ორმხრივი დაფის დამზადება ნაძარცვის მეთოდით. როგორ გააკეთოთ ბეჭდური მიკროსქემის დაფა LUT-ის გამოყენებით. LUT (ლაზერული დაუთოების ტექნოლოგია) სურათებში

მეთოდს, რომელიც იქნება განხილული, პოპულარულია "ლაზერული დაუთოება". ის გამოიგონა ერთმა სტუდენტმა კოლიამ, რომელსაც ახლა აქვს საკუთარი კომპანია, შპს რეზონიტი. მეთოდი მართლაც ძალიან საინტერესოა და ყურადღებას იმსახურებს. იმ დღეებში წყალგაუმტარ მარკერს ვიყენებდი, რადგან ფოტოგრაფიის მეთოდი დამთრგუნველი იყო ჩემთვის. ჩემმა კოლეგებმა ცაპონის ლაქით დაფების მოხატვაც კი მოახერხეს, ოჰ, ეს დრო იყო...

ისე, კოლიამ მიაღწია გარღვევას ბეჭდური მიკროსქემის დაფების მშენებლობაში და დაწინაურდა ახალი დონერადიომოყვარულები.

სახლში ლაზერული რკინის მეთოდით დაფის გასაკეთებლად, ჩვენ დაგვჭირდება ბეჭდური მიკროსქემის დაფის თვალსაჩინოების პროგრამა, "განლაგება" კარგად გამოდგება. ამის გარდა:

1) ლაზერული პრინტერი(შავ-თეთრი)

2) პრიალა ქაღალდი (ჟურნალი)

3) ტექსტოლიტი (ფოლგა)

4) რკინის ქლორიდი (კატალიზატორით)

5) აცეტონი (ნებისმიერი, მინარევების გარეშე)

6) ლითონის მაკრატელი

8) უჟანგავი ფოლადის აბაზანა

9) ფუნჯი

10) საშლელი

11) ქვიშის ქაღალდი (კარგი)

12) 1 ლიტრი წყალი

13) პლასტმასის აბაზანა

14) უბრალო პრინტერის ქაღალდი

მას შემდეგ რაც ჩვენ დავხატეთ ჩვენი ბეჭდური მიკროსქემის დაფა, თქვენ უნდა ასახოთ ის, ეს კეთდება იმავე "განლაგება" პროგრამაში. რატომ ასახავს მას, ვფიქრობ, მას შემდეგ გაიგებთ, რაც შემთხვევით დაგავიწყდებათ მისი შეკეთება)) ასე რომ, ჩვენ ვბეჭდავთ ჩვენს დაფას პრიალა ფურცელზე, ჟურნალიდან საკმაოდ შესაფერისია.

ახლა ჩვენ ამოვჭრით PCB დაფის ზომაზე. ვიღებთ ქვიშის ქაღალდს და PCB-ს ქვიშას ჭუჭყისაგან, ოქსიდებისგან და ა.შ. ასევე შეგიძლიათ გარეცხოთ პემოლუქსით, მაგრამ პრინტერის საღებავი უკეთესად ზის ქვიშაზე, ამიტომ ქვიშა და ქვიშა. ამის შემდეგ, ნამსხვრევები სუფთა ქსოვილით გაასუფთავეთ. ახლა ჩვენ ვათავსებთ ჩვენს დაბეჭდილ ნახატს PCB-ზე, რა თქმა უნდა, ბილიკებით. ზემოდან ერთი ჩვეულებრივი ქაღალდის ფურცელი დავდეთ ისე, რომ რკინა სრიალებს ამ მეგობრულ სენდვიჩზე. თქვენ უნდა დააუთოვოთ იგი ძალით, ხოლო რკინა ყველა მიმართულებით უნდა დაიძროთ. დაფა, მას შემდეგ რაც მაკრატლით დავჭრათ, ცოტა კეხიანია, რკინა შეიძლება ზოგან არ გაბრტყელდეს, ამიტომ მაქსიმალურად ბრტყელ ფორმაზე უნდა იყოს მოხრილი.

რკინით წამების შემდეგ, პრინტერის თერმული მელანი გადაეყრება PCB-ს. ამ წყვილს წყალში ვსვამთ და ველოდებით სანამ ქაღალდი დასველდება, ეს არ არის ერთი წუთისა. შემდეგ ნელ-ნელა ვიწყებთ ქაღალდის გაბრტყელებას, არ არის საჭირო მისი ამოწევა, საჭიროა მისი გაბრტყელება, რომ არ გაიტეხოს თერმული მელანი. ნარჩენების მოცილება შესაძლებელია საშლელით, სასურველია რბილი, ისე, რომ საღებავი არ დაირღვეს. ქაღალდის წარმატებით ამოღების შემდეგ გადავდივართ ატრაკზე, ანუ ზედმეტ სპილენძს ვაშორებთ PCB-ს.

ხსნარს ვაზავებთ ინსტრუქციის მიხედვით, ყოველთვის პლასტმასის ჭურჭელში! თუ რკინის ქლორიდი არის კატალიზატორით, მაშინ დაიწყებს სტვენას და შხეფს, გაუფრთხილდით თვალებს, ჩვენ არ გვჭირდება თვალების ქიმიური დამწვრობა, არა გოგოებს როგორ ვუყურებთ მაშინ?)) თუ რკინის ქლორიდი არის კატალიზატორის გარეშე, მაშინ უნდა შეავსოთ ნელთბილი წყლით, 50 გრადუსი გამოდგება. არ არის საჭირო პატარა დაფაზე ბევრი ხსნარი, მთავარია შეინარჩუნოთ პროპორცია, თუ ბევრი რკინის ქლორიდი დაასხით, რეაქცია არ გამოდგება, მოგიწევთ მისი განზავება. თუ ბევრი წყალია, რეაქცია მოხდება, მაგრამ ოდნავ ნელა. პროცესის განმავლობაში პლასტმასის კონტეინერი მუდმივად უნდა შეირყევა, მაშინ რეაქცია იქნება ძალიან სწრაფი და ერთგვაროვანი, ეს მნიშვნელოვანია! ზედა ფენა უფრო სწრაფად იჭრება, შემდეგ დაფა უნდა გადაბრუნდეს და მეორე მხარე ამოიჭრას, კარგად, ეს თუ PCB ორმხრივია.

