როგორ შევცვალოთ მონიტორის ნათურა LED-ით. ნაკრები ლეპტოპის მატრიცაში უკანა განათების ჩანაცვლებისთვის (CCFL LED-ით ჩანაცვლების პროცესი)

ყურადღება!!! ყველა მასალა წარმოდგენილია საინფორმაციო მიზნებისთვის. სტატიის ავტორი არ არის პასუხისმგებელი მკითხველთა შემდგომ ქმედებებზე, რომლებიც იწვევს გარანტიის დაკარგვას და აღჭურვილობის დაზიანებას.

თუ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი ლეპტოპის ეკრანის ფონი შეიცვალა, მოწითალო ელფერი გახდა დომინანტი, ლაქები ან დაბნელება გამოჩნდა კიდეებზე და ეკრანის სიკაშკაშე შესამჩნევად შემცირდა, მაშინ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დროა შეცვალეთ ლეპტოპის მატრიცის განათება. ფლუორესცენტური ნათურის (CCFL) სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 15000 საათია.

როგორც ნათურა დაბერდება, კათოდური საფარი იწვის, იზრდება მიმდინარე მოხმარება და ნათურა იწყებს გადახურებას. დატვირთვის დენების გაზრდის შედეგად, ინვერტორმა შეიძლება ავარიდეს ზოგიერთ შემთხვევაში, ნათურის გადახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი აფეთქება. თუ ფრაგმენტები მოხვდება მატრიცის შიგნით, ან თუ ნათურა ეკვრის რეფლექტორს ან ფილტრებს გადახურების შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფილტრების და თავად რეფლექტორის დაზიანება.

ლეპტოპის მატრიცაში შუქის შეცვლა საკმაოდ რთული ამოცანაა გამოცდილი ინჟინრებისთვისაც კი, რაც მოითხოვს მთელი მატრიცის დაშლას. ნათურის დემონტაჟისას განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყოთ თქვენს მოქმედებებში, შეგიძლიათ დააზიანოთ ფილტრები, ასევე დეკოდერის კაბელები.

ნათურის გამოცვლის ყველა სამუშაო უნდა ჩატარდეს სუფთა ოთახში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მტვერი შეიძლება მოხვდეს ეკრანის შიდა ზედაპირზე. მტვრის მოცილებისას გამოიყენეთ შეკუმშული ჰაერი, თუ ის ხელთ არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ტილოები ეკრანის გასაწმენდად, მაგრამ ეს უკანასკნელი საშუალებაა, ჯობია მტვერი არ მოხვდეს.

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ უკანა განათების ნათურა არის გაუმართავი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ იგი ცნობილ ინვერტორთან, ან დააკავშიროთ ახალი ნათურა ლეპტოპის ინვერტორთან.

ჩვენი მატრიცა უკვე ამოღებულია ლეპტოპის კორპუსიდან და ჩვენ დაუყოვნებლივ დავიწყებთ მის დაშლას. სხვადასხვა მწარმოებლის მატრიცების დიზაინი თითქმის იგივეა, ამიტომ ყველაფრის აღწერას აზრი არ აქვს.

ამოიღეთ წებოვანი ლენტი მატრიცის ძირიდან, შუქნიშნის კაბელის ჩათვლით. სადმე ვაწებებთ, დასაწყობად დაგვჭირდება.

ჩვენ ვხსნით დაფის ყველა შესაკრავის ხრახნს და მატრიცის ჩარჩოებს.

ფრთხილად ამოიღეთ საკონტროლო დაფა (დეკოდერი) ეკრანის პლასტმასის ძირიდან, შეეცადეთ არ დაუშვათ ჩახვევა. თუ დააზიანებთ კაბელს ან ის ჩამოვარდება დაფის ძირში, შეგიძლიათ დაემშვიდობოთ მატრიცას.

შესაფერისი ხელსაწყოს გამოყენებით, ფრთხილად ამოიღეთ მატრიცის დამცავი ჩარჩო, რომელიც დამაგრებულია გვერდებზე საკეტებით.

ჩვენ გამოვყოფთ თხევადკრისტალური მატრიცის პანელს საკონტროლო დაფასთან ერთად ბაზიდან. მატრიცის ყველა კომპონენტს ვიღებთ მხოლოდ კიდეებით.

მატრიცის პანელს დეკოდერის დაფთან და ლითონის ჩარჩოსთან ერთად ვათავსებთ უსაფრთხო ადგილას და დაგვჭირდება აწყობისას.

შემდეგი ნაბიჯი არის ფრთხილად, განცალკევების გარეშე, ამოიღოთ ფილტრების რამდენიმე ფენა პლასტმასის კორპუსიდან და განზე მოათავსოთ. ყველა ამოღებული მატრიცის კომპონენტი უნდა იყოს შენახული ისე, რომ აწყობის დროს არ იყოს კითხვები მათი აწყობის შესახებ!

ჩვენ მივუახლოვდით უკანა განათებას. ჩვენ ვათავისუფლებთ კაბელს ღარებიდან. ფრთხილად იყავით ლითონის რეფლექტორის მოხსნისას, რომელიც შეიცავს თავად ნათურას, ჩვენს შემთხვევაში ის ორმხრივი ლენტით არის დამაგრებული, ეკრანის ბაზის ქვედა ნაწილში.

საკუთარი ხელით რაღაცის გაკეთების, ასევე ელექტრო ტექნიკის შეკეთების შესაძლებლობა დღეს აქტუალური რჩება. დაზიანებული ნაწილის დამოუკიდებლად გამოცვლა გაცილებით იაფი ჯდება, ვიდრე პროფესიონალ შემკეთებელს. უფრო მეტიც, რემონტი ხშირად არ არის ისეთი რთული, როგორც ერთი შეხედვით ჩანს. დღევანდელ სტატიაში განვიხილავთ სიტუაციას, როგორიცაა ძველი ნათურების შეცვლა მონიტორში უფრო თანამედროვე განათების პროდუქტით - LED ზოლებით.

LED განათებული მონიტორი

იმისათვის, რომ ასეთი ჩანაცვლება წარმატებული იყოს, თქვენ უნდა იცოდეთ მოქმედებების თანმიმდევრობა, ისევე როგორც ზოგიერთი ნიუანსი, რომელიც განხილული იქნება ამ სტატიაში.

სინათლის წყაროს შეცვლის მიზეზები

დღეს აქტიურად გამოიყენება თხევადკრისტალური მონიტორები ეკრანის განათებით. მათ შეცვალეს მონიტორის ძველი მოდელები, რომლებიც ნაკლებად კარგად იყო დამზადებული. ტექნოლოგიის საკმაოდ მაღალი დონის მიუხედავად, ასეთი პროდუქტები ზოგიერთ შემთხვევაში აღჭურვილია განათებით, ორგანიზებული ძველი სტილის ნათურების გამოყენებით. და, როგორც მოგეხსენებათ, ძველ სინათლის წყაროებს არ ჰქონდათ ხანგრძლივი მომსახურების ვადა.ამ მიზეზით, ძალიან ხშირად ეს არის უკანა განათება, რომელიც ვერ ხერხდება ასეთ ელექტრო მოწყობილობებში. ეს ავარია არც ისე რთულია მონიტორისთვის, რომ მიმართოს სპეციალისტებს. სურვილის შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ გააკეთოთ ყველა რემონტი.

LCD მონიტორი

აღსანიშნავია, რომ მიუხედავად მონიტორის მწარმოებლების დიდი რაოდენობის არსებობისა, ასეთი მოწყობილობები მუშაობენ იმავე პრინციპით. ეს ძალიან მოსახერხებელია, რადგან ერთი მონიტორის მუშაობის პრინციპის ცოდნით, შეგიძლიათ შედარებით მარტივად შეაკეთოთ სხვა მოდელი სხვა მწარმოებლისგან. ამიტომ, თუ ჩვეულ ადგილას დაშლისას საჭირო ნაწილს ვერ იპოვნეთ, არ უნდა ინერვიულოთ, ის ალბათ ახლოსაა დამალული და სათანადო შემოწმებით აუცილებლად იპოვით.

რატომ გადავიდეთ LED-ზე?

დღეს ყველაზე თანამედროვე და მოწინავე სინათლის წყაროებია LED პროდუქტები. უფრო მეტიც, LED ზოლები გახდა ყველაზე გავრცელებული.

