컴퓨터용 커패시터. 마더보드 문제. 부풀어 오른 커패시터를 교체하는 방법

안에 요소 베이스컴퓨터 (그리고 뿐만 아니라) 하나가 있습니다 병목 - 전해 콘덴서. 전해질이 포함되어 있으며 전해질은 액체입니다. 따라서 이러한 커패시터를 가열하면 전해질이 증발하여 고장이 발생합니다. 그리고 가열 시스템 장치- 이것은 일반적인 일입니다.

따라서 커패시터 교체는 시간 문제입니다. 중저가형 마더보드 고장의 절반 이상이 가격 카테고리건조하거나 부풀어 오른 커패시터로 인해 발생합니다. 이런 이유로 컴퓨터 전원 공급 장치가 고장나는 경우가 훨씬 더 많습니다.

인쇄가 되어있기 때문에 현대 보드밀도가 매우 높기 때문에 커패시터 교체는 매우 신중하게 수행되어야 합니다. 프레임이 없는 작은 요소나 파손된(짧은) 트랙이 손상되어 눈에 띄지 않을 수 있습니다. 그 사이의 두께와 거리는 사람 머리카락의 두께보다 약간 더 큽니다. 나중에 이런 문제를 해결하는 것은 매우 어렵습니다. 그러니 조심해.

따라서 커패시터를 교체하려면 25-30W 전력의 얇은 팁이 있는 납땜 인두, 두꺼운 기타 줄 또는 두꺼운 바늘, 납땜 플럭스 또는 로진이 필요합니다.

전해 콘덴서를 교체할 때 극성을 바꾸거나 정격 전압이 낮은 콘덴서를 설치하면 폭발할 위험이 있습니다. 그리고 그 모습은 다음과 같습니다:

따라서 교체 부품을 신중하게 선택하고 올바르게 설치하십시오. 전해 콘덴서에서는 음극 접점이 항상 표시되어 있습니다(보통 세로 줄무늬색상은 본체 색상과 다릅니다). 인쇄 회로 기판에는 음극 접점용 구멍도 표시되어 있습니다(보통 검은색 음영 또는 흰색 단색). 등급은 커패시터 본체에 기록되어 있습니다. 전압, 용량, 공차 및 온도 등 여러 가지가 있습니다.

처음 두 개는 항상 존재하고 나머지는 없을 수도 있습니다. 전압 : 16V(16볼트). 용량: 220μF(220 마이크로패럿). 이 값은 교체시 매우 중요합니다. 전압은 동일하거나 더 높은 공칭 값으로 선택할 수 있습니다. 그러나 용량은 커패시터의 충전/방전 시간에 영향을 미치며 어떤 경우에는 중요한체인 섹션의 경우.

따라서 케이스에 표시된 용량과 동일한 용량을 선택해야 합니다. 아래 사진의 왼쪽에는 녹색으로 부풀어 오른(또는 누출되는) 커패시터가 있습니다. 일반적으로 이러한 녹색 커패시터를 사용하면 끊임없는 문제. 교체를 위한 가장 일반적인 후보입니다. 오른쪽에는 납땜할 작동하는 커패시터가 있습니다.

커패시터는 다음과 같이 납땜됩니다. 먼저 커패시터의 다리를 찾으십시오. 반대쪽수수료 (저에게는 이것이 가장 어려운 순간입니다). 그런 다음 다리 중 하나를 가열하고 가열된 다리 측면에서 커패시터 본체를 가볍게 누릅니다. 땜납이 녹으면 커패시터가 기울어집니다. 두 번째 다리에서도 비슷한 절차를 수행합니다. 일반적으로 커패시터는 두 단계로 제거됩니다.

서두를 필요도 없고 너무 세게 누를 필요도 없습니다. 마더보드는 양면 PCB가 아니라 다층 PCB입니다(웨이퍼를 상상해 보세요). 과도하게 사용하면 인쇄 회로 기판 내부 레이어의 접점이 손상될 수 있습니다. 그러므로 광신주의는 없습니다. 그런데 장기간 가열하면 보드가 손상될 수도 있습니다. 예를 들어 접촉 패드가 벗겨지거나 찢어질 수 있습니다. 따라서 납땜 인두로 세게 누를 필요도 없습니다. 납땜 인두를 기울이고 커패시터를 가볍게 누릅니다.

손상된 커패시터를 제거한 후 새 커패시터를 자유롭게 또는 약간의 노력으로 삽입할 수 있도록 구멍을 뚫어야 합니다. 이러한 목적을 위해 저는 납땜되는 부품의 다리와 같은 두께의 기타줄을 사용합니다. 이러한 목적에는 재봉 바늘도 적합하지만 현재 바늘은 일반 철로 만들어지고 끈은 강철로 만들어집니다. 바늘을 빼내려고 할 때 바늘이 땜납에 걸려 부러질 가능성이 있습니다. 그리고 끈은 매우 유연하며 강철과 땜납은 철보다 훨씬 더 잘 접착됩니다.

커패시터를 제거할 때 납땜이 보드의 구멍을 막는 경우가 가장 많습니다. 납땜하라고 조언한 것과 같은 방식으로 커패시터를 납땜하려고 하면 접촉 패드와 접촉 패드로 이어지는 트랙이 손상될 수 있습니다. 세상의 종말은 아니지만 매우 바람직하지 않은 사건입니다. 따라서 구멍이 땜납으로 막히지 않으면 간단히 확장하면됩니다. 그렇게 하는 경우 끈이나 바늘의 끝을 구멍에 단단히 누르고 보드 반대편에서 납땜 인두를 이 구멍에 기대어 놓아야 합니다. 이 옵션이 불편한 경우 납땜 인두 팁을 거의 바닥에 있는 줄에 기대어 놓아야 합니다. 땜납이 녹으면 끈이 구멍에 들어갑니다. 이때 땜납이 걸리지 않도록 회전시켜야 합니다.

구멍을 확보하고 확장한 후에는 가장자리에서 과도한 땜납을 제거해야 합니다. 그렇지 않으면 커패시터 납땜 중에 주석 캡이 형성되어 밀봉이 조밀한 위치에서 인접한 트랙을 납땜할 수 있습니다. 아래 사진에 주목하세요. 트랙이 구멍에 얼마나 가까운지 확인하세요. 납땜은 매우 쉽지만 설치된 커패시터가 시야를 방해하기 때문에 눈에 띄기가 어렵습니다. 따라서 과도한 땜납을 제거하는 것이 매우 좋습니다.

