3D 프린터 프린트 헤드. D-프린터는 인쇄 과정 중 무작위로 인쇄를 중지합니다. 개별 부품의 탁월한 구현
짧은 리뷰 3D 프린터 헤드를 만드는 데 사용되는 재료와 헤드 자체에 대해 왜 이렇게 만들어졌는지 좀 더 명확하게 설명하기 위해 J-Head, Makerbot, Ultimaker.
이것은 프린터 헤드에 관한 서사시 시리즈의 두 번째 기사입니다. 농담입니다. 하지만 아직 할 말이 남아 있습니다. 첫 번째 기사. RepRap 프린터의 모든 자료와 마찬가지로 오픈 소스이므로 자세한 내용이 필요하면 문의해 주세요.
Hotend - 머리의 뜨거운 부분은 일반적으로 세 부분으로 구성됩니다.
실제로 헤드, 노즐, 노즐;
- 노즐 홀더라고도 하는 열 장벽은 라디에이터와 동일한 병에 있을 수 있습니다.
- 라디에이터.
이러한 부품의 재료에 대한 요구 사항은 크게 다릅니다. 그런데 인터넷에서 이 모든 부품을 알루미늄으로 만드는 사람들을 보았습니다. 그리고 그들은 좋은 일을 하지 않았습니다. 그러나 Prusa 프린터 모델의 이름을 딴 유명한 Pryusha는 모든 것을 스테인레스 스틸로 만들었습니다. 이것에 대해서도 쓰여질 것입니다.
프루사 노즐 헤드
따라서 헤드, 노즐은 일반적으로 황동으로 만들어지며 때로는 알루미늄으로 만들어집니다. 청동에 대한 언급은 들었지만 구리로 만든 것은 본 적이 없습니다. 왜 그런 겁니까? 아마도 머리가 중요하기 때문일 것입니다. 좋은 열 전도성재료이지만 이 값은 너무 높지 않으며 재료 가공의 용이성이 더 중요합니다.
이제 구리, 알루미늄, 황동 및 청동의 열전도율 값을 살펴 보겠습니다.
구리 - 395W/m·K
- 알루미늄 - 220
- 황동 - 150
- 브론즈 - 58.7 - 알루미늄 브론즈용으로 황동보다 눈에 띄게 강합니다.
보시다시피 청동은 황동보다 열전도율이 거의 3배 낮습니다. 이는 저항 히터를 사용할 때 중요할 수 있습니다.
알루미늄은 버려졌는데, 아마도 과도한 부드러움 때문이었을 것입니다. 물론 꽤 강한 알루미늄 합금도 있지만 여전히 찾아서 구별해야 합니다... 그래서...
구리는 아마도 작업하기 어렵고 너무 무르기 때문일 것입니다.
중요하고 유용한 재산황동 (청동도 마찬가지)은 냉장고 수리에 사용되는 단단한 은납으로 잘 납땜되어 있다는 것입니다. 그것은 매우 좋습니다. 청동을 스테인레스 스틸에 납땜하는 데 사용할 수 있으며 습윤성이 단순히 우수합니다. 즉, 한 지점에서만 납땜되어 전체 조인트에 완벽하게 흐르게 됩니다. 그래서 우리는 열 장벽으로 원활하게 이동합니다. 이는 헤드의 기계적 부하를 견뎌야 하고 장치 본체에 더 적은 열을 전달해야 하는 부품입니다. 핫엔드의 첫 번째 모델은 이를 위해 불소수지(러시아어 또는 테플론, PTFE)를 사용했습니다. 특히 놀라운 미끄러움으로 인해 실제로 훌륭한 소재입니다. 전혀 달라붙지 않는 것 같고 열전도율도 낮다는 단점이 있습니다. 힘. 강도도 약하고, 그것도 최악은 아니지만, 유동성이 있다는 게 단점이다. 유동성은 하중이 가해지면 약간의 가열에도 모양이 변하기 시작한다는 것을 의미합니다. 모두. 이 기능은 헤드의 라이너 기능만으로 필라멘트 마찰을 줄여줍니다. 흘러갈 곳이 없습니다. 금속이나 적절한 플라스틱으로 모든 면에서 지지됩니다.