LED ზოლები

იმ სიტუაციაში, როდესაც საჭიროა ძველი გამოყენებული ნათურების შეცვლა მონიტორში, არჩევანი მოდის ამ ტიპის პროდუქტზე შემდეგი მიზეზების გამო:

• LED-ების ხანგრძლივი მომსახურების ვადა. როდესაც სწორად არის დაკავშირებული, მათ შეუძლიათ იმუშაონ სიკაშკაშის შესამჩნევი შემცირების გარეშე თითქმის 10 წლის განმავლობაში! არცერთ სხვა სინათლის წყაროს არ შეუძლია ამ დროისთვის დაიკვეხნოს ასეთი მომსახურების ვადა;
• ასეთ ფირებს აქვს თვითწებვადი ბაზა და ადვილად შეიძლება დამაგრდეს ნებისმიერ ზედაპირზე, თუნდაც მონიტორის უკანა მხარეს;
• LED-ები აწარმოებენ ნათელ მანათობელ ნაკადს, რომელიც კარგად აღიქმება ადამიანის ვიზუალური ანალიზატორის მიერ. LED განათებულ მონიტორზე დიდი ხნის განმავლობაში მუშაობისას თვალები პრაქტიკულად არ იღლება;
• უკანა განათება შეიძლება იყოს აბსოლუტურად ნებისმიერი;

ყურადღება მიაქციე! ფირის დიდი არჩევანის არსებობის მიუხედავად ბზინვარების ტიპის მიხედვით, მონიტორის განათებისთვის რეკომენდებულია უფრო მშვიდი და ნეიტრალური ფერების არჩევა (მაგალითად, თეთრი ან ყვითელი).

LED ზოლები ანათებს

• LED ზოლები იყიდება 5 მეტრის რგოლებში. ეს სიგრძე საკმაოდ საკმარისია ეფექტური და მაღალი ხარისხის მონიტორის განათების შესაქმნელად;
• პროდუქტის ელექტრული მოწყობილობის მიკროსქემის დაფასთან დაკავშირების შედარებით მარტივია;
• დაბალი ენერგიის მოხმარება მაღალი ხარისხის სინათლის წყაროთი. როგორც წესი, LED ზოლები მუშაობს 12 ან 24 ვ ძაბვით;
• ექსპლუატაციის დროს დიოდების ძლიერი გათბობის არარსებობა. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პუნქტია, რადგან მონიტორის დიზაინში თავდაპირველად ჩაშენებული ნათურების ძლიერი გადახურების გამო იშლება. აღსანიშნავია, რომ ძველი სტილის ნათურები კვლავ ხშირად იშლება ელექტრომოწყობილობის ხშირი ჩართვა/გამორთვის გამო. მაგრამ LED-ებისთვის ეს არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი პარამეტრი;
• ლენტი მდგრადია მექანიკური და ვიბრაციის ზემოქმედების მიმართ, რაც ამცირებს მოწყობილობის მუშაობის დროს შუქის დაზიანების რისკს.

როგორც ხედავთ, მონიტორში ძველი ნათურების ჩანაცვლება უფრო თანამედროვე LED ზოლით, მომავალში შეკეთებული მონიტორის გამოყენებისას დიდ რაოდენობას მისცემს დადებით ასპექტებს.

ავარიის სირთულის შეფასება

სანამ დაიწყებთ LED ზოლის მონიტორზე დაყენებას, თქვენ უნდა დაშალოთ იგი და შეაფასოთ მისი შესრულების ხარისხი. არის სიტუაციები, როდესაც არა მხოლოდ უკანა განათების ნათურა იწვის მოწყობილობაში, არამედ ელექტრული წრედის სხვა მნიშვნელოვანი კომპონენტების უკმარისობა. ყველა არსებული პრობლემის იდენტიფიცირებისთვის და ზოგადად თვითშეკეთების შესაძლებლობის შესაფასებლად, პირველ რიგში, უნდა გამორთოთ მონიტორი და გაარკვიოთ ავარიის მიზეზები.

მონიტორის მატრიცის განათება

მონიტორის მატრიცის განათების ნათურები ვერ ხერხდება შემდეგი მიზეზების გამო:

• საწყისი წარმოების დეფექტის არსებობა;
• ნათურების ფიზიკური დაზიანება მოხდა მოწყობილობის დაცემის ან რაიმე საგანზე დაცემის გამო;
• მოკლე ჩართვა მოხდა ნათურის და მატრიცის ჩარჩოს ლითონის ნაწილებზე;
• უკანა განათების ნათურებმა უბრალოდ მიაღწიეს მომსახურების ვადის ბოლოს და დაიწვა.

თუ მონიტორს ატრიალებთ, შეგიძლიათ ვიზუალურად განსაზღვროთ ასეთი ნათურების გაუმართაობის არსებობა, ასევე დაადგინოთ მიზეზი, რამაც გამოიწვია ამ ტიპის უკმარისობა.
მაგრამ იმისათვის, რომ ნათურები ეფექტურად შეცვალოთ, თქვენ უნდა იცოდეთ თხევადკრისტალური მატრიცის მუშაობის პრინციპი, რომელიც ჩაშენებულია ნებისმიერი ტიპის თანამედროვე მონიტორში.

LCD მატრიცის მუშაობის პრინციპი

თანამედროვე მონიტორებში ყველა LCD მატრიცა მუშაობს გადაცემის პრინციპით. ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობას უნდა ჰქონდეს სინათლის წყარო, რომელიც ანათებს მატრიცას.

ყურადღება მიაქციე! მონიტორის ხარისხი პირდაპირ დამოკიდებულია სინათლის წყაროს ტიპზე.

მატრიცული განათების სახეები

ტელევიზორებისა და სტაციონარული LCD დისპლეებისთვის დღეს ძალიან ხშირად გამოიყენება განათების პირდაპირი ტიპი. ეს ნიშნავს, რომ სინათლის წყარო (LED-ები და ნათურები) განთავსდება პანელის მთელ ტერიტორიაზე. ამავდროულად, თანამედროვე მოწყობილობებში LCD მატრიცის გასანათებლად გამოიყენება ორი ბლოკი, რომელთაგან თითოეული შედგება ორი ნათურისგან. ისინი განლაგებულია მონიტორის ქვემოთ და ზემოთ. შედეგად, ისინი მოთავსებულია ისე, რომ შექმნან LCD მატრიცის ერთგვაროვანი განათება. ეს დიზაინი საშუალებას აძლევს განათებას იმუშაოს იმ სიტუაციაშიც კი, როდესაც ერთ-ერთი ნათურა ჩავარდა. სწორედ აქ იწყება გართობა, რადგან ინვერტორს ევალება ნათურების კვება.

ინვერტორი ნათურების კვებისათვის

როდესაც ერთი ნათურა წყვეტს მუშაობას, ინვერტორი „ხედავს“, რომ უკანა განათებამ დაკარგა ერთგვაროვნება. შედეგად, ინვერტორი შეწყვეტს მუშაობას, რათა თავიდან აიცილოს შემდგომი პრობლემები უკანა განათებასთან დაკავშირებით. ამგვარად, სწორედ ინვერტორია მიზეზი იმისა, რომ 4 ნათურიდან ერთ-ერთი გამოსვლის შემდეგ, განათება აგრძელებს მუშაობას გარკვეული დროის განმავლობაში.
ახლა, როდესაც ჩვენ გავარკვიეთ ყველაფერი, რაც უნდა იცოდეთ მონიტორის განათების შესახებ, შეგიძლიათ დაიწყოთ მისი დაშლა და ძველი სტილის ნათურების შეცვლა LED ზოლებით.

დაშლა: ეტაპობრივი ინსტრუქციები

მონიტორის დაშლა შემდეგნაირად მიმდინარეობს:

• გათიშეთ ყველა კაბელი ინვერტორული ერთეულიდან და მონიტორის კონტროლერიდან;

კაბელების გათიშვა

• გამოიყენეთ ხრახნიანი მოწყობილობის გასახსნელად;
• ამოიღეთ უკანა პანელი კონტროლერთან და კვების წყაროსთან ერთად;

ყურადღება მიაქციე! ზოგიერთ ადგილას, თქვენ მოგიწევთ მცირე თხრილის გაკეთება უკანა პანელის მოსახსნელად.

მონიტორი უკანა პანელის გარეშე

• ჩვენ ვაგრძელებთ მოწყობილობის შემდგომ ტრიალს. ამრიგად, ჩვენ მივიღებთ მატრიცას (სურათზე იგი აღინიშნება ნომრით 5), დეკოდერი (6) და სინათლის სახელმძღვანელო სინათლის ფილტრებით (7);

მონიტორის მატრიცა

• ამის შემდეგ, თქვენ უნდა ამოიღოთ პლასტიკური ჩარჩო პერიმეტრის გარშემო. ქვეშ იქნება ორი თხელი ფილმი, რომლებიც ერთმანეთზე დევს. მათ ქვეშ ვიპოვით მსუბუქ სახელმძღვანელოს. ფოტოზე ნაჩვენებია სინათლის ფილტრი (8), პოლარიზებული ფილმი (9) და სინათლის სახელმძღვანელო (10);

მატრიცის კომპონენტები

• სინათლის გიდის ქვეშ და გაუმართავი ნათურები გამოვლინდება;
• სანამ მათ გახსენით, თქვენ უნდა ამოიღოთ ამრეკლავი საყრდენი. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ნაბიჯი არ არის საჭირო ყველა მონიტორისთვის.

როდესაც საბოლოოდ მიაღწევთ ნათურებს, შეგიძლიათ დაადგინოთ უკანა განათების გაუმართაობის მიზეზი. თუ სინათლის წყაროები დაიწვა, მაშინ მათ ბოლოებში გაშავდება. ასევე, თავად ნათურა შეიძლება დაზიანდეს მექანიკური სტრესის გამო.