근처에 라디오 시장이 없다면 교체용으로 사용된 커패시터만 찾을 수 있을 것입니다. 필요한 경우 설치하기 전에 다리를 치료해야 합니다. 다리에서 모든 납땜을 제거하는 것이 좋습니다. 나는 보통 다리를 플럭스로 코팅하고 깨끗한 납땜 인두 팁으로 주석 처리합니다. 납땜은 납땜 인두 팁에 모입니다. 그런 다음 만능칼로 커패시터 다리를 긁습니다(만약에 대비해).

실제로 그게 전부입니다. 커패시터를 삽입하고 플럭스와 납땜으로 다리에 윤활유를 바릅니다. 참고로, 송진을 사용하는 경우에는 로진 조각에 납땜인두를 담그는 것보다 가루로 으깬 후 설치 장소에 바르는 것이 더 좋습니다. 그러면 깔끔하게 해결될 겁니다.

보드에서 납땜을 제거하지 않고 커패시터 교체

수리 조건은 다르며 다층(예: PC 마더보드) 인쇄 회로 기판의 커패시터를 교체하는 것은 전원 공급 장치(단층 단면)의 커패시터를 교체하는 것과 동일하지 않습니다. 인쇄 회로 기판). 매우 조심하고 조심해야 합니다. 불행히도 모든 사람이 납땜 인두를 손에 들고 태어난 것은 아니며 무언가를 수리 (또는 수리하려고)하는 것이 매우 필요합니다.

기사의 전반부에서 이미 썼듯이 고장의 원인은 대부분 커패시터입니다. 따라서 커패시터 교체는 가장 일반적인 수리 유형입니다. 적어도나의 경우에는. 전문 워크샵에는 이러한 목적이 있습니다. 특수 장비. 없으면 일반 장비(플럭스, 납땜, 납땜 인두)를 사용해야 합니다. 이 경우 경험이 많은 도움이 됩니다.

주요 이점 이 방법그게 접촉 패드보드는 훨씬 적은 열을 받아야 합니다. 적어도 두 번. 값싼 마더보드의 인쇄는 열로 인해 벗겨지는 경우가 많습니다. 선로가 떨어져 나간 경우 나중에 이를 수정하는 것은 상당히 문제가 됩니다.

이 방법의 단점은 여전히 ​​보드에 압력을 가해야 한다는 것입니다. 부정적인 결과. 개인적인 경험으로 볼 때 세게 누를 필요는 없었습니다. 이 경우 커패시터를 기계적으로 제거한 후 남은 다리를 납땜할 가능성이 있습니다.

따라서 커패시터 교체는 마더보드에서 손상된 부품을 제거하는 것부터 시작됩니다.

커패시터에 손가락을 대고 가벼운 압력으로 위아래, 왼쪽 및 오른쪽으로 흔들어야 합니다. 커패시터가 왼쪽과 오른쪽으로 흔들리면 다리는 사진과 같이 수직 축을 따라 위치하고 그렇지 않으면 수평 축을 따라 위치합니다. 음극 마커(음극 접점을 나타내는 커패시터 본체의 스트립)를 통해 다리 위치를 결정할 수도 있습니다.

다음으로 다리 축을 따라 커패시터를 눌러야하지만 급격하지는 않지만 부드럽게 천천히 부하를 증가시킵니다. 결과적으로 다리가 몸에서 분리 된 다음 두 번째 다리에 대한 절차를 반복합니다 (반대쪽에서 누르기).

납땜 불량으로 인해 커패시터와 함께 다리가 빠지는 경우도 있습니다. 이 경우 결과 구멍을 약간 넓히고(저는 기타 줄로 이 작업을 수행합니다) 거기에 구리선 조각을 삽입할 수 있습니다. 가급적이면 다리와 같은 두께입니다.

작업의 절반이 완료되었습니다. 이제 바로 커패시터 교체로 넘어갑니다. 주의할 점은 콘덴서 본체 내부에 있던 다리 부분에는 땜납이 잘 붙지 않으므로 와이어 커터로 물어뜯어 작은 부분만 남기는 것이 좋습니다. 그런 다음 교체를 위해 준비된 커패시터의 다리와 기존 커패시터의 다리를 납땜으로 처리하고 납땜합니다. 커패시터를 45도 각도로 보드에 배치하여 납땜하는 것이 가장 편리합니다. 그러면 쉽게 그 사람의 관심을 끌 수 있습니다.

결과적인 모습은 물론 미학적이지만 효과가 있고 이 방법납땜 인두로 보드를 가열하는 측면에서 이전보다 훨씬 간단하고 안전합니다. 즐거운 리뉴얼!

사이트 자료가 유용하다고 생각되면 지원할 수 있습니다. 추가 개발자원을 제공하여 그(그리고 나)를 제공합니다.

안녕, 친애하는 친구! 컴퓨터 오작동에 대해 이미 많은 기사가 작성되었지만 불행히도 문제는 여전히 열려 있습니다. 발생 옵션이 너무 많습니다! 이 기사에서는 소수의 사람들이 주목하는 이 문제의 또 다른 측면을 다루고 싶습니다. 사실 컴퓨터를 시작할 때 발생하는 문제는 가상적인 성격의 문제일 뿐만 아니라(순전히 소프트웨어 오류를 의미합니다). 이 문제는 미세 회로 및 커패시터의 고장으로 인해 자주 발생합니다. 그럼, 요점으로 들어가겠습니다!

오작동 징후

컴퓨터를 켰지만 물고기처럼 조용합니다. 케이스를 분해하고 진공청소기로 먼지를 털어내기 시작합니다. "하드웨어"의 내부는 고양이 눈처럼 빛나고 아무것도 바라지 않고 시작 버튼을 누릅니다. 컴퓨터가 시작을 시도하지만 "출산"에 실패하거나 시작했지만 화면이 어둡습니다. , 새벽 3시의 하늘처럼.

이제 당신의 의심은 비디오 카드에 있습니다. 즉시 말씀 드리겠습니다. 비디오 카드가 "날아다니는" 경우는 극히 드뭅니다.- 그러려면 열심히 노력해야 해요. (저자로부터: 모든 경우의 80%에서는 비디오 카드의 문제가 전혀 아닙니다.). 그러니 곧바로 전원 공급 장치로 가십시오. 나사를 풀고 내부를 자세히 살펴보세요.

결함이 있는 커패시터를 식별하는 방법은 무엇입니까?

