยู่แล้ว ฮีทซิงค์สำหรับกำจัดความร้อน:

เรารวบรวม เชื่อมต่อ เราจะดีขึ้นมาก:

ข้อดี:

ความสว่างค่อนข้างสูง (อาจเทียบเคียงได้ และอาจเหนือกว่าความสว่างของไฟแบ็คไลท์ CCTL แบบเก่าด้วยซ้ำ)
การไม่มีกรวยแสงที่ขอบของจอภาพจาก LED แต่ละดวง (ไฟ LED ตั้งอยู่ค่อนข้างบ่อยและแสงไฟสม่ำเสมอ)
ยังคงเป็นแผงควบคุมที่เรียบง่ายและราคาถูก

ข้อบกพร่อง:

ปัญหาเกี่ยวกับสมดุลแสงขาวซึ่งมีโทนสีเขียวยังไม่ได้รับการแก้ไข
LM2941 แม้ว่าจะมีฮีทซิงค์ขนาดใหญ่ แต่ก็ร้อนและทำให้ทุกอย่างภายในเคสร้อนขึ้น

บอร์ดควบคุมที่ใช้ตัวควบคุมสเต็ปดาวน์

เพื่อขจัดปัญหาเรื่องความร้อน จึงตัดสินใจประกอบตัวควบคุมความสว่างโดยใช้ตัวควบคุมแรงดันไฟฟ้าแบบสเต็ปดาวน์ (ในกรณีของฉัน เลือก LM2576 ที่มีกระแสสูงถึง 3A) นอกจากนี้ยังมีอินพุตควบคุมเปิด/ปิดแบบกลับด้าน ดังนั้นสำหรับการจับคู่จะมีอินเวอร์เตอร์ตัวเดียวกันบนทรานซิสเตอร์ตัวเดียว:

คอยล์ L1 ส่งผลต่อประสิทธิภาพของคอนเวอร์เตอร์ และควรอยู่ที่ 100-220 µH สำหรับกระแสโหลดประมาณ 1.2-3A แรงดันไฟขาออกคำนวณโดยใช้สูตร:

โวต=Vref*(1+R2/R1)

โดยที่ Vref = 1.23V สำหรับ R1 ที่กำหนด คุณสามารถรับ R2 ได้โดยใช้สูตร:

R2=R1*(โวต์/เวเรฟ-1)

ในการคำนวณ R1 เทียบเท่ากับ R4 ในวงจร และ R2 เทียบเท่ากับ RV1+RV2 ในวงจร ในกรณีของเราในการปรับแรงดันไฟฟ้าในช่วงจาก 7.25V ถึง 10.5V เราใช้ R4 = 1.8 kOhm ตัวต้านทานตัวแปร RV1 = 4.7 kOhm และตัวต้านทานการตัดแต่ง RV2 ที่ 10 kOhm โดยมีการประมาณเริ่มต้นที่ 8.8 kOhm (หลังจากประกอบวงจร วิธีที่ดีที่สุดคือตั้งค่าที่แน่นอนโดยการวัดแรงดันไฟฟ้าที่เอาต์พุตของ LM2576 ที่ความต้านทานสูงสุด RV1)
ฉันตัดสินใจสร้างบอร์ดสำหรับตัวควบคุมนี้ (ขนาดไม่สำคัญเนื่องจากจอภาพมีพื้นที่เพียงพอสำหรับติดตั้งแม้แต่บอร์ดขนาดใหญ่):

การประกอบบอร์ดควบคุม:

หลังการติดตั้งในจอภาพ:

ประกอบทั้งหมด:

หลังจากประกอบทุกอย่างดูเหมือนว่าจะทำงาน:

ตัวเลือกสุดท้าย:

ข้อดี:

ความสว่างที่เพียงพอ
ตัวควบคุมการลดขั้นตอนไม่ร้อนขึ้นและไม่ทำให้จอภาพอุ่นขึ้น
ไม่มี PWM ซึ่งหมายความว่าไม่มีการกะพริบที่ความถี่ใดๆ
การควบคุมความสว่างแบบอะนาล็อก (แมนนวล)
ไม่จำกัดความสว่างขั้นต่ำ (สำหรับผู้ที่ชอบทำงานในเวลากลางคืน)

