모니터가 만들어지는 방법. 우리는 우리 손으로 모니터를 TV로 바꿉니다. 이 프로젝트를 위해서는 우리가 필요합니다

20.06.2020

그것은 "수공예품"의 획기적인 발전이었습니다. 머리 위 장치를 기반으로 집에서 프로젝터를 만드는 과정을 자세히 설명하는 러시아어로 출판된 기사입니다. 이전에 프랑스 사이트인 AllInBox.com을 접한 적이 있었지만, 저는 제가 찾은 정보를 완전히 과소평가했습니다.

러시아어로 된 기사를 읽고 프로세스의 본질을 "입력"한 후 해당 주제에 대한 몇 가지 추가 리소스를 발견했습니다.

iXBT.com 컨퍼런스 "직접 홈 시어터 프로젝터 만들기"는 당시 해당 주제에 대해 이론적으로 가장 정통한 포럼 중 하나였습니다. 거기에서 이론이 논의되었고 실무자는 소수에 불과했지만 이론가들은 가상 프로젝터를 열심히 만들었습니다. 초보자에게 좋은 학교입니다. 사실, 오늘날에는 이미 130페이지가 넘고 한 번에 다시 읽는 것이 매우 어렵습니다. 메모할 수 있는 노트와 펜을 가져가는 것이 좋습니다. 왜냐하면... 자료가 많고 아이디어가 매우 흥미 롭습니다.

이미 언급된 프랑스 사이트 AllInBox. 디자인 엔지니어링에 전적으로 전념하는 훌륭한 사이트입니다. 완성된 프로젝트, 이론, 링크, 일일 업데이트, 일반적으로 수업이 포함된 거대한 갤러리입니다.

프로젝터 제작에 관한 러시아어 리소스 중 하나는 "홈 시네마용 홈메이드 LCD 프로젝터" 사이트입니다. 훌륭한 러시아어 자료로 이론이 잘 설명되어 있으며 완성된 프로젝트 갤러리, 포럼, 주제에 관한 모든 것이 있습니다. 리소스 작성자에 대한 존중과 존중.

이론은 당시처럼 철저하게 연구되었지만 제조 과정 자체가 지속적으로 연기되었고 처음에는 자금 부족, 시간, 다른 프로젝트로 인해 주제가 포기되었습니다.

2006년 겨울 초, Axis가 또 한 번 추락하고 기계를 전체적으로 재설치하고 청소한 후 북마크에서 "Cinema" 폴더를 발견했고 다시 이 주제에 관심을 갖게 되었습니다. 단 며칠 만에 이론이 반복되었고 프로젝트 구축의 가혹한 실습이 시작되었습니다.

먼저 약간의 이론

우리 프로젝터는 우리 모두가 학교 물리학 수업에서 공부했던 일반적인 "프로젝션 장치"와 다르지 않습니다. 프로젝션 장치는 스크린 역할을 하는 산란 표면에 물체의 광학 이미지를 형성하는 광학 장치입니다. 물체를 조명하는 방법에 따라 투과형, 반사형 및 Epidiascopic 투영 장치가 구별됩니다. 우리의 경우 투사 장치(오버헤드 프로젝터)에서 스크린의 이미지는 투명한 물체(우리의 경우 LCD 매트릭스를 통해)를 통과하는 광선에 의해 생성됩니다.

투시 투영 장치: 1 - 광원, 2 - 콘덴서, 3 - 물체(LCD 패널), 4 - 렌즈, 5 - 스크린.

우리의 경우 "광원"은 메탈 할라이드 램프, 구형 반사경 및 커패시터로 구성된 조명 시스템입니다. 저전력 메탈할라이드 램프는 매우 강력한 광속을 생성할 뿐만 아니라 할로겐 램프가 제공할 수 없는 색온도를 제공합니다. 게다가 작동시간은 10,000시간 정도인데, 할로겐처럼 다 타지 않고 단순히 밝기만 잃습니다. 램프 뒤에 서서 LCD 매트릭스에서 반대 방향으로 들어오는 빛을 반사하는 구형 반사경입니다.
오늘날 일부 매니아들은 LED를 광원으로 사용하여 좋은 결과를 얻습니다. http://www.allinbox.com/DARTG_BOX/DARTG_BOX.htm 매우 가치 있는 LED 프로젝트입니다.

우리의 경우 "콘덴서"는 두 개의 프레넬 렌즈입니다. 일반 렌즈와 비슷하지만 구면이 홈 형태로 동일한 평면에 있기 때문에 평면적입니다.

우리의 경우 "객체"는 일반 LCD 모니터나 TV의 매트릭스입니다. 그녀는 빛을 위해 일합니다.

"렌즈"는 삼중항입니다. 수차(왜곡 등)를 교정하기 위해 볼록 렌즈 2개와 오목 렌즈 1개로 구성된 렌즈입니다.

"스크린"은 배너 천으로 만든 수제 스크린입니다.

일반적으로 메탈할라이드 램프에서 나온 빛은 집광렌즈를 거쳐 1차 프레넬을 통과한 후 매트릭스를 통과하면서 각 픽셀의 색상에 대한 정보를 받게 된다. 그런 다음 두 번째 프레넬을 통과하여 렌즈에 수집됩니다. 렌즈를 통과하여 화면에 이미지를 형성합니다. 제 경우에는 두 번째 프레넬과 렌즈 사이에 빛을 90도 회전시키는 거울이 있습니다.

본체, 냉각, 포커싱 메커니즘, 냉각 종료 지연 타이머와 같은 문제도 있습니다. 우리는 프로젝트를 진행하면서 이러한 문제와 기타 문제를 고려할 것입니다.

일반적으로 판타지의 여지는 엄청나며 가장 중요한 것은 작동 원리를 이해하는 것이고 나머지는 기술의 문제입니다. 위 소스에서 설계 엔지니어링 이론에 대한 많은 정보와 프로젝트의 실제 구현에 대한 많은 정보를 찾을 수 있으며 시스템의 특정 구성 요소가 어떻게 만들어지는지(설치되고, 어떤 구성 요소가 사용되는지) 확인할 수 있습니다.
AllInBox 웹사이트 http://www.allinbox.com/allinbox2007.htm에 완성된 프로젝트의 거대한 갤러리가 있으며 이는 올해에만 제공됩니다.

의사결정

먼저 구성 요소 선택, 즉 대각선 매트릭스, 램프 전력, 렌즈 유형 등을 결정해야 합니다. 모든 장단점을 고려한 후 결정이 내려졌습니다: 매트릭스 - 15인치, 램프 250W, 15인치 매트릭스용 Lumienlab 렌즈, 기타 모든 것.

프로젝터 구성에 대한 긍정적인 결정을 내리기 위해 견적이 작성되었으며 구현 중에 조정되었습니다. 공사가 시작되기 전 가격은 400달러 미만이었습니다. 중고 모니터 구입으로 인해 정말 감소했습니다. 그래서 우리는 프로젝터의 가격이 350달러라고 가정하겠습니다.

건설 비용:

총:	1665,525
세부사항의 이름	가격, 어.	논평
반사기		광택이 나는 스테인레스 스틸 그릇



램프 홀더(소켓)		카트리지 E40
콘덴서		28μF 250V
전원 케이블		모니터 15 XEROX에서
커패시터(광학)		콘더 Ф120mm+70mm
		80mm 밸브용 그릴 1개
라이트 블록 하우징		알류미늄
UV-IR 필터
		S15 키트 + 배송
매트릭스 LCD
컨트롤러+인버터+PSU
키스톤 메커니즘		스터드 2개 + 너트 48개
렌즈		S15 키트 + 배송
포커싱 메커니즘		가구 슬라이드 + PVC 파이프 + 모터
		PVC 4mm 1000x3000

팬		밸브 D 80mm 4개
팬을 위한 PSU		BP12V + 타이머용 부품
프레넬 및 매트릭스 고정용 프레임		알류미늄
		유리 절단기 + 워시에서 일반
거울 프레임		알류미늄
		배너 패브릭 EcoBaner
스크린 폴딩 메커니즘		프린터 모터 및 기어박스 D219
전기 부속품		버튼+단자+와이어
6A 퓨즈		홀더+퓨즈
		볼트+너트+리벳
VGA 케이블 6m.		VGA-VGA 커넥터

견적서를 작성한 후 3D 모델이 개발되었으며, 이를 통해 스터드 사용과 렌즈 장착 원리가 촉발되었습니다.