შემდეგ რეაგენტს ვასხამთ ნიჟარაში, გარემოსდამცველების სასტიკად) მას შემდეგ, რაც დაფიდან დარჩენილი რეაგენტი ჩამოვრეცხავთ, გადავდივართ შემდეგ ფაზაზე. თერმული საღებავი უნდა გავრეცხოთ, რათა დავინახოთ ჩვენი სპილენძის ბილიკები, რამდენი ხანია ამას ველოდებით =) სწორედ აქ გვჭირდება უჟანგავი ჭურჭელი და აცეტონი ფუნჯით. თერმული საღებავი მყისიერად იხსნება, თქვენ უბრალოდ უნდა შეიზილოთ იგი ფუნჯით. თუ ვინმეს უჟანგავი ფოლადის პრობლემა აქვს, მაშინ ამის გაკეთება შეგიძლიათ პირდაპირ ნიჟარაში, მსუბუქად დაასხით აცეტონი დაფაზე და ფუნჯი ააფრიალეთ.

რობოტიკა,

სოციალური ქსელები და საზოგადოებები,

წვრილმანი ან გააკეთე შენი თავი

აშშ-ში და სამხრეთ ამერიკამთელი დაბალფასიანი ტექნოლოგიური პარკები სოციალური ელემენტებით უკვე მრავალი წელია ფუნქციონირებს. ეს ასევე ხდება დსთ-ში, მაგრამ უფრო ხშირად ეს არის დახურული თემები, როგორიცაა სკოლკოვო. ამ მინი-სტატიაში მე გეტყვით რა არის ეს ფენომენი OSH Park-ის მაგალითის გამოყენებით, ბეჭდური მიკროსქემის დაფის მწარმოებელი, რომელიც მდებარეობს ორეგონში. ეს არ არის ამ ტიპის ერთადერთი მწარმოებელი, ისინი არსებობენ როგორც ჩინეთში, ასევე ევროპაში, რაც შესაძლოა უფრო მომგებიანი იყოს რუსი მომხმარებლისთვის. მაგრამ ჯერ ერთი, მე მათთან დიდი ხანია ვმუშაობ, მეორეც, სხვებთან არ მიმუშავია და მესამე, ისინი აგზავნიან შეკვეთებს მთელ მსოფლიოში უფასოდ (დიახ, უფასო მიწოდება!).

ფენომენის არსი.

როგორც საიტის პირველ სტრიქონში ნათქვამია, "OSH Park არის საზოგადოების ბეჭდური მიკროსქემის (PCB) შეკვეთა." ეს ნიშნავს, რომ შეკვეთის გაკეთების შემდეგ შეგიძლიათ გააზიაროთ იგი საჯარო სანახავად შესაბამის განყოფილებაში და მისცეთ ბმული მსურველებს. დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ შეუკვეთონ თქვენი დაფები ერთი დაწკაპუნებით და მათ არ სჭირდებათ არაფერი იცოდნენ წარმოებისთვის მომზადების წესების შესახებ - დაფები ინახება სერვერზე ფორმატში, რომელმაც უკვე გაიარა ყველაფერი. საჭირო შემოწმებებიდა ფორმატირებულია OSH Park სტანდარტით. კარგად, ვარაუდობენ, რომ თქვენ უკვე მიიღეთ და გამოსცადეთ თქვენი დაფები რეალურ ცხოვრებაში, სანამ ჩხუბობდით. ამრიგად, დაფების შეკვეთა არ ხდება უფრო რთული, ვიდრე eBay-ზე ყიდვა, რაც ღირებულია წვრილმანი სფეროში, სადაც ბევრი ჰობია. მაგალითად, მე გავუზიარე გასაღებების დაფები სტატიიდან "ღილაკების გაკვრა და პედლები Vim". დამიჯდა 7,50$ 6 ცალი ტრანსპორტირების ჩათვლით.

რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ უბრალოდ ჩამოტვირთოთ პროექტის ფაილები. ამრიგად, ის ასევე არის ფაილების ჰოსტინგის სერვისი წინასწარი გადახედვით.

დაბალი ღირებულება მიიღწევა სამი ფაქტორით.

1. აგრეგატორის პრინციპი.კომპანია არ იწყებს წარმოებას მანამ, სანამ პანელი არ გაივსება. მუშაობის დასაწყისში, 2011 წელს, ორ კვირამდე მოგვიწია ლოდინი. ახლა პრობლემა პირიქითაა – პანელები გადატვირთულია და შეკვეთა მიდის იმ პანელებზე, რომლებიც წარმოებაში 2-4 დღეში შევა. სულ დრო, დაფების გამოშვების შეკვეთიდან დღეს, დაახლოებით 10 დღე. ვებსაიტის ნორმალიზება ხდება 12 დღემდე, ზღვრით. თქვენ მიიღებთ შეტყობინებას ავტომატური ელფოსტით ბარათებთან დაკავშირებული ყველა მოქმედების შესახებ.