무엇이 보이나요?그리고 다음을 볼 수 있습니다. 이름을 모르는 여러 부품, 울타리, 전선 및 팬처럼 보이는 일종의 알루미늄 "발랄라이카"입니다. 이 내용이 보이면 실제로 전원 공급 장치를 연 것입니다. 이제 주목! 전원 공급 장치에는 다음과 같은 부품이 포함되어 있습니다. 커패시터. (저자로부터: 당신이 "찻주전자"라면 그것이 무엇인지, 무엇을 위한 것인지 전혀 알 수 없다는 것이 분명합니다. 그러나 커패시터가 "깨진" 경우(즉, 고장난 것입니다) , 그러면 찾을 수 있습니다. 기사를 끝까지 읽으십시오.) 그렇다면 커패시터는 어떻게 생겼습니까?

모든 컴퓨터에 있는 커패시터는 모습(원하는대로) 배럴이나 포탑을 매우 연상시킵니다. 일반적으로 검정색으로 칠해지거나 파란색(그러나 필수는 아닙니다). 가장 주목해야 할 점은 윗부분이 커패시터 타워. 상단에는 십자 모양의 섹션이 표시됩니다(예, 예: 평평한 상단 오른쪽에 십자 모양의 홈이 표시됩니다).

그러한 단면 홈이 필요한 이유는 무엇입니까?"깨진"(누출, "죽은") 커패시터를 시각적으로 식별하는 데 필요합니다. 그리고 이것은 주로 초보자 사용자를 위해 수행되었습니다! 커패시터가 소진되면, 그런 다음 해당 부분의 가장자리가 꽃 봉오리처럼 열리거나 단순히 부풀어 오릅니다. 두 경우 모두 이는 오작동의 명백한 징후입니다.

이제 결함이 있는 커패시터를 식별하는 방법을 알았으므로 문제를 직접 해결할 수 있습니다. 탄된 커패시터의 납땜을 풀고 새 커패시터를 납땜하기만 하면 됩니다. 그러나 한 가지 조언이 있습니다. 새 축전기를 구입하러 갈 때 오래된 축전기를 가져가는 것을 잊지 마십시오. 이렇게 하면 판매자에게 탄 축전기를 보여줌으로써 교체품을 더 쉽게 찾을 수 있습니다. 똑같은 것을 판매하고 새 것만 판매합니다). 분명한? 그러기를 바랍니다. 그러나 그것이 전부는 아닙니다.

동일한 배럴 커패시터는 컴퓨터의 다른 중요한 구성 요소에도 있습니다. 그리고 전원 공급 장치의 커패시터가 손상되지 않은 경우 컴퓨터 전체에서 정확히 동일한 (모양의) 커패시터를 찾으십시오. 거기에는 많지 않지만 문제가 있을 수 있습니다. 따라서 이러한 커패시터는 "마더보드"(마더보드) 등 근처에 위치합니다. 일반적으로 시간을 들여 하드웨어의 모든 커패시터를 주의 깊게 검사하십시오. 항상 부풀어 오른 커패시터를 찾을 수 있다는 보장이 있습니다! 그렇다면 "컴퓨터가 작동하지 않는 이유"라는 질문에 대한 또 다른 답변이 있습니다.

얼마나 절약할 수 있나요?

이제 커패시터(및 기타 무선 기술 부품)를 직접 교체할 때 비용을 절약하는 방법에 대해 알아보겠습니다. 구체적인 데이터는 다음과 같습니다. 커패시터 하나의 비용은 약 1-2달러입니다. 그리고 5개의 커패시터를 교체해야 하는 경우. 그러면 최대 10달러의 비용이 듭니다(직접 납땜하는 경우). 하지만 해당 서비스에 연락하면 다음과 같은 비용이 청구됩니다.

1. 진단용( 5달러부터);
2. 서비스중인 커패시터는 부풀려진 가격으로 판매됩니다 ( 1~2달러가 아니라 3~5달러!);
3. 직업 - 최대 25~30달러(그리고 당신이 원했던 대로 그들은 당신을 막대기처럼 찢어버릴 것입니다).

자, 이제 서비스 비용이 얼마나 "멋진 발견"인지 계산해 보세요. 제 생각에는 결론은 분명합니다. 사용자 수준을 높이고 모든 것을 스스로 수행하는 방법을 배워야합니다! 컴퓨터 수리에는 그다지 복잡한 것이 없습니다. 최소한 무언가를 정말로 배우고 싶어하면 성공할 것입니다!

다음 기사에서는 집에서 직접 컴퓨터를 수리하는 방법에 대한 다른 질문을 살펴볼 것입니다! 오늘은 그게 전부입니다. 안녕 친구들!

친구 여러분, 이 기사에서는 컴퓨터의 커패시터를 교체하는 방법과 어떤 경우에 이를 수행해야 하는지에 대한 질문에 답하려고 노력할 것입니다.

일반적으로 보드에 커패시터를 재납땜하는 것은 어려운 과정이 아닙니다. 당신은 단지 최소 세트고품질 납땜과 인쇄 회로 기판의 흔적 제거를 보장합니다. 우리는 이것에 대해서도 확실히 이야기 할 것입니다!

나는 최근 교체에 대한 개인 기록을 세웠습니다. 큰 숫자한 번에 보드의 커패시터. 한 번에 10개(10개)를 다시 납땜했는데 이제 마더보드가 우리 조직의 한 부서에서 안정적으로 작동하고 있습니다.

여기 있습니다(서비스 가능한 커패시터로 교체된 커패시터는 빨간색으로 강조 표시됨). 아래 사진은 클릭 가능합니다:

이 마더보드의 커패시터를 교체하기 전에 이 마더보드의 사진을 찍지 않은 것이 유감입니다. 솔직히 말해서 처음에는 이 주제에 대한 기사를 쓸 생각이 아니었지만 독자들로부터 이 주제를 더 자세히 다루겠다는 제안이 담긴 편지를 연속해서 여러 통 받았습니다.

그 무렵 나는 이미 보드의 모든 커패시터를 납땜했고 그것은 내 책상 위에 누워서 교체해야 하는 적절한 수의 요소를 기다리고 있었습니다.

메모: 우리 웹사이트 중 하나에서 결함이 있는 커패시터(부풀어오르거나 새는 것)를 교체하기 위해 커패시터를 올바르게 선택하는 방법에 대해 이야기했습니다.

따라서 정격과 용량이 서로 다른 10개의 커패시터를 교체한 후 우리 마더보드는 테스트를 성공적으로 통과했습니다(여러 번의 스위치 켜기/끄기 및 이후 전체 근무일 동안 안정적인 작동).