LED ინსტალაცია: ეტაპობრივი ინსტრუქციები

როდესაც მიხვალთ არასამუშაო განათებაზე, თქვენი შემდგომი ნაბიჯები მისი ჩანაცვლების LED ზოლით ასე გამოიყურება:

• ჩვენ ვიღებთ ძველ ნათურებს მათი "ღარებიდან";
• მუშაობის დაწყებამდე აუცილებელია ინვერტორის ელექტრომომარაგების სიმძიმის შემოწმება, რათა არ მიიღოთ ელექტრო შოკი;
• ამისათვის ჩვენ ვპოულობთ 12 ვოლტიან წრეს. რამდენიმე ელექტროლიტური კონდენსატორი ჩვეულებრივ მოთავსებულია მიკროსქემის გასწვრივ. შემდეგი, ჩვენ მივყვებით გზას, რომელიც მიდის ინვერტორული მიკროსქემის მიმართულებით და ვჭრით მას;

ყურადღება მიაქციე! უნდა მოხდეს ინვერტორის დეენერგია.

• ფრთხილად წებოთი LED ზოლები ამ ღარები

წებოვანი LED ზოლები

• როგორც უკანა განათება, უმჯობესია აიღოთ LED ზოლები, რომელსაც აქვს ნეიტრალურ-თეთრი ტიპის ბზინვარება. სიგანის თვალსაზრისით, რეკომენდებულია მინიმალური პარამეტრების მოდელის გამოყენება. გარდა ამისა, თქვენ უნდა აირჩიოთ ზოლები ისეთი პარამეტრის მიხედვით, როგორიცაა LED-ების რაოდენობა პროდუქტის მეტრზე. მათგან მინიმუმ 120 უნდა იყოს;
• როდესაც ფირზე უკვე წებოვანია, ჩვენ ამოვიღებთ მავთულს მისგან და ვამოწმებთ მთელ მოწყობილობას ფუნქციონირებისთვის. ახალი LED განათება შეიძლება იკვებებოდეს 12 ვ სქემიდან. ასეთი გამოსავლის მოსაძებნად, თქვენ უნდა ყურადღებით წაიკითხოთ ქინძისთავები დაფაზე. მათ უნდა მოაწერონ ხელი. ასევე დაფაზე შეგიძლიათ იპოვოთ მხტუნავები, რომლებიც უზრუნველყოფენ 12 ვოლტ სიმძლავრეს. მათში, ფირის გასაძლიერებლად, თქვენ უბრალოდ უნდა შეაერთოთ მავთულები ახალი შუქისგან;

ფირის დაკავშირება მონიტორზე დენის წყაროსთან

• მაგრამ აქ ჩნდება პრობლემა, რომელშიც განათება ყოველთვის ჩართული იქნება. ამავდროულად, არ არსებობს მისი ბრწყინვალების სიკაშკაშის რეგულირების შესაძლებლობა;
• ამ სიტუაციის შესაცვლელად, თქვენ უნდა იპოვოთ შუქის სიკაშკაშის კონტროლის წრე. "ON" პინი ჩართავს/გამორთავს უკანა განათებას. თუ მატრიცული განათება ჩართულია, ამ გამომავალზე იქნება დაახლოებით 3 ვოლტი. სიკაშკაშე არეგულირებს "DIM" პინს. აქ შეგიძლიათ დაარეგულიროთ სიკაშკაშე PWM სიგნალის მუშაობის ციკლის შეცვლით. სიკაშკაშის დასარეგულირებლად, თქვენ უნდა დააკავშიროთ LED ზოლები N-არხის "ველის" გამოყენებით. სიგნალი "DIM" პინიდან მიეწოდება კარიბჭეს ამ ნაწილის მცირე რეზისტორის მეშვეობით (100…200 ohms).

ყურადღება მიაქციე! "პოლევიკის" აღება შესაძლებელია ძველი დედაპლატიდან.

„მინდვრის მუშაკები“ დედაპლატზე

ამ ეტაპზე, მონიტორში LED ზოლის დაყენება ძველი და გამოუსადეგარი ნათურების ჩასანაცვლებლად შეიძლება ჩაითვალოს დასრულებულად. მაგრამ ჩვენ უნდა გავაერთიანოთ ყველა დეტალი. გახსოვდეთ, რომ ჩანაცვლების დასრულების შემდეგ ზედმეტი ნაწილები არ უნდა დარჩეთ. თუ ისინი დარჩნენ, ეს ნიშნავს, რომ თქვენ არ დააბრუნეთ რაიმე თავის ადგილზე.
როდესაც მონიტორი იკრიბება, თქვენ უნდა შეამოწმოთ თქვენი მუშაობის შედეგი და შეაფასოთ მონიტორის მატრიცის უკანა განათების ერთგვაროვნება.

კარგი დღე!

ამ პოსტში მსურს განვიხილო LCD მონიტორების ისეთი პრობლემა, როგორიცაა წარუმატებელი განათების ნათურები, შევეცადოთ გაერკვნენ, რატომ ხდება ეს და შესაბამისად შევცვალო ისინი. თუ გაინტერესებს, გთხოვ, მწვანე კაცს გაჰყვე.
P.S.
ჭრილის ქვემოთ არის 27 ფოტო

-ძვირფასო ხალხო, წინასწარ ბოდიშს გიხდით შემდგომი ფოტოების ხარისხისთვის, ტოსტერზე გადავიღე სურათები....

-ასევე, მინდა აღვნიშნო, რომ მონიტორები დიდად არ განსხვავდებიან ფუნდამენტური დიზაინით, ამიტომ არ ინერვიულოთ, თუ ფოტოზე გამოსახულ ადგილას უცებ ხრახნები ან რაიმე სხვა არ აღმოაჩენთ, ისინი სადმე ახლოს არიან...

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს მონიტორი, რომელიც მუშაობს თითქმის რომანტიკულ, წითელ-ვარდისფერ ტონებში. ასეთი მონიტორის მუშაობის დრო არაპროგნოზირებადია... მაგრამ, როგორც წესი, არ აღემატება 2-3 საათს, რის შემდეგაც თვალებს ეძლევათ დრო დასვენებისთვის და ტვინს არსებობის საკითხებზე დასაფიქრებლად.

პრობლემა არის წარუმატებელი მონიტორის მატრიცის განათების ნათურა, მაგრამ რატომ მოხდა ეს?
ამ სიტუაციის მრავალი მიზეზი არსებობს:
- წარმოების ხარვეზი,
- ნათურის ლითონის ნაწილების დამოკლება მატრიცის ლითონის ჩარჩოზე,
- ფიზიკური დაზიანება და ა.შ.

მაგრამ მოდი ცოტა ჩავუღრმავდეთ თეორიას.

LCD მატრიცები მუშაობს გადაცემის საშუალებით, ანუ მონიტორს უნდა ჰქონდეს სინათლის წყარო, რომელიც ანათებს მატრიცას. მონიტორის ხარისხი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სინათლის წყაროზე. სტაციონარული LCD დისპლეებისთვის და ტელევიზორებისთვის, ჩვეულებრივ გამოიყენება პირდაპირი განათება, როდესაც სინათლის წყაროები (ნათურები ან LED-ები) ნაწილდება პანელის მთელ ფართობზე. ©

მაგრამ რატომ აგრძელებს ის მუშაობას მაშინ? და ასე მოკლე დროში?
ეს მარტივია.
აღსანიშნავია, რომ მონიტორები ყველაზე ხშირად იყენებენ 2 ნათურის 2 ბლოკს ( მონიტორის ზედა და ქვედა ნაწილი), რომელმაც შუქი თანაბრად უნდა გაანაწილოს მატრიცის ქვეშ მყოფი სინათლის სახელმძღვანელოს გასწვრივ.
თუ ერთი ან მეტი ნათურა ვერ ხერხდება, დანარჩენი აგრძელებს მუშაობას. მაგრამ ინვერტორი ( რომელიც მათ ძალას აძლევს) ჭკვიანური საქმეა და თუ ის „ხედავს“, რომ მის ერთ ან რამდენიმე ბრალდებაში რაღაც არასწორია, გადაწყვეტს შეწყვიტოს მუშაობა, რათა ზიანი არ მიაყენოს.

აბა, საქმეს შევეშვათ, არა?
ჩვენ ვიწყებთ ყველა კაბელის გათიშვით ინვერტორული ერთეულიდან და მონიტორის კონტროლერიდან,

ამოიღეთ უკანა პანელი დენის წყაროსთან და კონტროლერთან ერთად

ამოღებულია? დიდი... რასაც ჩვენ ვხედავთ, რიცხვებში 1 ჩვენ აღვნიშნეთ ძვირფასი ნათურებისკენ მიმავალი დენის მავთულები.
2 - მატარებელი მიდის ჩვენს მატრიცაში.
ვარსკვლავები მიუთითებს ადგილებზე, რომლებიც უნდა აირჩიოთ, რათა დაშლა გაგრძელდეს.

