როგორ შევცვალოთ ნათურის დისპლეი LED-ით. LCD მონიტორის უკანა განათების გარდაქმნა LED ზოლებად

10.07.2019

ყურადღება!!!

ყველა მასალა წარმოდგენილია საინფორმაციო მიზნებისთვის. სტატიის ავტორი არ არის პასუხისმგებელი მკითხველთა შემდგომ ქმედებებზე, რომლებიც იწვევს გარანტიის დაკარგვას და აღჭურვილობის დაზიანებას.

თუ შეამჩნიეთ, რომ თქვენი ლეპტოპის ეკრანის ფონი შეიცვალა, მოწითალო ელფერი გახდა დომინანტი, ლაქები ან დაბნელება გამოჩნდა კიდეებზე და ეკრანის სიკაშკაშე შესამჩნევად შემცირდა, მაშინ ეს ყველაფერი იმაზე მეტყველებს, რომ დროა შეცვალეთ ლეპტოპის მატრიცის განათება. ფლუორესცენტური ნათურის (CCFL) სიცოცხლის ხანგრძლივობა დაახლოებით 15000 საათია.

როგორც ნათურა დაბერდება, კათოდური საფარი იწვის, იზრდება მიმდინარე მოხმარება და ნათურა იწყებს გადახურებას. დატვირთვის დენების გაზრდის შედეგად, ინვერტორმა შეიძლება ავარიდეს ზოგიერთ შემთხვევაში, ნათურის გადახურებამ შეიძლება გამოიწვიოს მისი აფეთქება. თუ ფრაგმენტები მოხვდება მატრიცის შიგნით, ან თუ ნათურა ეკვრის რეფლექტორს ან ფილტრებს გადახურების შემთხვევაში, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ფილტრების და თავად რეფლექტორის დაზიანება.

ლეპტოპის მატრიცაში შუქის შეცვლა საკმაოდ რთული ამოცანაა გამოცდილი ინჟინრებისთვისაც კი, რაც მოითხოვს მთელი მატრიცის დაშლას. ნათურის დემონტაჟისას განსაკუთრებით ფრთხილად უნდა იყოთ თქვენს მოქმედებებში, შეგიძლიათ დააზიანოთ ფილტრები, ასევე დეკოდერის კაბელები.

ნათურის გამოცვლის ყველა სამუშაო უნდა ჩატარდეს სუფთა ოთახში, წინააღმდეგ შემთხვევაში მტვერი შეიძლება მოხვდეს ეკრანის შიდა ზედაპირზე. მტვრის მოცილებისას გამოიყენეთ შეკუმშული ჰაერი, თუ ის ხელთ არ გაქვთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ სპეციალური ტილოები ეკრანის გასაწმენდად, მაგრამ ეს არის ბოლო საშუალება, რათა თავიდან აიცილოთ მტვერი;

უპირველეს ყოვლისა, თქვენ უნდა დარწმუნდეთ, რომ უკანა განათების ნათურა არის გაუმართავი, თქვენ უნდა დააკავშიროთ იგი ცნობილ ინვერტორთან, ან დააკავშიროთ ახალი ნათურა ლეპტოპის ინვერტორთან.

ჩვენი მატრიცა უკვე ამოღებულია ლეპტოპის კორპუსიდან და ჩვენ დაუყოვნებლივ დავიწყებთ მის დაშლას. სხვადასხვა მწარმოებლის მატრიცების დიზაინი თითქმის იგივეა, ამიტომ ყველაფრის აღწერას აზრი არ აქვს.

ამოიღეთ წებოვანი ლენტი მატრიცის ქვემოდან, მათ შორის განათების კაბელი. სადმე ვაწებებთ, დასაწყობად დაგვჭირდება.

ფრთხილად ამოიღეთ საკონტროლო დაფა (დეკოდერი) ეკრანის პლასტმასის ძირიდან, შეეცადეთ არ დაუშვათ ჩახვევა. თუ დააზიანებთ კაბელს, ან ის ჩამოვარდება დაფის ძირში, შეგიძლიათ დაემშვიდობოთ მატრიცას.

შესაფერისი ხელსაწყოს გამოყენებით, ფრთხილად ამოიღეთ მატრიცის დამცავი ჩარჩო, რომელიც დამაგრებულია გვერდებზე საკეტებით.

ჩვენ გამოვყოფთ თხევადკრისტალური მატრიცის პანელს საკონტროლო დაფასთან ერთად ბაზიდან. მატრიცის ყველა კომპონენტს ვიღებთ მხოლოდ კიდეებით.

მატრიცის პანელს დეკოდერის დაფთან და ლითონის ჩარჩოსთან ერთად ვათავსებთ უსაფრთხო ადგილას და დაგვჭირდება აწყობისას.

შემდეგი ნაბიჯი არის ფრთხილად, განცალკევების გარეშე, ამოიღოთ ფილტრების რამდენიმე ფენა პლასტმასის კორპუსიდან და განზე მოათავსოთ. ყველა ამოღებული მატრიცის კომპონენტი უნდა იყოს შენახული ისე, რომ აწყობის დროს არ იყოს კითხვები მათი აწყობის შესახებ!

ჩვენ მივუახლოვდით უკანა განათებას. ჩვენ ვათავისუფლებთ კაბელს ღარებიდან. ფრთხილად იყავით ლითონის რეფლექტორის მოხსნისას, რომელიც შეიცავს თავად ნათურას, ჩვენს შემთხვევაში ის ორმხრივი ლენტით არის დამაგრებული, ეკრანის ბაზის ქვედა ნაწილში.

სახლში LCD მონიტორების შეკეთება რთულია, მაგრამ ყველას შეუძლია შეცვალოს კონდენსატორები, ღილაკები და განათება.

ჩვენს რვა წლის Dell UltraSharp 2001FP მონიტორს ჰქონდა უკანა განათება ისე, რომ ეკრანი ძლივს ჩანდა დღისით. ფლუორესცენტური ნათურების ჩანაცვლებისთვის საჭიროა მონიტორის მთლიანად დაშლა.

1. ამოიღეთ კორპუსის უკანა კედელი.ქვედა კიდეზე არის ექვსი პატარა სლოტი, რომლებშიც ხრახნიანი ჯდება. თავისუფლად გამოიყენეთ ბერკეტი და თანდათან გამოაცალეთ კორპუსის უკანა მხარე. გვერდებზე დაგჭირდებათ ხრახნიანი ჩასმა გახსნილ ჭრილში და გადაატრიალეთ, სანამ შემდეგი დამჭერი არ გათავისუფლდება. თქვენ უნდა გაიმეოროთ ეს ნაბიჯი ყოველ რამდენიმე სანტიმეტრში, სანამ არ მოხსნით მთელ უკანა მხარეს.

2. გაუმართავი მართვის ღილაკის შეკეთება.გამორთეთ წინა პლასტიკური დისპლეის ჩარჩო მოწყობილობის ლითონის კორპუსიდან. თუ ერთ-ერთი საკონტროლო ღილაკი არ მუშაობს, ამის მიზეზი შეიძლება იყოს პლასტმასის ღილაკის გატეხვა ან დამაგრება. თუ ღილაკის შეკეთება შეუძლებელია (მაგალითად, პლასტმასის ნაჭრის წებოთი), ამოიღეთ იგი მთლიანად. შემდეგი, გაააქტიურეთ ღილაკი მასზე დაჭერით მატჩით პირდაპირ მიკროსქემის დაფაზე.