이제 열 장벽으로 사용할 수 있는 재료의 특성을 살펴보겠습니다. 열전도율 - W/m·K(의미 - 와트, 미터, 도, 켈빈 또는 섭씨 중 어느 것은 중요하지 않음) 및 최대 인장 강도 - 메가파스칼 단위.
테프론 0.25 26
- PEEK 0.29 165
- 스테인레스 스틸 등급 304 9.4 580-600
- 스테인레스 스틸 등급 316 9.4 680
- Steel 3, 가장 단순한 55 380
두 번째 라인은 PEEK입니다. 이것은 다소 이국적인 플라스틱입니다. 인상적인 가격. 강도에 주의하세요. 스틸 3보다 2배만 낮습니다.
열전도율이 낮고 미끄러움이 양호하며 내열성이 좋아 노즐 홀더용 소재로 인기가 높습니다.
클래식 J 헤드 노즐 Mk5 B
두 가지 단점과 심각한 단점이 있습니다. - 가격과 내열성. 250°С는 온도 제한이며 더 많은 온도를 원하는 경우가 많으며 서미스터(많은)는 최대 300°С의 온도까지 작동하므로 개선의 여지가 있습니다.
이제 스테인리스강을 살펴보세요. 열전도율이 일반 강철보다 5배 낮습니다! 그리고 강도는 거의 두 배나 높습니다! 이는 08Х18Н10 및 08Х17Н13М2에 해당하는 서부에서 인기 있는 강철 등급입니다. 첫 번째는 일반적으로 고전적인 식품 등급의 스테인레스 스틸인 크롬-니켈입니다. 사실 열전도율은 테프론보다 40배 높지만 강도 차이를 고려하면 테프론과의 차이는 30%에 불과하지만 여전히 도달할 수 없는 경쟁자입니다. 하지만 열에 대한 저항성... 그리고 더 많은 것 좋은 기회황동 노즐을 은납으로 강철 튜브에 납땜하고 플라스틱 누출은 잊어버리세요. 은 땜납은 녹는점이 800°C일 뿐만 아니라 강도와 납땜성이 우수하여 유동성과 습윤성이 매우 좋습니다. 8-12mm의 스테인레스 스틸 튜브는 이미 우리의 요구를 충족시키기에 충분한 장벽입니다. 이는 직경이 8mm이고 벽이 1mm인 튜브의 경우입니다. 벽이 얇은 튜브를 사용하면 효과가 더욱 좋아집니다. 0.3mm 벽의 튜브는 매우 튼튼합니다. 여기서 주요 영향은 다른 요소에 의해 발휘됩니다. - 머리의 복사에 의한 가열, 대류에 의한 가열, 그러나 팬에 의해 날아가야 합니다.
Pryusha의 헤드는 Prusa Nozzle이며 단일 스테인리스 스틸로 제작되었지만 약간 다른 구성의 강철을 포함하고 있습니다. 열 전도성이 두 배인 303 등급으로 이는 아마도 열 장벽 요구 사항과 열 장벽 요구 사항 간의 절충안일 것입니다. 대통 주둥이. 이 제품은 제조하기가 매우 어려운 것으로 판명되었으며 모든 유형의 플라스틱으로 인쇄가 가능했지만 그다지 성공적이지 않은 것 같습니다. 사람들은 그에 대해 불평합니다. 그리고 지금은 구매도 쉽지 않습니다. 새로운 수정 - 포함 알루미늄 라디에이터, 그리고 제 생각에는 특별히 성공해서는 안 됩니다. 열 장벽 전체에 걸쳐 낮은 온도 구배.