ჩვენ ვხსნით პანელს მარცხნივ, ახლა არ გვჭირდება

და ისევ ჩვენ ვანადგურებთ ჩვენს "მატრიოშკას"

მშვენიერია, ჩვენ თითქმის შუა გზაზე ვართ,
ახლა ავხსნათ:
5 -ჩვენი მატრიცა (იგივე 640x480~1920x1080 ნომრებით)
6 -სიგნალის დეკოდერი, რომელიც დაკავშირებულია მატრიცასთან მწკრივის/სვეტის მონაცემთა ხაზით
7 -სინათლის სახელმძღვანელო მსუბუქი ფილტრებით

შემდეგ კვლავ ჩავუღრმავდებით „მონიტორის ველურებს“ და ვხსნით პლასტმასის ჩარჩოს პერიმეტრის გარშემო...

შავი ჩარჩოს ქვეშ ერთმანეთზე დევს 2 წვრილი ფილმი, მათ ქვეშ კი მსუბუქი სახელმძღვანელო.
8 -სინათლის ფილტრი
9 -პოლარიზებული ფილმი
10 -მსუბუქი სახელმძღვანელო

ახლა ჩვენ ამოვიღებთ დიდ აკრილის ნივთს ( 10 ) და ბოლოს ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ შემთხვევის გმირები...
ის დებილები, რომლებმაც მიგვიყვანეს აქამდე ( 11 )

ბატონებო. წარმოგიდგენთ თქვენს ყურადღებას გატეხილი, გაუმართავი განათების ნათურებს!
ლამპებზეა საუბარი.
იცოდით:

რომ LCD პანელები იყენებენ CCFL ნათურებს, რაც რუსულად ცივი კათოდური ფლუორესცენტური ნათურას ნიშნავს. მისი პრინციპი თითქმის იგივეა, რაც ცხელი (საერთო ენით "ფლუორესცენტური ნათურები"). ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ცხელში პლაზმის მისაღებად გამოიყენება კათოდების საწყისი გათბობა, ცივში კი პლაზმა მიიღება კათოდებზე გამოყენებული მაღალი ძაბვის გამო. შემდეგი, პლაზმა, რომელსაც აქვს ულტრაიისფერი გამოსხივების სპექტრი, ურტყამს ფოსფორს, თეთრ ფენას, რომელსაც კოლბის მეშვეობით ხედავთ და გარდაიქმნება ხილულ გამოსხივებად (თეთრი შუქი). ©

როგორც ვხედავთ, მართლა დაიწვნენ. (ამაზე მიანიშნებს კათოდების გარშემო არსებული „შავი ნიშნები“)

ჩვენ ვხსნით მათ, პირველად ამრეკლავი საყრდენი ამოიღეთ ( ან იქნებ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება თქვენს მონიტორზე)

... და გაცვალეთ ისინი ( მინდა აღვნიშნო, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან ისინი საკმაოდ მყიფეა. ასევე გირჩევთ, მავთულები საიმედოდ დაამაგროთ და სიფხიზლე შეინარჩუნოთ, რათა მომავალში ავარია არ მოხდეს. ჩვენ ყველაფერს მაქსიმალურად ვიზოლირებთ!)

ახლა ჩვენ დავაბრუნებთ ჩვენს ნათურებს თავის ადგილზე, ხრახნიან მათ, დავაბრუნებთ ამრეკლავ ნივთს და დავაყენებთ სინათლის სახელმძღვანელოს ადგილზე.
ჩვენ ვუკავშირდებით - ყველაფერი მუშაობს! ( მანამდე ისიც მუშაობდა, ოღონდ არა სწორად, მხოლოდ 1,5 ნათურა იყო ჩართული, დაშლილი სახით ამ მოქმედების გადაღება არ შემიწუხებია. ვნანობ)

აჰა... ურთულესი ნაწილი დასრულდა, რჩება მხოლოდ ყველაფრის უკან დაბრუნება.
მოდი დავიწყოთ.

ჩვენ ვაბრუნებთ ფილმებს თავის ადგილზე, ვაფარებთ მათ პლასტმასის ჩარჩოს და ვათავსებთ ჩვენს მატრიცას თავზე, აფიქსირებს მას ლითონის ჩარჩოთი.
(აქ არ უნდა დავივიწყოთ ისეთი რამ, როგორიცაა მტვერი... ყველაფრის აწყობამდე, ღირს მონიტორის ყველა კომპონენტში ჰაერის აფეთქება, ამას დიდი დრო არ დასჭირდება, მაგრამ ეს გავლენას მოახდენს გამოსახულების ხარისხზე)

ვაბრუნებთ და ბოლო „დეტალს“ თავის ადგილზე ვაბრუნებთ.

შეაერთეთ "სტენდი" და გაიხარეთ!
ყველაფერი მუშაობს, არათანაბარი განათების კვალი არ შეიმჩნევა,

ფრენა ნორმალურია.

ფინი.
_______________________________________________________________________________

რისი თქმა გსურთ დასკვნის სახით?

0 გამოდის, რომ თავად ნათურების გამოცვლა არც ისე რთულია, მხოლოდ სურვილი რომ გქონდეთ.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ექსპერიმენტი და შეცვალოთ ნათურები LED ზოლებით. მაგრამ თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ LED ზოლები არ იძლევა სრულიად ერთგვაროვან შუქს + ყველაფრის თავზე, ძალიან შესაძლებელია, რომ 1 ან მეტი LED დაიწვას/ცოტა დაბნელდეს და შემდეგ განათება არათანაბარი გახდეს. ასევე, არ დაივიწყოთ LED- ების ფერის ტემპერატურა.

1 .ნათურების გამოცვლისას ზუსტად უნდა იცოდე მათი ზომები მე ეს ცხრილი გამოვიყენე სახელმძღვანელოდ.

2 . რატომ გადავწყვიტე ამ სტატიის დაწერა?
მონიტორის შეკეთების წინაშე პირველად შევედი "ზოგიერთი საძიებო სისტემა"და დეტალური ინსტრუქციები ვერ ვნახე...
არა, მე არ ვამბობ, რომ ისინი ვერ ვიპოვე, ისინი იქ იყვნენ, მაგრამ არასრული მომეჩვენა, ამიტომ გადაწყდა ამ მასალის შეგროვება და აქ განთავსება. არასოდეს იცი, ვის გამოადგება ის...

3 .მსგავსი/გამოყენებული/დამატებითი მასალების ბმულები:
cheklab.ru/archives/2534 (კარგი სტატია სხვადასხვა ტიპის მონიტორების დიზაინის შესახებ)
radiokot.ru/lab/hardwork/30 (უკანა განათების ნათურების გამოცვლა + ზოგიერთი ფონის ინფორმაცია)
habrahabr.ru/post/182772 (ჩვენ ვაცოცხლებთ მონიტორს, თუ ხელთ არ არის ახალი ნათურები)
radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594 (ნათურების წარმატებით ჩანაცვლება LED ზოლებით)
www.yaplakal.com/forum2/topic471720.html (ნათურების თითქმის წარმატებული ჩანაცვლება LED ზოლებით)

4 P.S.
თუ ჰაბრას მაცხოვრებლები დაინტერესდებიან ტექნიკის შეკეთების და აღდგენის შესახებ პოსტებით, მაშინ სიამოვნებით გაგიზიარებთ ჩემს დაგროვილ მასალას.

ასეთი განათების გარეშე ვერც ერთი LCD ტელევიზორი ვერ იმუშავებს ნორმალურად, მიუხედავად მისი ბრენდისა. ჩვენ გეტყვით, თუ როგორ შეგიძლიათ შეაკეთოთ თქვენი ტელევიზორის LED განათება სახლში, მაგალითად Lg მოწყობილობის გამოყენებით და რა დაგჭირდებათ ამისათვის.

როგორ შეგიძლიათ გაიგოთ, რომ უკანა განათება გატეხილია? დავუშვათ, რომ LCD ტელევიზორის პრობლემა შემდეგია: ის ირთება პულტიდან, მაგრამ ეკრანი არ ანათებს (თუ თქვენი ტელევიზორი პულტიდანაც არ ირთვება, წაიკითხეთ). როდესაც მიუთითებს ეკრანზე ფანრის შუქი(ანუ გამოიყენება იძულებითი განათება), შემდეგ გამოჩნდება სურათი. ვერდიქტი - ყინულის დრაივერი ან მსგავსი განათება არ მუშაობს, ალბათ იმის გამო, რომ სპეციალური ხაზები შედუღებული LED-ებით დაიწვა. თქვენ უნდა დაშალოთ ტელევიზორი და ვიზუალურად შეამოწმოთ ნაწილები ხარვეზის გამოსავლენად.

ყურადღება! LCD ტელევიზორის კორპუსის გახსნა შეგიძლიათ მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ გაქვთ რთულ მოწყობილობებთან მუშაობის უნარები და მცირე გამოცდილება, წინააღმდეგ შემთხვევაში სჯობს არ გარისკოთ.