3. შეცვალეთ კონდენსატორები.გახსენით ელექტრონული ერთეული, რომელიც ხრახნიანია ლითონის ჩარჩოზე. ამის გაკეთებისას გამოყავით მონაცემთა კაბელი LCD პანელთან, ასევე ზედა და ქვედა ნაწილში ფლუორესცენტური ნათურების დენის კონექტორი. ახლა თქვენ შეგიძლიათ აღმოფხვრათ მოწყობილობაში წარმოქმნილი ელექტრონიკის შესაძლო პრობლემები: თუ, მაგალითად, მონიტორი აღარ ჩაირთვება ან მუშაობის ხანმოკლე პერიოდის შემდეგ იწყებს ციმციმს, ან თუნდაც მთლიანად გაქრება, პრობლემა ხშირად მდგომარეობს ადიდებაში. ან ადიდებულმა ელექტროლიტური კონდენსატორი დაფაზე. საჭიროა ძველი კონდენსატორის ჩამორთმევა და მის ადგილას ახალი მსგავსი მახასიათებლების მქონე.

4. დაშალეთ LCD პანელი.თხევადკრისტალური მატრიცის უკანა განათების ნათურებზე წვდომისთვის, თქვენ დაგჭირდებათ ეკრანის დაშლა. ამოიღეთ საფარი ზემოდან უკანა მხარეს, შემდეგ კი ლითონის ჩარჩო დაყენებული წინა მხარეს. ამოიღეთ LCD პანელი, ფილმები და პლექსიგლასის ფირფიტა, შემდეგ მოათავსეთ ყველაფერი სწორი თანმიმდევრობით სუფთა, რბილ საყრდენზე.

5. შეცვალეთ ფლუორესცენტური ნათურები.ამოიღეთ ამრეკლავი საყრდენი და შემდეგ ამოიღეთ ფლუორესცენტური მილის მორთვა. თუ ნათურის კათოდების გარშემო შავი წრეებია, ეს იმაზე მეტყველებს, რომ ის დამწვარია და საჭიროებს შეცვლას. შესაფერისი ნათურები შეგიძლიათ იხილოთ eBay-ზე. ამისათვის შეიყვანეთ "CCFL" საძიებო ზოლში, ასევე LCD პანელის აღნიშვნა, რომელიც ჩვეულებრივ მითითებულია მატრიცის მეტალის სხეულზე - მაგალითად, Dell 2001FP-ს, რომელსაც ჩვენ ვაკეთებთ, აქვს დაყენებული LG Philips LM201U04 მატრიცა. . ფლუორესცენტური ნათურების ნაცვლად, შეგიძლიათ გამოიყენოთ უფრო კაშკაშა LED ნათურები. მონიტორის აწყობა ხდება საპირისპირო თანმიმდევრობით.

დრო შეუმჩნევლად გადის და თითქოს ახლახან შეძენილი აღჭურვილობა უკვე ფუჭდება. ასე რომ, 10,000 საათის მუშაობის შემდეგ, ჩემი მონიტორის ნათურებმა (AOC 2216Sa) სიცოცხლე შეწყვიტეს. თავიდან ფონური განათება არ ირთვებოდა (მონიტორის ჩართვის შემდეგ შუქი გამორთული იყო რამდენიმე წამის შემდეგ), რაც მოგვარდა მონიტორის ხელახლა ჩართვით/გამორთვით, მონიტორის ჩართვა იყო საჭირო გამორთვა/გამორთვა 3-ჯერ, შემდეგ 5, შემდეგ 10 და რაღაც მომენტში მან ვერ ჩართო უკანა განათება, მიუხედავად მისი ჩართვის მცდელობების რაოდენობისა. დღის სინათლეზე გამოტანილ ნათურებს გაშავებული კიდეები აღმოაჩნდა და კანონიერად გადაყრილი იყო ჯართში. შემცვლელი ნათურების დაყენების მცდელობა (შეძენილი იქნა შესაბამისი ზომის ახალი ნათურები) წარუმატებელი აღმოჩნდა (მონიტორმა რამდენჯერმე შეძლო უკანა განათების ჩართვა, მაგრამ სწრაფად გადავიდა ისევ ჩართვის რეჟიმში) და გაარკვია რა პრობლემაა. შეიძლება მონიტორის ელექტრონიკაში ყოფნამ მიმიყვანა იმ აზრამდე, რომ უფრო ადვილი იქნება საკუთარი მონიტორის განათების აწყობა LED-ების გამოყენებით, ვიდრე არსებული ინვერტორული სქემის შეკეთება CCFL ნათურებისთვის, განსაკუთრებით იმის გამო, რომ ინტერნეტში უკვე იყო სტატიები, სადაც ნაჩვენებია ფუნდამენტური ასეთი ჩანაცვლების შესაძლებლობა.

მონიტორის დაშლა

უკვე ბევრი სტატია დაიწერა მონიტორის დაშლის თემაზე, ყველა მონიტორი ძალიან ჰგავს ერთმანეთს, ასე რომ, მოკლედ:
1. გახსენით მონიტორის მიწოდების სამაგრი და ერთადერთი ჭანჭიკი ბოლოში, რომელიც უჭირავს კორპუსის უკანა კედელს

2. კორპუსის ძირში არის ორი ღარი კორპუსის წინა და უკანა მხარეს შორის, ჩადეთ ბრტყელი ხრახნიანი ერთ-ერთ მათგანში და დაიწყეთ საფარის ამოღება მონიტორის მთელ პერიმეტრზე (უბრალოდ შემობრუნება). ხრახნიანი ფრთხილად თავისი ღერძის ირგვლივ და ამით ასწიეთ გარსაცმის საფარი). ზედმეტი ძალისხმევის გაკეთება საჭირო არ არის, მაგრამ ძნელია კეფის ამოღება მხოლოდ პირველად (რემონტის დროს ბევრჯერ გავხსენი, ასე რომ, დროთა განმავლობაში საკეტების ამოღება გაცილებით ადვილი გახდა).
3. გვაქვს ხედი კორპუსის წინა ნაწილში ლითონის შიდა ჩარჩოს დამონტაჟებაზე:

დაფას ღილაკებით ვიღებთ ჩამკეტებიდან, ამოვიღებთ (ჩემს შემთხვევაში) დინამიკის შესაერთებელს და ქვემოდან ორი ჩამკეტის მოღუნვით, ამოვიღებთ შიდა ლითონის ყუთს.
4. მარცხნივ შეგიძლიათ იხილოთ 4 მავთული, რომელიც აკავშირებს შუქის ნათურებს. ამოვიღებთ ოდნავ დაჭერით, რადგან... მისი ამოვარდნის თავიდან ასაცილებლად, კონექტორი მზადდება პატარა ტანსაცმლის სამაგრის სახით. ჩვენ ასევე ვხსნით ფართო კაბელს, რომელიც მიდის მატრიცაზე (მონიტორის ზედა ნაწილში), ვაჭერთ მის კონექტორს გვერდებზე (რადგან კონექტორს აქვს გვერდითი საკეტები, თუმცა ეს ერთი შეხედვით არ ჩანს კონექტორზე):

5. ახლა თქვენ უნდა დაშალოთ "სენდვიჩი", რომელიც შეიცავს თავად მატრიცას და განათებას:

პერიმეტრის გასწვრივ არის ჩამკეტები, რომლებიც შეიძლება გაიხსნას იმავე ბრტყელი ხრახნიანი მსუბუქად დაჭერით. პირველ რიგში, მატრიცის დამჭერი ლითონის ჩარჩო ამოღებულია, რის შემდეგაც შეგიძლიათ ამოიღოთ სამი პატარა ჭანჭიკი (ჩვეულებრივი ფილიპსის ხრახნი არ იმუშავებს მათი მინიატურული ზომის გამო, დაგჭირდებათ განსაკუთრებით პატარა) მატრიცის მართვის დაფის დაჭერით. მატრიცა შეიძლება მოიხსნას (უმჯობესია მონიტორის მოთავსება მყარ ზედაპირზე, მაგალითად, მაგიდაზე, რომელიც დაფარულია ქსოვილით ქვევით, გახსენით საკონტროლო დაფა, მოათავსეთ იგი მაგიდაზე, გაშალეთ იგი მონიტორის ბოლოში და უბრალოდ ასწიეთ უკანა განათება, ასწიეთ იგი ვერტიკალურად და მატრიცა დარჩება მაგიდაზე, რათა არ შეგროვდეს მტვერი და აკრიფოთ ზუსტად საპირისპირო წესით - ანუ დაფაროთ მატრიცა აწყობილი კორპუსით უკანა განათებით, გადაიტანეთ კაბელი ბოლოდან საკონტროლო დაფაზე და, საკონტროლო დაფის დახრახნით, ფრთხილად აწიეთ აწყობილი ერთეული).
მატრიცა მიიღება ცალკე:

და განათებული ბლოკი ცალკე:

განათებული განყოფილება იშლება იმავე გზით, მხოლოდ ლითონის ჩარჩოს ნაცვლად, უკანა განათება ინარჩუნებს პლასტმასის ჩარჩოს, რომელიც ერთდროულად ათავსებს პლექსიგლასს, რომელიც გამოიყენება განათების გასაფანტად. ჩამკეტების უმეტესობა განლაგებულია გვერდებზე და მსგავსია იმ მატრიცის ლითონის ჩარჩოზე (ისინი იხსნება ბრტყელი ხრახნიანი ხრახნიანი საშუალებით), მაგრამ გვერდებზე არის რამდენიმე საკეტი, რომლებიც იხსნება "შიგნით". (თქვენ უნდა დააჭიროთ მათ ხრახნიანი, რათა საკეტები შევიდეს კორპუსის შიგნით).
თავიდან გამახსენდა ყველა მოსახსნელი ნაწილის პოზიცია, მაგრამ შემდეგ აღმოჩნდა, რომ შეუძლებელი იქნებოდა მათი "არასწორად" აწყობა და ნაწილების აბსოლუტურად სიმეტრიულადაც რომ გამოიყურებოდეს, მანძილი საკეტებს შორის სხვადასხვა მხარეს. ლითონის ჩარჩო და პლასტმასის ჩარჩოს გვერდებზე ჩამკეტი გამონაყარი, რომელიც უკანა განათებას უჭირავს, არ დაუშვებს მათ „არასწორად“ აწყობას.
სულ ეს არის - მონიტორი დავშალეთ.

LED ზოლის განათება

თავდაპირველად, გადაწყდა, რომ უკანა განათება LED ზოლიდან თეთრი LED-ებით 3528 - 120 LED-ით გაეკეთებინათ მეტრზე. პირველი, რაც აღმოჩნდა, არის ის, რომ ფირის სიგანე არის 9 მმ, ხოლო განათების ნათურების სიგანე (და ფირზე დასაჯდომი) არის 7 მმ (ფაქტობრივად, არის ორი სტანდარტის განათების ნათურები - 9. მმ და 7 მმ, მაგრამ ჩემს შემთხვევაში ისინი 7 მმ იყო). ამიტომ ლენტის შესწავლის შემდეგ გადაწყდა ლენტის თითოეული კიდიდან 1მმ-ის მოჭრა, რადგან ამან არ იმოქმედა ფირის წინა ნაწილზე გამტარ ბილიკებზე (და უკანა მხარეს, მთელ ფირის გასწვრივ, არის ორი ფართო დენის ბირთვი, რომელიც არ დაკარგავს თავის თვისებებს 1 მმ-ით შემცირების გამო, შუქის სიგრძეზე. 475 მმ, რადგან დენი მცირე იქნება). ადრე არ თქვა:

ანალოგიურად, LED ზოლები საგულდაგულოდ იჭრება მთელ სიგრძეზე (ფოტოზე ნაჩვენებია მაგალითი იმისა, თუ რა მოხდა ადრე და რა მოხდა მოჭრის შემდეგ).
ჩვენ დაგვჭირდება 475 მმ ლენტის ორი ზოლი (19 სეგმენტი 3 LED თითო ზოლზე).
მინდოდა მონიტორის უკანა განათება ისე მუშაობდეს, როგორც სტანდარტული (ანუ ჩართული და გამორთული იყო მონიტორის კონტროლერის მიერ), მაგრამ მსურდა სიკაშკაშის „ხელით“ დარეგულირება, როგორც ძველ CRT მონიტორებზე, რადგან ეს არის ხშირად გამოყენებული ფუნქცია და დავიღალე ეკრანის მენიუში ნავიგაციისგან, ყოველ ჯერზე რამდენიმე ღილაკის დაჭერით (ჩემს მონიტორზე მარჯვენა მარცხენა ღილაკები არ არეგულირებენ მონიტორის რეჟიმებს, არამედ ჩაშენებული დინამიკების ხმას. ამიტომ რეჟიმები ყოველ ჯერზე მენიუს მეშვეობით უნდა შეიცვალოს). ამისათვის მე ვიპოვე ჩემი მონიტორის სახელმძღვანელო ინტერნეტში (მათთვის, ვისაც ეს სჭირდება, თან ერთვის სტატიის ბოლოს) და Power Board-ის გვერდზე, დიაგრამის მიხედვით, +12V, On, ჩვენთვის საინტერესო Dim და GND აღმოჩნდა.

ჩართვა - სიგნალი საკონტროლო დაფიდან, რომ ჩართოთ უკანა განათება (+5V)
Dim - PWM განათების სიკაშკაშის კონტროლი
+12V აღმოჩნდა შორს 12-დან, მაგრამ სადღაც 16V შუქის დატვირთვის გარეშე და სადღაც 13.67V დატვირთვით
ასევე გადაწყდა, რომ არ მოხდეს PWM კორექტირება ფონური განათების სიკაშკაშეზე, არამედ განათება პირდაპირი დენით (ამავდროულად, მოგვარებულია საკითხი, რომ ზოგიერთ მონიტორზე PWM განათება მუშაობს არც თუ ისე მაღალ სიხშირეზე და ზოგისთვის ეს მათ თვალებს ოდნავ უფრო ღლის). ჩემს მონიტორში "მშობლიური" PWM სიხშირე იყო 240 ჰც.
შემდგომ დაფაზე აღმოვაჩინეთ კონტაქტები, რომლებზედაც მიეწოდება On-ის სიგნალი (მონიშნულია წითლად) და +12 ვ ინვერტორულ ერთეულს (ჯუმპერი, რომელიც უნდა მოიხსნას ინვერტორული ბლოკის გამორთვისთვის, მონიშნულია მწვანედ). (ფოტო შეიძლება გადიდდეს შენიშვნების სანახავად):

LM2941 ხაზოვანი რეგულატორი გამოიყენებოდა როგორც საკონტროლო წრედის საფუძველი, ძირითადად იმიტომ, რომ 1A-მდე დენის დროს მას ჰქონდა ცალკე ჩართვის/გამორთვის საკონტროლო პინი, რომელიც უნდა გამოეყენებინა შუქის ჩართვის/გამორთვის სიგნალით. მონიტორის მართვის დაფიდან. მართალია, LM2941-ში ეს სიგნალი ინვერსიულია (ანუ გამომავალზე არის ძაბვა, როდესაც ჩართვა/გამორთვის შეყვანა ნულოვანი პოტენციალია), ამიტომ უნდა შეგვექმნა ინვერტორი ერთ ტრანზისტორზე, რათა შეესაბამებოდეს საკონტროლო დაფის პირდაპირ ჩართვის სიგნალს და LM2941-ის ინვერსიული შეყვანა. სქემა არ შეიცავს სხვა ექსცესებს:

გამომავალი ძაბვა LM2941-ისთვის გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Vout = Vref * (R1+R2)/R1

