კარგი დღე. ელექტრონული აღჭურვილობის პრობლემების აღმოფხვრისა და შეკეთებისას, პირველი ნაბიჯი ყოველთვის არის წრეში არსებული კონდენსატორების განმუხტვა. წინააღმდეგ შემთხვევაში, უყურადღებო შემკეთებელი რისკავს ენერგიის გაზრდას...

წარსულში მილის მიმღებები და გამაძლიერებლები ყველა სახლში იყო. მათ დიზაინში გამოიყენეს მაღალი სიმძლავრის კონდენსატორები, რომლებიც აგრძელებდნენ დატენვის საშიშ დონეს დიდი ხნის განმავლობაში ქსელიდან გათიშვის შემდეგაც კი. ამის შემდეგ მოვიდა ტელევიზორების ერა კათოდური სხივების მილებით. ტექნოლოგიური პროგრესის წყალობით, ტელევიზორები ახლა აღჭურვილია ბრტყელი LED ეკრანებით და შეიძლება ჩანდეს, რომ ყველა თანამედროვე მოწყობილობა გადადის დაბალი ძაბვის ციფრულ სქემებზე, მაგრამ რა არის მაშინ პრობლემა?

სინამდვილეში, პასუხი ზედაპირზე დევს. დაბალი ძაბვის მოწყობილობები იკვებება შედარებით უსაფრთხო ხაზოვანი კვების წყაროებიდან (შემდგომში LPS). ისინი ეფექტური, მსუბუქი, მაგრამ სწორედ მათშია მთავარი საფრთხე. სხვა სიტყვებით რომ ვთქვათ, "მგელი ცხვრის ტანსაცმელში".

LIP ასწორებს ქსელის ძაბვას, უზრუნველყოფს მუდმივ ძაბვას დაახლოებით 330 ვ (ქსელის ძაბვისთვის 230 V და 170 V ქსელის ძაბვისთვის 120 V), რის შემდეგაც ის შეიძლება გამოყენებულ იქნას ამა თუ იმ განყოფილების/კომპონენტის გასაძლიერებლად. წრე. თურმე ზეთის ნახატია. პატარა, მოწესრიგებულ შავ ყუთებს, რომლებითაც დაკავშირებულია ლეპტოპები, მონიტორები და სხვა მოწყობილობები, რეალურად აქვთ საკმაოდ მაღალი ძაბვის დონე, რაც შეიძლება სასიკვდილო იყოს.

ელექტრომომარაგების ფილტრის კონდენსატორები იტენება მაღალი მუდმივი ძაბვით და ინარჩუნებს მუხტს დიდი ხნის განმავლობაში მას შემდეგ, რაც შტეფსელი ამოიღება. სწორედ ამ მიზეზით არის სტიკერები, რომლებზეც დატანილია უსაფრთხოების გაფრთხილებები: „არ გახსნა ყუთი“.

სტატიაში წარმოდგენილი წრე მუშაობს პოტენციურად საშიში ძაბვით. ნუ ეცდებით მის აპარატურაში აწყობას, თუ ბოლომდე არ გესმით მისი მუშაობის პრინციპი და/ან არ გაქვთ მაღალი ძაბვაზე მუშაობის გამოცდილება. ნებისმიერ შემთხვევაში, თქვენ ასრულებთ ყველა მოქმედებას თქვენი საფრთხის და რისკის ქვეშ.

ნაბიჯი 1: განტვირთვის ჯაჭვის მუშაობის პრინციპი

ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ საკმაოდ ბევრი სტატია/ვიდეო, რომლებშიც ადამიანები ათავისუფლებენ კონდენსატორების ტერმინალების უბრალოდ მოკლე ჩართვის გზით, ამ მიზნით ხრახნიანი გამოყენებით. უბრალო ხალხს აქვს გამონათქვამი: „არც მეთოდია მნიშვნელოვანი, არც მეთოდი, არამედ შედეგია მნიშვნელოვანი“, ასე რომ, ჩვენ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია არა მხოლოდ შედეგი, არამედ ის, თუ როგორ მიიღეს იგი. ზუსტად ამას ვგულისხმობ - ეს მეთოდი მუშაობს. ის მთლიანად ათავისუფლებს კონდენსატორს. მაგრამ ეს სწორია თუ არასწორი...? რა თქმა უნდა არა. ამ ტიპის გამონადენმა შეიძლება დააზიანოს კონდენსატორი, დააზიანოს ხრახნიანი და გამოუსწორებელი ზიანი მიაყენოს თქვენს ჯანმრთელობას.

იმისათვის, რომ გამონადენი სწორი მიმართულებით განხორციელდეს, აუცილებელია დაგროვილი მუხტის ეტაპობრივი მოცილება. პრინციპში, გამონადენის დასრულებამდე ლოდინი არ გვჭირდება, საკმარისია ველოდოთ გარკვეული პერიოდის განმავლობაში, რომ ძაბვა საკმარისად დაბალი იყოს. ახლა ჩვენ გავარკვევთ, რამდენ ხანს უნდა დაველოდოთ.