ข้อบกพร่อง:

สมดุลสีขาวจะเลื่อนไปทางโทนสีเขียวเล็กน้อย (แต่ไม่มาก)
ที่ความสว่างต่ำ (ต่ำมาก) ความไม่สม่ำเสมอของการเรืองแสงของ LED ของส่วนประกอบต่างๆ จะมองเห็นได้เนื่องจากการแพร่กระจายของพารามิเตอร์

ตัวเลือกการปรับปรุง:

สมดุลแสงขาวสามารถปรับได้ทั้งในการตั้งค่าจอภาพและการตั้งค่าของการ์ดแสดงผลเกือบทุกชนิด
คุณสามารถลองติดตั้ง LED อื่นๆ ที่จะไม่รบกวนสมดุลสีขาวอย่างเห็นได้ชัด
เพื่อกำจัดการเรืองแสงที่ไม่สม่ำเสมอของ LED ที่ความสว่างต่ำ คุณสามารถใช้: a) PWM (ปรับความสว่างโดยใช้ PWM โดยจ่ายแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดเสมอ) หรือ b) เชื่อมต่อ LED ทั้งหมดในอนุกรมและจ่ายไฟให้กับแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้าที่ปรับได้ (หาก คุณเชื่อมต่อ LED ทั้งหมด 180 ดวงเป็นอนุกรมคุณจะต้องใช้ 630V และ 20mA) จากนั้นกระแสเดียวกันควรผ่าน LED ทั้งหมดและแต่ละอันจะมีแรงดันไฟฟ้าตกของตัวเอง ความสว่างจะถูกควบคุมโดยการเปลี่ยนกระแสไม่ใช่แรงดันไฟฟ้า
หากคุณต้องการสร้างวงจรแบบ PWM สำหรับ LM2576 คุณสามารถใช้วงจร NAND ที่อินพุตเปิด/ปิดของตัวควบคุมสเต็ปดาวน์นี้ (คล้ายกับวงจรด้านบนสำหรับ LM2941) แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าใส่สวิตช์หรี่ไฟเข้าไป ช่องว่างของเส้นลวดลบของ LED ผ่านมอสเฟตระดับลอจิก

ฉันอยากจะถามคุณเกี่ยวกับหน้าสัมผัส "PMS" ซึ่งเปลี่ยนจากเมนบอร์ดไปยังแหล่งจ่ายไฟหรือในทางกลับกัน จากแหล่งจ่ายไฟไปยังเมนบอร์ด ไม่สามารถกำหนดบทบาทของเขาได้?
ฉันสนใจสิ่งนี้เพราะฉันต้องการปิดมันด้วย ฉันจะแขวนจอภาพบนขายึดแบบหมุนได้และฉันต้องการจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ TFX มาตรฐานจากเคสขนาดเล็กซึ่งจะประกอบคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่สำหรับพ่อแม่ของฉัน (โดยไม่มีส่วนประกอบใหม่มากนักพร้อมหน่วยความจำ DDR3L และตัวที่ 3 โปรเซสเซอร์ Intel รุ่น :) วันนี้ฉันทำการทดลองโดยจ่ายไฟ 5V, 12V และลบจากขั้วต่อฟล็อปปี้ดิสก์จากแหล่งจ่ายไฟของคอมพิวเตอร์ จอภาพทำงานได้ดีและน่าประหลาดใจแม้กระทั่งเปิดและปิดโดยใช้ปุ่มเปิดปิด (ฉันคิดว่า PMS ส่งสัญญาณไปยังแหล่งจ่ายไฟเพื่อปิดไฟไปยังอินเวอร์เตอร์หรืออินเวอร์เตอร์และเมนบอร์ดในเวลาเดียวกัน) เพียงแต่จอภาพจะแขวนอยู่เหนือโต๊ะข้างเตียงและมีพื้นที่ไม่เพียงพอ ดังนั้น จึงง่ายกว่ามากสำหรับฉันที่จะจ่ายไฟจากแหล่งจ่ายไฟ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อฉันสร้างสวิตช์สองเฟสเข้ากับแหล่งจ่ายไฟที่จะปิดศูนย์และ เฟสในเวลาเดียวกัน (นั่นคือ ไม่จำเป็นต้องถอดปลั๊กคอมพิวเตอร์อีกต่อไป) และหากคุณต่อสายไฟ 220V แยกต่างหากเข้ากับจอภาพ ก็จะมีสายไฟเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับความยุ่งยากในการเปิด/ปิด และประสิทธิภาพของแหล่งจ่ายไฟจะลดลงเล็กน้อย (การใช้พลังงานทั้งหมดเมื่อจ่ายไฟจากพลังงานของคอมพิวเตอร์ อุปทานจะลดลงประมาณ 5-10 วัตต์) แหล่งจ่ายไฟที่มีใบรับรอง "GOLD" Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W ดังนั้นฉันจึงจำเป็นต้องรู้ว่าสัญญาณ “PMS” ทำหน้าที่อะไร การไม่มีแหล่งจ่ายไฟของจอภาพนั้นสำคัญหรือไม่