모델을 구축하기 위해 우리는 프랑스인이 작성한 계산기를 사용했으며 시스템 구성 요소 간의 거리를 계산하도록 설계했습니다. http://allinbox.free.fr/Programmes/calculeimagev3.rar

계산 결과는 그림에 표시됩니다.

실제 구현

따라서 프로젝트 구현을 정신적으로 준비하고 자발적으로 최종 결정을 내린 후 구성 요소를 구입할 때가 왔습니다.

가장 먼저 구매해야 할 것은 프레넬 렌즈와 LCD 모니터, 그리고 직접 제작이 불가능한 렌즈 부품으로, 프로젝트에서 가장 비싼 품목이었습니다.

프레넬 판매자는 극소수입니다. 심지어 아주 소수라고 말하고 싶습니다. 가장 중요한 것은 Lumenlab.com(미국인, 아시아인)입니다. 이것은 3Dlens.com 사이트, 프랑스 Izzotek.com, Domestic piskovatsky.narod.ru - Oleg Piskovatsky(일명 Paramon5) 사이트입니다. 물론, 독일인을 예로 들 수도 있습니다 -exclusiv-online.com, 그들은 작은 매트릭스를 가진 프로젝터를 위한 많은 장비를 보유하고 있습니다.

처음에는 15인치 매트릭스에 프로젝터를 구축하고 샤프닝된 렌즈를 사용하기로 결정했기 때문에 Lumienlab에서 프레넬과 렌즈를 주문하기로 결정했습니다. 주문하는 데 아무런 문제가 없었습니다. 프레넬 2개와 삼중항이 포함된 S15 키트를 구입했습니다. Visa 카드로 결제, USPS(American Post)로 배송. 배송은 2주가 소요되며 이제 상자를 받고 개봉합니다. 모든 것이 제자리에 있고 완벽하게 포장되어 있으며 파손된 부분이 없습니다.

다음 구매는 LCD 모니터입니다. 나는 모니터를 파괴하기 위해(매트릭스 제거) 새 모니터를 구입하고 싶지 않았기 때문에 eBay.com에서 풍부하게 찾을 수 있는 중고 장비를 선택했습니다. 모니터를 구입하는 데는 첫째로 이번 경매에 대한 경험이 부족했기 때문에 매우 오랜 시간이 걸렸고, 둘째로 모니터 구입을 위해 $80의 예산을 선택했다는 사실로 인해 시간이 많이 걸렸습니다. 한 달 동안 경매와 소통하고 작동 원리를 이해한 후 일반 15인치 LCD 모니터를 해당 가격에 구매하는 것이 불가능하다는 것이 분명해졌습니다. (저는 배송비와 함께 30달러에 구매하는 슬픈 경험을 했습니다. 모니터의 컨트롤러를 사용했지만 매트릭스가 조각난 채로 도착했습니다).

예산은 $100 +/-$10로 설정되었고 모든 것이 개선되기 시작했습니다. $67+$40(배송비)에 우수한 Xerox 모니터를 구입했습니다. 상태 양호하고 완전 작동합니다. 배송은 9일 걸렸습니다.

우크라이나로 이동하면서 프레넬과 모니터, 램프와 소켓 그리고 램프용 안정기(밸러스트)를 구입하였습니다. 메탈 할라이드 램프는 백열등 필라멘트가 없는 가스 방전 램프로, 방전 아크가 통과할 때 버너로 펌핑된 가스가 빛납니다. 따라서 램프에는 IZU(점화 장치)뿐만 아니라 초크도 필요합니다. 모든 것은 램프와 비품을 판매하는 상점에서 판매됩니다. 250W, 5800Lm, 4800K의 중국 디럭스 램프와 초크 및 IZUshka를 구입했습니다.

램프는 처음에는 실험을 수행하고 작업을 시작하기 위해 저렴하게 선택되었지만 현재는 세라믹 버너가 있는 메탈 할라이드 램프로 교체해야 합니다. 이 램프는 광속이 더 높습니다.

조정이 가능하도록 M6 나사형 로드가 프레임 고정 메커니즘으로 선택되었습니다. 각각 2m 또는 0.5m가 필요했습니다.

다음으로 라이트 블록을 알루미늄 판에 조립합니다. 소켓 장착용 브래킷에는 램프 위치를 조정할 수 있는 기능이 있습니다. 구형 반사경은 벼룩시장에서 구입했는데, 대부분 머리 위 장치에서 구입한 것 같습니다. M3 스터드와 알루미늄 플레이트를 사용하여 고정됩니다.

커패시터(콘덴서 렌즈)는 완전히 다른 이야기입니다. 램프에 매우 가깝기 때문에 고온으로 인해 모두 터졌습니다. 이제 필름 프로젝터에는 120mm 커패시터가 있지만 터졌습니다. 이는 이미지에 거의 영향을 미치지 않습니다.

조명 기술의 이 모든 기적은 자연스럽게 중앙에 위치하며 스테인리스 스틸 그릇에 담겨 있습니다. 처음에는 많은 외국인들이 그렇듯이 그릇만이 반사판 역할을 했습니다. 그러나 반사판으로서의 그릇은 가볍게 말하면 양동이로서의 체와 같습니다. 이에 일반 구형 반사경이 설치되면서 보울은 차열판으로 진화하면서 다른 기능을 수행하기 시작했다. 열이 케이스 벽을 가열하는 것을 방지합니다.

라이트 블록 위에는 K-유리로 제작된 열 필터가 있습니다. 이는 빛을 통과시키고 열이 매트릭스를 손상시키는 것을 방지합니다. 매트릭스는 매우 온화한 생물이며 60도 이하의 온도에서 작동합니다. 더 높은 온도에서는 아무것도 보이지 않고 갈색으로 변하여 죽습니다. 유리는 동일한 알루미늄으로 만든 모서리를 사용하여 고정됩니다.

프레넬의 프레임과 매트릭스는 1.5mm 두께의 알루미늄 시트로 만들어졌습니다. 모든 것은 퍼즐로 조각으로 자르고 리벳으로 조립되었습니다.

행렬

LCD 모니터의 매트릭스가 프로젝터의 이미지를 형성합니다. 이렇게 하려면 접착된 유연한 케이블을 손상시키지 않고 매트릭스의 작업 유리를 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 매트릭스가 덮일 것입니다. 전체 모니터 중에서 컨트롤러, 모니터 컨트롤러 및 전원 공급 장치가 포함된 "유리"가 필요합니다. 매트릭스 백라이트 램프와 이에 전원을 공급하는 인버터가 필요하지 않습니다.
모니터를 분해하는 것은 조용한 환경이 좋지만, 이물질이 없는 깨끗한 테이블 위에서 분해하는 것이 좋습니다. 분해 중에 풀릴 모든 나사는 테이블 작업 표면에 떨어지지 않고 모니터 작업 표면이 손상되지 않도록 일종의 상자에 넣어야 합니다.

그래서 우리는 모니터를 뒤집어서 풀 수 있는 모든 나사를 풉니다. 당연히 그 후에는 모니터 케이스가 열리지 않습니다. 주변에 잠금 장치가 있기 때문입니다. 우리의 경우 대략적으로 행동할 수 있지만 사건 개시가 좀 더 문명화된 방식으로 이루어지는 것이 더 좋습니다.

후면 커버 아래에는 제어 보드 또는 모니터 컨트롤러와 매트릭스 백라이트 램프용 전력 인버터가 있습니다. 일부 모니터 모델에는 전원 공급 장치도 있고 일부에는 인버터와 결합되어 있습니다. 제 경우에는 전원 공급 장치가 외부에 있습니다.