სადაც Vref = 1,275 ვ, R1 ფორმულაში შეესაბამება R1 დიაგრამაში, ხოლო R2 ფორმულაში შეესაბამება წყვილი რეზისტორებს RV1+RV2 დიაგრამაში (ორი რეზისტორი შემოიღეს სიკაშკაშის უფრო გამარტივებული რეგულირებისთვის და რეგულირებადი ძაბვის დიაპაზონის შესამცირებლად. ცვლადი რეზისტორი RV1).
მე ავიღე 1 kOhm, როგორც R1, და R2-ის შერჩევა ხორციელდება ფორმულის მიხედვით:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება ფირზე არის 13V (მე ავიღე ნომინალურ 12V-ზე ცოტა მეტი, რათა არ დავკარგო სიკაშკაშე და ლენტი გადარჩება ასეთ უმნიშვნელო გადაძაბვას). იმათ. მაქსიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(13/1.275-1) = 9.91 kOhm. მინიმალური ძაბვა, რომლის დროსაც ლენტი მაინც ანათებს, რაღაცნაირად მაინც არის დაახლოებით 7 ვოლტი, ე.ი. მინიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(7/1.275-1) = 4.49 kOhm. ჩვენი R2 შედგება ცვლადი რეზისტორისაგან RV1 და მრავალბრუნიანი მორთვის რეზისტორისაგან RV2. RV1-ის წინაღობა არის 9,91 kOhm - 4,49 kOhm = 5,42 kOhm (ჩვენ ვირჩევთ RV1-ის უახლოეს მნიშვნელობას - 5,1 kOhm), ხოლო RV2 დაყენებულია დაახლოებით 9,91-5,1 = 4,81 kOhm (სინამდვილეში, უმჯობესია, პირველ რიგში ააწყოთ წრე დააყენეთ RV1-ის მაქსიმალური წინააღმდეგობა და გაზომეთ ძაბვა LM2941-ის გამოსავალზე, დააყენეთ წინააღმდეგობა RV2 ისე, რომ გამომავალს ჰქონდეს საჭირო მაქსიმალური ძაბვა (ჩვენს შემთხვევაში, დაახლოებით 13 ვ).

LED ზოლის დაყენება

ვინაიდან ლენტის 1მმ-ით გაჭრის შემდეგ დენის გამტარები ჩანდა ფირის ბოლოებში, მე მივაკრა ელექტრო ლენტი (სამწუხაროდ, არა ლურჯი, არამედ შავი) სხეულზე იმ ადგილას, სადაც ლენტი იქნება წებოვანი. ლენტი ზემოდან არის წებოვანი (კარგია ზედაპირის ფენით გახურება, რადგან ლენტი ბევრად უკეთ ეწებება თბილ ზედაპირს):

შემდეგი, უკანა ფილმი, პლექსიგლასი და მსუბუქი ფილტრები, რომლებიც პლექსიგლასზე დევს, დამონტაჟებულია. კიდეების გასწვრივ ლენტს ვამაგრებდი საშლელის ნაჭრებით (ისე, რომ ფირზე კიდეები არ მოშორებოდა):

ამის შემდეგ, განათების განყოფილება იკრიბება საპირისპირო მიზნით, მატრიცა დამონტაჟებულია ადგილზე და გამოყვანილია განათების მავთულები.
წრე აწყობილი იყო პურის დაფაზე (სიმარტივის გამო გადავწყვიტე არ დამეერთებინა დაფა) და დამაგრებული იყო ჭანჭიკებით ლითონის მონიტორის კორპუსის უკანა კედელში ხვრელების მეშვეობით:

დენის და კონტროლის სიგნალი ჩართული იყო მიწოდებული ელექტრომომარაგების დაფიდან:

LM2941-ზე გამოყოფილი სავარაუდო სიმძლავრე გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Pd = (Vin-Vout)*Iout +Vin*Ignd

ჩემს შემთხვევაში, ეს არის Pd = (13.6-13)*0.7 +13.6*0.006 = 0.5 ვატი, ამიტომ გადაწყდა LM2941-ის ყველაზე პატარა რადიატორით (მოთავსებული დიელექტრიკული ბალიშის მეშვეობით, რადგან ის არ არის იზოლირებული). მიწა LM2941-ში).
საბოლოო შეკრებამ აჩვენა, რომ დიზაინი სრულად ფუნქციონირებდა:

უპირატესობებს შორის:

იყენებს სტანდარტულ LED ზოლს
მარტივი მართვის დაფა

ნაკლოვანებები:

არასაკმარისი განათება დღის ნათელ შუქზე (მონიტორი მოთავსებულია ფანჯრის წინ)
ზოლში LED-ები საკმარისად მჭიდროდ არ არის განლაგებული, ამიტომ თითოეული ცალკეული LED შუქის მცირე კონუსები ჩანს მონიტორის ზედა და ქვედა კიდეებთან.
თეთრი ბალანსი ოდნავ ჩამორჩება და ოდნავ მომწვანო ხდება (სავარაუდოდ ეს შეიძლება მოგვარდეს მონიტორის ან ვიდეო ბარათის თეთრი ბალანსის რეგულირებით)

საკმაოდ კარგი, მარტივი და საბიუჯეტო ვარიანტი უკანა განათების შესაკეთებლად. საკმაოდ კომფორტულია ფილმების ყურება ან მონიტორის გამოყენება სამზარეულოს ტელევიზორად, მაგრამ, ალბათ, არ არის შესაფერისი ყოველდღიური მუშაობისთვის.

სიკაშკაშის რეგულირება PWM გამოყენებით

ჰაბროს იმ მაცხოვრებლებს, რომლებსაც ჩემგან განსხვავებით, ნოსტალგიით არ ახსოვთ სიკაშკაშის და კონტრასტის ანალოგური მართვის ღილაკები ძველ CRT მონიტორებზე, შეგიძლიათ კონტროლი აკონტროლოთ მონიტორის მართვის დაფის მიერ გენერირებული სტანდარტული PWM-დან, დამატებითი კონტროლის გარეთ გადაადგილების გარეშე (ბურღვის გარეშე). მონიტორის სხეული). ამისათვის საკმარისია რეგულატორის ჩართვა/გამორთვაზე ორ ტრანზისტორზე ააწყოთ AND-NOT წრე და გამომავალზე ამოიღოთ სიკაშკაშის კონტროლი (გამომავალი ძაბვა დააყენეთ მუდმივ 12-13 ვ-ზე). შეცვლილი სქემა:

13 ვოლტაჟის ძაბვისთვის RV2 ტრიმირების რეზისტორის წინააღმდეგობა უნდა იყოს დაახლოებით 9,9 kOhm (მაგრამ უმჯობესია დააყენოთ ის ზუსტად მაშინ, როდესაც რეგულატორი ჩართულია)

უფრო მკვრივი LED განათება

განათების არასაკმარისი სიკაშკაშის (და ამავდროულად ერთგვაროვნების) პრობლემის გადასაჭრელად, გადაწყდა მეტი LED-ების დაყენება და უფრო ხშირად. ვინაიდან აღმოჩნდა, რომ LED-ების ინდივიდუალურად ყიდვა უფრო ძვირი ჯდება, ვიდრე 1,5 მეტრიანი ზოლის ყიდვა და იქიდან ჩამორთმევა, არჩეული იქნა უფრო ეკონომიური ვარიანტი (LED-ების ჩამორთმევა ზოლიდან).
თავად 3528 LED-ები მოთავსებულია 4 ზოლზე 6 მმ სიგანისა და 238 მმ სიგრძის, 3 LED სერიებში 15 პარალელური შეკრებით თითოეულ 4 ზოლზე (დაფების განლაგება მოყვება LED-ებისთვის). LED-ების და მავთულის შედუღების შემდეგ მიიღება შემდეგი:

ზოლები იდება ორად ზემოდან და ქვემოდან, მავთულებით მონიტორის კიდემდე, ცენტრში მდებარე სახსარში:

ნომინალური ძაბვა LED-ებზე არის 3.5V (დიაპაზონი 3.2-დან 3.8 V-მდე), ამიტომ 3 LED-ის ერთობლიობა სერიულად უნდა იკვებებოდეს დაახლოებით 10.5V ძაბვით. ასე რომ, კონტროლერის პარამეტრები ხელახლა უნდა გამოითვალოს:

მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც გვჭირდება ფირზე არის 10,5 ვ. იმათ. მაქსიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000*(10.5/1.275-1) = 7.23 kOhm. მინიმალური ძაბვა, რომლის დროსაც LED ასამბლეა მაინც ანათებს რაღაცნაირად მაინც არის დაახლოებით 4,5 ვოლტი, ე.ი. მინიმალური მნიშვნელობა R2 = 1000 * (4.5 / 1.275-1) = 2.53 kOhm. ჩვენი R2 შედგება ცვლადი რეზისტორი RV1 და მრავალბრუნიანი ტრიმირების რეზისტორი RV2. RV1-ის წინაღობა არის 7.23 kOhm - 2.53 kOhm = 4.7 kOhm, ხოლო RV2 დაყენებულია დაახლოებით 7.23-4.7 = 2.53 kOhm და რეგულირდება აწყობილ წრეში, რათა მივიღოთ 10.5 V გამომავალი LM2941 RV1 მაქსიმალური წინააღმდეგობის დროს.
ერთნახევარჯერ მეტი LED-ები მოიხმარს 1.2A დენს (ნომინალურად), ამიტომ LM2941-ზე დენის გაფრქვევა ტოლი იქნება Pd = (13.6-10.5)*1.2 +13.6*0.006 = 3.8 ვატი, რაც უკვე მოითხოვს უფრო მყარ დენს. გამათბობელი სითბოს მოსაშორებლად:

ჩვენ ვაგროვებთ, ვუკავშირდებით, ჩვენ ბევრად უკეთესები ვართ:

უპირატესობები:

საკმაოდ მაღალი სიკაშკაშე (შესაძლოა შედარებადი და შესაძლოა აღემატებოდეს ძველი CCTL განათების სიკაშკაშეს)
მონიტორის კიდეებზე მსუბუქი კონუსების არარსებობა ცალკეული LED-ებიდან (LED-ები საკმაოდ ხშირად განლაგებულია და უკანა განათება ერთგვაროვანია)
ჯერ კიდევ მარტივი და იაფი საკონტროლო დაფა

ხარვეზები:

თეთრი ბალანსის საკითხი, რომელიც მომწვანო ტონებში გადადის, არ მოგვარებულა
LM2941, თუმცა დიდი გამათბობლით, ცხელდება და ათბობს ყველაფერს შიგნით

საკონტროლო დაფა, რომელიც დაფუძნებულია ქვევით მარეგულირებელზე

გათბობის პრობლემის აღმოსაფხვრელად, გადაწყდა სიკაშკაშის კონტროლერის აწყობა, რომელიც დაფუძნებულია ძაბვის ქვევით რეგულატორის საფუძველზე (ჩემს შემთხვევაში, არჩეული იყო LM2576 3A-მდე დენით). მას ასევე აქვს ინვერსიული ჩართვა/გამორთვის კონტროლის შეყვანა, ამიტომ შესატყვისად არის იგივე ინვერტორი ერთ ტრანზისტორზე:

Coil L1 გავლენას ახდენს კონვერტორის ეფექტურობაზე და უნდა იყოს 100-220 μH დაახლოებით 1.2-3A დატვირთვის დენისთვის. გამომავალი ძაბვა გამოითვლება ფორმულის გამოყენებით:

Vout=Vref*(1+R2/R1)

სადაც Vref = 1.23V. მოცემული R1-სთვის შეგიძლიათ მიიღოთ R2 ფორმულის გამოყენებით:

R2=R1*(Vout/Vref-1)

გამოთვლებში R1 წრეში R4-ის ექვივალენტია, ხოლო R2 წრეში RV1+RV2-ის ექვივალენტია. ჩვენს შემთხვევაში, 7,25 ვ-დან 10,5 ვ-მდე დიაპაზონში ძაბვის დასარეგულირებლად, ვიღებთ R4 = 1,8 kOhm, ცვლადი რეზისტორს RV1 = 4,7 kOhm და RV2 რეზისტორის მორთვას 10 kOhm-ზე, საწყისი მიახლოებით 8,8 kOhm (სქემის აწყობის შემდეგ. , უმჯობესია დააყენოთ მისი ზუსტი მნიშვნელობა ძაბვის გაზომვით LM2576 გამოსავალზე მაქსიმალური წინააღმდეგობის RV1-ზე).
მე გადავწყვიტე დამემზადებინა ამ რეგულატორისთვის (ზომებს მნიშვნელობა არ ჰქონდა, რადგან მონიტორზე საკმარისი ადგილია დიდი დაფის დასამაგრებლადაც კი):

საკონტროლო დაფის შეკრება:

მონიტორზე ინსტალაციის შემდეგ:

ყველა აქ არის:

შეკრების შემდეგ ყველაფერი მუშაობს:

საბოლოო ვარიანტი:

უპირატესობები:

საკმარისი სიკაშკაშე
დაწევის რეგულატორი არ ათბობს და არ ათბობს მონიტორს
არ არის PWM, რაც ნიშნავს, რომ არაფერი ციმციმებს ნებისმიერ სიხშირეზე
ანალოგური (ხელით) სიკაშკაშის კონტროლი
არანაირი შეზღუდვა მინიმალურ სიკაშკაშეზე (მათთვის, ვისაც უყვარს ღამით მუშაობა)

ხარვეზები:

თეთრი ბალანსი ოდნავ გადადის მწვანე ტონებზე (მაგრამ არა ბევრი)
დაბალი სიკაშკაშის დროს (ძალიან დაბალი), სხვადასხვა შეკრების LED- ების სიკაშკაშის უთანასწორობა ჩანს პარამეტრების გავრცელების გამო

გაუმჯობესების ვარიანტები:

თეთრი ბალანსი რეგულირდება როგორც მონიტორის პარამეტრებში, ასევე თითქმის ნებისმიერი ვიდეო ბარათის პარამეტრებში
შეგიძლიათ სცადოთ სხვა LED-ების დაყენება, რომლებიც შესამჩნევად არ დაარღვევს თეთრი ბალანსს
დაბალი სიკაშკაშის დროს LED-ების არათანაბარი სიკაშკაშის აღმოსაფხვრელად შეგიძლიათ გამოიყენოთ: ა) PWM (სიკაშკაშის დარეგულირება PWM-ის გამოყენებით ყოველთვის ნომინალური ძაბვის მიწოდებით) ან ბ) დააკავშიროთ ყველა LED სერიით და მიაწოდოთ ისინი რეგულირებადი დენის წყაროთი (თუ 180-ვე LED-ს აკავშირებ სერიულად, დაგჭირდება 630V და 20mA), შემდეგ ყველა LED-ში უნდა გაიაროს იგივე დენი და თითოეულს ექნება თავისი ძაბვის ვარდნა სიკაშკაშე რეგულირდება დენის შეცვლით და არა ძაბვის.
თუ გსურთ შექმნათ PWM-ზე დაფუძნებული წრე LM2576-ისთვის, შეგიძლიათ გამოიყენოთ NAND სქემის ჩართვა/გამორთვის შეყვანის ამ ქვევით რეგულატორის (მსგავსი ზემოთ მოყვანილი მიკროსქემის LM2941-ისთვის), მაგრამ უმჯობესია ჩართოთ დიმერი. LED-ების უარყოფითი მავთულის უფსკრული ლოგიკური დონის მოსფეტის საშუალებით