보시다시피 위의 사진도 테스트에 사용하는데, 이는 시스템을 켠 후 초기 자체 테스트를 통과하는 모든 단계를 보여줍니다.

메모: 약간의 경험과 발전된 직관으로 :) 보드에서 발행된 코드를 사용하여 커패시터의 재납땜이 성공했는지, 모든 것이 잘 수행되었는지에 대한 베어링을 찾을 수 있습니까?

내 말은? 부풀어 오른 전해 콘덴서를 교체한 첫 번째 보드 중 하나를 예로 들어 설명하겠습니다. 그런 다음 필요한 납땜 용품이 없었기 때문에 다음과 같이 결정했습니다. 필요한 모든 것을 제외하고 납땜하겠습니다. 하지만 조심스럽게! 성공하면 좋지만, 그렇지 않더라도 큰 손실은 없습니다 :)

그 당시 나는 얇은 40와트 팁과 두꺼운 납땜 코일이 있는 납땜 인두만 가지고 있었습니다. 손에 로진도 없었어요!

당시 제가 사용했던 납땜 인두는 다음과 같습니다.

메모: 보드의 커패시터를 교체하려면 40~80W 출력의 납땜 인두를 선택하세요. 더 이상 필요하지 않습니다. 그렇지 않으면 시스템 보드의 납땜 영역 가까이에 있는 요소가 과열(녹음)되거나 손상될 위험이 있습니다. 또한, 도구의 끝부분이 얇을수록 작업하기가 더 쉬워집니다.

계속하자, 내가 무료 중 하나에 배치한 절차 전에 PCI 커넥터너의 컴퓨터 포스트 카드(PC 분석기) 마더보드를 켜고 해당 접점을 닫은 다음 시스템 부팅이 중지된 후 코드 번호를 기록했습니다. 저것들. 팬이 돌고 있지만 아무 일도 일어나지 않습니다. 하지만 - 다운로드가 중단되는 오류 코드를 기억하고 있으며 이는 매우 중요합니다!

그런 다음 보드에서 모든 "추가"(납땜 시 방해가 됨)를 제거하고 커패시터에서 제거한 후 교체합니다(프로세스 자체에 대해서는 아래에서 자세히 설명합니다). 근처에 여러 개의 커패시터를 다시 납땜하고 보드를 나무 표면에 놓고 그 안에 놓고 가져 왔습니다. VGA 케이블모니터에서 연결하고 POST 카드를 반환하고 실행했습니다.

그 후 컴퓨터 부팅이 중지되는 부팅 코드를 기다리면서 부팅 코드를 살펴보기 시작했습니다. 그래서 7 세그먼트 디스플레이에 나타 났고 조금 머물렀다가... 사라지고 다음 디스플레이로 교체되었습니다 (첫 번째 성공적인 커패시터 교체를 정신적으로 즉시 축하했습니다). 하지만!... 예기치 않게 새로운 코드이전에 이미 본 것(결함)으로 교체되었고 마더보드가 문제를 일으키기 시작했습니다. 소리 신호오류에 대해. 재부팅을 반복하면 문제가 해결되었습니다. 이 알고리즘: 결함이 있는 코드가 평소보다 조금 더 오랫동안 디스플레이에 표시되고 다음 코드로 대체된 후 즉시 반환됩니다.

이러한 관찰과 관련하여 나는 첫 번째 결론을 내렸습니다. 보드의 커패시터 교체는 신중하게 수행되어야 할 뿐만 아니라 모든 필요한 도구. 내가 한 것? 가장 가까운 무선 장비 매장에 가서 필요한 모든 것을 구입하고 납땜한 커패시터의 모든 접촉 패드(다리)를 다시 한 번 철저히 납땜(예열)한 후 특수 액체로 납땜 부위를 철저히 청소했습니다. 수행된 조작의 결과로 마더보드가 성공적으로 "시작"되었으며 오늘날까지도 여전히 작동하기를 바랍니다. :)

이제 수동 팁 가열 온도 컨트롤러가 있는 개선된 버전의 납땜 인두를 사용합니다(사진 - 클릭 가능).

상자에는 뜨거운 공기총(뜨거운 공기를 사용하여 인쇄 회로 기판에서 전체 미세 회로의 납땜을 제거할 수 있는 헤어드라이어)이 없다고 명시되어 있습니다.

이 "즐거움"은 저렴하며 일반 납땜 인두를 사용하는 것보다 작업하는 것이 훨씬 더 편리합니다. 조절기를 사용하여 원하는 온도를 설정하면 납땜 인두가 이를 지속적으로 유지합니다(인쇄 회로 기판의 트랙 및 기타 요소가 타거나 과열되지 않음). 또한 팁은 특수 보호 재료로 덮여 있어 가열 조건에서 수명이 크게 연장됩니다. 탈부착 가능한 납땜 인두 홀더도 포함되어 있어 매우 편리합니다 :)

이제 납땜 커패시터용 관련 액세서리(그뿐만 아니라)에 대해 더 자세히 살펴보겠습니다. 나는 아래 사진에 내가 사용하는 모든 "종소리와 휘파람"을 배치했습니다.

각 요소를 개별적으로 살펴보겠습니다.

1. 납땜 영역에서 과도한 땜납을 제거하기 위한 브레이드(두께가 다르므로 선택할 때 주의하세요!)
2. 내부에 액체 플럭스가 있는 관형 솔더
3. 코일의 부드러운 땜납
4. 잔여 먼지 및 플럭스로부터 조인트를 세척하기 위한 세척액
5. 일반 로진

한 달에 한 번 구성 요소를 설치할 계획이 없다면 납땜 인두 스탠드와 같은 것이 매우 유용할 것입니다. 다음과 같습니다:

조언: 스탠드 베이스가 거대(무거움)하다는 점에 주의하세요. 그렇지 않으면 납땜 인두와 전기 케이블의 무게로 인해 단순히 넘어질 가능성이 있습니다!

과도한 땜납을 제거하기 위해 때때로 수동 납땜 제거 펌프를 사용합니다.

이 흡입에 대한 좋은 대안은 히터가 장착된 개선된 버전일 수 있습니다.

메모: 사람들에 따라 다르게 불릴 수 있습니다: 열 펌프, 납땜 제거 펌프가 있는 납땜 인두, 히터가 있는 피스톤 납땜 제거 펌프 등. 따라서 구매할 때 이 점을 염두에 두세요(갑자기 판매자를 당황하게 할 수 있습니다) :)

때로는 마이크로 회로의 납땜을 풀어야 할 때 대체할 수 없는 일입니다. 큰 금액보드 뒷면에 있는 핀을 제거하거나 보드에서 일종의 커넥터를 납땜합니다. 조금만 연습하면 꽤 편리한 도구, 우리의 역량을 확장하고 "납땜 작업자"의 작업을 더 쉽게 만듭니다.