보드를 서로 연결하는 모든 전선을 조심스럽게 분리하십시오. 무엇이 어디에서 연결되는지 찾아 헤맬 필요가 없도록 연결을 미리 기록하거나 사진으로 찍어 두는 것이 좋습니다.

보드는 모니터 섀시에 부착되어 있으며 섀시도 필요하지 않으므로 모니터 컨트롤러 보드와 버튼이 있는 보드를 제거합니다. 일부 제작자는 섀시 전체를 회로 기판과 함께 사용하지만 케이스 내부에 고정합니다.

가능한 모든 볼트를 푸십시오. 케이블이 연결된 매트릭스 상단에는 뚜껑으로 덮인 매트릭스 컨트롤러가 있습니다. 이 덮개를 제거해 보겠습니다. 컨트롤러 자체가 알루미늄 매트릭스 본체에 나사로 고정되어 있습니다. 일부 매트릭스에는 매트릭스 측면에 케이블로 메인 매트릭스에 연결된 또 다른 보드가 있습니다. 거기에 있으면 나사도 푸십시오. 당연히 케이블을 분리합니다. 그런 다음 매트릭스 본체 외부의 케이블에 있는 컨트롤러를 조심스럽게 구부립니다. 이 케이블은 매우 조심해야 합니다. 왜냐하면... 유리와 컨트롤러 보드에 붙어 있는데, 깨지면 그게 전부입니다.

그러나이 모든 부는 냉 음극 램프, 광 확산 아크릴 조각, 램프 전력 인버터 등 모딩에 사용될 수 있습니다. 빛나는 스탠드를 만들 수도 있고, 램프를 사용하여 케이스 내부를 밝힐 수도 있습니다.

백라이트를 제거한 후에는 매트릭스의 작업 유리가 위치하는 프레임이 하나 있어야합니다. 컨트롤러가 부착된 이 유리는 각 픽셀의 색상에 대한 정보를 광속(이미지 형성)에 추가합니다.

매트릭스는 프레임에 장착되고 가구 유리 가이드를 사용하여 프레임에 부착됩니다. 나사로 조일 때 파손되는 것을 방지하는 작은 간격이 있습니다. 먼저 가이드를 설치한 후 매트릭스를 삽입했습니다.

매트릭스 컨트롤러는 스터드에 부착된 수직 아크릴 스탠드에 장착됩니다. 프레임에 부착하면 더 좋을 수도 있는데, 제 경우에는 더 쉬웠어요.

매트릭스는 두 개의 프레넬 사이에 위치합니다. 때로는 두 개의 프레넬이 함께 연결되고 매트릭스가 프레넬 위에 배치되는 경우도 있습니다. 첫 번째는 초점 거리가 더 짧은(220mm) 소위 램프 프레넬(Fresnel)입니다. 램프는 실질적으로 초점이 맞춰져 있으며 이론에 따르면 빛은 램프를 통과한 후 프레넬 크기의 평행 빔으로 이동합니다.

수제 홀더를 사용하여 프레임에 나사로 고정됩니다. 가구 생산에 사용되는 거울 홀더를 구입하는 것이 가능했지만.

매트릭스 뒤에 위치한 두 번째 프레넬은 초점 길이가 310mm입니다. 첫 번째 프레임과 같은 방식으로 프레임에 부착됩니다. 그것은 비스듬히 위치하고 있으며 승모근의 기계적 교정입니다. 사실 프로젝터를 스크린과 정확히 수직이 아닌 낮은 위치에 설치하면 이미지의 기하학적 구조가 깨지고 소위 "사다리꼴"이 나타나고 상단이 하단보다 넓어집니다. 두 번째 프레넬을 비스듬히 설치하면 사다리꼴이 보정됩니다.

선택한 레이아웃에서 시스템의 다음 구성 요소는 거울입니다. 거울 프레임은 알루미늄으로 제작되었으며, 거울의 위치와 기울기를 조절할 수 있는 요소는 3mm 아크릴로 제작되었습니다. 그루브를 밀링하는 것이 더 쉽습니다. 아크릴은 동일한 리벳을 사용하여 알루미늄에 부착됩니다.

거울은 일반 유리 절단기에서 구입했지만 이러한 경우 외부 반사층이 있는 거울을 사용해야 합니다. 첫 번째 테스트 후에 기존의 일반 거울을 외부 반사층이 있는 "올바른" 거울로 전환하기로 결정했습니다. 이를 위해 시중에서 오래된 페인트 제거제 "Washing VL-1"을 구입했습니다. 그것의 도움으로 유리 뒷면의 보호 층을 씻어 낸 다음 모든 것을 비누와 물로 씻었습니다. 그 결과 양면이 반사되는 거울이 탄생했습니다.

일반 거울의 경우 빛은 유리를 통과한 후 반사층에서 반사된 후 두 번째로 유리를 통과하고 유리 표면에서도 반사되므로 이미지가 이중으로 나타납니다. 외부 반사층을 사용하면 고스팅이 발생하지 않습니다.

프로젝터 광학 시스템의 마지막 구성 요소(중요성은 아니지만 설명상)는 렌즈입니다. 렌즈는 루미엔랩에서 구입했지만 소련에서 만든 국산 렌즈를 사용하는 분들이 많습니다.

렌즈는 100mm 하수관 부분에 접착된 PVC 링에 장착됩니다. 텔레스코픽 가이드(가구 부속품)가 파이프 양쪽에 부착되어 있는데, 그 이유는... 큰 움직임은 필요하지 않습니다.

가이드는 거울 중앙에 렌즈를 고정하는 지지대에 나사로 고정되어 있습니다.

렌즈는 가이드를 따라 이동하여 화면에 이미지의 초점을 맞춥니다. 이를 위해 기어박스가 있는 모터가 사용됩니다. 기어 박스는 직접 제작하고 다양한 기어로 조립했으며 회전 막대는 아크릴로 만들어졌습니다.

거울은 45도 각도로 놓여 있습니다. 빛의 흐름에 따라 빛이 90도 회전합니다.

일부 장소에서는 T자형 프로파일을 만들어 미러 프레임과 렌즈 지지대를 강화했습니다. 모든 연결은 앵글과 리벳입니다.
3면에 대각선으로 스페이서가 설치되어 있어 섀시의 강성을 높여줍니다.

모든 광학 부품, 램프, 프레넬, 거울 및 렌즈는 레이저 포인터를 사용하여 중앙에 배치되었습니다. 하단의 램프 근처에는 스터드 사이에 실이 대각선으로 늘어져 있고 상단에는 상단 프레넬 위의 스레드가 늘어납니다. 램프는 실이 교차하는 중앙에 배치되었습니다. 그런 다음 렌즈를 통해 램프를 볼 때 윗실과 아랫실이 합쳐지도록 거울을 배치했습니다. 그런 다음 포인터를 사용하여 렌즈 중앙에 빛을 비추고 마지막으로 모든 구성 요소를 정렬하여 광선이 나사산의 교차점을 통해 램프 중앙으로 통과하도록 했습니다.

전기부품

프로젝터의 전기 부분은 램프를 켜기 위한 회로(이 경우 메탈 할라이드)와 매트릭스 및 램프 냉각 시스템을 켜기 위한 회로(이 경우 팬)로 구성됩니다.
램프 스위칭 회로는 IZU에 표시됩니다.

나머지는 환상의 문제입니다. 간단히 팬을 모니터의 전원 공급 장치에 연결하거나 별도의 전원 공급 장치를 만들 수 있습니다. 나는 램프와 매트릭스가 꺼진 후에도 일정 시간 동안 램프와 매트릭스가 계속 불을 수 있도록 하는 타이머가 있는 별도의 전원 공급 장치를 만들기로 결정했습니다. 시간을 정확하게 측정하는 것은 의미가 없으며 10분 +/-50%이면 충분하므로 가장 간단한 시간 설정 체인 방식을 선택했습니다.

전체 프로젝터 회로를 재현하는 것은 어렵습니다. 다음과 같습니다.