ამოიღეთ უკანა საფარინებისმიერი LG ტელევიზორისთვის ეს არ არის რთული ამოცანა, თქვენ უბრალოდ უნდა გააკეთოთ ყველაფერი ფრთხილად და აუჩქარებლად: გათიშეთ სადგამის ფეხები და გახსენით სამაგრი პროდუქტის მთელ პერიმეტრზე. თუ საფარი არ იშლება, ეს ნიშნავს, რომ არის დამბლოკავი ჭანჭიკი, თქვენ არ უნდა გააკეთოთ ძალისხმევა, თქვენ უნდა იპოვოთ იგი და გახსენით იგი.

უკანა საფარის მოხსნის შემდეგ შეამოწმეთ გამომავალი ძაბვა.

თუ ნორმალურია, ვამოწმებთ ძაბვის ყინულის განათებათავად ეკრანი. მისი ღირებულება არის მხოლოდ 100 ვ, რაც მიუთითებს LCD ტელევიზორის უკანა განათების გაუმართაობაზე.

ეს ტელევიზორები იყენებენ სპეციალურ LED კომპლექტს ლინზებით, რომლებიც დამონტაჟებულია მთელ ეკრანზე, რათა უზრუნველყოს ნათელი განათება. მათთან მისასვლელად და LG ტელევიზორის განათების შესაკეთებლად, ჯერ უნდა ამოიღოთ მატრიცა.

პროდუქტის დაშლა

ტელევიზორს აქვს სამი ძირითადი დაფა - მთავარი, T-con და კვების ბლოკი, ეს ყველაფერი კარგად ჩანს ფოტოზე.

მატრიცის მოხსნა და დაშლაგააკეთეთ ეს საკუთარ თავს - სამუშაო არის ძალიან შრომატევადი, ერთი უყურადღებო მოძრაობა და შეგიძლიათ შეიძინოთ ახალი ტელევიზორი, ამიტომ გამოცდილების გარეშე უმჯობესია არ გააკეთოთ რემონტი. მატრიცის დაშლისას ექსპერტები ხაზს უსვამენ შემდეგ ძირითად პუნქტებს:

• აუცილებელია სამუშაო ადგილის და ორი მაგიდის მომზადება, რომელზედაც დაიდება მატრიცები და გაფანტული ფილმები;
• ამ სამუშაოს დაწყებამდე კარგად უნდა დაიბანოთ ხელები, რათა შემთხვევით არ დარჩეს ჭუჭყიანი თითების კვალი ფილტრებზე და თავად მატრიცაზე - ამან შეიძლება მოგვიანებით დააზიანოს სურათის ხარისხი;
• განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს დეკოდერებს - ერთმა არაზუსტმა მოძრაობამ შეიძლება გამოიწვიოს კაბელის გაწყვეტა.

შემდგომი დემონტაჟი ხორციელდება რამდენიმე ეტაპად.

პრობლემების მოგვარება

ახლა იწყება ტელევიზორის LED განათების ფაქტობრივი შეკეთება: ამისათვის თქვენ უნდა ყურადღებით ამოიღოთ ყველა საკეტი კონტურის გასწვრივ, ამოიღოთ პლასტიკური ჩარჩო და ამოიღოთ დიფუზური ფილმები LED-ების გამოსავლენად.

LG ტელევიზორების სხვადასხვა მოდელებს ექნებათ LED განათების საკუთარი ნაკრები: LG 32LN541U-სთვის არის სამი რიგი 7 LED-ით, ხოლო LG 32LB582V-სთვის არის სამი რიგი 6 LED-ით.

ყველა ტელევიზორში, რომელიც იყენებს ასეთ განათებას, LED-ები სერიულად არის დაკავშირებული, ასე რომ, თუ რომელიმე მათგანი იწვის, მთელი სისტემა წყვეტს მუშაობას.

როგორც ფოტოდან ვხედავთ, ფონური განათება შედგება 18 LED-ისგან გაზომვების დროს, ძაბვა დატვირთვის გარეშე იყო 140 ვ, ანუ თითოეული მათგანი შეადგენდა 7,8 ვოლტს. დატვირთვა, დასკვნა იქნება შემდეგი: ეს მოდელი იყენებს 6V LED- ებს.

დამწვარი LED-ის პოვნა ადვილი არ არის: თუ სამონტაჟო ადგილას არ არის დამწვრობა, მაშინ თქვენ უნდა შეამოწმოთ თითოეული ელემენტი ცალკე.

LED-ების შეცვლა

Lg ტელევიზორის უკანა განათების შეცვლა შეიძლება ცოტა პრობლემა იყოს. ვთქვათ, რომ ტესტის შედეგებმა გამოავლინა რამდენიმე გაუმართავი LED. ჩანაცვლებითი ბარის ყიდვა საკმაოდ რთულია - ეს ნაწილები არ მიეწოდება სერვის ცენტრებს, შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ისინი მწარმოებლის ვებსაიტზე, მაგრამ ეს შრომატევადი და ძალიან ძვირია. ასე რომ, არსებობს მხოლოდ ერთი გზა - ინდივიდუალური დიოდების შეცვლა, თუმცა რადიო ბაზარზე მათი პოვნა ადვილი არ იქნება. ექსპერტები ირწმუნებიან, რომ თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ უკვე შედუღებული, მაგრამ კარგ მდგომარეობაში, ხანგრძლივი ძებნის შემდეგ, ეს არის ზუსტად ის, რაც ჩვენ შევიძინეთ.

მომხმარებლებმა უნდა იცოდნენ, რომ ყველა ფიცარი წებოვანია ორმხრივი ლენტი, ასე რომ თქვენ უნდა გაათბოთ ისინი სპეციალური შედუღების თმის საშრობით ისე, რომ წებოვანი ლენტი ჩამოვიდეს. ამისთვის შტრიხი ფიქსირდება დამჭერში და თბება ქვემოდან ფენით, თუნუქის დნება და გაუმართავი ნაწილის ამოღება. შედუღება უნდა განხორციელდეს ზუსტად იგივე მეთოდით, რათა თავიდან აიცილოთ LED-ის დაზიანება.

მნიშვნელოვანი! ყველა ლინზა დამაგრებულია ნაერთით ქარხანაში, ამიტომ მათი ამოღებისას თქვენ უნდა იმოქმედოთ ძალიან ფრთხილად და ყოველი ლინზა უნდა დამონტაჟდეს თავდაპირველ ადგილას ისე, რომ არ დაირღვეს ორიგინალური ფოკუსირება.

კიდევ ერთი ნიუანსი: შეიძლება შეგხვდეთ LED-ები, რომელთა ნეგატიური ბალიშები ოდნავ აღემატება პოზიტიურს, ამიტომ დიოდის გასამაგრებლად საჭიროა კონტაქტის წერტილის მორთვა. ასე გამოიყურება შედუღებული LED:

ის, რომ საღებავი ოდნავ დაზიანებულია, არ არის პრობლემა. დანარჩენ LED-ებს ანალოგიურად ვამაგრებთ და დააწებეთ ლინზები სუპერწებოთი. და ეს არის განათებული პანელის შეკეთებული ხედი, რომელიც აწყობილია და მზად არის შემდგომი გამოყენებისთვის:

როგორც პრაქტიკაში ვხედავთ, LG ტელევიზორის მატრიცის LED განათების შეკეთებაში ბევრი სპეციფიკური ნიუანსია და მათი ცოდნის გარეშე დადებითი შედეგის მიღწევა შეუძლებელია.

საბოლოო სამუშაოები

როდესაც LG ტელევიზორის სისტემა მთლიანად შეკეთდება, საბოლოო აწყობამდე ვაკავშირებთ ძაბვას ზოლებზე და შეამოწმეთ ყველა LED-ის სიკაშკაშე. თუ ყველაფერი კარგადაა, მაშინ ჩვენ ვაწყობთ ტელევიზორს, ვასრულებთ ყველა ოპერაციას თანმიმდევრულად და სიფრთხილით, როგორც დემონტაჟის დროს.

დასრულების შემდეგ, უმჯობესია არ გადააქციოთ განათების სიკაშკაშე მაქსიმუმზე, არამედ შემოიფარგლოთ 75%-მდე - ამ რეჟიმში LED-ები ნორმალურ რეჟიმში მუშაობენ და, ექსპერტების აზრით, გაცილებით მეტხანს გაგრძელდება.