아마도 작업의 주요 뉘앙스는 도구 끝이 일부 작업 유형(예: 동일한 커패시터 리드 또는 보드의 기타 "작은 것")에 필요한 것보다 두꺼울 수 있다는 것입니다. 제공해야 하기 때문에 긴밀한 접촉펌프 팁을 처리할 표면으로 지정하려면 아래 사진에 표시된 것처럼 (납땜과의 양호한 접촉을 위해) 각도로 기울이는 것이 논리적입니다.

주석이 "떠있다"고 느낄 때 버튼을 누르면 피스톤이 곧게 펴지고 용융된 땜납을 끌어당깁니다.

주기적으로 공구 내부에 축적된 합금을 청소해야 합니다. 일반적으로 열 펌프에는 나사를 풀 수 있는 제거 가능한 팁(팁)과 접을 수 있는 핸들(가열 요소 바로 위)이 있습니다. 또한 시계 반대 방향으로 컬링됩니다.

남은 땜납을 모두 제거하고 도구의 작업 배럴에 여유 공간이 있는지 확인하십시오. 코멘트가 있으면 얇은 뜨개질 바늘이나 적절한 직경의 와이어로 청소하십시오. 분해하면 다음과 같습니다.

위의 것 중 가장 비싼 것은 히터가 있는 납땜 제거 펌프입니다. 6달러이고 나머지 비용은 훨씬 더 저렴합니다. 당연히 납땜 인두 자체의 가격은 7-8 달러이며 납땜 스테이션이 기사에 표시됨 - 20. 보시다시피 이러한 납땜 키트는 모든 사람이 사용할 수 있습니다!

그럼 평소처럼 위에 나열된 각 사항을 개별적으로 살펴보겠습니다.

납땜 제거 브레이드는 가열된 주석을 완벽하게 흡수하여 스펀지처럼 작용합니다. 가열된 납땜 인두로 납땜 장소에 간단히 누르고, 납땜이 흡수되면 제거하고, 사용한 끝 부분을 가위로 잘라냅니다.

브레이드는 1.5m의 작은 릴로 판매되며 비용은 1페니이며 그 이점은 "자동차 전체!"입니다. :)

나는 관형 솔더를 사용하여 커패시터(일반 로진과 비교하여)를 교체하는 것을 좋아합니다. 그 이유는 내부에 플럭스가 이미 포함되어 있기 때문입니다. 플럭스는 가열되면 즉시 납땜 부위 위로 퍼집니다.

메모: "플럭스"라는 용어는 납땜 표면에서 산화 및 탄소 침전물을 제거하기 위해 고안된 물질을 의미합니다. 이를 통해 납땜할 표면이 서로 더 잘 "잡아"집니다. 또한 이 제품의 사용은 용융된 땜납의 퍼짐을 개선하고 후속 조치로부터 보호하는 데 도움이 됩니다. 환경. 플럭스에는 액체, 젤, 페이스트 또는 분말 형태 등 친숙한 로진 형태 등 다양한 유형이 있습니다. 플럭스와 함께 작은 땜납 입자를 포함하는 땜납 페이스트도 있습니다. 무세척(후속 세척이나 헹굼이 필요하지 않음)과 일반 제품도 있습니다.

저는 이 액체 종류인 "LTI-120"을 사용합니다. 이것은 알코올-로진 플럭스(SKF-플럭스-액체 로진 + 알코올)의 종류 중 하나입니다. 캡 내부에 브러시가 있어 납땜 영역에 적용하는 것이 매우 편리합니다.

간단히 말해서, 납땜 플럭스는 죽용 버터와 같습니다. 그것 없이도 먹을 수 있지만 왠지 먹고 싶지 않습니다 :)

하지만 저는 마더보드의 커패시터를 재납땜하는 것을 제외하고는 코일에 더 두꺼운 납땜을 사용합니다. 와이어를 납땜할 때 와이어가 균일한 두꺼운 층에 놓이게 되어 연결에 추가적인 강도와 신뢰성을 제공합니다.

보드에서 작업 흔적을 제거하려면 클리너(또는 이에 상응하는 제품)를 사용하는 것이 좋습니다. 어떻게 해야 하나요? 납땜 부위에 떨어뜨린 후 이 목적으로 특별히 제작된 뻣뻣한 칫솔로 철저하게 닦습니다. 주저하지 않고 브러시로 닦으면 보드나 커패시터에 아무 영향도 미치지 않습니다. :) 천에 아세톤이나 의료용 알코올을 적셔서 보드를 닦을 수도 있습니다(습관의 문제입니다).

따로 솔직히 로진을 자주 사용하지 않습니다. 오히려 작업하는 동안 불필요한 여러 입자를 "흡착"할 수 있는 납땜 인두의 뜨거운 끝 부분을 청소하는 데 필요합니다. 로진에 완전히 담근 다음 여러 겹으로 접은 면직물로 조심스럽게 닦습니다. 또한 "납땜하는 사람들"이 사용하는 특수 팁 클리너도 있습니다. 이는 일반적으로 탄소 침전물과 납땜 입자를 제거하기 위해 뜨거운 팁이 삽입되는 황동 또는 구리 부스러기입니다.

원칙적으로 우리가 설거지용 일반 강철 스폰지(나선형 종류)를 구입하고 동일한 성공을 거두어 팁을 청소하는 데 방해가 되는 것은 없습니다. :)

이제 커패시터를 교체할 때 수동 탈염기를 올바르게 사용하는 방법을 자세히 살펴보겠습니다. 마더보드? 작동 원리는 간단합니다(주사기처럼). 후자의 임무는 액체를 밀어내는 것이고, 데스틴 펌프는 액체를 자체적으로 끌어당깁니다. 스프링이 아래쪽 위치에 고정될 때까지 스프링을 꽉 쥐고 납땜 장소 가까이로 가져간 다음 스프링 해제 버튼을 눌러 반액체 납땜을 구멍 안으로 끌어당기면 됩니다.

따라서 커패시터의 "다리" 중 하나 근처의 주석 웰을 예열하고 (땜납이 다시 굳을 때까지) 흡입으로 상단을 덮고 버튼을 누릅니다.

커패시터 교체 작업을 완료한 후에는 도구를 분해하는 것이 필수적입니다. 볼펜) 내부에 흡입된 잔여 납을 제거합니다.