클래식 J 헤드 노즐 Mk5 B 좋은 모델, 특히 일부 중국 동지들이 추가한 단순화와 악화 없이 만들어졌다면 더욱 그렇습니다. 홀더는 PEEK 플라스틱으로 만들어졌습니다. 일관되게 인쇄됩니다. 그러나 모든 사람은 아닙니다. 온도 범위는 제한되어 있으므로 이를 초과하지 않는 것이 좋습니다. 플라스틱이 홀더와 노즐의 접합부를 통해 흘러나오기 시작합니다. 저항은 히터로 사용되며 예상 전력은 약 25W입니다. 황동 노즐에 테플론 라이너를 연결합니다.
Makerbot - Makerbot Stepstruder MK7 - 구조적으로 단순하고 견고한 금속이며 명시된 매개변수로 판단하면 매우 좋습니다. 열 장벽 - 스테인레스 스틸로 제작되었으며 단면이 너무 작지 않습니다. 복잡한 구성, 홀더 내부에는 불소수지 라이너가 없습니다. 대형 알루미늄 가열 블록은 세라믹 테이프를 사용하여 공기로부터 단열됩니다. 강력한 라디에이터로 판단하면 상당히 큰 열 흐름이 헤드에서 나옵니다. 열 장벽의 짧은 부분은 높은 온도 구배를 의미합니다. 다음 포스팅에서는 이것이 왜 숫자로 좋은지 보여드리도록 하겠습니다.
Makerbot Stepstruder MK7 헤드
그리고 Ultimaker HotEnd v2는 PEEK로 만들어진 열 장벽을 사용합니다. 그러니까 놀랄 일도 아니지 온도 범위기다리지 마. 40W 히팅 카트리지를 사용합니다. Stepstruder MK7과 동일합니다. 디자인이 흥미롭습니다. 테프론은 현명하게 사용됩니다. 녹는 부분의 길이가 매우 길다. 분명히 이것은 기록적인 인쇄 속도가 나오는 곳입니다. 을 위한 상세한 분석그림이나 설명이 없습니다.
Ultimaker에서 찾은 것은 오픈 소스입니다.
홈메이드 - BASS - 잘 인쇄되고 빠르게 인쇄됩니다. 나일론/트리머 라인으로 인쇄할 때 140mm/초. 제조에 노동집약적입니다. 히터를 한 번 감으면 그만한 가치가 있습니다. 304 스테인리스 스틸 튜브로 제작된 단열재 터닝 작업은 직선입니다. 은납땜이 사용됩니다. 감긴 라디에이터로 인해 가열 균일성이 우수하고 무게가 적으며 신뢰성이 높습니다. 황동 노즐 앞에는 테프론 라이너가 사용되며 하중을 줄이기 위해 마지막 5mm는 스테인레스 스틸 링으로 교체됩니다. 전력은 약 40W로 동일합니다.
마운트의 가열이 강하지 않고 팬이 약하게 대처합니다.
FDM 프린터 개발의 첫 번째 기간이 끝났다고 말할 수 있습니다. 이제 잘 작동하는 헤드가 드물지 않습니다. 나는 그들의 디자인 원칙이 아직 명확하게 공식화되지 않았다고 생각하지 않을 수 없습니다. 다음 게시물에서는 프린터 헤드의 열 계산, 왜 이런 식으로 만들어졌는지, 교통 정체를 방지하는 방법에 대해 이야기하고 싶습니다. 이제는 크기, 라디에이터, 열 장벽 등을 의식적으로 선택할 수 있다는 인상도 받았습니다. 커뮤니티가 검색에 참여하면 기쁠 것입니다 가능한 오류그리고 오해. 모두에게 감사드립니다.
내 Anet A6가 직접 조립했는데 완전히 만족합니다. 3D 프린터는 이미 아무런 문제나 딸꾹질 없이 약 5kg의 플라스틱을 먹어치웠습니다. 밤에도, 출근할 때도 스탬프를 찍고 갑니다.