ტელევიზორს ვამონტაჟებთ თავდაპირველ ადგილას, ჩავრთავთ და ვტკბებით ხარისხით: თუ ეკრანზე სადმე არ არის ღია ან მუქი ფერის ზედმეტი ლაქები, ეს ნიშნავს, რომ შეკეთება გამართულად, ყველა რეკომენდაციის დაცვით ჩატარდა. და თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ მაქსიმალური სარგებლობა თქვენი ტელევიზორიდან, თუ ისწავლით როგორ სწორად

2018 წლის ყველაზე საიმედო LG ტელევიზორები

ტელევიზორი LG 22LH450V

ტელევიზორი LG 49UJ651V

ტელევიზორი LG OLED55C8

ტელევიზორი LG 55LJ622V

ტელევიზორი LG 55UK6100

დრო შეუმჩნევლად გადის და თითქოს ახლახან შეძენილი აღჭურვილობა უკვე ფუჭდება. ასე რომ, 10,000 საათის მუშაობის შემდეგ, ჩემი მონიტორის ნათურებმა (AOC 2216Sa) დიდხანს სიცოცხლე მისცა. თავიდან ფონური განათება არ ირთვებოდა (მონიტორის ჩართვის შემდეგ შუქი გამორთული იყო რამდენიმე წამის შემდეგ), რაც მოგვარდა მონიტორის ხელახლა ჩართვით/გამორთვით, მონიტორის ჩართვა იყო საჭირო გამორთვა/გამორთვა 3-ჯერ, შემდეგ 5, შემდეგ 10 და რაღაც მომენტში მან ვერ ჩართო უკანა განათება, მიუხედავად მისი ჩართვის მცდელობების რაოდენობისა. დღის სინათლეზე გამოტანილ ნათურებს გაშავებული კიდეები აღმოჩნდა და კანონიერად ჯართში გადაყარეს. ჩანაცვლებითი ნათურების მიწოდების მცდელობა (შეძენილია შესაბამისი ზომის ახალი ნათურები) წარუმატებელი აღმოჩნდა (მონიტორმა რამდენჯერმე შეძლო უკანა განათების ჩართვა, მაგრამ სწრაფად გადავიდა ისევ ჩართვის რეჟიმში) და გაარკვია რა პრობლემაა. შეიძლება მონიტორის ელექტრონიკაში ყოფნამ მიმიყვანა იმ აზრამდე, რომ უფრო ადვილი იქნება საკუთარი მონიტორის განათების აწყობა LED-ების გამოყენებით, ვიდრე არსებული ინვერტორული სქემის შეკეთება CCFL ნათურებისთვის, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ინტერნეტში უკვე იყო სტატიები, სადაც ნაჩვენებია ფუნდამენტური ასეთი ჩანაცვლების შესაძლებლობა.

მონიტორის დაშლა

უკვე ბევრი სტატია დაიწერა მონიტორის დაშლის თემაზე, ყველა მონიტორი ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, ასე რომ, მოკლედ:
1. გახსენით მონიტორის მიწოდების სამაგრი და ერთადერთი ჭანჭიკი ბოლოში, რომელიც უჭირავს კორპუსის უკანა კედელს


2. კორპუსის ძირში არის ორი ღარი კორპუსის წინა და უკანა მხარეს შორის, ჩადეთ ბრტყელი ხრახნიანი ერთ-ერთ მათგანში და დაიწყეთ საფარის ამოღება მონიტორის მთელ პერიმეტრზე (უბრალოდ შემობრუნება). ხრახნიანი ფრთხილად თავისი ღერძის ირგვლივ და ამით ასწიეთ გარსაცმის საფარი). ზედმეტი ძალისხმევის გაკეთება საჭირო არ არის, მაგრამ ძნელია კეფის ამოღება მხოლოდ პირველად (რემონტის დროს ბევრჯერ გავხსენი, ასე რომ, დროთა განმავლობაში საკეტების ამოღება გაცილებით ადვილი გახდა).
3. გვაქვს ხედი კორპუსის წინა ნაწილში ლითონის შიდა ჩარჩოს დამონტაჟებაზე:


დაფას ღილაკებით ვიღებთ ჩამკეტებიდან, ამოვიღებთ (ჩემს შემთხვევაში) დინამიკის შესაერთებელს და ქვემოდან ორი ჩამკეტის მოღუნვით, ამოვიღებთ შიდა ლითონის ყუთს.
4. მარცხნივ შეგიძლიათ იხილოთ 4 მავთული, რომელიც აკავშირებს შუქნიშნის ნათურებს. ოდნავ დაჭერით ამოვიღებთ, რადგან... მისი ამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად, კონექტორი მზადდება პატარა ტანსაცმლის სამაგრის სახით. ჩვენ ასევე ვხსნით ფართო კაბელს, რომელიც მიდის მატრიცაზე (მონიტორის ზედა ნაწილში), ვაჭერთ მის კონექტორს გვერდებზე (რადგან კონექტორს აქვს გვერდითი საკეტები, თუმცა ეს ერთი შეხედვით არ ჩანს კონექტორზე):


5. ახლა თქვენ უნდა დაშალოთ "სენდვიჩი", რომელიც შეიცავს თავად მატრიცას და განათებას:


პერიმეტრის გასწვრივ არის ჩამკეტები, რომელთა გახსნა შესაძლებელია იმავე ბრტყელი ხრახნიანი მსუბუქად დაჭერით. პირველ რიგში, მატრიცის დამჭერი ლითონის ჩარჩო ამოღებულია, რის შემდეგაც შეგიძლიათ ამოიღოთ სამი პატარა ჭანჭიკი (ჩვეულებრივი ფილიპსის ხრახნი არ იმუშავებს მათი მინიატურული ზომის გამო, დაგჭირდებათ განსაკუთრებით პატარა) მატრიცის მართვის დაფის დაჭერით. მატრიცა შეიძლება მოიხსნას (უმჯობესია მონიტორის მოთავსება მყარ ზედაპირზე, მაგალითად, მაგიდაზე, რომელიც დაფარულია ქსოვილით ქვევით, გახსენით საკონტროლო დაფა, მოათავსეთ იგი მაგიდაზე, გაშალეთ იგი მონიტორის ბოლოში და უბრალოდ ასწიეთ უკანა განათება, ასწიეთ იგი ვერტიკალურად და მატრიცა დარჩება მაგიდაზე, რათა არ შეგროვდეს მტვერი და აკრიფოთ ზუსტად საპირისპირო წესით - ანუ დაფაროთ მატრიცა აწყობილი კორპუსით უკანა განათებით, გადაიტანეთ კაბელი ბოლოდან საკონტროლო დაფაზე და, საკონტროლო დაფის დახრახნით, ფრთხილად აწიეთ აწყობილი ერთეული).
მატრიცა მიიღება ცალკე:


და განათებული ბლოკი ცალკე:


განათებული განყოფილება იშლება იმავე გზით, მხოლოდ ლითონის ჩარჩოს ნაცვლად, უკანა განათება ინარჩუნებს პლასტმასის ჩარჩოს, რომელიც ერთდროულად ათავსებს პლექსიგლასს, რომელიც გამოიყენება განათების გასაფანტად. ჩამკეტების უმეტესობა განლაგებულია გვერდებზე და მსგავსია იმ მატრიცის ლითონის ჩარჩოზე (ისინი იხსნება ბრტყელი ხრახნიანი ხრახნიანი საშუალებით), მაგრამ გვერდებზე არის რამდენიმე საკეტი, რომლებიც იხსნება "შიგნით". (თქვენ უნდა დააჭიროთ მათ ხრახნიანი, რათა საკეტები შევიდეს კორპუსის შიგნით).
თავიდან გამახსენდა ყველა მოსახსნელი ნაწილის პოზიცია, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შეუძლებელი იქნებოდა მათი "არასწორად" აწყობა და ნაწილების აბსოლუტურად სიმეტრიულადაც რომ გამოიყურებოდეს, მანძილი საკეტებს შორის სხვადასხვა მხარეს. ლითონის კარკასი და პლასტმასის ჩარჩოს გვერდებზე ჩამკეტი გამონაყარი, რომელიც უკანა განათებას იკავებს, არ დაუშვებს მათ "არასწორად" აწყობას.
სულ ეს არის - მონიტორი დავშალეთ.

LED ზოლის განათება

თავდაპირველად, გადაწყდა, რომ უკანა განათება LED ზოლიდან თეთრი LED-ებით 3528 - 120 LED-ით გაეკეთებინათ მეტრზე. პირველი, რაც აღმოჩნდა, იყო ის, რომ ფირის სიგანე იყო 9 მმ, ხოლო განათების ნათურების სიგანე (და ფირზე დასაჯდომი) იყო 7 მმ (ფაქტობრივად, არსებობს ორი სტანდარტის განათების ნათურები - 9. მმ და 7 მმ, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში ისინი 7 მმ იყო). ამიტომ, ლენტის შესწავლის შემდეგ, გადაწყდა ლენტის თითოეული კიდიდან 1 მმ-ის მოჭრა, რადგან ამან არ იმოქმედა ფირის წინა ნაწილზე გამტარ ბილიკებზე (და უკანა მხარეს, მთელ ფირის გასწვრივ, არის ორი ფართო დენის ბირთვი, რომელიც არ დაკარგავს თავის თვისებებს 1 მმ-ით შემცირების გამო, შუქის სიგრძეზე. 475 მმ, რადგან დენი მცირე იქნება). ადრე არ თქვა:


ანალოგიურად, LED ზოლები ფრთხილად იჭრება მთელ სიგრძეზე (ფოტოზე ნაჩვენებია მაგალითი იმისა, თუ რა მოხდა ადრე და რა მოხდა მორთვის შემდეგ).
ჩვენ დაგვჭირდება 475 მმ ლენტის ორი ზოლი (19 სეგმენტი 3 LED თითო ზოლზე).
მინდოდა მონიტორის უკანა განათება ისე მუშაობდეს, როგორც სტანდარტული (ანუ ჩართული და გამორთული იყო მონიტორის კონტროლერის მიერ), მაგრამ მსურდა სიკაშკაშის „ხელით“ დარეგულირება, როგორც ძველ CRT მონიტორებზე, რადგან ეს არის ხშირად გამოყენებული ფუნქცია და დავიღალე ეკრანის მენიუში ნავიგაციისგან, ყოველ ჯერზე რამდენიმე ღილაკის დაჭერით (ჩემს მონიტორზე მარჯვენა მარცხენა ღილაკები არ არეგულირებენ მონიტორის რეჟიმებს, არამედ ჩაშენებული დინამიკების ხმას. ამიტომ რეჟიმები ყოველ ჯერზე მენიუს მეშვეობით უნდა შეიცვალოს). ამისათვის მე ვიპოვე ჩემი მონიტორის სახელმძღვანელო ინტერნეტში (მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება, თან ერთვის სტატიის ბოლოს) და Power Board-ის გვერდზე, დიაგრამის მიხედვით, +12V, On, ჩვენთვის საინტერესო Dim და GND აღმოჩნდა.