본 장치에는 자체 변압기(대기 전원 공급 장치)가 있습니다. 그리고 변압기와 다이오드 어셈블리만 있습니다. 고정된 전원 버튼(ON)입니다. 전원을 켜면 릴레이에 전압이 공급되어 램프와 매트릭스가 켜지고 팬 시작 타이머에도 +12가 공급됩니다. "ON" 버튼이 꺼지면 팬 릴레이는 계속 켜져 있습니다. 트랜지스터 베이스에 있는 커패시터의 충전 전압에 의해 유지되기 때문에 커패시터가 천천히 방전되고 약 10분 후에 팬이 꺼집니다.

모니터 섀시에 전원 커넥터가 설치되어 있으며 입력 회로에는 5A 퓨즈와 스위치가 있습니다.

전원버튼 외에 10분 연장버튼도 있습니다. 팬 작동, 렌즈(초점) 제어 버튼, 램프 표시등, 팬 및 대기 모드 작동 표시.

모든 제어 버튼과 램프는 별도의 제어판에 표시됩니다.

모니터 컨트롤러는 아크릴판의 거울 뒤에 장착되어 있으며 매트릭스 컨트롤러에 연결됩니다.

모니터의 전원 공급 장치를 통해 전원이 공급되며, 이 전원 공급 장치도 케이스에 고정되어 있어야 합니다. 그는 더 좋은 곳을 찾을 수 없었습니다.

또한 프로젝터 섀시에는 수제 케이블을 통해 컨트롤러에 연결되는 VGA 커넥터가 있습니다.

램프의 안정기는 아래쪽에 있습니다. 스로틀의 무게는 3kg 정도입니다.

따라서 하부 알루미늄 판이 마분지 판에 나사로 고정되었습니다.

액자

섀시를 조립한 후 전체를 여러 번 테스트했습니다. 이미 말했듯이 거울도 다시 만들었고 콘덴서 렌즈도 여러 번 교체했습니다. 왜냐하면... 그것은 끊임없이 터져 나왔고, 그러다가 몸을 갖게 되었습니다. 4mm 두께의 PVC 폼으로 제작된 하우징. 많은 사람들이 마분지로 만듭니다. 저는 마분지에 반대할 것이 없지만 PVC는 작업하기 매우 쉬운 소재입니다. 확산 접착제로 접착 된 편지지 칼로 자르고 일반적으로 기적의 재료로 드릴하고 구부리기가 매우 쉽습니다. 전체 시트는 광고주로부터 구매되었습니다. 시트 절단은 도면 없이 진행되었으며 필요한 건물의 구성 및 구현이 즉석에서 발명되었습니다.

본체는 2부분으로 구성되었습니다. 첫 번째는 오른쪽, 앞면과 위쪽이고, 두 번째는 왼쪽과 뒷면입니다.

4개의 팬이 오른쪽 벽에 설치되어 케이스 내부의 공기 흐름을 생성합니다. 램프는 많은 열을 발생시키므로 효과적으로 냉각시켜야 합니다.
다음 구성표가 선택되었습니다. 두 개의 80mm입니다. 팬은 매트릭스 반대편에 서서 케이스 내부에 공기를 흡입하면서 매트릭스와 프레넬을 불어냅니다. 공기는 케이스의 반대쪽 벽에 도달하고, 슬롯이 절단되어 케이스의 하부로 들어가고, 케이스에서 공기를 빼내는 두 개의 유사한 팬이 있는 램프 칸으로 들어갑니다. 따라서 빠른 공기 교환이 발생하고 매트릭스가 과열되지 않습니다.

거기에서 케이스 뒷면에 접착된 보강 리브도 볼 수 있습니다.

본체는 나사로 바닥 마분지 보드에 부착됩니다.

하우징의 부품도 나사를 사용하여 서로 연결됩니다.

왼쪽에는 제어판이 설치되어 있습니다. PVC 클램프로 고정되어 있습니다.

화면

기성품 화면을 구입할 수도 있지만 직접 만들 수도 있습니다. 배너 패브릭이 필요하며 무광택이고 광택이 없으며 검정색 자체 접착이 필요합니다. 배너 원단 대신 어닝 원단을 사용하는 것이 좋으며, 재질은 동일하지만 두껍고 주름이 적습니다. 나무 틀 위에 천을 늘리는 것이 더 좋을 것입니다. 하지만 공간이 충분하지 않다면 접이식 화면을 만들 수 있습니다.

흰색 배너 패브릭은 가장자리가 검정색 자체 접착식이며 무광택입니다. 검정색 테두리는 주관적인 대비 증가를 제공하고 검정색을 돋보이게 합니다.

접이식 스크린을 만들고 있었습니다. 배너와 테두리는 모서리가 둥근 나무 블록에 부착되었습니다. 고정 - 5cm 거리에 작은 신발 손톱.

화면 너비 2300mm. M6 스터드 섹션이 끝에 삽입됩니다. 스크린은 알루미늄 모서리를 사용하여 천장에 못으로 고정되어 있습니다. 고정용 앵커 직경. 8mm.

한쪽에는 D219-P1 엔진의 기어박스가 있습니다. 그리고 프린터의 12V DC 모터가 모터로 선택되었습니다. 아크릴 링과 M3 스터드를 사용하여 고정됩니다.

문제없이 화면을 내리고 올릴 수 있는 힘이 충분합니다.

글쎄, 일반적으로 그게 다입니다. 마지막으로 결과가 포함된 사진 몇 장입니다.

어두운 데에서:

60W 램프를 켠 상태에서.

행운을 빕니다. 행복한 모딩을 하세요.

프로젝션 장치의 각 부분은 많은 질문이 있는 별도의 이야기입니다.

이 프로젝트의 목표는 창문에 장착할 수 있는 태양광 백라이트 디스플레이를 만드는 것입니다.
장치를 만들면 백라이트와 인버터 없이 에너지 효율적인 디스플레이를 얻을 수 있습니다.
정원이 내려다보이는 창밖을 내다보고, 창 왼쪽 모서리에서 시간과 현재 날씨, 일기예보를 확인할 수 있어서 좋아요.

이 프로젝트에는 다음이 필요합니다.

기존 컴퓨터 LCD 모니터(다음 단계 참조)
Windows 기반 노트북, 노트북 또는 개인용 컴퓨터(또는 제 경우에는 에너지 효율성 향상을 위해 서버의 가상 머신에 연결하는 간단한 클라이언트)
충분한 길이의 VGA 케이블;
접착총;
선택 사항: 가열이 필요한 투명 접착제 카트리지.

1단계: LCD 패널 요구 사항

LCD 패널을 선택하려면 몇 가지 요구 사항이 있습니다.
위 이미지에 표시된 것처럼 상단 이미지는 뒤에 리본 케이블이 연결되지 않은 LCD 패널입니다.
아래 이미지에 표시된 일부 패널에는 입력 PCB(상단 보드)에서 출력 PCB(패널 측면의 PCB)까지 연결되는 리본 케이블이 있습니다. 케이블이 햇빛에 비춰지면 눈에 띄고 눈에 띄기 때문에 이 프로젝트에서는 이 패널을 사용할 수 없습니다. 두 개의 별도 보드가 있는 패널만 작동합니다(상단 이미지).

2단계: 모니터 분해

이 단계에서는 모니터를 완전히 분해해야 합니다.
거의 모든 것을 꺼내야합니다.

남겨 두어야 할 구성 요소 목록은 다음과 같습니다.
LCD 패널(인쇄 회로 기판이 부착된 패널과 같은 착색 유리);
제어 보드(인버터와 함께 보드를 제거할 수 있는 경우 제거하십시오)
제어 보드와 LCD 패널 사이의 플랫 케이블.
!!!LCD 패널을 다룰 때 매우 조심하십시오. 매우 깨지기 쉽습니다!!!
!!!평면 패널 케이블은 쉽게 끊어질 수 있습니다!!!