막대에서 플라스틱을 인쇄하는 모든 압출기는 동일한 작동 원리를 가지며 anet A6의 규칙은 다른 프린터에도 유효합니다. "나사 연결 밀봉용 스레드"(밀봉용 아님), 열 전도성 페이스트 및 자체 자체가 필요합니다.
용융 플라스틱 누출에 대한 밀봉은 노즐과 열 장벽 사이에서 다른 곳에서는 발생하지 않는다고 즉시 말씀드리겠습니다.
이 장치가 올바르게 조립되면 용융된 플라스틱이 누출되어 발열체와 노즐에서 타지 않으므로 타는 냄새가 발생하지 않습니다.
순서대로 시작합시다.
히터가있는 써모 블록에 노즐을 완전히 조이지 않고 사진과 같이 약 1mm 정도 조이지 않습니다.
그런 다음 씰링 스레드를 사용하여 열 장벽을 노즐에 완전히 고정시킵니다.
노즐과 열 장벽 사이의 접촉 지점에서 압축이 발생합니다.
노즐을 변경할 때 가열 블록이 열 장벽의 나사산에서 회전하지 않도록 나사산 밀봉 나사산이 필요합니다. 이는 열전대가 정상 위치에서 멀어질 가능성을 제거합니다. 노즐을 교체한 후 10cm당 약 500g의 힘으로 조이십시오. 노즐이 열 블록에 닿지 않고 열 장벽에 닿는다는 점을 잊지 마십시오.
블록에 설치하기 전에 가열 요소 자체와 열전대에 열 전도성 페이스트를 윤활합니다.
이렇게 하면 프린터가 설정 온도를 + 또는 - 1도 이내로 유지할 수 있습니다.
또한 발열체의 수명이 크게 연장됩니다.
이 정보가 귀하에게 도움이 되기를 바랍니다. 모두 행운을 빌어 요.
Anet A6로 인쇄된 일부 제품
Extrusion Head는 금속노즐과 냉각팬이 장착된 모듈로 필라멘트를 녹여 제품을 성형하도록 설계되었습니다. 3D 프린터용 고품질 압출기는 견딜 수 있는 금속으로 만들어집니다. 고온. 장치가 장착되어 있습니다. 전자 센서프로세스 제어 및 관리.
모듈이 제공됩니다. 소모품주어진 온도까지 가열되어 플라스틱 단계로 들어가는 코일에서. 설명된 3D 프린터 필라멘트용 압출기는 층별 증착 방법을 사용하여 물체가 모델링되는 플랫폼에 폴리머를 공급합니다. 일부 장치는 재료에 두 개 이상의 헤드를 사용할 수 있습니다. 다른 색깔또는 목적지.
3D 프린터 필라멘트용 압출기, 모델 선택 및 설치
설명된 모듈은 3D 기술을 사용하여 제품을 구성하는 특정 유형의 설치와 호환됩니다. 3D 프린터에 어떤 압출기가 가장 적합한지에 대한 질문에 답하기 전에 해당 압출기 유형을 결정해야 합니다. 특성에 따라 헤드를 선택할 수 있습니다. 특히 MK8 모델에는 다음 매개변수가 있습니다.
- 사용된 플라스틱은 ABS와 PLA입니다.
- 최대 노즐 온도는 260 ⁰C입니다.
- 나사산 직경 – 1.75mm.
- 노즐 단면적은 0.2~0.4mm입니다.
3D 프린터에 가장 적합한 압출기는 표준 매개변수전원 공급 장치: 전류 – 정전압 12 V. 모듈에는 고주파 NTC 서미스터가 장착되어 있습니다. 최적의 모드성형 재료를 가열합니다. 당사의 3DIY 온라인 상점에서는 합리적인 가격으로 3D 프린터용 압출기를 구매할 수 있습니다. 전화로 주문하시거나 홈페이지에서 직접 주문하실 수 있습니다. 당사 직원은 귀하가 부품을 선택하고 구매할 수 있도록 도와드릴 준비가 되어 있습니다. 전화하거나 온라인으로 신청하세요.