วันนี้ผมได้ทำการทดลองกับ "PMS" ด้วย จะมีการจ่ายไฟ 2.794 โวลต์ให้กับหน้าสัมผัสนี้และเฉพาะเมื่อจอภาพทำงานอยู่เท่านั้น หากจอภาพเข้าสู่โหมดสลีปหรือปิดโดยใช้ปุ่มที่แผงด้านหน้า “PMS” จะลดลงไปที่ศูนย์ทันที ปรากฎว่าคอยล์แรกผลิต 5 โวลต์ 1.5 แอมแปร์ และอันที่สองผลิต 12 โวลต์ 1.2 แอมแปร์พร้อมกัน (เพื่อจ่ายไฟให้กับเมนบอร์ด) และ 12 โวลต์ 3 แอมแปร์ (เพื่อจ่ายไฟให้กับอินเวอร์เตอร์) นั่นคือเมื่อใดก็ตามที่ปิดจอภาพหรืออยู่ในโหมดสลีป ไฟ 12 โวลต์จะหายไปจากทั้งสองสาย และจ่ายไฟ 5 โวลต์ตลอดเวลาในขณะที่เสียบปลั๊กจอภาพอยู่ และสวิตช์หลักจ่ายไฟ 220 โวลต์ให้กับแหล่งจ่ายไฟ (เห็นได้ชัดว่าจ่ายไฟ 5 โวลต์ด้วย เป็นพลังงานให้กับเมนบอร์ดและในขณะเดียวกันก็จำเป็นต้องปลุกจอภาพจากโหมดสแตนด์บาย)
เป็นไปได้มากว่า "PMS" ยังคงมาจากเมนบอร์ดไปยังแหล่งจ่ายไฟและจำเป็นสำหรับการเปิดตัวคอยล์กำลังสูง แต่ฉันยังต้องการทราบความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญเนื่องจากฉันตัดสินจากการฝึกฝนและการเดาเชิงตรรกะเท่านั้น

และถ้าเป็นไปได้ ฉันมีคำขออีกสามข้อสำหรับคุณ
1) คุณไม่สามารถดูวงจร 12 โวลต์ที่มาจากแหล่งจ่ายไฟไปยังเมนบอร์ดได้ เป็นเรื่องปกติที่จะมีการจ่ายไฟ 12 โวลต์อย่างต่อเนื่องระหว่างการนอนหลับหรือปิดจอภาพผ่านปุ่มบนแผงหลัก ตามที่ฉันเขียนไว้ข้างต้น 5 โวลต์ทำงานอย่างต่อเนื่องจากแหล่งจ่ายไฟในตัว แต่จ่ายไฟ 12 โวลต์เฉพาะเมื่อจอภาพทำงานเท่านั้น แค่ต้องการให้แน่ใจว่าไฟ 12 โวลต์จะไม่ทำให้เมนบอร์ดเสียหายขณะหลับหรือปิดจอภาพ