3단계: 창에 부착

LCD 패널을 창에 부착하려면 가열이 필요한 접착제를 사용하십시오.
이 접착제는 패널을 창에 우수하고 안정적으로 고정하는 기능을 제공합니다.

2015년 9월 1일에 패널을 부착했으니, 지금은 2016년 1월 18일입니다. 패널을 다시 부착하거나 위치를 조정하는 작업이 전혀 이루어지지 않은 채 4개월이 지났습니다.

4단계: LCD 제어 보드 부착

제어 보드도 접착제로 천장에 부착되어 있습니다.
벽지에 완벽하게 접착되어 시간이 지나도 벗겨지지 않습니다.

5단계: 케이블 라우팅

제어 보드에서 컴퓨터로 케이블을 배선합니다.
제어보드의 전원케이블을 연장해야 합니다.
전원 케이블을 자르고 더 긴 케이블을 떼어낸 다음 함께 납땜할 수 있습니다.

6단계: 소프트웨어

이 프로젝트에는 다음이 필요합니다.
구글 크롬 브라우저 https://www.google.com/chrome/browser/desktop
현재 (크롬 확장 프로그램) https://chrome.google.com/webstore/detail/currentl…
자동 새로고침(크롬 확장 프로그램) https://chrome.google.com/webstore/detail/auto-ref…

먼저 크롬 브라우저를 설치해주세요.
그런 다음 위에 나열된 각주에 따라 확장을 설치하십시오.
일반적으로 Chrome 브라우저를 닫았다가 다시 열면 현재 페이지(현재 시간 및 날씨 측정값)가 표시됩니다.
그렇지 않은 경우 새 탭을 엽니다.

그런 다음 왼쪽 상단 모서리에 있는 세 개의 막대를 클릭하여 현재 페이지를 구성합니다.
최대한의 가시성을 위해 밝은 색상을 사용하고 더 나은 가독성을 위해 확대/축소 수준을 "확대"로 설정하는 것이 좋습니다.
15분마다(날씨 업데이트의 일반적인 간격) 자동으로 새로 고쳐지도록 페이지를 설정합니다.

일이 끝났어, 천재들아!
이제 창에서 디스플레이를 즐길 수 있습니다 :).

7단계: 알려진 문제

패널을 장기간 부착하면 패널과 창 사이에 벌레가 나타날 수 있습니다. 아마도 그 출현 이유는 패널에서 방출되는 소량의 열 때문일 것입니다. 벌레 때문에 짜증이 나기 시작하면 헤어드라이어나 히트건을 사용하여 가장 낮은 설정으로 패널을 제거하고 청소한 다음 패널을 다시 장착하세요.
결국 패널에서 1.5m 떨어진 곳에서는 버그가 보이지 않습니다.

8단계: 최종 결과

이 비디오는 설치 후 첫날 장치의 작동을 보여줍니다.

새로운 두뇌 프로젝트에 행운이 있기를 바랍니다!

나는 대부분의 컴퓨터 소유자에게 "모딩"이라는 단어가 더 이상 의문을 제기하지 않는다고 생각합니다. 모딩은 자동차 운전자를 위한 튜닝과 마찬가지로 컴퓨터 전문가를 위한 것입니다. 영어의 Modify(수정하다, 바꾸다)에서 유래한 이 컨셉은 전체적인 방향으로 성장하여 팬들이 점점 늘어나고 있습니다. 그리고 우리 아파트에 너무 빨리 등장한 지루하고 설명이없는 회색 상자를 높이려고 노력한 열성팬들에게 감사드립니다. 모딩은 컴퓨터와 그 주변기기를 성형하는 수술입니다. 페인트, 조명 및 일부 수정을 통해 독특하고 개별적인 디자인을 얻을 수 있습니다.

나는 이 주제에 관한 사이트를 매우 기쁘게 방문하지만 나 자신을 "모더"로 분류하고 싶지 않습니다. 실제로 나는 전혀 예상치 못한 일에 직면했습니다. 하지만 가장 먼저 해야 할 일이 있습니다.

모든 것이 시작된 곳

모든 것은 주방의 간단한 리모델링으로 시작되었습니다. 개조가 완료된 후 원래 위치로 돌아온 TV는 결국 천장 바로 아래에 놓였습니다. 사실 새 냉장고는 기존 냉장고보다 20cm 더 높습니다. 그 결과 차 한잔과 함께 아침 뉴스를 보는 것이 매우 어려워졌습니다. 일주일 후, 이것은 나뿐만 아니라 온 가족을 짜증나게 하기 시작했습니다.

가족 평의회에서는 "늙은 열심히 일하는 사람"을 은퇴하고 그를 벽에 추가로 배치하여 새로운 현대식 액정 "완벽함"으로 교체하기로 결정했습니다. 더 쉬운 것은 없습니다. 가장 가까운 가전 제품 매장에 가서 적합한 사본을 선택하십시오. 하지만 이 TV의 가격은 매우 인상적입니다. 물론 저렴한 모델도 있지만 나에게 자신감을 불러일으키지는 않습니다. 그리고 관심을 끄는 것은 17,000 ~ 32,000 루블의 가격대입니다. 이 그룹에 속하는 TV의 기술적 특성을 자세히 살펴보면 LCD 모니터 매트릭스와 LCD TV 매트릭스 간에 차이가 거의 없습니다. 그리고 동일한 화면 해상도(1024x768)를 사용하더라도 밝기, 대비 및 시야각이 열등한 경우가 많습니다. 그렇다면 저렴한 LCD 모니터와 외부 TV 튜너를 결합하는 것을 방해하는 요인은 무엇일까요? 우리가 직접 TV를 조립하기로 결정했습니다.

선정기준

여기서 우리는 최종적으로 얻고자 하는 것이 무엇인지 명확하게 이해하고, 이를 바탕으로 지원자를 선택할 특정 조건 목록을 작성해야 합니다.

조건 목록을 즉시 두 그룹으로 나눌 수 있습니다. 그룹 "A"에는 필수 요구 사항이 포함되며, 적어도 하나를 충족하지 못하면 신청자가 거부됩니다. 그룹 "B"에는 바람직한 것들이 있을 것입니다. 필요한 경우 스스로 보상할 수 있는 것입니다. 물론 이 모든 것은 주관적이며, 제가 직접 확인한 내용은 다른 사람의 조건과 일치하지 않을 수도 있습니다.

모니터 (9000에서 10500 문지름)

그룹 A 요구 사항

외관이나 디자인은 누구에게나 달려 있습니다.그러나 "화면 보호기" 모드에서 작동하는 모니터의 느낌이 아닌 TV를 원한다면 이 점에 특별한 주의를 기울여야 합니다.
시야각.매우 중요한 매개변수이며 수평 및 수직 시야각 모두에 관심이 있습니다. 이 값이 높을수록 시청 환경이 더 편안해집니다.
밝기 및 대비 보유.이전 매개변수와 마찬가지로 이 매개변수를 사용하면 만족스러운 이미지 품질을 얻을 수 있습니다.
조명 균일성.화면 조명이 항상 균일하지는 않습니다. 많은 저렴한 모델에서는 특히 균일하게 어두운 이미지에서 화면 하단 부분이 눈에 띄게 밝습니다. 이것이 더 잘 구현될수록 빛이 더 고르게 분산됩니다. 가장 일반적인 백라이트는 매트릭스를 조명하는 램프가 하단에 있는 하단 조명입니다. 다른 구현도 가능하지만 더 비싼 모니터나 와이드스크린 화면에 더 적합합니다.

그룹 B 요구 사항

내장 사운드 시스템.모니터에 내장된 스피커에서 재생되는 사운드의 품질에 만족한다면 TV 사운드 구현 문제는 해결될 것입니다. 그렇지 않으면 나중에 추가 사운드 시스템을 선택하고 추가 콘센트도 찾아야 합니다. 세 개의 콘센트에서 TV에 전원을 공급하는 것은 너무 많은 일이지만 원하는 경우 쉽게 우회할 수 있습니다.
내장 전원 공급 장치.외부 장치는 어딘가에 숨겨져 있어야 합니다.
모니터 스탠드.분해가 쉽고 모니터의 설계 기능을 위반하지 않으면 장치에 대한 보증이 유지됩니다. 모니터를 벽에 걸 수 있는 스탠드가 있습니다. 또한 커넥터가 있는 스탠드는 피하는 것이 좋습니다. 하지만 이 모든 것은 주관적이므로 모든 사람이 자신이 원하는 것을 선택할 것입니다.