처음부터 3D 프린터를 만들고 싶지 않은 경우, "인쇄만"하기 위해 Picaso 디자이너를 구입한 경우; 프린터에 보증이 적용되는 경우, 기술 서비스를 받기까지 6시간 미만이 남은 경우. 그런 다음 절대로 프린트 헤드를 분해하지 마십시오. 기술 지원으로 이동하십시오. 지원하다. 나머지를 위해 헌신...
이 프레첼 때문에 다음 3시간 동안의 고통이 생겼습니다.
Picaso Designer 프린터의 프린트 헤드를 분해하는 방법은 설명하지 않겠습니다. 하지만 조립방법(10단계)을 간략하게 설명드리도록 하겠습니다. 사진에는 조립 중 손 위치와 손가락 위치가 표시되지 않습니다. 누군가가 이 주제에 대해 비디오를 만들 수도 있습니다...
시작하자:
완전성을 확인하지는 않겠습니다. 근처에 어린이나 고양이가 없다고 가정해 보겠습니다. 우리는 진공 상태에 있고 모든 나사와 스트립은 서로 다른 얕은 병에 깔끔하게 놓여 있습니다. 근처에는 적합한 육각형과 짧은 십자 드라이버가 있습니다.
1단계: 피드 메커니즘을 조립합니다. 포즈 휠을 제자리로 되돌리기만 하면 됩니다. 1, 핀포스로 눌러주세요. 2, 나사 위치로 핀을 누릅니다. 3. 완료 :)
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작업은 다음 위치에서 시작됩니다.
왼손에
- 프린트 헤드의 귀에 엄지와 집게 손가락으로 서로 단단히 밀착된 두 개의 테이프(귀 - 위치 11)
- 원형 레일 위치. 4, 다른 손가락과 손바닥으로 잡습니다.
오른손에:
- 오른쪽 벽 위치. 10(엄지손가락과 새끼손가락);
-검지 손톱으로 고정되는 판자, pos. 5.1, 위치. 5.1은 이미 오른쪽 벽 위치의 구멍에 있습니다. 10;
- 가운데 손가락의 손톱으로 고정되는 판자, pos. 5.2, 위치. 5.2 이미 오른쪽 벽 위치의 구멍에 있습니다. 10, 테이프 위치의 반대편에 있습니다. 9.
수술은 귀에 왼손 손가락을 교체하는 것으로 구성됩니다. 11개의 판자 위치 5. 오른손과 왼손을 모으십시오. 프린트 헤드 베이스의 돌출부(위치)가 자동으로 오른쪽 커버의 홈에 맞아야 합니다. 12. 전체 구조물은 레일 위치에 남아 있어야 합니다. 4.
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- 그 사람은 바보가 아니야
- 그는 바보처럼 행동해도 당신을 화나게 하지 않습니다.
- 그는 손가락과 손 대신에 핀셋을 가지고 있습니다. 왜냐면... 그렇지 않을 때 커버가 제거됨프린터에 공간이 충분하지 않습니다(덮개를 제거하려면 별 나사 7개가 필요함). 더 큰 크기, 프린터와 함께 제공된 드라이버를 사용할 수 있습니다).
-사람은 모든 것을 보려고 머리를 집어 넣는 것이 아니라 필요한 곳을 핀셋으로 맹목적으로 칩니다.
그런 사람이 없다면 인내심과 손재주가 있으면 하나님이 당신을 도우실 것입니다.
단계 IV: 바 위치를 삽입합니다. 휠 위치 고정용 8개. 오른쪽 벽 위치에 1개. 10. 바 위치를 올려야합니다. 휠 액슬 위치의 8개. 1, 바 위치를 슬라이드합니다. 8을 인접한 휠의 축에 놓고 단계 III이 파손될 위험이 있으므로 위치를 삽입하십시오. 오른쪽 벽 위치의 홈에 8. 10.