2) นอกเหนือจากแหล่งจ่ายไฟจากยูนิตระบบแล้ว ฉันต้องการใช้ไฟแบ็คไลท์ LED พร้อมการปรับความสว่างโดยใช้ความต้านทานแบบแปรผันเพื่อหลีกเลี่ยงไดโอด PWM ที่ความสว่างต่ำ (การกะพริบ) ฉันเข้าใจว่าไดโอดจะร้อนขึ้น ประสิทธิภาพจะลดลง (การใช้พลังงานจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อย) แต่สุขภาพตาก็มีความสำคัญมากกว่า ตัวฉันเองไม่ทราบวิธีคำนวณอย่างถูกต้องว่าควรวางตัวต้านทานปรับค่ากำลังใดไว้ในวงจร ตามที่ผู้ผลิตระบุว่าการใช้พลังงานของเทปอยู่ที่ 9.6 วัตต์ต่อเมตร เทปถูกตัดที่ระยะ 5 ซม. และเมทริกซ์ของฉันต้องการแถบสองเส้นยาว 45 ซม. ซึ่งก็คือรวม 90 ซม. และตามข้อมูลของผู้ผลิต (ซึ่งฉันไม่น่าเชื่อถือจริงๆ) ปริมาณการใช้ที่ 12 โวลต์ คือ 800 มิลลิแอมป์ต่อเมตรของเทป ลบ 10% = 720 มิลลิแอมป์ แต่จะเป็นการดีกว่าถ้าใช้ความต้านทานโดยสำรองพลังงานได้ดีอย่างน้อย 2-3 แอมแปร์ ฉันยังต้องการเพิ่มความต้านทานธรรมดาเพิ่มเติมให้กับวงจรเพื่อให้ที่ความสว่างสูงสุด (โดยที่ความต้านทานแบบแปรผันจ่ายพลังงานโดยตรง) ไม่ใช่ 12 โวลต์ไปที่ไดโอด แต่ 10.5 - 11 โวลต์จะไม่อีกต่อไป นี่เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อไม่ให้ไดโอดร้อนมากเกินไปที่ความสว่างสูงสุดและยังช่วยยืดอายุการใช้งานด้วยเนื่องจากการแยกส่วนจอภาพและกล่องเมทริกซ์อย่างสมบูรณ์อีกครั้งเป็นเรื่องที่น่ายินดี

ถ้าไม่ยากก็เขียนตัวเลขหรือรุ่น (ผมไม่รู้ครับ) ของค่าความต้านทานแปรผัน (ต้องมีปุ่ม เหมือนระดับเสียงของระบบลำโพงครับ เนื่องจากมีที่ดีๆ อยู่ด้านหลังครับ) จอภาพที่สามารถนำออกมาได้) และจำนวนโอห์ม (มีแนวโน้มมากกว่า kOhm) และวัตต์ใช้ความต้านทานแบบ "ธรรมดา" ซึ่งจะลดแรงดันไฟฟ้าจาก 12 โวลต์เป็น 10-11 โวลต์เพิ่มเติม

3) คุณต้องค้นหาสถานที่ในวงจรไฟฟ้าของเมนบอร์ดด้วยซึ่งคุณจะได้รับ 12 โวลต์เพื่อจ่ายไฟให้กับแบ็คไลท์ LED ซึ่งพลังงานจะหายไปเมื่อคุณปิดจอภาพจากปุ่มเปิดปิดและโหมดสลีป . ตัวฉันเองสามารถใช้เครื่องทดสอบเพื่อค้นหา 12 โวลต์ซึ่งจะหายไปเมื่อปิดจอภาพและเข้าสู่โหมดสลีป แต่ฉันกลัวว่าจู่ๆ พวกมันจะผ่านตัวต้านทานหรือทรานซิสเตอร์บางชนิดซึ่งสามารถเผาไหม้ได้จากโหลดเพิ่มเติม 0.7- .08 แอมแปร์

เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่ฉันประกอบคอมพิวเตอร์ขนาดกะทัดรัดที่สุดที่มีส่วนประกอบมาตรฐาน (นั่นคือ แหล่งจ่ายไฟมาตรฐาน เมนบอร์ดมาตรฐาน โปรเซสเซอร์ RAM แม้แต่ไดรฟ์ดีวีดีแล็ปท็อป) ฉันนำปุ่ม "รีเซ็ต" ที่หายไปและตัวบ่งชี้ที่หายไปมาแทนที่ตัวบ่งชี้การทำงานของคอมพิวเตอร์สีน้ำเงินแย่มากด้วยสีส้มอุ่น ๆ ติดตั้งสวิตช์สำหรับไดรฟ์ดีวีดี (เพื่อไม่ให้ส่งเสียงดังโดยไม่จำเป็นเมื่อเปิดคอมพิวเตอร์) และ แอมพลิฟายเออร์และลำโพง และยังติดแอมพลิฟายเออร์เข้ากับตัวควบคุมใบหน้าและระดับเสียงอีกด้วย สิ่งที่เหลืออยู่คือการรอให้ตัวกรองฝุ่นมาถึงเคสและแหล่งจ่ายไฟและขั้วต่อ 6 พินเพื่อถอดลำโพงออกจากเคสและระบุการทำงาน ฉันวางแผนที่จะขันสกรูลำโพงไปที่ด้านล่างของเคสมอนิเตอร์ และแสดงสัญญาณการทำงานที่ด้านล่างของเคสของลำโพงเอง (กระจกด้านล่างของทั้งคู่จะเรืองแสงระหว่างการทำงาน) ฉันดีใจที่มีริดสีดวงทวารเหลืออยู่เล็กน้อยก่อนที่การประกอบแฟรงเกนสไตน์นี้จะเสร็จสิ้น จากนั้นพวกเขาก็โทรหาฉันและบอกว่ามอนิเตอร์หยุดทำงานแล้ว มันเป็นการซุ่มโจมตีที่แข็งแกร่ง :(
นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันต้องการทำทุกอย่างอย่างน่าเชื่อถือที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ เพื่อให้มันใช้งานได้นานและไม่ก่อให้เกิดปัญหาอีกต่อไปเป็นเวลาอย่างน้อย 10 ปี o_O

ป.ล.
ขออภัยสำหรับคำถามมากมาย ฉันกลัวว่าเมนบอร์ดของจอภาพจะไหม้โดยไม่รู้ตัว เมื่อพิจารณาว่าโมเดลนี้ไม่ได้ผลิตมานานกว่า 10 ปีแล้ว (และอย่างที่ฉันเขียนไปแล้วไม่มีทางเลือกอื่นสำหรับโมเดลสมัยใหม่ที่มีเมทริกซ์ IPS เพียงสองรุ่นเท่านั้น พวกเขาสร้างมันบน VA มาเป็นเวลานาน เวลาโดยเฉพาะใน PVA) แต่แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะซื้อแบบเดิมมือสองสภาพดี (ในมอสโกและเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กจะมีขายเป็นครั้งคราว) แต่ถ้าคุณซื้อจากระยะไกล เมทริกซ์จะมืดหรือมีรอยขีดข่วน รวมถึงพิกเซลที่แตกหรือไหม้ด้วย เมื่อฉันซื้อ 2190UXp ตัวที่สองผ่าน Avito ผู้ขายจากเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กรับรองกับฉันว่าเมทริกซ์นั้นเหมาะสมที่สุดและเมื่อจอภาพมาถึงปรากฎว่าหลอดไฟหมดศูนย์ (เห็นได้ชัดว่านั่นคือสาเหตุที่ฉันขายมันเพื่อที่พวกเขา จะไม่ล้มเหลวโดยสิ้นเชิง) และเป็นโบนัสด้านบนฉันได้รับพิกเซลเสียสองพิกเซล (โชคดีที่อย่างน้อยพิกเซลไม่ได้อยู่ตรงกลางหน้าจอและบนเมทริกซ์ VA พวกมันไม่สังเกตเห็นได้ชัดเจนนักผู้ปกครองไม่สังเกตเห็นพวกเขา เลย)

ขอให้เป็นวันที่ดี!