스탠드에서 이러한 모든 매개 변수를 확인하는 것이 좋으며 구매할 때 제조업체의 기술적 특성을 실제로 신뢰하지 마십시오. 때로는 솔직하지 못한 경우도 있습니다.

TV 튜너 (2000 ~ 3000 루블)

그룹 A 요구 사항

자신감 있고 고품질의 리셉션.기존 TV의 해상도는 LCD 모니터의 해상도보다 약간 낮으며, 불량한 안테나 케이블, 불만족스러운 패널 배선 및 불확실한 신호 수신과 관련된 간섭이 더 눈에 띄게 나타납니다. 처음 두 구성요소를 스스로 해결하려고 시도할 수 있다면 후자는 장치를 교체해야만 해결할 수 있습니다.
미세 조정.자동 튜닝 후 채널을 조정하는 기능.
방송 시스템.선택한 TV 채널의 방송 시스템에 맞게 자동으로 조정되거나 각 채널에 대해 이러한 값을 개별적으로 설정할 수 있는 튜너가 필요합니다. 러시아의 기존 표준에 따라 방송은 SECAM 시스템에서 수행되지만 일부 지역 케이블 채널은 색상 신호 생성에 다른 인코딩을 사용합니다.
원격 제어 작동.편리한 리모콘과 버튼 클릭 한 번으로 채널 간 전환이 가능합니다. 즉, 채널을 1에서 9로 전환할 때 처음에 0을 누른 다음 1, 2를 누를 필요가 없습니다. , 3 ... 9. 어렵지는 않지만 불편합니다.
메뉴.메뉴가 편리할수록 자동 스캔 후 수정할 수 있는 설정이 많을수록 고품질의 사진과 사운드를 더 쉽게 얻을 수 있습니다.

그룹 B 요구 사항

Russified 메뉴 및 문서.물론 이는 선택 사항이지만 이를 통해 메뉴를 보다 편안하게 탐색하고 문서를 연구할 수 있습니다.
채널 미리보기 기능.채널을 하나씩 넘기지 않고 미리보기 창을 보고 원하는 것을 선택하면 매우 편리합니다. 일반적으로 화면에는 9~12개의 채널이 표시됩니다.
반환 기능.버튼 하나만 누르면 두 채널 사이를 편리하게 전환할 수 있습니다. 거의 모든 TV에 이 기능이 있으며 많은 사람들이 이에 익숙해졌을 것입니다.

다양한 특성에 대해 구체적인 수치를 제시하지는 않습니다. 이 문제에 대한 논의가 불가피하기 때문입니다. 또한 어떤 사람들에게는 이것이 장치를 선택할 때 불필요한 제한이 될 수도 있습니다.

짧지만 생산적인 검색과 비교 끝에 내 요구 사항에 맞는 두 대의 장치를 선택했습니다. BenQ FP591 LCD 모니터와 GOTVIEW TV 튜너 - BOX입니다.

제 생각에는 BenQ의 디자이너들이 훌륭한 일을 해냈다고 생각합니다. 이 모니터를 보고 무관심한 사람은 아무도 없을 것이라고 확신합니다. 또한 SRS 기능과 내장 카드 리더기로 매우 괜찮은 사운드를 제공합니다. 튜너의 경우에도 매우 좋습니다. 원래 러시아 시장용으로 설계된 이 모델은 반응이 매우 좋으며 러시아어로 된 편리한 설정 메뉴를 갖추고 있습니다.

집회

필요한 모든 것을 준비하고 계획을 실행하기 시작합니다.

가장 먼저 해야 할 일은 모든 장치가 해당 기능을 얼마나 잘 수행하는지 확인하는 것입니다. 탠덤이 작동하는지 확인한 후에야 작업의 주요 부분을 시작할 수 있습니다.

모니터 스탠드는 나사 4개로 고정되어 있어 나중에 유용하게 사용할 수 있습니다. 스탠드의 나사를 풀고 LCD 패널을 벽에 장착할 위치를 선택합니다. 수직 시야각을 고려한 최적의 장착 높이는 바닥에서 약 1.5-1.6m입니다. 패널의 윤곽선을 설명하고 모든 커넥터가 위치할 "포켓"의 깊이도 표시합니다. 패널을 스탠드에 고정했던 두 개의 상단 나사가 이제 벽에 고정됩니다. 즉, 이 위치를 연필로 표시할 수도 있습니다. 고정용 루프는 구입하거나 스탠드의 일부를 사용하여 이 목적으로 만들 수 있습니다(전혀 복잡한 것이 없기 때문에 이에 대해 자세히 설명하지 않겠습니다).

다음으로 튜너를 배치할 위치를 추정하고 표시합니다. 이 문제에 창의적으로 접근하고 튜너 커넥터의 전선에 편리한 위치를 선택해야 합니다. 커넥터가 왼쪽을 향하도록 장치를 배치했습니다. 완전히 합리적이지는 않지만 편리했습니다. 튜너의 상단 덮개가 제거된다는 점을 고려하여 벽에 약 30-35mm의 홈을 만듭니다. 벽이 콘크리트라면 해머 드릴 없이는 할 수 없습니다. 나에게는 다소 더 간단했습니다. 공기 덕트 상자는 석고로 만들어졌으며 간단한 끌에 적합합니다 (이를 고려하여 샤프트에 구멍이 생기지 않도록 힘을 제어해야했습니다).

다음으로, 수많은 전선을 숨길 장소를 표시하기 위해 예비 조립을 수행합니다. 그런 다음 홈을 만들고 모든 것을 제자리에 되돌려 놓지만 이번에는 전선을 배치합니다.

다음은 가장 불편하지만 중요한 순간입니다. 이후 모든 전선이 닫히고 길이를 변경할 기회가 없으므로 튜너를 모니터에 연결하는 피복이 벗겨진 나머지 전선의 길이를 최대한 정확하게 측정합니다. 우리는 전체 시스템을 조립하고 나중에 간섭 없이 모든 것을 함께 조립할 수 있는 길이를 기록합니다.

앞으로 튜너와 전선의 눈에 보이는 부분이 모르타르와 벽지로 덮일 것이라는 점을 고려하면 TV 튜너의 환기 및 푸시 버튼 제어 문제를 해결해야합니다.

환기 문제는 쉽게 해결됩니다. 한 가지 옵션은 유리 섬유나 금속 메쉬로 덮을 수 있는 공기 덕트 샤프트의 작은 직사각형 구멍일 수 있습니다. 그것이 바로 내가 한 일이다.

튜너의 푸시 버튼 제어는 다음과 같이 구현되었습니다. 와이어는 장치의 버튼과 IR 수신기에 납땜되었으며 장치 작동을 알리는 다이오드가 이를 위해 사용되었습니다. 복사기 버튼은 모니터 스탠드에 배치되었으며, 이는 튜너의 일부를 덮는 장식 패널이었습니다.

패널은 모니터와 동일한 방식으로 부착됩니다. 즉, 스탠드 가장자리에 있는 두 개의 표준 나사를 사용하고 일반 깡통으로 만든 경첩을 사용합니다.

또한 패널에는 LED 표시기와 IR 수신기가 배치되었습니다. 패널을 더 쉽게 분해할 수 있도록 표준 IDE 커넥터를 통해 튜너와 패널의 전선을 연결했습니다.

버튼의 윗부분은 기존 허브의 컬러 다이오드로 만들어졌습니다. 제 생각에는 매우 매력적이었습니다. 하지만 저는이 버튼을 백라이트로 켜지 않았습니다. 빛나는 다이오드가 풍부해서 기분이 좋지 않습니다. 맛의 문제이지만 서버 랙과 매우 유사합니다. 패널의 모든 튜너 커넥터를 복제하여 표시할 수 있습니다. 그것은 모두 미래에 사용할지 여부에 달려 있습니다.