제 경우에는 브레이드와 납땜 제거 펌프로 처리하고 클리너로 세척한 후 납땜 접합부의 모습은 다음과 같습니다.

다음은 보드의 엉성한 납땜의 예입니다.

자세한 내용은 다음과 같습니다.

이러한 납땜은 시간이 지남에 따라 다음과 같은 결과를 초래할 수 있습니다. 단락보드에 또는 보드에 다양한 산화물이 형성되어 손상될 가능성이 높습니다.

보드의 커패시터 재납땜 및 교체

커패시터를 납땜하는 방법을 자세히 설명하는 데 아무런 의미가 없습니다(프로세스 자체를 의미합니다). 여기서는 약간의 경험이 필요하고 직접 시도해야만 할 수 있기 때문입니다. 다음은 몇 가지입니다. 유용한 팁그것을 줘 – 기쁨으로! :)

절차부터 시작하세요 납땜 제거작동하지 않는 보드의 커패시터. 납땜을 많이 할수록 좋습니다. ~에 이 단계에서우리의 임무는 납땜 인두 작업에 대한 느낌을 얻고, 납땜이 언제 어떻게 녹고, 얼마나 빨리 다시 경화되는지 이해하는 것입니다. 한 마디로 당신의 손을 채우는 것입니다.

보드에서 커패시터를 제거할 때(다리 근처의 주석을 가열할 때) 좌우로 흔들면 조만간 "다리"가 녹은 땜납을 통해 구멍으로 "떨어지는" 것을 볼 수 있습니다. 다른 쪽도 똑같이하십시오. 필요한 경우 위에서 보드를 다시 가열하고 요소를 완전히 제거하십시오.

손에 쥐고 나면 접점을 핀셋으로 정렬하고(구부러진 경우) 납땜 인두로 남은 땜납을 제거한 다음(있는 경우) 일반 사무용 칼을 사용하여 잘 청소합니다(스크래핑). ) 이를 통해 좋은 미래를 보장합니다. 전기적 접촉. 모두! 커패시터를 납땜하고 이식할 준비가 되었습니다! :)

조언: 이전에는 납을 함유한 솔더를 사용한 보드를 사용했지만, 현재는 납을 사용하지 않는 보드로 전환하는 사람들이 늘어나고 있습니다. 그리고 무연 솔더의 융점은 20~30도 더 높습니다(섭씨 220도 대 190도). 따라서 납땜 영역을 더 오래 또는 더 강하게 가열해야 하며, 이로 인해 추가 문제. 따라서 다음과 같은 방법이 있습니다. 납땜하기 전에 커패시터 단자에 주석 (가열 납땜 인두를 사용하여 위에 도포)을 적용합니다. 가용성납땜(내부에 플럭스가 있는 관형). 또한 이러한 목적으로 특별히 개발된 저융점 합금 "목재" 또는 "장미"를 사용할 수도 있습니다. 따라서 우리는 두 가지 유형의 땜납을 혼합합니다. 결과적으로 납땜 현장에서 더 낮은 최종 용융 온도를 얻습니다.

부활시키려는 마더보드의 커패시터를 교체하기 전에 고장난(부풀어 오르거나 누출되는) 요소도 제거해야 합니다. 여기서는 매우 조심하고(특히 처음인 경우) 뜨거운 납땜 인두로 보드 표면이 촘촘하게 점으로 찍혀 있는 전도성 경로를 손상시키지 마십시오. 일부 커패시터는 커패시터와 매우 가까이 위치할 수 있습니다.

참고: 보드에 납땜(특히 사용되는 커패시터)을 하기 전에 멀티미터 또는 ESR 테스터를 사용하십시오. 누가 알아?

이런 식으로 보드를 준비한 후에는 한 가지 더 수행하는 것이 좋습니다. 일회용 주사기에서 바늘을 꺼내 사이드 ​​커터를 사용하여 반으로 자르고(필요한 경우 결과 가장자리를 파일로 제거) 예열한 후 향후 납땜 위치를 위에서부터 바늘 끝 아래로 삽입합니다.

커패시터 다리를 부드럽고 편안하게 배치할 수 있도록 장착 구멍을 청소했습니다. 두 번째 핀에도 동일한 절차를 수행하고 커패시터 다리를 반대쪽 핀에 삽입한 다음 보드에 단단히 누르고 납땜을 시작합니다.

조언: "니켈"에서 과도한 땜납을 제거하려면 인쇄 회로 기판에 적합한 두께(2-3mm)의 구리 편조를 사용하는 것이 더 좋고 안전합니다. 플럭스를 적용하고 가열된 납땜 인두로 브레이드를 누르고 처리할 표면을 따라 조심스럽게 움직이기 시작합니다. 충분한 양의 플럭스가 이러한 미끄러짐을 보장해야 합니다. 보드 반대쪽에서도 동일한 절차를 수행할 수 있습니다. 그런 다음 장착 구멍이 깨끗해야 합니다. 개인적으로는 중국산 플럭스 젤을 사용하는 것이 매우 편리하다고 생각합니다.” 암텍 RMA-223».

납땜을 마친 후에는 특수 액체(이상적으로는 이소프로필 알코올)로 보드를 청소하는 것을 잊지 마십시오. 의료용 에틸(95%)을 사용할 수도 있지만 최종 그림을 시각적으로 망치는 지저분한 흰색 코팅이 남습니다. 튀어나온 땜납 방울이 보드에 남아 눈에 보이지 않을 수 있으며, 이로 인해 서로 가까이 있는 트랙이 쉽게 단락될 수 있습니다. A - 불쾌한 일이군요! 그리고 활성 플럭스(사용된 경우)는 시간이 지남에 따라 주변 구성 요소와 복잡한 반응을 일으킬 수 있지만 이것이 필요합니까? :) 그러므로 헹굼은 필수!