ในโพสต์นี้ ฉันอยากจะพิจารณาปัญหาของจอภาพ LCD เช่น ไฟแบ็คไลท์เสีย ลองหาสาเหตุว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น และทำการเปลี่ยนแปลงตามนั้น สนใจก็ขอให้ติดตามชายเขียวครับ
ป.ล.
ด้านล่างของการตัดมีรูปภาพ 27 รูป

-เรียนทุกท่าน ผมต้องขออภัยล่วงหน้าสำหรับคุณภาพของภาพที่ตามมา ผมถ่ายรูปด้วยเครื่องปิ้งขนมปัง....

-นอกจากนี้ ฉันอยากจะทราบว่าจอภาพไม่ได้แตกต่างกันมากนักในโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นอย่าตกใจหากจู่ๆ คุณก็ไม่พบสกรูหรือสิ่งอื่นใดในตำแหน่งที่แสดงในภาพ เนื่องจากพวกมันอยู่ใกล้ๆ...

ดังนั้นเราจึงมีจอภาพที่ทำงานในโทนสีแดงชมพูที่เกือบจะโรแมนติก เวลาในการทำงานของจอภาพดังกล่าวไม่สามารถคาดเดาได้... แต่ตามกฎแล้วจะต้องไม่เกิน 2-3 ชั่วโมง หลังจากนั้นดวงตาของคุณจะได้รับการให้เวลาพักผ่อน และสมองของคุณเพื่อคิดถึงปัญหาของการดำรงอยู่

ปัญหาคือไฟแบ็คไลท์เมทริกซ์ของมอนิเตอร์ล้มเหลว แต่เหตุใดจึงเกิดเหตุการณ์เช่นนี้
มีเหตุผลหลายประการสำหรับสถานการณ์นี้:
- ข้อบกพร่องจากการผลิต
- การย่อส่วนโลหะของหลอดไฟไปที่กรอบโลหะของเมทริกซ์
- ความเสียหายทางกายภาพ ฯลฯ

แต่มาเจาะลึกทฤษฎีกันสักหน่อย

เมทริกซ์ LCD ทำงานผ่านการส่งสัญญาณ กล่าวคือ จอภาพจะต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่ส่องเมทริกซ์ผ่าน คุณภาพของจอภาพขึ้นอยู่กับแหล่งกำเนิดแสงค่อนข้างมาก สำหรับจอ LCD และทีวีแบบอยู่กับที่ โดยปกติจะใช้ไฟแบ็คไลท์โดยตรง เมื่อมีการกระจายแหล่งกำเนิดแสง (หลอดไฟหรือ LED) ไปทั่วบริเวณแผงทั้งหมด

แต่ทำไมเขาถึงทำงานต่อไปล่ะ? และช่วงเวลาอันแสนสั้นเช่นนั้นหรือ?
มันง่ายมาก
เป็นที่น่าสังเกตว่าจอภาพส่วนใหญ่มักใช้ 2 บล็อกจาก 2 หลอด ( ด้านบนและด้านล่างของจอภาพ) ซึ่งควรกระจายแสงอย่างสม่ำเสมอตามแนวนำแสงใต้เมทริกซ์
หากไฟดวงใดดวงหนึ่งเสีย หลอดไฟที่เหลือจะยังคงทำงานต่อไป แต่อินเวอร์เตอร์ ( ซึ่งให้อำนาจแก่พวกเขา) เป็นสิ่งที่ฉลาด และหากเขา "เห็น" ว่ามีบางอย่างผิดปกติกับข้อกล่าวหาหนึ่งข้อหรือมากกว่านั้น เขาจะตัดสินใจหยุดงานเพื่อไม่ให้เกิดอันตราย

เอาล่ะ เรามาทำธุรกิจกันดีกว่าไหม?
เราเริ่มต้นด้วยการถอดสายเคเบิลทั้งหมดออกจากชุดอินเวอร์เตอร์และตัวควบคุมจอภาพ

ถอดแผงด้านหลังออกพร้อมกับแหล่งจ่ายไฟและตัวควบคุม

ลบออก? เยี่ยมเลย...สิ่งที่เราเห็นเป็นตัวเลข 1 เราได้ทำเครื่องหมายสายไฟที่ไปยังโคมไฟอันล้ำค่าแล้ว
2 - รถไฟไปที่เมทริกซ์ของเรา
เครื่องหมายดอกจันระบุสถานที่ที่ต้องเลือกเพื่อให้สามารถแยกชิ้นส่วนต่อไปได้