2. თქვენ თავად ამზადებთ ფაილს წარმოებისთვის.დაფების წარმოებაში ძირითადი პრობლემები წარმოიქმნება შაბლონის მომზადების შეცდომებისგან. ფენების გასწორების დარღვევა, მათი გადაჭარბებული ასახვა ან თუნდაც დაბნეულობა. მოკვლევის სტანდარტების შეუსაბამობა რეალურთან ტექნოლოგიური პროცესიასევე ავარია. ამ ყველაფრის შესამოწმებლად, დაფების მწარმოებლებს ჰყავთ ტექნიკოსები პერსონალში, რომლებიც ამოწმებენ, დაარღვიეთ თუ არა ტოლერანტობა. მინიმალური სიგანედა კლირენსი, მინიმალური ხვრელი ამ სისქის და მასალის კლასისთვის და ა.შ. ეს არის ე.წ DRC კონტროლი. ზოგჯერ, ისინი ასევე სწორად ექსპორტირებენ "gerber rs-274x" ფორმატში თქვენი ორიგინალური ფორმატიდან. მათი შრომა ძვირი ჯდება, მოყვარულისთვის კი ყველაზე შეურაცხმყოფელი არის ის, რომ მათი მუშაობის ღირებულება, როგორც წესი, არ არის დამოკიდებული შეკვეთის ღირებულებაზე. OSH Park-თან ერთად ყველაფერი სხვაგვარადაა - გერბერებს თავად ახორციელებთ ექსპორტზე. თქვენ თავად ანაწილებთ ფენებს (ფაილის გაფართოებების შეცვლით, ამის შესახებ ქვემოთ). პროექტთან ერთად zip არქივის საიტზე ატვირთვის შემდეგ, ის გაძლევს გრაფიკული ფორმაყველა ფენა ცალკე და მათი შეკრება, რითაც ამოწმებს ფენების კონვერგენციას და მათ სისწორეს. DRC კონტროლი ხდება ავტომატურად - თუ სადმე შეცდომაა, სისტემა გეტყვით. ეს დაზოგავს დროს, ფულს, მაგრამ ასევე გადააქვთ ყველა პასუხისმგებლობა ფაილების მომზადებაზე თქვენზე.
ჩამოტვირთეთ ნებისმიერი პროექტი მათი აქციებიდან და სცადეთ მისი ჩატვირთვა სისტემაში, ექსპერიმენტების გულისთვის.

3. სტანდარტულობა.აქ არ შემოგთავაზებენ 100500 ტექსტოლიტს, ნიღაბს და საფარს. არსებობს ერთი ტექსტოლიტი - FR4 1,6 მმ სისქით ორ ფენისთვის (FR408 ოთხფენისთვის). ნიღბის ფერი მხოლოდ იისფერია. მხოლოდ მოოქროვილი. ეს პირობები შესაფერისია შეკვეთების 95%-ისთვის და ამარტივებს მათ აგრეგაციას, ასევე DRC კონტროლს, რომლის წესების ადაპტაცია აღარ არის საჭირო თითოეულ მასალასა და ტექნოლოგიაზე.

შეკვეთის პროცესი.

OSH Park იღებს ორ ფორმატს - "Eagle" და "gerber rs-274x". მე არ ვიყენებ ნემსს, ამიტომ გერბერების შესახებ მოგიყვებით. ეს უნივერსალური ფორმატი, რომელშიც ყველა მიკვლევის პროგრამას, რომელიც მე ვიცი, შეუძლია ექსპორტი. ფორმატი გულისხმობს, რომ დაფის თითოეული ფენისთვის ა ცალკე ფაილი. არ უნდა იყოს რაიმე სირთულე, უბრალოდ ნახეთ კონტურის ფაილი. ზოგიერთი პროგრამა მის ექსპორტს ახორციელებს არა rs-274x, არამედ საღარავი ფორმატში. OSH Park-ის ვებსაიტი შეგატყობინებთ ფორმატის შეუსაბამობის შესახებ, თუ ცდილობთ მას ასეთი ფაილის მიწოდებას. ხვრელების მქონე ფაილი ექსპორტირებულია ცალკე, *.drl ფორმატში. ექსპორტის დროს ფენების ასახვა არ არის საჭირო! მოძებნეთ ინტერნეტში თქვენი პროგრამის სახელმძღვანელო და მიჰყევით მას. ასევე არის ონლაინ ონლაინ რესურსებიდა უფასო პროგრამებიგერბერების სანახავად. მე GC-Prevue მირჩევნია.
მიუხედავად იმისა, რომ გერბერის rs-274x ფორმატის შედეგად მიღებული ფაილები ავტომატურად დამუშავდება, რეკომენდირებულია მათი სახელის გადარქმევა, როგორიცაა "Copper_top", "Bottom_Soldermask" და ა.შ. თქვენ შეგიძლიათ დაამატოთ პროექტის სახელი სათაურში. ფაილის სახელი არ არის შემოწმებული სისტემის მიერ, მაგრამ ნაჩვენებია ფენების შემოწმებისას. და ადმინისტრაციასთან მიმოწერისას, თუ მოულოდნელად რამე არასწორედ მოხდება, უფრო ადვილი იქნება ნავიგაცია.
ძირითადი აქცენტი უნდა გაკეთდეს ფაილის გაფართოებაზე. გაფართოებით არის ის, რომ OSH Park სისტემა განსაზღვრავს ფენის შესაბამისობას. გაფართოებების სია ხელმისაწვდომია დიზაინის წესების განყოფილებაში.