위 사진은 오일 불순물을 정제한 '갈로샤' 휘발유(때때로 '갈로샤'라고도 함)와 일반 에틸(약국 등급)을 혼합한 이소프로필 알코올(왼쪽)을 기본으로 한 세척제를 보여줍니다. 사실, 항아리에는 70%라고 적혀 있지만 95%를 찾는 것이 더 좋습니다. 우리는 좀 더 단호해야 합니다! :)

마지막에는 납땜을 더 쉽게 만들어주는 몇 가지 액세서리를 더 보여드리고 싶었습니다. 본질적으로 유사하지만 몇 가지 차이점이 있습니다. 따라서 이것은 물론 납땜공의 소위 "제3의 손"입니다. 두려워하지 마십시오. 여기서는 자연적인 돌연변이에 대해 이야기하는 것이 아닙니다. 이는 작업하는 순간 보드나 관형 솔더를 고정하는 장치일 뿐입니다. :)

"악어 클립"에는 작은 수수료(또는 납땜 중에 잡아야 할 것) 작업을 더 쉽게 하기 위해 모든 것을 돋보기 아래에 배치하고 침착하게 작업합니다. 자유도가 높기 때문에 디자인이 편리합니다(가능한 모든 방향과 각도로 구부러짐). 이것은 가장 저렴한 옵션(4-5달러)이며, 보다 "정교한" 옵션에는 납땜 인두용 홀더가 장착될 수 있습니다. LED 백라이트그리고 이중 돋보기 렌즈.

LED 백라이트가 있는 쌍안경 돋보기(예: MG81007)를 사용할 수도 있습니다. 멋진 것! 작업하는 동안 손이 완전히 자유롭고 추가 조명이 필요하지 않으며 개별적으로 또는 모두 함께 사용할 수 있는 3개의 확대 렌즈가 있습니다. 한마디로 강력 추천드립니다 :)

작동 중에 물체를 고정하기 위한 또 다른 "장치"는 클램프(마운팅 테이블 또는 PCB 홀더)입니다. 장비, 액세서리 및 관련 다양한 회사에서 특수 수정(소형 인쇄 회로 기판용)을 생산합니다. 소모품납땜용. 예를 들어, Baku 회사의 클램프 모양은 다음과 같습니다.

가이드가 있고 그 위에 스프링이 있습니다. 래치를 화살표 방향으로 움직이면 스프링이 압축되고, 결과 틈에 보드를 설치하고 래치를 풀면 고정됩니다(스프링). 아주 편안하게!

모든 철물점에서 판매되는 일반 (금속) 클램프가 있습니다. 당신도 사용할 수 있습니다. 일반적으로 테이블에 직접 부착됩니다.

이것이 기본적으로 납땜 공정을 위한 보드 및 기타 액세서리의 커패시터 교체에 대해 말씀드리고 싶은 전부입니다. 기사 마지막 부분에서는 제가 작업하면서 찍은 사진 몇 장을 더 제시하고 커패시터의 용량이 손실되면 모든 장치가 "부적절하게" 작동하기 시작할 수 있음을 상기시켜드리고 싶습니다. (팬만 작동) 또는 자발적으로 재부팅하는 것도 가능합니다. 불안정한 작업다른 장치들.

예를 들어, 아래 사진에서 전해 콘덴서도 있고 그 중 하나가 부풀어 오른 것을 볼 수 있습니다.

근접 사진은 다음과 같습니다.

당신이 이해하는 바와 같이, 보증 안정된 직장그런 상황에서는 누구도 장치를 사용할 수 없습니다. 반면, 콘덴서가 5~6개 부풀어 올라도 마더보드가 고장 없이 작동하는 경우가 있습니다. 질문: 이 때문에 얼마나 오랫동안 다른 일이 실패하게 될까요?

그리고 다음은 같은 문제로 우리 부서에서 분해된 것입니다.

여기 - 확대문제 영역:

보시다시피 결함이 있는 커패시터는 어디에나 위치할 수 있습니다. 문제를 진단할 때 이 점을 염두에 두십시오. 또한 이 문제로 인해 자주 발생하며 여기에서 커패시터 교체는 위에서 설명한 것과 동일한 원리에 따라 발생합니다.

또 다른 작업 공간을 만들려면 프로세서 전원 공급 장치용 전해 콘덴서가 손상된 컴퓨터 마더보드를 복원해야 했습니다. 원칙적으로 보드는 작동하지만 내부 및 외부 과열로 인해 커패시터 전해질 특유의 희미한 화학적 냄새로 인해 지속적으로 동결되었습니다. 갈라진 커패시터 캡에서 전해질 누출이 명확하게 보입니다. 납땜 인두를 잘 다루지만, 경험이 있었기 때문에 성공에 대한 확신을 가지고 수리를 시작하지 않았습니다. 복구 실패자신의 손으로 마더보드 PIII 프로세서로. 시작하자마자 오류가 발생했습니다. 전해 콘덴서를 제거할 수 없었습니다. 100와트짜리 납땜 인두를 사용해도 이미 부러진 다리는 제거할 수 없었습니다. 그러나 눈은 두렵지만 손은 바쁩니다. 공칭 값이 3300uF인 커패시터 5개를 6.3V로 교체해야 했습니다. 나는 라디오 상점에서 동일한 등급의 유일한 컴퓨터 전해질을 구입했습니다. 선택할 수 있는 경우 GSC라고 표시된 커패시터를 구입하지 마십시오. 이는 가장 신뢰할 수 없는 커패시터입니다. 물론 커패시터에는 내열성이 표시되어야 합니다(예: LOW ESR 및/또는 표시). 작동 온도 105°C. 구입한 커패시터의 크기는 다소 컸지만 보드 크기로 인해 설치할 수 있었습니다. 그래서 내 행동의 순서.

마더보드를 직접 수리하는 방법

1. 가능하다면 보드에서 메모리, 프로세서 방열판 등 모든 방해 요소를 제거합니다. 이번 기회에 브러시와 진공청소기를 이용해 구석구석 먼지를 닦아보세요. 작업을 시작하기 전에 정전기로 인한 보드 손상 및 정전기 발생을 방지하기 위해 천연 직물로 만든 옷을 착용하는 것이 좋습니다.

2. 커패시터를 제거하려면 50-60W 전력의 납땜 인두가 필요합니다. 납땜 인두 팁은 끝부분이 얇아야 하며 주석 처리가 잘 되어 있어야 합니다. 빠른 전송터치존까지 가열하세요.

3. 콘덴서 제거 절차는 다음과 같습니다. 괜찮은보드 밑면에서 가열된 납땜 인두로 커패시터 다리가 납땜된 부분을 터치한 후 납땜을 녹인 후 초침을 사용합니다. 작은우리는 커패시터를 두 번째 다리쪽으로 기울이려고 노력합니다. 가열하는 동안 어느 시점에서 커패시터는 포기하다그리고 몸을 굽혀 납땜된 다리를 제거하세요. 전체 작업은 5~7초도 걸리지 않습니다. 다음으로 두 번째 다리도 제거합니다. 처음 하는 경우에는 깨진 판 위에서 연습하는 것이 좋습니다. 컴퓨터 장치영양물 섭취. 여기에는 두 가지 위험이 있습니다. 첫 번째는 과도한 힘을 가하면 다리가 부러지는 것이고, 두 번째는 과열되면 인쇄회로기판이 손상될 수 있으며, 다층 설계로 인해 수리가 사실상 불가능하다는 것입니다. 다층 보드 구조의 수많은 구리 트랙에 의해 납땜 영역에서 열이 제거되면서 어려움이 발생하는 것 같습니다. 컴퓨터 보드로 작업할 때는 납땜하기 전에 납땜 인두를 전원에서 일시적으로 분리하는 것이 좋습니다. 보호정적에서.