결론

결과적으로 페인팅 및 미장 작업, 벽지 작업 및 최종 설치를 마친 후 우리는 12,500 루블의 가격으로 매우 괜찮은 품질의 우수한 다기능 TV를 얻습니다. 또한 내장형 카드 리더 형태로 우리의 노력에 대한 보너스도 제공됩니다.

보너스는 이국적이지만 매우 유용합니다. 무슨 말을 하든, 친구나 가족과 함께 좋은 테이블에 앉아 최근 바다나 월드컵 여행을 찍은 사진을 화면에 보여주는 것은 좋은 일입니다. 정확히 무엇을 보여줄지는 각자가 스스로 결정하는 것입니다.

개인적으로 경험한 LCD 모니터의 가장 일반적인 오작동 TOP 10은 다음과 같습니다. 오작동 등급은 서비스 센터에서 근무한 경험을 바탕으로 작성자의 개인적인 의견에 따라 작성되었습니다. 이 설명서는 Samsung, LG, BENQ, HP, Acer 등의 거의 모든 LCD 모니터에 대한 범용 수리 설명서로 사용할 수 있습니다. 여기 있습니다.

LCD 모니터의 오작동을 10개 점으로 나누었지만 이것이 10개만 있다는 의미는 아닙니다. 결합형과 플로팅형을 포함하여 더 많은 것들이 있습니다. LCD 모니터의 고장 중 대부분은 직접 손으로 또는 집에서 수리할 수 있습니다.

전원 표시등이 깜박일 수 있지만 전혀 그렇지 않습니다. 이 경우 모니터가 1초간 켜졌다가 꺼졌다가 즉시 켜졌다가 꺼집니다. 이 경우 케이블을 잡아당기거나 탬버린과 함께 춤을 추는 등의 장난은 도움이 되지 않습니다. 긴장된 손으로 모니터를 두드리는 방법도 대개 도움이 되지 않으므로 시도조차 하지 마세요. LCD 모니터가 오작동하는 이유는 모니터에 내장된 전원 공급 장치 보드의 고장 때문인 경우가 가장 많습니다.

최근에는 외부 전원을 탑재한 모니터가 유행하고 있습니다. 고장이 났을 때 사용자가 간단히 전원을 변경할 수 있다는 점에서 좋습니다. 외부 전원이 없으면 모니터를 분해하고 보드의 결함을 찾아야 합니다. 대부분의 경우 LCD 모니터를 분해하는 것은 어렵지 않지만 안전 예방 조치를 기억해야 합니다.

불쌍한 사람을 고치기 전에 플러그를 뽑은 채 10분 동안 그대로 두십시오. 이 시간 동안 고전압 커패시터는 방전될 시간을 갖습니다. 주목! 다이오드 브리지와 PWM 트랜지스터가 소손되면 생명이 위험합니다! 이 경우 고전압 커패시터는 허용 가능한 시간 내에 방전되지 않습니다.

그러므로 수리하기 전에 모두 전압을 확인하십시오! 위험한 전압이 남아 있으면 약 10kOhm의 절연 저항을 통해 10초 동안 수동으로 커패시터를 방전해야 합니다. 갑자기 드라이버로 단자를 단락시키기로 결정한 경우 스파크로부터 눈을 보호하십시오!

다음으로 모니터의 전원 공급 장치 보드를 검사하고 탄 부품을 모두 교체합니다. 일반적으로 부풀어 오른 커패시터, 끊어진 퓨즈, 트랜지스터 및 기타 요소입니다. 보드를 납땜하거나 최소한 현미경으로 납땜에 미세 균열이 있는지 검사하는 것도 필수입니다.

내 경험에 따르면 모니터가 2년 이상 된 경우 특히 LG, BenQ, Acer 및 Samsung 모니터의 경우 납땜에 미세 균열이 90% 발생합니다. 모니터가 저렴할수록 공장에서 만든 제품의 상태는 더 나빠집니다. 활성 플럭스가 씻겨 나가지 않는 정도 - 이는 1~2년 후에 모니터의 고장을 초래합니다. 예, 예, 보증이 종료된 직후입니다.

2위 - 이미지가 깜박이거나 꺼집니다.

모니터를 켜면. 이 기적은 전원 공급 장치에 결함이 있음을 직접적으로 나타냅니다.

물론 가장 먼저 해야 할 일은 전원 및 신호 케이블을 확인하는 것입니다. 커넥터에 단단히 고정되어 있어야 합니다. 모니터에서 깜박이는 이미지는 모니터의 백라이트 전압 소스가 지속적으로 작동 모드에서 벗어나고 있음을 나타냅니다.

3위 - 자동으로 꺼짐

시간이 경과한 후에도 즉시 켜지지 않거나 즉시 켜지지 않습니다. 이 경우에도 LCD 모니터에는 발생 빈도 순으로 세 가지 일반적인 오작동(전해질 부풀음, 보드의 미세 균열, TL431 칩 결함)이 있습니다.

이 오작동으로 인해 백라이트 변압기에서 고주파수 삐걱거리는 소리도 들릴 수 있습니다. 일반적으로 30~150kHz 사이의 주파수에서 작동합니다. 작동 모드가 중단되면 가청 주파수 범위에서 진동이 발생할 수 있습니다.

4위 - 백라이트 없음,

그러나 밝은 빛 아래에서는 이미지가 보입니다. 이는 백라이트 측면에서 LCD 모니터에 결함이 있음을 즉시 알려줍니다. 발생 빈도로 따지면 3위를 차지할 수도 있겠지만 이미 다 차지하고 있는 상황이다.

두 가지 옵션이 있습니다. 전원 공급 장치와 인버터 보드가 소손되었거나 백라이트 램프에 결함이 있습니다. 마지막 이유는 LED 백라이트를 사용하는 최신 모니터에서는 일반적이지 않습니다. 백라이트의 LED가 실패하면 그룹으로만 가능합니다.

이 경우 모니터 가장자리 부분에서 이미지가 어두워질 수 있습니다. 전원 공급 장치와 인버터를 진단하여 수리를 시작하는 것이 좋습니다. 인버터는 램프에 전원을 공급하기 위해 약 1000V의 고전압을 생성하는 보드의 일부이므로 어떠한 경우에도 전압이 걸린 상태에서 모니터를 수리하려고 해서는 안 됩니다. 내 블로그에서 삼성 모니터의 전원 공급 장치 수리에 대해 읽을 수 있습니다.

대부분의 모니터는 디자인이 유사하므로 아무런 문제가 없습니다. 한때 백라이트 끝 부분의 접촉 불량으로 인해 모니터가 떨어졌습니다. 램프 끝에 도달하고 고전압 배선을 납땜하기 위해 매트릭스를 조심스럽게 분해하면 이 문제를 해결할 수 있습니다.

친구-형제-중매인이 동일한 모니터를 가지고 있지만 전자 장치에 결함이 있는 경우 이 불쾌한 상황에서 더 간단한 방법을 찾을 수 있습니다. 비슷한 시리즈, 같은 대각선의 모니터 두 대를 만드는 것은 어렵지 않을 것입니다.

때로는 대각선이 더 큰 모니터의 전원 공급 장치를 대각선이 더 작은 모니터에 적용할 수도 있지만 이러한 실험은 위험하므로 집에서 불을 피우는 것을 권장하지 않습니다. 하지만 남의 별장이라면 얘기가 다르지만...

6위 - 반점 또는 가로 줄무늬

그들의 존재는 당신이나 당신의 친척이 터무니없는 일로 모니터와 싸웠다는 것을 의미합니다.

안타깝게도 가정용 LCD 모니터에는 충격 방지 코팅이 되어 있지 않아 누구나 약자를 공격할 수 있습니다. 그렇습니다. 날카롭거나 뭉툭한 물체로 LCD 모니터의 매트릭스를 찌르는 행위는 후회하게 될 것입니다.