მათთვის, ვინც არ ლაპარაკობს პოტენციური მტრის ენაზე, მე ვთარგმნი:
boardname.GTL ზედა ფენა (სპილენძის ზედა ფენა)
boardname.GBL ქვედა ფენა (სპილენძის ქვედა ფენა)
boardname.GTS Top Soldermask (ნიღბის ზედა ფენა (ლაქი, ჩვეულებრივ მწვანე, რომელიც გამოიყენება დაფის დასაფარავად, ჩვენს შემთხვევაში ეს იქნება იასამნისფერი))
boardname.GBS Bottom Soldermask (ნიღბის ქვედა ფენა)
boardname.GTO Top Silkscreen (მარკირების ზედა ფენა (წარწერები, კომპონენტების ნუმერაცია, საავტორო უფლებები))
boardname.GBO ქვედა აბრეშუმის ეკრანი (მარკირების ქვედა ფენა)
boardname.GKO Board Outline
boardname.G2L მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ატვირთავთ ოთხფენიან დაფას (სპილენძის პირველი შიდა ფენა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ შეუკვეთავთ ოთხფენიან დაფას)
boardname.G3L მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ ატვირთავთ ოთხ ფენის დაფას (სპილენძის მეორე შიდა ფენა, მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ შეუკვეთავთ ოთხფენიან დაფას)
boardname.XLN წვრთნები.

ტექნოლოგიური სტანდარტები

საკმაოდ მისაღებია:
ორმაგი ფენები 6 მილი (0,15 მმ) ბილიკის სიგანე და 6 მილი (0,15 მმ) კლირენსი, 13 მილი (0,33 მმ) ხვრელები 7 მილი (0,18 მმ) ბალიშით. აქ ვგულისხმობთ, რომ თქვენ უნდა დაამატოთ 0,18 მმ ხვრელის დიამეტრს, რომ მიიღოთ მინიმალური საფენის დიამეტრი.
ოთხფენიანი 5 მილი (0,13 მმ) ბილიკის სიგანე და 5 მილი (0,13 მმ) კლირენსი, 10 მილი (0,25 მმ) ხვრელები 4 მილი (0,1 მმ) რგოლით.

მინიმუმ 15 მილი (0,4 მმ) დაფის კიდიდან უახლოეს გამტარამდე ორივე ტიპისთვის.
ხვრელები ექსპორტირებულია ინჩებში წამყვანი ნულების ამოღების გარეშე.
კარგია, რომ OSH Park არ იხდის დამატებითი ფულიგარე კონტურების დაფქვისთვის, რაც იძლევა რთული ფორმის დაფების დამზადების საშუალებას.

ფაილები შეფუთულია zip არქივიდა მიეცით სისტემას:

ის ფიქრობს დაახლოებით 5 წუთის განმავლობაში და, თუ ყველაფერი სწორია, აძლევს წინასწარ გადახედვას დაფის შეკრებას და თითოეულ ფენას ცალ-ცალკე, როგორც ეს მიხვდა. შეამოწმეთ თქვენი მოსაზრებების თანმიმდევრულობა.

ვადები.

თქვენ ელოდებით 3 დღე თქვენი პანელის თავის მხრივ, ამზადებენ 7 დღეს, დანარჩენი დრო მიწოდებაა. ფასი ახლა, მცირე შეკვეთებისთვის, $5 კვადრატულ ინჩზე ორ ფენაზე, მსოფლიოს მასშტაბით მიწოდების ჩათვლით ჩვეულებრივი ფოსტითტრეკის გარეშე (დოკუმენტების სახით). უფრო მეტიც, დაფების რაოდენობა OSH Park-დან შეკვეთილია კომპლექტებში სამის ჯერადად - 3, 6, 9, 12 ცალი და ა.შ.
გულწრფელად რომ ვთქვათ, ეს არ არის რეკორდი სიიაფეში. ჩინეთში შეგიძლიათ იპოვოთ შეთავაზებები უფრო იაფი, მაგრამ უფრო დიდი მინიმალური რაოდენობით. ამრიგად, OSH Park ნამდვილად მომგებიანია, როდესაც მცირე გამოცდილების მქონე ადამიანების მიერ მცირე შარფების მხოლოდ მცირე სერიის (ერთეულების) შეკვეთა ხდება, ასევე მათი საჯარო პროექტების ინტერნეტში გაზიარებისას.
სამართლიანი რომ ვიყოთ, დიდი შეკვეთებისთვის ღირებულება მცირდება 1 დოლარამდე ინჩზე, მაგრამ დიდი შეკვეთები კიდევ ერთი დახვეწილი თემაა, რომელსაც არაფერი აქვს საერთო წვრილმანთან.

რესურსთან მუშაობისას გამოვლენილ ხარვეზებს შორის შემიძლია აღვნიშნო შემდეგი:
1. თუ თქვენი პროგრამული უზრუნველყოფა გაძლევთ საშუალებას ექსპორტის მონახაზი თითოეულ ფენაში, ექსპორტი. მაშინაც კი, თუ ის არ ემთხვევა ფიგურულ კონტურს, საჭრელი წავა ერთადერთი *.GKO ფაილის მიხედვით. მაგრამ როდესაც ისინი წაშლიან ელემენტებს სამუშაო ველის გარეთ, დედამიწის ყველა პოლიგონი დაიკარგება, თუ ფენაში არ არის კონტური.
2. ბიჭებს უჭირთ ბურღის ცენტრირება, ამიტომ ვცდილობ რგოლი ბალიშის გარშემო 0.1მმ-ით უფრო დიდი გავხადო, ვიდრე ეს შესაძლებელია.
3. საბურღი დიამეტრი მრგვალდება ქვემოთ. თუ კონექტორების ჩაქუჩით არ გსურთ, გააკეთეთ ხვრელები ზღვარით. ან თავდაპირველად მუშაობენ ინჩებში.