4. 따라서 손상된 모든 커패시터를 순차적으로 제거합니다. 하지만 즉시 새 것을 납땜하기에는 너무 이릅니다.

새로운 커패시터

기울기 추출

5. 새 커패시터 설치를 용이하게 하기 위해 재봉 바늘과 칫솔 손잡이로 장치를 만들 것입니다. 새 커패시터의 다리 직경보다 약간 큰 직경의 재봉 바늘을 선택합니다. 라이터를 사용하여 바늘의 뾰족한 끝 부분에서 20~30mm 정도 붉은색이 될 때까지 가열한 후 공기 중에서 식혀줍니다. 이렇게 하면 펜치를 손상시키지 않고 펜치로 바늘 끝을 물어뜯을 수 있습니다. 다시 한 번 절단 부위의 바늘을 예열하고 가열된 끝 부분을 플라스틱 손잡이 안으로 빠르게 밀어 넣습니다. 바늘은 단단히손잡이를 잡으세요.

6. 납땜 인두를 사용하여 장착 구멍을 가열하고 바늘을 삽입한 다음 회전 병진 운동을 사용하여 구멍을 원하는 직경으로 확장합니다. 이것이 우리가 모든 구멍을 처리하는 방법입니다. 작업의 품질을 다시 확인합니다.

7. 이제 설치를 위해 커패시터 다리를 준비해야 합니다. 나는 이런 방법을 권장합니다. 정확하고 둥글고 깔끔한 절단이 형성될 때까지 집게로 원을 그리며 다리를 가볍게 물립니다. 이러한 준비는 후속 설치에만 도움이 됩니다.

마더보드의 커패시터 교체는 일반적인 수리 작업 유형입니다. 집에 납땜이 포함된 납땜 인두가 있는 경우 마더보드의 기능을 직접 복원할 수 있습니다. 동시에 여행에 시간을 낭비할 필요도 없습니다. 서비스 센터그리고 그들의 활약에 대한 기대. 또한 유일한 재정적 비용은 교체되는 것과 동일한 새 커패시터를 구입하는 것입니다.

사람들은 종종 자신의 기능이 중단되는 것을 연관시킵니다. 컴퓨터 장비다른 소프트웨어 오류, 바이러스 또는 구성 요소 오류. 예, 그렇습니다. 그 이유는 무엇이든 될 수 있습니다. 그러나 후자의 경우 일반적으로 결함이 있는 구성 요소를 교체하기로 결정이 내려지는데, 이는 항상 정당화되지는 않습니다. 이에 대한 놀라운 예는 마더보드입니다.

컴퓨터의 기본이며, 컴퓨터에서 전송되는 수백만 개의 신호를 처리합니다. 다양한 장치. 보드에는 수천 개의 요소가 있지만 조기 고장이 발생할 수 있는 요소는 소수에 불과합니다. 최대 빈번한 고장콘덴서의 오작동입니다. 이러한 요소는 다음과 같은 경우 매우 중요합니다. 안정적인 작동시스템 - 축적됨 전하필요하다면 넘겨주세요. 그리고 이 경우에는 자기 대체마더보드의 커패시터가 가장 많습니다. 최적의 솔루션. 그 이유는 다음과 같습니다.

• 보드를 검색하세요. 커패시터는 신제품에서 거의 실패하지 않습니다. 예외는 결혼이다. 저것들. 이러한 오작동이 발생하기 전에 장비가 오랫동안 잘 작동해야 합니다. 이는 이전 세대의 마더보드를 찾아야 할 확률이 높다는 것을 의미하며, 이는 큰 문제가 될 수 있습니다.
• 마더보드의 커패시터를 직접 교체하거나 서비스 센터에 문의하는 것이 새 보드를 구입하는 것보다 재정적으로 저렴합니다.

결함이 있는 커패시터를 식별하는 것은 어렵지 않습니다. 일반적으로 윗부분이 약간 부풀어 오르고 때로는 갈색 얼룩이 생길 수 있습니다. 드물게 아래쪽으로 부기가 발생하는데, 이는 다음과 같은 경우에도 뚜렷하게 나타납니다. 육안 검사. 다음을 사용하여 커패시턴스를 측정할 수도 있습니다. 특수 테스터, 그러나 일반적으로 간단한 검사만으로 작동하지 않는 구성 요소를 식별하는 데 충분합니다. 따라서 결함이 있는 커패시터를 식별한 후 재납땜을 준비해야 합니다. 이렇게하려면 스폿 납땜 인두, 로진, 주석, 펜치 및 커패시터 자체가 필요합니다. 파손된 것과 동일한 용량과 전압을 가져야 합니다. 납땜 인두를 완전히 가열한 후 마더보드에 커패시터를 연결하는 안테나를 하나씩 제거해야 합니다. 전혀 어렵지 않으며 특별한 기술과 지식이 필요하지 않습니다. 다음으로 새 커패시터의 다리를 곧게 펴고 장착 구멍을 삽입한 후 주석으로 납땜해야 합니다. 결함이 있는 구성 요소가 여러 개 있는 경우 모든 구성 요소를 동일한 방식으로 교체해야 합니다. 이것으로 마더보드의 커패시터 교체가 완료됩니다. 납땜 전자 부품단단히 잡아야 합니다. 장치를 사용하거나 보드를 정상적으로 시작하는 동안 새 커패시터의 기능을 확인할 수 있습니다. 커패시터가 작동하지 않으면 마더보드가 안정적으로 작동하지 않으며 대부분 재부팅되거나 전혀 시작되지 않습니다. 커패시터를 잘못 설치하는 것은 거의 불가능합니다. 마더보드와 커패시터에 표시된 극성을 따르기만 하면 됩니다.
마더보드의 커패시터를 자신의 손으로 교체하는 것은 매우 어렵습니다. 간단한 일. 이러한 요소는 매우 저렴하지만 적어도 하나의 실패를 무시하면 매우 슬픈 결과를 초래할 수 있습니다.