작은 흔적이 있거나 깨진 픽셀이 하나만 남아 있더라도 시간이 지남에 따라 액정에 가해지는 온도와 전압의 영향으로 얼룩이 계속 커지기 시작합니다. 안타깝게도 죽은 모니터 픽셀을 복원하는 것은 불가능합니다.

7위 - 이미지는 없지만 백라이트가 있음

즉, 얼굴에 흰색이나 회색 화면이 나타납니다. 먼저 케이블을 확인하고 모니터를 다른 비디오 소스에 연결해 보십시오. 모니터 메뉴가 화면에 표시되는지도 확인하세요.

모든 것이 동일하다면 전원 공급 장치 보드를 주의 깊게 살펴보십시오. LCD 모니터의 전원 공급 장치는 일반적으로 24, 12, 5, 3.3 및 2.5V의 전압을 생성합니다. 모든 것이 괜찮은지 확인하려면 전압계를 사용해야합니다.

모든 것이 정상이면 비디오 신호 처리 보드를주의 깊게 살펴보십시오. 일반적으로 전원 공급 장치 보드보다 작습니다. 여기에는 마이크로컨트롤러와 보조 요소가 포함되어 있습니다. 먹이를 주고 있는지 확인해야 합니다. 하나의 프로브를 사용하여 공통 와이어의 접점(일반적으로 보드 윤곽선을 따라)을 만지고 다른 프로브를 사용하여 미세 회로의 핀을 따라 걷습니다. 일반적으로 음식은 구석 어딘가에 있습니다.

전원 공급 장치와 관련된 모든 것이 정상이지만 오실로스코프가 없으면 모든 모니터 케이블을 확인합니다. 접점에 그을음이나 어두워짐이 없어야 합니다. 무언가를 발견하면 이소프로필 알코올로 닦아내십시오. 심한 경우에는 바늘이나 메스를 사용하여 청소할 수 있습니다. 또한 모니터 제어 버튼으로 케이블과 보드를 확인하십시오.

다른 모든 방법이 실패하면 펌웨어가 손상되거나 마이크로컨트롤러에 오류가 발생한 경우가 있을 수 있습니다. 이는 일반적으로 220V 네트워크의 서지 또는 단순히 요소의 노후화로 인해 발생합니다. 일반적으로 이러한 경우에는 특별 포럼을 연구해야 하지만 예비 부품으로 사용하는 것이 더 쉽습니다. 특히 원치 않는 LCD 모니터와 싸우는 친숙한 가라테카를 알고 있는 경우 더욱 그렇습니다.

8위 - 컨트롤 버튼에 반응하지 않음

이 경우는 쉽게 처리할 수 있습니다. 모니터의 프레임이나 후면 커버를 제거하고 버튼이 있는 보드를 당겨내야 합니다. 대부분의 경우 보드나 납땜에 균열이 있는 것을 볼 수 있습니다.

때로는 버튼이나 케이블에 결함이 있는 경우도 있습니다. 보드의 균열은 도체의 무결성을 침해하므로 청소 및 납땜이 필요하며 보드를 접착하여 구조를 강화해야 합니다.

9위 - 모니터 밝기 감소

이는 백라이트 전구의 노화로 인해 발생합니다. 내 데이터에 따르면 LED 백라이트는 이 문제를 겪지 않습니다. 또한 부품의 노후화로 인해 인버터의 매개변수가 저하될 수도 있습니다.

10위 - 노이즈, 모아레, 이미지 지터

이는 전자기 간섭 억제 장치(페라이트 링)가 없는 잘못된 VGA 케이블로 인해 종종 발생합니다. 케이블을 교체해도 도움이 되지 않으면 전력 간섭이 이미징 회로에 침투했을 가능성이 있습니다.

일반적으로 신호 보드의 전원 공급용 필터 커패시터를 사용하여 회로에서 제거됩니다. 교체해 보고 결과에 대해 나에게 편지를 보내주세요.

이상으로 LCD 모니터의 가장 일반적인 오작동 TOP 10에 대한 저의 놀라운 평가를 마치겠습니다. 고장에 대한 데이터의 대부분은 Samsung, LG, BENQ, Acer, ViewSonic 및 Hewlett-Packard와 같은 인기 모니터의 수리를 기반으로 수집되었습니다.

이 등급은 LCD TV와 노트북에도 유효한 것으로 보입니다. LCD모니터 수리전선 상황은 어떻습니까? 댓글에 글을 쓰세요.

감사합니다, 파이크 선생님.

P.S.: 모니터와 TV 분해 방법(프레임 떼어내는 방법)

LCD 모니터와 TV를 분해할 때 가장 많이 받는 질문은 프레임을 어떻게 제거하느냐는 것입니다. 걸쇠를 푸는 방법? 플라스틱 케이스를 제거하는 방법은 무엇입니까? 등.

P.P.S.: 전원 공급 및 LCD 모니터의 빈번한 오작동

최근 모니터 제조업체에서는 새로운 모니터에 외장형 모니터를 장착하는 경우가 늘어나고 있습니다. 플라스틱 케이스에 담긴 전원 공급 장치. 이렇게 하면 전원 공급 장치를 교체하여 LCD 모니터 문제를 더 쉽게 해결할 수 있습니다. 그러나 전원 공급 장치 자체의 작동 모드 및 수리로 인해 작동이 복잡해지며 과열되는 경우가 많습니다.

이런 케이스를 분해하는 방법을 아래 영상으로 보여드렸습니다. 이 방법은 최선은 아니지만 빠르며 즉석에서 수행할 수 있습니다.

DIY LCD 모니터 수리

일반적인 오작동은 LCD 모니터가 잠시 켜졌다가 꺼지는 것입니다. 이 경우 해야 할 일과 이 TOP 결함을 사용하는 방법입니다.

간단 해. LCD 모니터를 수리하려면 다음 단계를 따르십시오.

1단계. 220V 네트워크와 컴퓨터에서 모니터를 분리하고 직접 수리할지 아니면 저렴한 가격에 진단을 위해 서비스 센터로 가져갈지 결정합니다.
2단계. 스스로 알아내기로 결정한 경우 드라이버, 칼 또는 메스, 부드러운 베이스 등의 도구를 사용하여 매트릭스와 함께 모니터를 눕힙니다.
3 단계. LCD 디스플레이를 분해하고 안전 예방 조치를 준수하고 래치를 기억하십시오. 어떻게 열리는지는 위의 애니메이션에 나와 있습니다.
4단계. 고전압 커패시터를 방전시키십시오.필요합니다! 특히 수리로 인해 긍정적인 결과를 얻고 싶다면 더욱 그렇습니다.
5단계. 보드에 부풀어 오른 커패시터, 탄 트랜지스터 및 미세 균열이 있는지 검사합니다.
Step 6. Step 5에서 발견된 사항이 있으면 탄 부분을 교체하고 갈라진 부분을 납땜합니다.
Step 7. 모니터의 기능을 확인하고, 안전 예방조치를 준수합니다.모든 것이 정상이면 10단계로 이동합니다.
8단계. 멀티미터를 사용하여 퓨즈, 다이오드 브리지, 변압기 및 트랜지스터를 테스트합니다. 탄 라디오 부품을 교체하십시오.
Step 9. LCD 모니터의 작동을 확인하세요. 모니터가 계속 깜박이면 보드의 테스트 지점에서 전압을 확인하십시오. 이를 위해서는 회로 설계에 대한 지식과 이상적인 회로를 갖춘 서비스 매뉴얼이 필요합니다. 추가 조치는 일반적인 용어로 설명하기 어렵습니다. 수리공의 창의적인 과정이 시작되는 곳입니다. 논의하려면 댓글을 쓰거나 연락하세요.
10단계: 깜박이는 LCD 모니터를 직접 수리하는 데 성공했다면 분해된 상태에서 2~3시간 동안 테스트 실행을 해보세요. 그런 다음 모니터를 조립하여 사용할 수 있습니다.