მაშ ასე, სოციალურმა ისტერიამ მიაღწია ასეთ წმინდა ჯიქურ სფეროებს.
სინამდვილეში, ბევრია ასეთი სოციალური მწარმოებელი და არა მხოლოდ დაფები - 3D ბეჭდვა, ხელოვნების ბეჭდვა, თუნდაც სანტექნიკის სერვისები ამ ფორმატში გვხვდება. და ამ მიმართულებას აქვს თავისი ნიშა. 10 წლის წინ რომ შემეძლო ორფენიანი დაფის გაკეთება ერთნახევარ დოლარად, მიტანის ჩათვლით, თუნდაც ორთვიანი ლოდინის შეკვეთით და არა 200 დოლარად, როგორც ზოგიერთი ზელენოგრადის მწარმოებელი, ბევრი პროექტი განხორციელდებოდა. და არ დაისვენებდა ცნობიერების სიღრმეში სრულ სიბერემდე. და უფრო ადვილი ხდება თქვენი განვითარების ხელშეწყობა ღია კოდის საშუალებით.

ეჭვგარეშეა, რომ დღეს ყველაზე პოპულარული ტექნოლოგია რადიომოყვარულთა შორის ბეჭდური მიკროსქემის დაფების წარმოებისთვის არის ლაზერული დაუთოება, ან უბრალოდ LUT მოკლედ. და მიუხედავად იმისა, რომ ეს ტექნოლოგია საკმაოდ კარგად არის აღწერილი ინტერნეტში, ეს არ არის იმის მიზეზი, რომ არ გქონდეთ LUT-ის საკუთარი აღწერა ვებსაიტზე.

ასე რომ, ერთ-ერთში პოპულარული პროგრამებიბეჭდური მიკროსქემის დაფის დიზაინისთვის (შეგიძლიათ იპოვოთ ერთ-ერთი მათგანი) თქვენ შექმენით თქვენი ბეჭდური მიკროსქემის დაფის განლაგება და გსურთ მისი დანერგვა PCB-ში. ქვემოთ, ეტაპობრივად და სურათებით, აღწერილია ამ ინკარნაციის მთელი პროცესი:

1) ჩვენ ვბეჭდავთ ჩვენს ბეჭდურ მიკროსქემის დაფას ლაზერულ პრინტერზე.

ხშირად ჩნდება კითხვა: რა ქაღალდზე უნდა დავბეჭდო LUT-ის დაფები? ექსპერიმენტების დროს სხვადასხვა სახისქაღალდი (ცარცი, მოჭიქული ...), გულწრფელად ვერ შევამჩნიე მათ შორის განსხვავება და დავჯექი ყველაზე ჩვეულებრივ საოფისე ქაღალდზე ("ფიფქია").

ამაზე გაცილებით მნიშვნელოვანია ყურადღების მიქცევა: ბეჭდური მიკროსქემის დიზაინის PCB-ზე გადატანისას, ეს დიზაინი ასახულია (იხ. სურათი ქვემოთ).

უფრო მეტიც, ამ ფაქტს ყურადღება უნდა მიაქციოთ დაფის დიზაინის დროს. თუ დიზაინის პროცესში თქვენ დახატეთ DIP კომპონენტები იმავე მხარეს, როგორც SMD, მაშინ, როგორც არ უნდა დაატრიალოთ ან ასახოთ დაფა, ყველა კომპონენტი უნდა განთავსდეს იმავე მხარეს. ისე, ეს მართალია, სხვათა შორის.

2) ვიღებთ PCB-ს და მისგან ვჭრით ნაჭერს ჩვენი დაფის ზომის მიხედვით, რის შემდეგაც ამოჭრილ ნაჭერს ვასუფთავებთ ქაღალდით (ზოგჯერ მსუბუქად ვაპრიალებ გოიას პასტით). არ არის საჭირო გულმოდგინება, თორემ შეგიძლია გაასუფთავო მთელი სპილენძი, მაგრამ აუცილებლად უნდა გაასუფთავო სპილენძის ზედაპირი ჭუჭყისა და ოქსიდისგან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის არ იჭრება.

3) ჩვენ ვაჭერთ ქაღალდს ნაბეჭდი დაფით ჩვენს სამუშაო ნაწილზე. ქაღალდის გადაადგილების თავიდან ასაცილებლად, მის კიდეებს ვახვევთ დაფას.

4) დაადეთ დაფა საუთაო დაფაზე (სპილენძის ნაწილი ზევით), აიღეთ უთო, დააყენეთ ტემპერატურა შუაში მატყლსა და ბამბას შორის (ორ და სამ წერტილს შორის) და დაიწყეთ ჩვენი დაფის დაუთოება, მტკიცედ დაჭერით რკინაზე. . თუ ტემპერატურა ძალიან მაღალია, ნიმუში შეიძლება დაშორდეს, თუ ის ძალიან დაბალია, ტონერი კარგად არ ეკვრის სპილენძს. თქვენ უნდა დაუთოოთ დაახლოებით ხუთი წუთის განმავლობაში, ხოლო რკინაზე მტკიცედ დაჭერით.