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물론 이 단계를 III단계에 포함시킬 수도 있습니다. 왼손의 약지로 포즈 바를 잡으면 됩니다. 8. 핀셋을 사용하는 사람의 도움을 받거나 피아니스트의 손가락이 긴 경우.
단계 V: 뒷벽 위치 13. 우리는 팬과 함께 뒷벽의 돌출부를 발견했습니다. 오른쪽 벽 위치의 홈에 13이 있습니다. 10. 간단해요. IV단계와 III단계를 어기지 마세요.
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이제 오른쪽 스틱에
- 오른쪽 벽 위치. 10, 스트립 위치. 5개는 여전히 제자리에 있고 떨어지지 않았습니다. 제어가 필요합니다.
- 바 위치. 8은 프린트 헤드 위치의 바닥에 약간의 울리는 소리와 함께 떨어지지 않습니다. 12;
- 후면 벽 위치. 13;
- 라운드 레일 위치의 프린트 헤드 자체. 4.
6단계: 처음에는 드라이버(필립스)가 필요합니다. 어쩌면 두 번째일지도 모릅니다. 나도 같은 발자취를 취했습니다. 우리는 바 포즈를 찾습니다. 14, 오른쪽 벽 위치에 삽입하십시오. 10, 나사 위치로 조금 고정합니다. 15~라운드 레일 위치 4.1. 이제 내 오른손에도 이 바가 있습니다 :)
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사진에서는 이것이 첫 번째 단계인 것 같습니다. 무의미한 말! 마찬가지로 나사 15에도 불구하고 막대 14는 매번 떨어집니다.
7단계: 왼쪽 벽.
3단계와 유사하지만 미러링됩니다. 추가 합병증:
- 그림의 왼쪽에 있는 테이프를 왼쪽 귀 위로 당깁니다. 16 (항목 16은 V 단계의 사진에 표시됨);
- 왼쪽 귀에도 테이프가 있기 때문에 오른쪽 손의 구조가 무너지기 쉽습니다. 16일은 반드시 개최되어야 합니다.
왼쪽 벽에 있는 5개의 슬롯에 들어가야 합니다. (실제로는 6개인데 팬 스위치 슬롯이 큽니다)오른손에 흩어진 모든 부분. 동시에. 그래서 판자가 포즈를 취합니다. 17은 떨어지지 않고 테이프로 고정했습니다.
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타담!!!
이 단계를 시작하기 전에 전선을 확인하십시오. 전선이 모두 비어 있어야 합니다. 매달린 팬 포즈. 7. 켜기 이 단계팬 위치와 함께 뒷벽 위로 다시 던지는 것이 좋습니다. 14 (사진에서는 이미 앞으로 던져졌습니다). 또한 열선이 플라스틱 공급 모터와 일치하는지 확인하십시오. 18개 배포.
VIII 단계: 와이어를 배치하고 상단 커버 위치를 닫습니다. 6 (위치 6은 단계 II의 사진에 표시되어 있습니다). 모든 것이 정상이고 프린트 헤드가 균열이나 틈 없이 완벽해 보이면 플라스틱 공급 구멍을 살펴보세요. 와이어 위치가 없어야 합니다. 7! 와이어 피그테일 위치 19는 핀 위치의 오른쪽에 있어야 합니다. 2 (VII 단계 사진 참조 - 정확하지 않습니다. 와이어는 핀 오른쪽에 있어야 합니다!!!). 우리는 모든 나사를 조입니다. 15개. 팬포스와 함께합니다. 7. 어떤 순서인지 모르겠어요.
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X단계: 프린터를 켭니다. 모든 일이 잘 풀렸기를 바랍니다.
이제 기억할 시간입니다.
- 이 3~4시간을 어떻게 더 유용하게 보낼 수 있을까요? 잠자기, 일하기, 식당/극장 가기;
- 3~4시간 전에 정말 멋진 매니큐어를 받았어요.