ასევე მინდოდა გკითხოთ "PMS" კონტაქტზე, რომელიც გადადის მთავარი დაფიდან ელექტრომომარაგებამდე ან პირიქით, კვების ბლოკიდან მთავარ დაფაზე. ვერ განსაზღვრავთ მის როლს?
ეს მაინტერესებს, რადგან მეც მინდა გამორთო. მონიტორს დავკიდებ მბრუნავ სამაგრზე და მინდა ჩართვა სტანდარტული TFX კვების წყაროდან მინი ქეისიდან, რომელშიც ჩემი მშობლების ახალი კომპიუტერი იქნება აწყობილი (არც ისე ახალი კომპონენტებით, DDR3L მეხსიერებით და მე-3 Intel თაობის პროცესორი :). დღეს ჩავატარე ექსპერიმენტი, მივაწოდე 5 ვ, 12 ვ და მინუს ფლოპი დისკის კონექტორიდან კომპიუტერის კვების წყაროდან. მონიტორი კარგად მუშაობდა და გასაკვირია კიდეც ჩართული და გამორთული დენის ღილაკით (ვვარაუდობდი, რომ PMS სიგნალს უგზავნის დენის წყაროს, რომ ერთდროულად გამორთოთ ინვერტორზე ან ინვერტორზე და მთავარ დაფაზე). უბრალოდ, მონიტორი საწოლის მაგიდის ზემოთ ჩამოკიდებული იქნება და იქ საკმარისი ადგილი არ არის, ამიტომ მისი დენის წყაროდან ჩართვა ბევრად უფრო ადვილია, მით უმეტეს, რომ კვების ბლოკში ჩავაშენე ორფაზიანი გადამრთველი, რომელიც ითიშება ნულს და ფაზა ამავე დროს (ანუ კომპიუტერის გამორთვა აღარ არის საჭირო). და თუ მონიტორს ცალკე 220 ვოლტიანი კაბელი დაუშვებთ, მაშინ მეტი მავთული იქნება, პლიუს მეტი პრობლემა მის ჩართვა/გამორთვასთან დაკავშირებით და ელექტრომომარაგების ეფექტურობა ოდნავ დაბალი იქნება (ენერგიის ჯამური მოხმარება კომპიუტერის კვების ბლოკიდან მიწოდება შემცირდება ~5-10 ვატით). კვების ბლოკი "GOLD" სერტიფიკატით, Sea Sonic Electronics SSP-300TGS Active PFC 300W. ამიტომ, უნდა ვიცოდე, რას აკეთებს "PMS" სიგნალი, განა მისი არარსებობა მონიტორის კვების წყაროზე კრიტიკული არ იქნება?

მეც ჩავატარე ექსპერიმენტი „პმს“-ით დღეს. 2,794 ვოლტი მიეწოდება ამ კონტაქტს და მხოლოდ მაშინ, როდესაც მონიტორი მუშაობს. თუ მონიტორი იძინებს ან გამორთულია წინა პანელზე ღილაკის საშუალებით, მაშინ "PMS" მაშინვე ნულამდე დაეცემა. ასევე აღმოჩნდა, რომ პირველი კოჭა გამოიმუშავებს 5 ვოლტს 1,5 ამპერს, ხოლო მეორე ერთდროულად გამოიმუშავებს 12 ვოლტს 1,2 ამპერს (მთავარი დაფის გასაძლიერებლად) და 12 ვოლტ 3 ამპერს (ინვერტორს). ანუ, როდესაც მონიტორი გამორთულია ან სძინავს, 12 ვოლტი ქრება ორივე ხაზიდან და 5 ვოლტი მიეწოდება მუდმივად, სანამ მონიტორი ჩართულია და მთავარი გადამრთველი აწვდის 220 ვოლტს კვების ბლოკს (როგორც ჩანს, 5 ვოლტიც მიდის როგორც მთავარი დაფაზე დენი და ამავე დროს საჭიროა მონიტორის ლოდინის რეჟიმიდან გასაღვიძებლად).
ასე რომ, დიდი ალბათობით, "PMS" კვლავ მოდის მთავარი დაფიდან ელექტრომომარაგებამდე და საჭიროა მაღალი სიმძლავრის კოჭის გასაშვებად, მაგრამ მე მაინც მსურს ვიცოდე ექსპერტის აზრი, რადგან მხოლოდ პრაქტიკიდან და ლოგიკური ვარაუდებიდან ვიმსჯელებ.

და თუ შესაძლებელია, კიდევ სამი თხოვნა მაქვს თქვენთან.
1) თქვენ არ შეგიძლიათ უყუროთ 12 ვოლტიან წრეს, რომელიც მოდის კვების ბლოკიდან მთავარ დაფაზე, კარგია, რომ 12 ვოლტი მუდმივად მიეწოდება ძილის დროს ან მონიტორის გამორთვას მთავარ პანელზე ღილაკის საშუალებით. როგორც ზემოთ დავწერე, 5 ვოლტი მუდმივად მუშაობს ჩაშენებული კვების წყაროდან, მაგრამ 12 ვოლტი მიეწოდება მხოლოდ მონიტორის მუშაობისას. უბრალოდ უნდა ვიყოთ დარწმუნებული, რომ 12 ვოლტი არ დააზიანებს მთავარ დაფას ძილის დროს ან მონიტორის გამორთვისას.

2) სისტემური ერთეულიდან ელექტრომომარაგების გარდა, მსურს განვახორციელო LED განათება სიკაშკაშის რეგულირებით ცვლადი წინააღმდეგობის გამოყენებით, რათა თავიდან ავიცილოთ PWM დიოდები დაბალი სიკაშკაშის დროს (მოციმციმე). მესმის, რომ დიოდები უფრო გაცხელდება, ეფექტურობა დაიკლებს (ენერგიის მოხმარება ოდნავ გაიზრდება), მაგრამ თვალის ჯანმრთელობა უფრო მნიშვნელოვანია. მე თვითონ არ ვიცი როგორ გამოვთვალო სწორად რა სიმძლავრის ცვლადი რეზისტორი უნდა განთავსდეს წრედში. მწარმოებლის თქმით, ფირის ენერგიის მოხმარება არის 9,6 ვატი მეტრზე. ლენტები იჭრება 5სმ მანძილზე და ჩემს მატრიცას ჭირდება 45სმ-იანი ორი ზოლი ანუ სულ 90სმ და მწარმოებლის მიხედვით (რომელსაც ნამდვილად არ ვენდობი) მოხმარება 12 ვოლტზე არის 800 მილიამპერი ფირზე მეტრზე, მინუს 10% = 720 მილიამპერი. მაგრამ უმჯობესია აიღოთ წინააღმდეგობა კარგი სიმძლავრის რეზერვით, მინიმუმ 2-3 ამპერით. მე ასევე მინდა დავამატო დამატებითი ჩვეულებრივი წინააღმდეგობა წრედში, ისე, რომ მაქსიმალური სიკაშკაშის დროს (სადაც ცვლადი წინააღმდეგობა პირდაპირ აწვდის ენერგიას), დიოდებზე 12 ვოლტი კი არ მიდის, არამედ 10,5 - 11 ვოლტი, მეტი არა. ეს აუცილებელია იმისათვის, რომ დიოდები არ გადახურდეს მაქსიმალური სიკაშკაშით, ასევე გაზარდოს მათი მომსახურების ვადა, რადგან მონიტორის და მატრიცის ყუთის კიდევ ერთხელ დაშლა სიამოვნებაა.

თუ რთული არ არის, მაშინ ჩაწერეთ ცვლადი წინააღმდეგობის ნომერი ან მოდელი (სწორად არ ვიცი) (მას უნდა ჰქონდეს ღილაკი, როგორც დინამიკის სისტემების მოცულობა, რადგან კარგი ადგილია უკანა მხარეს. მონიტორი, სადაც შეიძლება მისი გამოტანა) და რამდენი ომი (კიდევ უფრო სავარაუდოა, რომ kOhm) და ვატი იღებენ "მარტივ" წინააღმდეგობას, რაც კიდევ უფრო შეამცირებს ძაბვას 12 ვოლტიდან 10-11 ვოლტამდე.

3) თქვენ ასევე უნდა მოძებნოთ ადგილი მთავარი დაფის დენის წრეში, საიდანაც შეგიძლიათ მიიღოთ 12 ვოლტი შუქდიოდური განათების გასააქტიურებლად, სადაც ენერგია დაიკარგება მონიტორის ჩართვის ღილაკიდან და ძილის რეჟიმიდან გამორთვისას. . მე თვითონ შემიძლია ტესტერის საშუალებით ვიპოვო 12 ვოლტი, რომელიც ქრება მონიტორის გამორთვის და ძილის დროს, მაგრამ მეშინია, რომ ისინი მოულოდნელად გაივლიან რაიმე სახის რეზისტორის ან ტრანზისტორის, რომელიც შეიძლება დაიწვას დამატებითი დატვირთვისგან 0,7-. .08 ამპერი.