5) ამის შემდეგ, თქვენ უნდა გაანადგუროთ ქაღალდი დაფიდან. უმჯობესია ამის გაკეთება ონკანის ქვეშ ცივი წყლით - ჯერ ერთი, დაფა გაცივდება, მეორეც, ქაღალდი დასველდება და იმ ადგილებში, სადაც ტონერი ქაღალდზე მეტად ეწებება, ვიდრე დაფას, არ მოვა. გამორთეთ ქაღალდთან ერთად. ამის ნაცვლად, ქაღალდის ნაწილი დარჩება დაფაზე. დაფაზე დარჩენილი ქაღალდის ამოღება შესაძლებელია საშლელით, ქსოვილით ან უბრალოდ თითით. შემდეგი, თქვენ უნდა გაბურღოთ ყველა საჭირო ხვრელი და გამოიკვეთოთ ყველა ბილიკი წყალგაუმტარი მარკერით. სჯობს გაბურღვა აკრიფებამდე და ტრასირებამდე, ხოლო მომავალი ხვრელების ცენტრები აშკარად ჩანს. მოხაზულობისთვის მე პირადად ვიყენებ "edding 140S" მარკერს, ის არ ირეცხება რკინის ქლორიდით და აქვს ძალიან თხელი წვერი (ასე რომ მოსახერხებელია ძალიან თხელი ბილიკების გამოსახატავად).

6) შემდეგი, ჩვენ უნდა მოვათავსოთ ჩვენი დაფა რკინის ქლორიდში (ეს, ფაქტობრივად, არის ოქროვის პროცესი). პირველ რიგში, თქვენ უნდა ჩადოთ ძაფი ან მავთული ერთ-ერთ ადრე გაბურღულ ხვრელში (მხოლოდ იზოლაციაში), რისთვისაც მოგვიანებით ამოვიღებთ დაფას (უმჯობესია თითებით არ ახვიდეთ რკინის ქლორიდში - ნივთი შხამიანია და კაუსტიკური, თუნდაც წვეთი თქვენს ტანსაცმელზე მოხვდეს - ხვრელი გარანტირებულია). გარდა ამისა, იგივე ძაფი შეიძლება გამოვიყენოთ დაფის საქანელად აკრავის დროს (ეს პროცესი უფრო სწრაფად მიმდინარეობს). დაფის პერიოდული ინსპექტირებით საჭიროა აკრავის პროცესის გაკონტროლება, რადგან თუ მას ზედმეტად მოათავსებთ რკინის ქლორიდში საჭიროზე მეტად, ის მაინც თანდათან შეჭამს როგორც ტონერს, ასევე მუდმივ მარკერს.

7) მას შემდეგ, რაც ზედმეტი სპილენძი (ტონერით არ არის დაფარული) დაფიდან ამოიჭრება, ამოიღეთ დაფა და კარგად ჩამოიბანეთ ონკანის ქვეშ. შემდეგ ვიღებთ ტილოს, ვასველებთ აცეტონით და ამ ქსოვილით მოვაცილებთ დაფს ტონერი და წყალგაუმტარი მარკერი. შედეგად, ჩვენ მივიღებთ მშვენიერ მბზინავ შარფს, როგორიცაა ქვემოთ მოცემულ სურათზე, მარჯვნივ.

8) და ბოლოს, საბოლოო შეხება - დაფა უნდა იყოს დაკონსერვებული და რაც შეიძლება მალე, წინააღმდეგ შემთხვევაში ის ძალიან სწრაფად დაიფარება ოქსიდებით და მასზე სხვადასხვა კომპონენტების შედუღება ბევრად გართულდება. ჩვენ არ ვიკლებთ როზს - ფაფას ზეთით ვერ გააფუჭებთ, ჭარბი მოცილება შესაძლებელია სპირტით.

ახლა მე გეტყვით როგორ ვაკეთებ დაფებს ტექნოლოგიის გამოყენებით LUT.
ამისათვის დაგჭირდებათ:

1. პრინტერი, არ მიცდია თანამედროვე, ვიყენებ ძველ სამსუნგ ML-1615-ს.
2. უთო, ბევრი მსგავსი სახელმძღვანელო საბჭოურს გირჩევენ, ამით წარმატებას ვერ მივაღწიე, თანამედროვეს ვიყენებ.
3. საშუალო სიმკვრივის კბილის ჯაგრისი, ყოველგვარი მასაჟის ელემენტების გარეშე, მხოლოდ ჯაგარებით.
4. "Mole" სანიაღვრე ან სხვა გაჯერებული ტუტე ხსნარი.
5. საყოფაცხოვრებო ხელთათმანები (საჭიროა „მოლთან“ შეხებისას).
6. საკანცელარიო სტეპლერი.
7. მაგარი თეთრი ენერგოდამზოგავი ნათურა 15-30 ვატი.
8. ფოტო ქაღალდი ჭავლური LOMOND-ისთვის 120 გრამი სიმკვრივით კვადრატულ მეტრზე.
9. ჩვეულებრივი საბეჭდი ქაღალდი, შეიძლება გამოყენებულ იქნას ერთ მხარეს.
10. ფასის ლენტი.
11. სასურველია ლითონის მაკრატელი გქონდეთ, ისინი მშვენივრად ჭრიან ტექსტოლიტს
12. რკინის ქლორიდი და გრავიურა კუვეტი.
13. მარკერი CD დისკებისთვის.
14. საათი მეორადი ხელით.
15. სინთეტიკური ძაფი.
16. ქვიშის ქაღალდი.
17. იდეალურია გამხსნელი, სასურველია არატოქსიკური აცეტონი.
18. ბამბის ქსოვილები. შეგიძლიათ გამოიყენოთ სკუპ თეთრეული.
19. საბურღი მანქანა ან ხელის საბურღი.