- 프린터 주변에 진공을 만드는 데 얼마나 많은 신경과 노력을 기울여야 했는지;
- 바보를 진심으로 돕고 싶은 사람에게 전화해야했던 이유와 지금 그를 참는 방법;
- 수리를 위해 프린터를 가져간 경우(3~6시간이 아니라 일주일 동안) 이 모든 것을 어떻게 피할 수 있습니까?
- Top3DShop의 관리자들이 제대로 작동하고, 깨끗하고, 윤활 처리되고, 보정된 프린터를 제공할 때 얼마나 친절하게 미소를 지으시고, 작동하는지, 정말 매력적입니다!!!
귀하의 프린터도 작동하길 바랍니다 :) 행운을 빕니다!!!
압출기(영어 단어 extrude에서 유래)는 3D 프린터의 프린트 헤드입니다. 이 부분의 이름(용어는 압출로 번역)은 작동 원리와 완전히 일치합니다. 압출기는 구멍을 통해 특수 재료를 압착하여 물체의 층을 생성합니다. 글루건, 페이스트 튜브 등도 같은 방식으로 작동합니다.
대부분의 경우 3D 프린터는 열가소성 수지인 ABS 및 PLA(과학 용어로는 필라멘트, 일상 생활에서는 플라스틱 필라멘트)로 물체를 인쇄하므로 이러한 압출기를 분석해 볼 가치가 있습니다.
실제로 압출기(3D 프린터의 프린트 헤드)는 주요 메커니즘이며 3D 프린터의 프린팅 품질은 이에 따라 달라집니다. 완전히 조립하기로 결정했더라도 압출기를 구입하고 기성품 및 테스트를 거친 장치를 구입하는 것이 좋습니다.
3D 프린터의 프린트 헤드는 노즐과 필라멘트 공급 장치라는 두 가지 요소로 구성됩니다. 노즐에는 가열 요소가 있으며 핫엔드라고도 합니다. 히터는 직사각형 알루미늄 장치처럼 보입니다.
필라멘트 공급 요소(콜드 엔드)는 다음과 같습니다. 작은 블록, 클램핑 메커니즘과 기어로 구성됩니다. 이러한 메커니즘은 (기어박스를 통해) 특수 전기 모터에 연결되어야 합니다. 3D 프린터의 작동 원리는 휠이 회전하면서 필라멘트를 빨아들여 핫엔드로 운반하는 것입니다. 거기에서 (가열 요소 덕분에) 녹아 노즐을 통해 압착됩니다.
대부분의 경우 히터는 니크롬 나선형 또는 여러 저항입니다. 핫 엔드는 열 전도성 금속(예: 알루미늄)으로 만들어집니다. 노즐에는 특수 온도 센서가 부착되어 프린터의 상태를 모니터링하고 조절합니다.
뜨거운 끝과 차가운 끝은 내열성 PEEK 플라스틱으로 만들어진 단열벽으로 분리됩니다. 과열을 방지하기 위해 콜드 엔드 부분에 팬이 내장되어 있습니다. 이 모든 작업은 필라멘트가 너무 일찍 녹기 시작하지 않도록 하기 위해 수행됩니다. 뜨거운 쪽은 매우 뜨거워지지만 차가운 쪽은 꽤 차갑게 유지되어야 합니다.
기존 압출기(직접 공급) 외에도 Bowden 압출기도 있습니다. 그들은 다르다 표준 테마핫 엔드는 이동 가능한 요소에 고정되고 콜드 엔드는 3D 프린터 프레임에 위치합니다. 따라서 이 두 부분은 분리되어 있어 접촉하지 않습니다. 필라멘트는 테프론 튜브를 통해 노즐 안으로 들어갑니다.
이러한 압출기 구조를 사용하면 크기를 더 작게 만들 수 있으므로 3D 프린팅 프로세스 속도가 빨라집니다. 이는 플라스틱 공급의 신뢰성을 감소시킵니다.