เรากำลังถอดแผงทางด้านซ้ายออกในตอนนี้ เราไม่ต้องการมันแล้ว

และอีกครั้งที่เราแยกชิ้นส่วน "matryoshka" ของเรา

เยี่ยมมาก เรามาถึงเกือบครึ่งทางแล้ว
ตอนนี้เรามาอธิบายกัน:
5 -เมทริกซ์ของเรา (สิ่งเดียวกันกับตัวเลข 640x480~1920x1080)
6 -ตัวถอดรหัสสัญญาณเชื่อมต่อกับเมทริกซ์ด้วยสายข้อมูลแถว/คอลัมน์
7 -คู่มือแสงพร้อมตัวกรองแสง

ต่อไป เราจะเจาะลึก "ความดุร้ายของจอภาพ" อีกครั้ง และถอดกรอบพลาสติกรอบปริมณฑลออก...

ใต้กรอบสีดำมีฟิล์มบาง 2 แผ่นวางซ้อนกัน และข้างใต้มีแผ่นนำแสง
8 -กรองแสง
9 -ฟิล์มโพลาไรซ์
10 -คู่มือแสง

ตอนนี้เรานำสิ่งที่เป็นอะคริลิกขนาดใหญ่ออกมา ( 10 ) และในที่สุด เราก็ได้เห็นเหล่าฮีโร่แห่งโอกาสนี้แล้ว...
ไอ้สารเลวพวกนั้นที่ทำให้เรามาไกลขนาดนี้ ( 11 )

สุภาพบุรุษ. ฉันขอแสดงความสนใจของคุณ ไฟแบ็คไลท์ที่เสียและผิดปกติ!
เมื่อพูดถึงโคมไฟ
คุณรู้ไหม:

แผง LCD นั้นใช้หลอด CCFL ซึ่งในภาษารัสเซียหมายถึงหลอดฟลูออเรสเซนต์แคโทดเย็น หลักการของมันเกือบจะเหมือนกับความร้อน (ในสำนวนทั่วไป "หลอดฟลูออเรสเซนต์") ข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเพื่อให้ได้พลาสมาในที่ร้อน จะใช้การให้ความร้อนเริ่มต้นของแคโทด และในที่เย็นจะได้พลาสมาเนื่องจากแรงดันไฟฟ้าสูงที่ใช้กับแคโทด จากนั้น พลาสมาซึ่งมีสเปกตรัมรังสีอัลตราไวโอเลตจะตกกระทบกับสารเรืองแสง ซึ่งเป็นสารเคลือบสีขาวที่คุณเห็นผ่านขวด และถูกแปลงเป็นรังสีที่มองเห็นได้ (แสงสีขาว) ©

อย่างที่เราเห็นพวกมันหมดไฟจริงๆ ("เครื่องหมายสีดำ" รอบแคโทดบอกเป็นนัยถึงสิ่งนี้)

เราคลายเกลียวพวกมันออกโดยดึงส่วนสะท้อนแสงออกก่อน ( หรือบางทีคุณไม่จำเป็นต้องทำสิ่งนี้บนจอภาพของคุณ)

... และสลับมัน ( ฉันต้องการทราบว่าคุณควรระวังเพราะมันค่อนข้างเปราะบาง ฉันขอแนะนำให้คุณยึดสายไฟให้แน่นและระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในอนาคต เราแยกทุกอย่างให้สูงสุด!)