ჩართვა - სიგნალი მართვის დაფიდან შუქის ჩართვისთვის (+5V)
Dim - PWM განათების სიკაშკაშის კონტროლი
+12V აღმოჩნდა შორს 12-დან, მაგრამ სადღაც 16V შუქის დატვირთვის გარეშე და სადღაც 13.67V დატვირთვით
ასევე გადაწყდა, რომ არ მოხდეს PWM კორექტირება ფონური განათების სიკაშკაშეზე, არამედ განათება პირდაპირი დენით (ამავდროულად, მოგვარებულია საკითხი, რომ ზოგიერთ მონიტორზე PWM განათება მუშაობს არც თუ ისე მაღალ სიხშირეზე და ზოგისთვის ეს მათ თვალებს ოდნავ უფრო ღლის). ჩემს მონიტორში "მშობლიური" PWM სიხშირე იყო 240 ჰც.
შემდგომ დაფაზე აღმოვაჩინეთ კონტაქტები, რომლებზედაც მიეწოდება On-ის სიგნალი (მონიშნულია წითლად) და +12 ვ ინვერტორულ ერთეულს (ჯუმპერი, რომელიც უნდა მოიხსნას ინვერტორული ბლოკის გამორთვისთვის, მონიშნულია მწვანედ). (ფოტო შეიძლება გადიდდეს შენიშვნების სანახავად):


LM2941 ხაზოვანი რეგულატორი გამოიყენებოდა როგორც საკონტროლო წრედის საფუძველი, ძირითადად იმიტომ, რომ 1A-მდე დენის დროს მას ჰქონდა ცალკე ჩართვის/გამორთვის საკონტროლო პინი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა შუქის ჩართვის/გამორთვის სიგნალით. მონიტორის მართვის დაფიდან. მართალია, LM2941-ში ეს სიგნალი ინვერსიულია (ანუ გამომავალზე არის ძაბვა, როდესაც ჩართვა/გამორთვის შეყვანა ნულოვანი პოტენციალია), ამიტომ უნდა შეგვექმნა ინვერტორი ერთ ტრანზისტორზე, რათა შეესაბამებოდეს საკონტროლო დაფის პირდაპირ ჩართვის სიგნალს და LM2941-ის ინვერსიული შეყვანა. სქემა არ შეიცავს სხვა ექსცესებს:


გამომავალი ძაბვა LM2941-ისთვის გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

სადაც Vref = 1,275 ვ, R1 ფორმულაში შეესაბამება R1 დიაგრამაში, ხოლო R2 ფორმულაში შეესაბამება წყვილი რეზისტორებს RV1+RV2 დიაგრამაში (ორი რეზისტორი შემოვიდა სიკაშკაშის უფრო გამარტივებული რეგულირებისთვის და ძაბვის დიაპაზონის შესამცირებლად. რეგულირდება ცვლადი რეზისტორი RV1).
მე ავიღე 1 kOhm, როგორც R1, და R2-ის შერჩევა ხორციელდება ფორმულის მიხედვით:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ფირზე არის 13V (მე ავიღე ნომინალურ 12V-ზე ცოტა მეტი, რათა არ დავკარგო სიკაშკაშე და ლენტი გადარჩება ასეთ უმნიშვნელო გადაძაბვას). იმათ. მაქსიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91 kOhm. მინიმალური ძაბვა, რომლის დროსაც ლენტი მაინც ანათებს, რაღაცნაირად მაინც არის დაახლოებით 7 ვოლტი, ე.ი. მინიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49 kOhm. ჩვენი R2 შედგება ცვლადი რეზისტორი RV1 და მრავალბრუნიანი ტრიმერის რეზისტორი RV2. RV1-ის წინაღობა არის 9,91 kOhm - 4,49 kOhm = 5,42 kOhm (ჩვენ ვირჩევთ RV1-ის უახლოეს მნიშვნელობას - 5,1 kOhm), ხოლო RV2 დაყენებულია დაახლოებით 9,91-5,1 = 4,81 kOhm (სინამდვილეში, უმჯობესია, პირველ რიგში ააწყოთ წრე დააყენეთ RV1-ის მაქსიმალური წინააღმდეგობა და გაზომეთ ძაბვა LM2941 გამომავალზე, დააყენეთ წინააღმდეგობა RV2 ისე, რომ გამომავალს ჰქონდეს საჭირო მაქსიმალური ძაბვა (ჩვენს შემთხვევაში, დაახლოებით 13 ვ).

LED ზოლის დაყენება

ვინაიდან ლენტის 1მმ-ით გაჭრის შემდეგ დენის გამტარები ჩანდა ფირის ბოლოებში, მე მივაკრა ელექტრო ლენტი (სამწუხაროდ, არა ლურჯი, არამედ შავი) სხეულზე იმ ადგილას, სადაც ლენტი იქნება წებოვანი. ლენტი ზემოდან არის წებოვანი (კარგია ზედაპირის ფენით გახურება, რადგან ლენტი ბევრად უკეთ ეწებება თბილ ზედაპირს):


შემდეგი, უკანა ფილმი, პლექსიგლასი და მსუბუქი ფილტრები, რომლებიც პლექსიგლასზე დევს, დამონტაჟებულია. კიდეების გასწვრივ მე დავაჭირე ლენტს საშლელის ნაჭრებით (ისე, რომ ფირზე კიდეები არ მოშორებოდა):


ამის შემდეგ, განათების განყოფილება იკრიბება საპირისპირო მიზნით, მატრიცა დამონტაჟებულია ადგილზე და გამოყვანილია განათების მავთულები.
წრე აწყობილი იყო პურის დაფაზე (სიმარტივის გამო გადავწყვიტე არ დამეერთებინა დაფა) და დამაგრებული იყო ჭანჭიკებით ლითონის მონიტორის კორპუსის უკანა კედელში ხვრელების მეშვეობით:




დენის და კონტროლის სიგნალი ჩართული იყო მიწოდებული ელექტრომომარაგების დაფიდან:


LM2941-ზე გამოყოფილი სავარაუდო სიმძლავრე გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

ჩემს შემთხვევაში, ეს არის Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 ვატი, ამიტომ გადაწყდა LM2941-ის ყველაზე პატარა რადიატორით (მოთავსებული დიელექტრიკული ბალიშის მეშვეობით, რადგან ის არ არის იზოლირებული). მიწა LM2941-ში).
საბოლოო შეკრებამ აჩვენა, რომ დიზაინი სრულად ფუნქციონირებს:


უპირატესობებს შორის:

• იყენებს სტანდარტულ LED ზოლს
• მარტივი მართვის დაფა

ნაკლოვანებები:

• არასაკმარისი განათება დღის ნათელ შუქზე (მონიტორი მოთავსებულია ფანჯრის წინ)
• ზოლში LED-ები საკმარისად მჭიდროდ არ არის განლაგებული, ამიტომ თითოეული ცალკეული LED შუქის მცირე კონუსები ჩანს მონიტორის ზედა და ქვედა კიდეებთან.
• თეთრი ბალანსი ოდნავ ჩამორჩება და ოდნავ მომწვანო ხდება (სავარაუდოდ ეს შეიძლება მოგვარდეს მონიტორის ან ვიდეო ბარათის თეთრი ბალანსის რეგულირებით)

საკმაოდ კარგი, მარტივი და საბიუჯეტო ვარიანტი უკანა განათების შესაკეთებლად. საკმაოდ კომფორტულია ფილმების ყურება ან მონიტორის გამოყენება სამზარეულოს ტელევიზორად, მაგრამ, ალბათ, არ არის შესაფერისი ყოველდღიური მუშაობისთვის.