უკვე რამდენიმე კვირაა ვაწყობ ყველაზე კომპაქტურ კომპიუტერს სტანდარტული კომპონენტებით (ანუ სტანდარტული კვების წყარო, სტანდარტული დედაპლატა, პროცესორი, ოპერატიული მეხსიერება, თუნდაც ლეპტოპის DVD დისკი). გამოვიტანე დაკარგული ღილაკი "RESET" და დაკარგული ინდიკატორები, შევცვალე კომპიუტერის მუშაობის საშინელი ცისფერი ინდიკატორი თბილი ნარინჯისფერით, დავაყენე ჩამრთველი DVD დისკისთვის (რათა ზედმეტი ხმა არ გამოსულიყო კომპიუტერის ჩართვისას) და გამაძლიერებელი და დინამიკები, ასევე მიამაგრა თავად გამაძლიერებელი სახეზე და ხმის კონტროლზე. დარჩა მხოლოდ მტვრის ფილტრების მოსვლას კორპუსზე და ელექტრომომარაგებაზე და 6-პინიანი კონექტორისთვის, რომ ამოეღო დინამიკები კორპუსიდან და მიუთითებდეს მათ მუშაობაზე. ვგეგმავ დინამიკების გადახრას მონიტორის კორპუსის ძირში და მათი მუშაობის მითითების ჩვენება თავად დინამიკების კორპუსის ქვედა ნაწილში (ორივეს ქვედა პლექსიგლასი ანათებს მუშაობის დროს). უკვე გამიხარდა ამ ფრანკენშტეინის აწყობის დასრულებამდე ცოტა ბუასილი რომ დამრჩა და მერე დამირეკეს და მითხრეს მონიტორმა შეწყვიტა მუშაობა. ძლიერი ჩასაფრება იყო :(
ამიტომ მინდა ყველაფერი გავაკეთო რაც შეიძლება საიმედოდ, რომ დიდხანს იმუშაოს და 10 წელი მაინც არ შეუქმნას უბედურება o_O.

P.S.
ბოდიშს გიხდით კითხვების სიმრავლისთვის, უბრალოდ მეშინია მონიტორის მთავარი დაფის გაუცნობიერებლად დაწვის. იმის გათვალისწინებით, რომ ეს მოდელი არ არის წარმოებული 10 წელზე მეტი ხნის განმავლობაში (და როგორც უკვე დავწერე, მას ალტერნატივა არ აქვს, თანამედროვეთაგან მხოლოდ ორი მოდელია IPS მატრიცებზე; ისინი დიდი ხანია ამზადებენ VA-ზე. დრო, განსაკუთრებით PVA-ზე), მაგრამ იგივე მეორადი კარგ მდგომარეობაში ყიდვა პრაქტიკულად შეუძლებელია (მოსკოვსა და სანკტ-პეტერბურგში ისინი ხანდახან გამოდიან გაყიდვაში). მაგრამ თუ მას დისტანციურად იყიდით, თქვენ მიიღებთ ჩაბნელებას ან ნაკაწრებს მატრიცაზე, ასევე გატეხილი ან დამწვარი პიქსელები. როცა Avito-ს მეშვეობით ვიყიდე მეორე 2190UXp, გამყიდველი პეტერბურგიდან დამარწმუნა, რომ მატრიცა იდეალური იყო და მონიტორი რომ მოვიდა, აღმოჩნდა, რომ ნათურები ნულამდე იყო (როგორც ჩანს, ამიტომ გავყიდე, რომ მათ მთლიანად არ ჩავარდებოდა) და ბონუსად მივიღე ორი მკვდარი პიქსელი (საბედნიეროდ, პიქსელები მაინც არ არის ეკრანის ცენტრში და VA მატრიცაზე ისინი არც ისე შესამჩნევია, მშობლები ვერ ამჩნევენ მათ. საერთოდ).

Კარგი დღე!

ამ პოსტში მსურს განვიხილო LCD მონიტორების ისეთი პრობლემა, როგორიცაა წარუმატებელი განათების ნათურები, შევეცადოთ გაერკვნენ, რატომ ხდება ეს და შესაბამისად შევცვალო ისინი. თუ გაინტერესებს, გთხოვ, მწვანე კაცს გაჰყვე.
P.S.
ჭრილის ქვემოთ არის 27 ფოტო

-ძვირფასო ხალხო, წინასწარ ბოდიშს გიხდით შემდგომი ფოტოების ხარისხისთვის, ტოსტერზე გადავიღე სურათები....

-ასევე, მინდა აღვნიშნო, რომ მონიტორები დიდად არ განსხვავდებიან ფუნდამენტური დიზაინით, ამიტომ არ ინერვიულოთ, თუ ფოტოზე გამოსახულ ადგილას უცებ ხრახნები ან რაიმე სხვა არ აღმოაჩენთ, ისინი სადმე ახლოს არიან...

ასე რომ, ჩვენ გვაქვს მონიტორი, რომელიც მუშაობს თითქმის რომანტიკულ, წითელ-ვარდისფერ ტონებში. ასეთი მონიტორის მუშაობის დრო არაპროგნოზირებადია... მაგრამ, როგორც წესი, არ აღემატება 2-3 საათს, რის შემდეგაც თვალებს ეძლევათ დრო დასვენებისთვის და ტვინს არსებობის საკითხებზე დასაფიქრებლად.

პრობლემა არის წარუმატებელი მონიტორის მატრიცის განათების ნათურა, მაგრამ რატომ მოხდა ეს?
ამ სიტუაციის მრავალი მიზეზი არსებობს:
- წარმოების ხარვეზი,
- ნათურის ლითონის ნაწილების დამოკლება მატრიცის ლითონის ჩარჩოზე,
- ფიზიკური დაზიანება და ა.შ.

მაგრამ მოდი ცოტა ჩავუღრმავდეთ თეორიას.

LCD მატრიცები მუშაობს გადაცემის საშუალებით, ანუ მონიტორს უნდა ჰქონდეს სინათლის წყარო, რომელიც ანათებს მატრიცას. მონიტორის ხარისხი მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული სინათლის წყაროზე. სტაციონარული LCD დისპლეებისთვის და ტელევიზორებისთვის, ჩვეულებრივ გამოიყენება პირდაპირი განათება, როდესაც სინათლის წყაროები (ნათურები ან LED-ები) ნაწილდება პანელის მთელ ფართობზე. ©

მაგრამ რატომ აგრძელებს ის მუშაობას მაშინ? და ასე მოკლე დროში?
Ეს მარტივია.
აღსანიშნავია, რომ მონიტორები ყველაზე ხშირად იყენებენ 2 ნათურის 2 ბლოკს ( მონიტორის ზედა და ქვედა ნაწილი), რომელმაც შუქი თანაბრად უნდა გაანაწილოს მატრიცის ქვეშ მდებარე სინათლის სახელმძღვანელოს გასწვრივ.
თუ ერთი ან მეტი ნათურა ვერ მოხერხდა, დანარჩენი განაგრძობს მუშაობას. მაგრამ ინვერტორი ( რომელიც მათ ძალას აძლევს) ჭკვიანური საქმეა და თუ ის „ხედავს“, რომ მის ერთ ან რამდენიმე ბრალდებაში რაღაც არასწორია, გადაწყვეტს შეწყვიტოს მუშაობა, რათა ზიანი არ მიაყენოს.

აბა, საქმეს შევეშვათ, არა?
ჩვენ ვიწყებთ ყველა კაბელის გათიშვით ინვერტორული ერთეულიდან და მონიტორის კონტროლერიდან,

ამოიღეთ უკანა პანელი დენის წყაროსთან და კონტროლერთან ერთად

ამოღებულია? დიდი... რასაც ჩვენ ვხედავთ, რიცხვებში 1 ჩვენ აღვნიშნეთ ძვირფასი ნათურებისკენ მიმავალი დენის მავთულები.
2 - მატარებელი მიდის ჩვენს მატრიცაში.
ვარსკვლავები მიუთითებს ადგილებზე, რომლებიც უნდა შეირჩეს, რათა დაშლა გაგრძელდეს.