ตอนนี้เราจะคืนตะเกียงของเรากลับคืนที่เดิม ขันสกรู คืนสิ่งที่สะท้อนแสงกลับ และวางตัวนำแสงให้เข้าที่
เราเชื่อมต่อ - ทุกอย่างใช้งานได้! - ก่อนหน้านี้มันใช้งานได้เช่นกัน แต่ไม่ถูกต้อง มีหลอดไฟเปิดอยู่เพียง 1.5 ดวง ฉันไม่สนใจที่จะจับภาพการกระทำนี้ในรูปแบบที่แยกชิ้นส่วน ฉันกลับใจ)

ส่วนที่ยากที่สุดได้จบลงแล้ว เหลือเพียงการรวบรวมทุกอย่างกลับคืนมา
มาเริ่มกันเลย

เรานำฟิล์มกลับเข้าที่ คลุมด้วยกรอบพลาสติกแล้ววางเมทริกซ์ของเราไว้ด้านบน แล้วยึดด้วยกรอบโลหะ
(ในที่นี้เราไม่ควรลืมเรื่องเช่น ฝุ่น... ก่อนจะประกอบทุกอย่างควรเป่าลมผ่านส่วนประกอบทั้งหมดของจอภาพใช้เวลาไม่นาน แต่จะส่งผลต่อคุณภาพของภาพ)

เราพลิกกลับและคืน "รายละเอียด" สุดท้ายกลับไปที่ตำแหน่งเดิม

เชื่อมต่อกับ "จุดยืน" และชื่นชมยินดี!
ทุกอย่างใช้งานได้ ไม่มีร่องรอยของการส่องสว่างที่ไม่สม่ำเสมอ

การบินเป็นไปตามปกติ

ครีบ.
_______________________________________________________________________________

คุณอยากจะพูดอะไรโดยสรุป?

0 ปรากฎว่าการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยตัวเองนั้นไม่ใช่เรื่องยากหากคุณมีความปรารถนาเท่านั้น
คุณยังสามารถทดลองและเปลี่ยนหลอดไฟด้วยแถบ LED ได้ แต่คุณต้องจำไว้ว่าแถบ LED ไม่ได้ให้แสงที่สม่ำเสมอ + เหนือสิ่งอื่นใด เป็นไปได้มากที่ LED 1 ดวงขึ้นไปจะไหม้หรือหรี่ลงเล็กน้อยจากนั้นไฟแบ็คไลท์จะไม่สม่ำเสมอ นอกจากนี้ อย่าลืมเกี่ยวกับอุณหภูมิสีของไฟ LED

1 .เมื่อเปลี่ยนหลอดไฟคุณต้องทราบขนาดที่แน่นอนฉันใช้ตารางนี้เป็นแนวทาง

2 - ทำไมฉันถึงตัดสินใจเขียนบทความนี้?
ต้องเผชิญกับการซ่อมแซมจอภาพเป็นครั้งแรกฉันก็เข้าไป "เครื่องมือค้นหาบางอย่าง"และไม่เห็นคำแนะนำโดยละเอียด...
ไม่ ฉันไม่ได้บอกว่าฉันไม่พบพวกมัน พวกเขาอยู่ที่นั่น แต่ดูเหมือนพวกมันจะไม่สมบูรณ์สำหรับฉัน ดังนั้นจึงตัดสินใจรวบรวมเนื้อหานี้และโพสต์ไว้ที่นี่ คุณไม่มีทางรู้ว่าใครจะพบว่ามันมีประโยชน์...

3 .ลิงก์ไปยังวัสดุที่คล้ายกัน/ใช้แล้ว/เพิ่มเติม:
cheklab.ru/archives/2534 (บทความดีๆ เกี่ยวกับการออกแบบจอภาพประเภทต่างๆ)
radiokot.ru/lab/hardwork/30 (เปลี่ยนหลอดไฟแบ็คไลท์ + ข้อมูลเบื้องหลังบางส่วน)
habrahabr.ru/post/182772 (เราจะฟื้นฟูจอภาพหากไม่มีหลอดไฟใหม่อยู่ในมือ)
radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594 (เปลี่ยนหลอดไฟเป็นแถบ LED ได้สำเร็จ)
www.yaplakal.com/forum2/topic471720.html (เกือบจะประสบความสำเร็จในการเปลี่ยนหลอดไฟด้วยแถบ LED)

4 ป.ล.
หากชาว Habra สนใจโพสต์เกี่ยวกับการซ่อมแซมและฟื้นฟูอุปกรณ์ ฉันยินดีที่จะแบ่งปันเนื้อหาที่ฉันสะสมไว้