სიკაშკაშის რეგულირება PWM გამოყენებით

ჰაბროს იმ მაცხოვრებლებს, რომლებსაც ჩემგან განსხვავებით, ნოსტალგიით არ ახსოვთ სიკაშკაშის და კონტრასტის ანალოგური მართვის ღილაკები ძველ CRT მონიტორებზე, შეგიძლიათ კონტროლი აკონტროლოთ მონიტორის მართვის დაფის მიერ გენერირებული სტანდარტული PWM-დან, დამატებითი კონტროლის გარეთ გადაადგილების გარეშე (ბურღვის გარეშე). მონიტორის სხეული). ამისათვის საკმარისია რეგულატორის ჩართვა/გამორთვაზე ორ ტრანზისტორზე ააწყოთ AND-NOT წრე და გამომავალზე ამოიღოთ სიკაშკაშის კონტროლი (გამომავალი ძაბვა დააყენეთ მუდმივ 12-13 ვ-ზე). შეცვლილი სქემა:


13 ვოლტაჟის ძაბვისთვის RV2 ტრიმირების რეზისტორის წინააღმდეგობა უნდა იყოს დაახლოებით 9,9 kOhm (მაგრამ უმჯობესია დააყენოთ ის ზუსტად მაშინ, როდესაც რეგულატორი ჩართულია)

უფრო მკვრივი LED განათება

განათების არასაკმარისი სიკაშკაშის (და ამავდროულად ერთგვაროვნების) პრობლემის გადასაჭრელად, გადაწყდა მეტი LED-ების დაყენება და უფრო ხშირად. ვინაიდან აღმოჩნდა, რომ LED-ების ინდივიდუალურად ყიდვა უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე 1,5 მეტრიანი ზოლის ყიდვა და იქიდან ჩამორთმევა, არჩეული იქნა უფრო ეკონომიური ვარიანტი (LED-ების ჩამორთმევა ზოლიდან).
თავად 3528 LED-ები მოთავსებულია 4 ზოლზე 6 მმ სიგანისა და 238 მმ სიგრძის, 3 LED სერიებში 15 პარალელური შეკრებით თითოეულ 4 ზოლზე (დაფების განლაგება მოყვება LED-ებისთვის). LED-ების და მავთულის შედუღების შემდეგ მიიღება შემდეგი:




ზოლები იდება ორად ზემოდან და ქვემოდან, მავთულებით მონიტორის კიდემდე, ცენტრში მდებარე სახსარში:




ნომინალური ძაბვა LED-ებზე არის 3.5V (დიაპაზონი 3.2-დან 3.8 V-მდე), ამიტომ 3 სერიის LED-ების შეკრება უნდა იკვებებოდეს დაახლოებით 10.5V ძაბვით. ასე რომ, კონტროლერის პარამეტრები ხელახლა უნდა გამოითვალოს:


მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც გვჭირდება ფირზე არის 10,5 ვ. იმათ. მაქსიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23 kOhm. მინიმალური ძაბვა, რომლის დროსაც LED ასამბლეა მაინც ანათებს რაღაცნაირად მაინც არის დაახლოებით 4,5 ვოლტი, ე.ი. მინიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000 * (4.5 / 1.275-1) = 2.53 kOhm. ჩვენი R2 შედგება ცვლადი რეზისტორი RV1 და მრავალბრუნიანი ტრიმერის რეზისტორი RV2. RV1-ის წინაღობა არის 7.23 kOhm - 2.53 kOhm = 4.7 kOhm, ხოლო RV2 დაყენებულია დაახლოებით 7.23-4.7 = 2.53 kOhm და რეგულირდება აწყობილ წრეში, რათა მივიღოთ 10.5 V გამომავალი LM2941 RV1 მაქსიმალური წინააღმდეგობის დროს.
ერთნახევარჯერ მეტი LED-ები მოიხმარს 1.2A დენს (ნომინალურად), ამიტომ LM2941-ზე დენის გაფრქვევა ტოლი იქნება Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 ვატი, რაც უკვე მოითხოვს უფრო მყარ დენს. გამათბობელი სითბოს მოსაშორებლად:


ჩვენ ვაგროვებთ, ვუკავშირდებით, ჩვენ ბევრად უკეთესები ვართ:


უპირატესობები:

• საკმაოდ მაღალი სიკაშკაშე (შესაძლოა შედარებადი და შესაძლოა აღემატებოდეს ძველი CCTL განათების სიკაშკაშეს)
• მონიტორის კიდეებზე მსუბუქი კონუსების არარსებობა ცალკეული LED-ებიდან (LED-ები საკმაოდ ხშირად განლაგებულია და უკანა განათება ერთგვაროვანია)
• ჯერ კიდევ მარტივი და იაფი საკონტროლო დაფა

ხარვეზები:

• თეთრი ბალანსის საკითხი, რომელიც მომწვანო ტონებში გადადის, არ მოგვარებულა
• LM2941, თუმცა დიდი გამათბობლით, ცხელდება და ათბობს ყველაფერს შიგნით

საკონტროლო დაფა დაფუძნებული ქვევით რეგულატორის საფუძველზე

გათბობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად, გადაწყდა სიკაშკაშის კონტროლერის აწყობა, რომელიც დაფუძნებულია ძაბვის ქვევით რეგულატორის საფუძველზე (ჩემს შემთხვევაში, არჩეული იყო LM2576 3A-მდე დენით). მას ასევე აქვს ინვერსიული ჩართვა/გამორთვის კონტროლის შეყვანა, ამიტომ შესატყვისად არის იგივე ინვერტორი ერთ ტრანზისტორზე:


Coil L1 გავლენას ახდენს კონვერტორის ეფექტურობაზე და უნდა იყოს 100-220 μH დაახლოებით 1.2-3A დატვირთვის დენისთვის. გამომავალი ძაბვა გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

სადაც Vref = 1.23V. მოცემული R1-სთვის შეგიძლიათ მიიღოთ R2 ფორმულის გამოყენებით:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

გამოთვლებში, R1 უდრის R4-ს წრედში, ხოლო R2 უდრის RV1+RV2-ს წრედში. ჩვენს შემთხვევაში, 7,25 ვ-დან 10,5 ვ-მდე დიაპაზონში ძაბვის დასარეგულირებლად, ვიღებთ R4 = 1,8 kOhm, ცვლადი რეზისტორს RV1 = 4,7 kOhm და RV2 რეზისტორის მორთვას 10 kOhm-ზე, საწყისი მიახლოებით 8,8 kOhm (სქემის აწყობის შემდეგ. , უმჯობესია დააყენოთ მისი ზუსტი მნიშვნელობა ძაბვის გაზომვით LM2576 გამომავალზე RV1 მაქსიმალური წინააღმდეგობის დროს).
მე გადავწყვიტე ამ რეგულატორისთვის დაფის გაკეთება (ზომებს მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რადგან მონიტორზე საკმარისი ადგილია დიდი დაფის დასაყენებლადაც კი):


საკონტროლო დაფის შეკრება:


მონიტორზე დაყენების შემდეგ:


ყველა აწყობილი:


შეკრების შემდეგ ყველაფერი მუშაობს:


საბოლოო ვარიანტი:


უპირატესობები:

• საკმარისი სიკაშკაშე
• დაწევის რეგულატორი არ ათბობს და არ ათბობს მონიტორს
• არ არის PWM, რაც ნიშნავს, რომ არაფერი ციმციმებს ნებისმიერ სიხშირეზე
• ანალოგური (ხელით) სიკაშკაშის კონტროლი
• არანაირი შეზღუდვა მინიმალურ სიკაშკაშეზე (მათთვის, ვისაც უყვარს ღამით მუშაობა)

ხარვეზები:

• თეთრი ბალანსი ოდნავ გადადის მწვანე ტონებზე (მაგრამ არა ბევრი)
• დაბალი სიკაშკაშის დროს (ძალიან დაბალი), სხვადასხვა შეკრების LED- ების სიკაშკაშის უთანასწორობა ჩანს პარამეტრების გავრცელების გამო

გაუმჯობესების ვარიანტები:

• თეთრი ბალანსი რეგულირდება როგორც მონიტორის პარამეტრებში, ასევე თითქმის ნებისმიერი ვიდეო ბარათის პარამეტრებში
• შეგიძლიათ სცადოთ სხვა LED-ების დაყენება, რომლებიც შესამჩნევად არ დაარღვევს თეთრი ბალანსს
• დაბალი სიკაშკაშის დროს LED-ების არათანაბარი სიკაშკაშის აღმოსაფხვრელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ: ა) PWM (სიკაშკაშის დარეგულირება PWM-ის გამოყენებით ყოველთვის ნომინალური ძაბვის მიწოდებით) ან ბ) დააკავშიროთ ყველა LED სერიით და მიაწოდოთ ისინი რეგულირებადი დენის წყაროთი (თუ 180-ვე LED-ს აკავშირებ სერიულად, დაგჭირდება 630V და 20mA), შემდეგ ყველა LED-ში უნდა გაიაროს იგივე დენი და თითოეულს ექნება თავისი ძაბვის ვარდნა სიკაშკაშე რეგულირდება დენის შეცვლით და არა ძაბვის.
• თუ გსურთ შექმნათ PWM-ზე დაფუძნებული წრე LM2576-ისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ NAND სქემის ჩართვა/გამორთვის შეყვანის ამ ქვევით რეგულატორის (მსგავსი ზემოთ მოყვანილი მიკროსქემის LM2941-ისთვის), მაგრამ უმჯობესია ჩართოთ დიმერი. LED-ების უარყოფითი მავთულის უფსკრული ლოგიკური დონის მოსფეტის საშუალებით