3D 프린터의 프린트 헤드 구조에는 몇 가지 미묘한 차이가 있습니다. 첫째, 본체와 부품을 만드는 재료가 중요합니다. 일부 회사는 품질이 낮고 값싼 요소로 압출기를 생산합니다. 3D 프린터에서 사출 성형 부품을 만드는 것이 더 안정적이기 때문에 가장 좋습니다. 기계의 성능은 필라멘트 공급에 따라 달라집니다. 따라서 피드 메커니즘은 중단되지 않고 안정적이어야 합니다.
필라멘트가 실처럼 엉키면 피더가 걸릴 수 있습니다. 부품의 품질이 우수하더라도 필라멘트는 여전히 작은 덩어리로 나옵니다.
필라멘트가 피드 메커니즘에 충분히 강하게 접착되지 않기 때문에 필라멘트가 미끄러져 3D 프린터 작동이 약간 지연될 수 있습니다.
인쇄할 때 나일론이나 나일론을 사용할 수 있습니다. 표준 프린트 헤드(ABS로 설정)는 부드럽고 부드럽기 때문에 제대로 처리할 수 없습니다. 피드 휠은 필라멘트를 충분히 강하게 "잡을" 수 없습니다. 그렇기 때문에 나일론으로 인쇄할 때는 톱니나 날카로운 노치가 있는 롤러를 사용합니다.
또한 압출기의 구조에서는 노즐의 크기를 고려하는 것이 매우 중요합니다. 일을 끝냈다. 일반적인 3D 프린터 노즐의 크기는 0.4~0.5mm입니다. 또 다른 작은 노즐(0.2-0.3mm)은 압출되는 뜨거운 필라멘트가 더 얇기 때문에 물체 인쇄를 더욱 자세하고 깨끗하며 선명하게 만듭니다.
작은 노즐을 사용하여 인쇄하면 인쇄 시간이 길어진다는 점에 특히 주의해야 합니다. 또한 이러한 구멍은 작은 잔해물과 얼어붙은 플라스틱으로 인해 빠르게 막히게 됩니다. 작은 노즐을 통해 플라스틱 실의 필라멘트를 밀어 넣으려면 피더가 더 강력해야 합니다.
안에 현대 프린터다양한 직경의 노즐을 사용할 수 있습니다. 현재 발표됨 다른 모델여러 개의 프린트 헤드가 내장된 3D 프린터. 예를 들어 MakerBot Replicator Dual 모델에는 압출기가 2개 내장되어 있습니다.
두 가지 유형의 플라스틱이 사용되므로 여러 헤드를 사용하는 것이 2색 물체를 인쇄하는 데 가장 적합합니다. 그럼에도 불구하고, 두 개의 압출기를 사용하는 인쇄 기술은 철저히 연구되지 않았으며 많은 단점과 부정확성을 가지고 있습니다.
두 개의 프린트 헤드는 프린터에서 독립적으로 작동하므로 둘 다 병렬로 인쇄할 수 있습니다. 머리에 단단히 부착되어 있으며 3D 프린터는 필요에 따라 각각을 사용합니다.
도 있습니다 새로운 방법동시 3D 프린팅을 '디토 프린팅(Ditto Printing)'이라고 합니다. 이 방법을 사용하면 두 압출기가 두 개의 동일한 물체를 병렬로 인쇄합니다. 하지만 이 방법여러 가지 제한 사항이 있습니다. 작은 개체만 단색 또는 2색으로 인쇄되고 크지만 특정 구조가 있습니다(반복되어야 하며 체인 형태로 만들어져야 함).
또한 두 개의 프린트 헤드가 있는 프린터의 단점 중 하나는 복잡성과 너무 높은 비용입니다. 추가 부품을 설치하면 Extruder가 크고 무거워지기 때문에 속도가 느려지고 작은 개체만 만들 수 있습니다. 인쇄하는 동안 오작동하는 노즐은 물체의 완성된 부분에 달라붙어 손상되어 필라멘트 줄무늬를 남길 수도 있습니다.