ჩვენ ახლა ვხსნით პანელს მარცხნივ, ახლა ის არ გვჭირდება

და ისევ ჩვენ ვანადგურებთ ჩვენს "მატრიოშკას"

მშვენიერია, ჩვენ თითქმის შუა გზაზე ვართ,
ახლა ავხსნათ:
5 -ჩვენი მატრიცა (იგივე 640x480~1920x1080 რიცხვებით)
6 -სიგნალის დეკოდერი, რომელიც დაკავშირებულია მატრიცასთან მწკრივის/სვეტის მონაცემთა ხაზით
7 -მსუბუქი სახელმძღვანელო ფილტრებით

შემდეგ კვლავ ჩავუღრმავდებით „მონიტორის ველურებს“ და ვხსნით პლასტმასის ჩარჩოს პერიმეტრის გარშემო...

შავი ჩარჩოს ქვეშ ერთმანეთზე დევს 2 თხელი ფილა, მათ ქვეშ კი მსუბუქი სახელმძღვანელო.
8 -სინათლის ფილტრი
9 -პოლარიზებული ფილმი
10 -მსუბუქი სახელმძღვანელო

ახლა ჩვენ ამოვიღებთ დიდ აკრილის ნივთს ( 10 ) და ბოლოს ჩვენ შეგვიძლია დავინახოთ შემთხვევის გმირები...
ის დებილები, რომლებმაც მიგვიყვანეს აქამდე ( 11 )

ბატონებო. წარმოგიდგენთ თქვენს ყურადღებას გატეხილი, გაუმართავი განათების ნათურებს!
ლამპებზეა საუბარი.
Იცოდი:

რომ LCD პანელები იყენებენ CCFL ნათურებს, რაც რუსულად ცივი კათოდური ფლუორესცენტური ნათურას ნიშნავს. მისი პრინციპი თითქმის იგივეა, რაც ცხელი (საერთო ენით "ფლუორესცენტური ნათურები"). ერთადერთი განსხვავება ისაა, რომ ცხელში პლაზმის მისაღებად გამოიყენება კათოდების საწყისი გათბობა, ცივში კი პლაზმა მიიღება კათოდებზე გამოყენებული მაღალი ძაბვის გამო. შემდეგი, პლაზმა, რომელსაც აქვს ულტრაიისფერი გამოსხივების სპექტრი, ურტყამს ფოსფორს, თეთრ ფენას, რომელსაც კოლბის მეშვეობით ხედავთ და გარდაიქმნება ხილულ გამოსხივებად (თეთრი შუქი). ©

როგორც ვხედავთ, მართლა დაიწვნენ. (ამაზე მიანიშნებს კათოდების გარშემო არსებული „შავი ნიშნები“)

ჩვენ ვხსნით მათ, პირველად ამრეკლავი საყრდენი ამოიღეთ ( ან იქნებ თქვენ არ გჭირდებათ ამის გაკეთება თქვენს მონიტორზე)

... და გაცვალეთ ისინი ( მინდა აღვნიშნო, რომ ფრთხილად უნდა იყოთ, რადგან ისინი საკმაოდ მყიფეა. ასევე გირჩევთ, მავთულები საიმედოდ დაამაგროთ და სიფხიზლე შეინარჩუნოთ, რათა მომავალში ავარია არ მოხდეს. ჩვენ ყველაფერს მაქსიმალურად ვიზოლირებთ!)

ახლა ჩვენ დავაბრუნებთ ჩვენს ნათურებს თავის ადგილზე, ხრახნიან მათ, დავაბრუნებთ ამრეკლავ ნივთს და დავაყენებთ სინათლის სახელმძღვანელოს ადგილზე.
ჩვენ ვუკავშირდებით - ყველაფერი მუშაობს! ( მანამდე ისიც მუშაობდა, ოღონდ არა სწორად, მხოლოდ 1,5 ნათურა იყო ჩართული, დაშლილი სახით ამ მოქმედების გადაღება არ შემიწუხებია. ვნანობ)

აჰა... ურთულესი ნაწილი დასრულდა, რჩება მხოლოდ ყველაფრის უკან დაბრუნება.
Დავიწყოთ.

ჩვენ ვაბრუნებთ ფილმებს თავის ადგილზე, ვაფარებთ მათ პლასტმასის ჩარჩოს და ვათავსებთ ჩვენს მატრიცას თავზე, აფიქსირებს მას ლითონის ჩარჩოთი.
(აქ არ უნდა დავივიწყოთ ისეთი რამ, როგორიცაა მტვერი... ყველაფრის აწყობამდე, ღირს მონიტორის ყველა კომპონენტში ჰაერის აფეთქება, ამას დიდი დრო არ დასჭირდება, მაგრამ ეს გავლენას მოახდენს გამოსახულების ხარისხზე)

ვაბრუნებთ და ბოლო „დეტალს“ თავის ადგილზე ვაბრუნებთ.

შეაერთეთ "სტენდი" და გაიხარეთ!
ყველაფერი მუშაობს, არათანაბარი განათების კვალი არ შეიმჩნევა,

ფრენა ნორმალურია.

ფინი.
_______________________________________________________________________________

რისი თქმა გსურთ დასკვნის სახით?

0 გამოდის, რომ თავად ნათურების გამოცვლა არც ისე რთულია, მხოლოდ სურვილი რომ გქონდეთ.
თქვენ ასევე შეგიძლიათ ექსპერიმენტი და შეცვალოთ ნათურები LED ზოლებით. მაგრამ თქვენ უნდა გახსოვდეთ, რომ LED ზოლები არ იძლევა სრულიად ერთგვაროვან შუქს + ყველაფრის თავზე, ძალიან შესაძლებელია, რომ 1 ან მეტი LED დაიწვას/ცოტა დაბნელდეს და შემდეგ განათება არათანაბარი გახდეს. ასევე, არ დაივიწყოთ LED- ების ფერის ტემპერატურა.

1 .ნათურების გამოცვლისას ზუსტად უნდა იცოდე მათი ზომები მე ეს ცხრილი გამოვიყენე სახელმძღვანელოდ.

2 . რატომ გადავწყვიტე ამ სტატიის დაწერა?
მონიტორის შეკეთების წინაშე პირველად შევედი "ზოგიერთი საძიებო სისტემა"და დეტალური ინსტრუქციები ვერ ვნახე...
არა, მე არ ვამბობ, რომ ისინი ვერ ვიპოვე, ისინი იქ იყვნენ, მაგრამ არასრული მომეჩვენა, ამიტომ გადაწყდა ამ მასალის შეგროვება და აქ განთავსება. არასოდეს იცი, ვის გამოადგება ის...

3 .მსგავსი/გამოყენებული/დამატებითი მასალების ბმულები:
cheklab.ru/archives/2534 (კარგი სტატია სხვადასხვა ტიპის მონიტორების დიზაინის შესახებ)
radiokot.ru/lab/hardwork/30 (უკანა განათების ნათურების შეცვლა + ფონური ინფორმაცია)
habrahabr.ru/post/182772 (ჩვენ ვაცოცხლებთ მონიტორს, თუ ხელთ არ არის ახალი ნათურები)
radioskot.ru/publ/remont/zamena_ljuminiscentnykh_lamp_podsvetki_v_monitore_na_svetodiodnye/4-1-0-594 (ნათურების წარმატებით ჩანაცვლება LED ზოლებით)
www.yaplakal.com/forum2/topic471720.html (ნათურების თითქმის წარმატებული ჩანაცვლება LED ზოლებით)

4 P.S.
თუ ჰაბრას მაცხოვრებლები დაინტერესდებიან ტექნიკის შეკეთების და აღდგენის შესახებ პოსტებით, მაშინ სიამოვნებით გაგიზიარებთ დაგროვილ მასალას.