აიღეთ ჩვეულებრივი ქაღალდის ფურცელი და მონიშნეთ ერთი კიდე კალმით ან მარკერით. ეს აუცილებელია ისე, რომ ფურცელი ერთ მხარეს პრინტერში შევიდეს. ჩვენ ჩავსვამთ მას პრინტერში და ვბეჭდავთ დაფის ნებისმიერ ერთ მხარეს.

TOP ფენის შემთხვევაში, თქვენ უნდა დაბეჭდოთ როგორც სარკე, მაგრამ BOT არ საჭიროებს სარკეს. ეს არის ის, რაც ხდება.

ახლა ჩვენ დავჭრათ ოთხკუთხედი ფოტო ქაღალდის ფურცლიდან, რომელიც დაფარავს დაფას ზღვარზე. და ვაწებებთ მას ფასის დახმარებით იმ ადგილას, სადაც დაფა იბეჭდება, ფასი უნდა იყოს "მატყლის შესაბამისად".

და ისევ ფურცელს გავატარებთ პრინტერში, ამჯერად დაფა დაიბეჭდება ფოტოქაღალდზე. პროცედურას ვიმეორებთ მეორე მხარით, ბოლოს ასე ხდება.

ახლა ჩვენ ვაკავშირებთ ორ ანაბეჭდს გამოყენებით ენერგიის დაზოგვის ნათურა, მზის სინათლეასევე კარგად მუშაობს, მაგრამ ძნელია დაიცვა შენი თვალები დაფის გარშემო შუქისგან. მოსახერხებელია კომბინირება, ფოკუსირება ხვრელებსა და დაფის კონტურზე.

კომბინირების შემდეგ ყველაფერს სტეპლერით ვაფიქსირებთ.

ტექსტოლიტიდან ბლანკი ამოვჭრით, ამჯერად ზღვარი უფრო პატარა უნდა იყოს, რომ ბლანკი მოთავსდეს სტეპლერს შორის. სამუშაო ნაწილის მომზადება sandpaper, ჯერ სამი ჰორიზონტალურად, შემდეგ ვერტიკალურად, შემდეგ ისევ ჰორიზონტალურად. რაც შეეხება ცხიმის მოცილებას, მე ამას სუბიექტურად არ ვაკეთებ, მეჩვენებოდა, რომ ამით შედეგი უარესია, ვიდრე მის გარეშე.

ასე უნდა გამოიყურებოდეს სამუშაო ნაწილი.

ჩვენ ვდებთ ცარიელს კონვერტში, დავრწმუნდით, რომ ნახატი არ სცდება დაფას.

ახლა ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია - დაუთოება, აქ მთავარია არსად არ იჩქარო. შეიძლება ექსპერიმენტულად მოგიწიოთ რკინის ტემპერატურის შერჩევა, მაგრამ მე მაქსიმუმზე დავაყენე.

დააფარეთ სამუშაო ნაწილი კონვერტში ქაღალდით და დაიწყეთ დაუთოება. როდესაც პირველად დაიწყებთ, არ გჭირდებათ დაჭერა, შეეცადეთ თანაბრად გაათბოთ სამუშაო ნაწილი, გადააბრუნეთ სამუშაო ნაწილი ყოველ 15-20 წამში. თქვენ მხოლოდ 90 წამის განმავლობაში გჭირდებათ დაუთოება. ნება მიეცით სამუშაო ნაწილი გაგრილდეს, გაიმეორეთ გათბობა, ამჯერად ზეწოლა, არ შეგეშინდეთ, ტრასები არ ცურავს, რაც არ უნდა ეცადოთ. მეორე მიდგომა გრძელდება 60 წამი. ისევ გააგრილეთ დაფა. და მესამე მიდგომა, რომელიც გრძელდება 30 წამი, ასევე წნევით. ბოლო გახურების შემდეგ დააფარეთ სამუშაო ნაწილი ქაღალდის რამდენიმე ფენით, რაც უფრო ნელა გაცივდება სამუშაო ნაწილი, მით უკეთესი. ზედმეტ ქაღალდს ვჭრით დაუთოების შემდეგ, დაფის კიდეები აშკარად ჩანს, ამიტომ მათ გასწვრივ ვჭრით.

ახლა ჩვენ ვსვამთ დაფას, თუ თქვენ გაქვთ შესაძლებლობა პერიოდულად გაასუფთავოთ კანალიზაცია, მაშინ თავისუფლად გამოიყენეთ აბაზანა, თუ არა, უმჯობესია აუზში ან ვედროში. დაფას არ ვასველებ, მთელ პროცესს მაქსიმუმ 10 წუთი სჭირდება. ცერა თითების ბალიშების გამოყენებით ვახვევთ ქაღალდს, ვცდილობთ დავიწყოთ ცენტრიდან და ძალიან ფრთხილად კიდეებზე, ქაღალდის დაგლეჯვის ყველაზე დიდი რისკია და ეს სავსეა დახეული ტონერით. მას შემდეგ, რაც ქაღალდის ზედა ფენა მოიხსნება და დაფის დიზაინი ჩანს, გადადით შემდეგ განყოფილებაზე. გააგრძელეთ ქაღალდის გადახვევა მანამ, სანამ თითები აღარ იგრძნობთ ქაღალდს თქვენს ქვეშ, თქვენ ვერ შეძლებთ ტონერის გადახვევას თქვენი თითების შემთხვევაშიც კი, თუ ტონერი ჩამოიშლება, ეს ნიშნავს, რომ რაღაც არასწორად არის გაკეთებული: ან წნევა; სუსტია, ან ტემპერატურა შეუსაბამოა (და გადახურება ისეთივე ცუდია, როგორც დათბობა) ან პრინტერში არსებული ტონერი არ არის შესაფერისი LUT-ისთვის. როდესაც ამას პირველად გააკეთებთ, გააშრეთ დაფა და სწორი განათების კუთხით ნახავთ მსგავს რაღაცას:

ეს არის პრიალა ფენა, მისი მექანიკურად ამოღება თითქმის შეუძლებელია, ამიტომ ჩავიცვით საყოფაცხოვრებო ხელთათმანები, ჩავუღრმავდებით კბილის ჯაგრისს "მოლში" და ვიწყებთ დაფის გახეხვას, ისევე როგორც ადრე ქვიშა ქაღალდით, ჰორიზონტალური და ვერტიკალური მოძრაობების მონაცვლეობით. პერიოდულად ჩასვით ფუნჯი "მოლში". თქვენ ირჩევთ გაწმენდის დროს ექსპერიმენტულად, რაღაც მომენტში ტონერი დაიწყებს ჩამორჩენას, ასე რომ თქვენ უნდა მიუახლოვდეთ ამ მომენტს რაც შეიძლება. ვაკეთებ ფუნჯს 30-40 პასს ერთ ადგილას. ამის შემდეგ გააშრეთ დაფა და შეამოწმეთ ხარისხი, საჭიროების შემთხვევაში გაიმეორეთ. მე ვცადე დაფის მოლში გაჟღენთვა, შედეგი არ ღირს დროს, თავად პრიალა მაინც არ იშლება, საჭიროა გახეხვა, მაგრამ გაცილებით რთულია დროის პოვნა, რომლის დროსაც ტონერი არ ჩამოვარდება. ასევე ვნახე რეკომენდაციები, რომ გამოიყენოთ ღრუბელი, ვიდრე ფუნჯი და ხალის გარეშე, შეგიძლიათ სცადოთ.

ეს არის სურათი, რომელიც უნდა მიიღოთ

ჩვენ ვაგზავნით დაფას ოხრებისთვის. ამისთვის მწნილის ხსნარირკინის ქლორიდის ერთი ნაწილი განზავდეს 2-3 ნაწილად წყალში, განსაკუთრებული სიზუსტე არ არის საჭირო, ნებისმიერ შემთხვევაში იმუშავებს, შეიცვლება მხოლოდ ხსნარის აქტივობა. მიზანშეწონილია ხსნარის გაცხელება და აერაციის დამატება. გამათბობლად ვიყენებ სამედიცინო სინჯარას, რომელშიც მოთავსებულია ძლიერი რეზისტორი და დაფარულია ქვიშით. გარეთ არის ტემპერატურის სენსორი და ძირითადი ელემენტი, რომელიც ინარჩუნებს ხსნარის ტემპერატურას 50 გრადუსზე. მე ასევე ვიყენებ აკვარიუმის ტუმბოს, ის კარგად ურევს ხსნარს. ხსნარი შეგიძლიათ ჩაასხით არალითონურ ჭურჭელში და გააცხელოთ გაზქურაზე, ხოლო აკრავის დროს პერიოდულად მოურიოთ არალითონური ჯოხით. ჩართულია უკიდურეს შემთხვევაშიშესაძლებელია გათბობის გარეშეც.

ხსნარში ჩასვლამდე აიღეთ სინთეტიკური ძაფი და დაფა მიაკრათ ისე, რომ მოსახერხებელი იყოს მისი ამოღება ცხელი ხსნარიდან.

ამოღების დრო დამოკიდებულია ხსნარის აქტივობაზე, ტემპერატურაზე, მორევაზე, ფოლგის სისქეზე და მარსზე ამინდზე :) მას მუდმივად უნდა აკონტროლოთ დაფის პერიოდული ამოღებით. დაფებზე სპეციალურად ვათავსებ დაფის კონტურს 0,1მმ სისქით. როგორც კი ეს კონტური გაქრობას დაიწყებს, მისი ამოღების დროა, რა თქმა უნდა, უნდა ნახოთ, არის თუ არა გამოუყენებელი ლაქები.

აიღეთ ნაჭერი, დაასველეთ გამხსნელით და ამოიღეთ ტონერი. გაითვალისწინეთ, რომ უმჯობესია არ ვისუნთქოთ თუნდაც არატოქსიკური გამხსნელი, ჩვენ ვმუშაობთ ან აივანზე, ან კაპოტის ქვეშ, ან ქუჩაში. ეს არის ის, რაც უნდა მოხდეს.

ახლა მოდით გავბურღოთ. მიკროსკოპიდან მაქვს ხელნაკეთი მანქანა, კულიბინიდან ვიყიდე ადგილობრივ ბაზარზე.

მოდი დავჭყლიტოთ, ამისთვის იდეალურია გამაგრილებელი უთო ფართო წვერით.

ყოველივე ზემოთქმული არ აცხადებს ოპტიმალურობას და შეიძლება განსხვავდებოდეს პირობების მიხედვით, ნუ შეგეშინდებათ ექსპერიმენტების.

კიდევ რამდენიმე სიტყვა ტონერის შესახებ - ორიგინალური ტონერი შესანიშნავია, თუ კარტრიჯი შევსებულია, მაშინ ტონერის შერჩევაა საჭირო, მაგალითად, Samsung 1615-ისთვის, ნებისმიერი კომპანიის P8E ტონერი საერთოდ არ არის შესაფერისი და TS. -1510 ტონერი კომპანია Color Way-დან შესანიშნავია, დოკუმენტების დასაბეჭდად ეს ტონერიც კარგად ჯდება.