შედარებით უსაფრთხო ნარჩენი დატენვის დონე ითვლება ორიგინალის 5%. იმისთვის, რომ დამუხტვის დონე სასურველ დონემდე დაეცეს, აუცილებელია 3RC-ის ტოლი დროის გავლა (C არის გამტარის ტევადობა; R არის რეზისტორის წინააღმდეგობის მნიშვნელობა). გთხოვთ, გაითვალისწინოთ "შედარებით უსაფრთხო" ნარჩენი დატენვა 5%, ის შეიძლება განსხვავდებოდეს. მაგალითად, 10 კვ-სთვის, 5% - 500 ვ. ძაბვისთვის 500 ვ, 5% - 25 ვ.

სამწუხაროდ, ჩვენ არ შეგვიძლია უბრალოდ დავუკავშიროთ რეზისტორი (ეს რეზისტორის მეშვეობით მოხდება გამონადენი) კონდენსატორთან და დაველოდოთ. რატომ? წამზომით ჯდომა და მონიტორინგის დრო არც ისე მოსახერხებელია, არა?

ბევრად უფრო მოსახერხებელი იქნება ვიზუალური სიგნალის არსებობა, რომელიც გვაცნობებს, რომ გამონადენის პროცესი "დასრულებულია" და ძაბვა დაეცა უსაფრთხო დონემდე.

ინტერნეტში შეგიძლიათ იპოვოთ პატარა, მარტივი წრე კონდენსატორების განმუხტვისთვის გარე მითითებით. ჩვენ შევეცდებით გავიგოთ მისი მუშაობის პრინციპი, შევიტანოთ ცვლილებები დიოდების რაოდენობის გაზრდით და შევიკრიბოთ მზა ხელნაკეთობა.

გამოიყენეთ ჯაჭვი სამი სტანდარტული 1N4007 დიოდისგან, რომლებიც დაკავშირებულია სერიაში (D1, D2, D3) სწორი ფიქსაციის წერტილის დასაყენებლად, სადაც შეგვიძლია დავაკავშიროთ LED მისი მიმდინარე შემზღუდველი რეზისტორთან. სერიულად დაკავშირებული 3 დიოდი უზრუნველყოფს დაახლოებით 1.6 ვ ძაბვას, რაც საკმარისია LED-ის ჩასართავად. LED დარჩება განათებული მანამ, სანამ D3 ანოდზე ძაბვა არ დაეცემა სიმის გაერთიანებული წინა ძაბვის ქვემოთ.

ჩვენ გამოვიყენებთ დაბალი დენის წითელ LED-ს (Kingbright WP710A10LID), რომელსაც აქვს ჩვეულებრივი 1.7V წინა ძაბვა და ჩაირთვება 0.5 mA წინა დენით, რაც საშუალებას გვაძლევს გამოვიყენოთ მხოლოდ 3 დიოდი. LED-ში გამავალი მცირე დენის მიხედვით, დენის შემზღუდველი რეზისტორის მნიშვნელობა იქნება შედარებით მაღალი 2700 ohms 1/4 W.

კონდენსატორის გამონადენის რეზისტორი არის 3 W, 2200 Ohm სიმძლავრის რეზისტორი, რომელიც შეფასებულია მაქსიმალური შეყვანის ძაბვისთვის 400 V. ეს საკმარისია სტანდარტული კვების წყაროებით მუშაობისთვის. გაითვალისწინეთ, რომ თუ გადახედავთ 1N4007 დიოდის მონაცემთა ფურცელს, დაინახავთ ნომინალურ წინა ძაბვას 1V, ასე რომ თქვენ იფიქრებთ, რომ ორი დიოდი საკმარისი იქნება LED-ის ჩასართავად. ზუსტად არა, რადგან 1V ძაბვა 1N4007-ისთვის შექმნილია 1A წინა დენის გადასატანად, მნიშვნელობას, რომელსაც ვერასდროს მივაღწევთ (იმედია), რადგან ეს ნიშნავს, რომ 2200 ვ-ს გამოვიყენებთ მიკროსქემის შეყვანაზე. ჩვენს ოპერაციულ დიაპაზონში წინა დენი არის დაახლოებით 500-600 მვ, ამიტომ ჩვენ გვჭირდება სამი დიოდი.

ყოველთვის გაითვალისწინეთ პირობები, რომლებისთვისაც პარამეტრები მითითებულია მონაცემთა ცხრილში. ისინი გამოიყენება თქვენს წრეში? იქნებ არ გაჩერდეთ პირველ გვერდზე და განაგრძოთ დამახასიათებელი მოსახვევების ყურება!

ნაბიჯი 2: სწორი გადმოტვირთვის ნიმუში

ზემოაღნიშნული დიაგრამა სასარგებლოა მოქმედების პრინციპის საილუსტრაციოდ, მაგრამ ის არ უნდა განმეორდეს ან გამოიყენოს პრაქტიკაში, რადგან საკმაოდ საშიშია. საშიშროება მდგომარეობს კონდენსატორის მიერთების გზაზე (უფრო სწორად, სწორ პოლარობაში) (Vcc ტერმინალი უნდა იყოს დადებითი GND ტერმინალთან შედარებით), წინააღმდეგ შემთხვევაში დენი არ გაივლის დიოდურ ჯაჭვს D1-D2-D3! ამიტომ, თუ შემთხვევით კონდენსატორს არასწორად დააკავშირებთ, დენი არ შემოვა და სრული შეყვანის ძაბვა მიედინება LED1 ქინძისთავებს, როგორც საპირისპირო ძაბვა. თუ გამოყენებული საპირისპირო ძაბვა რამდენიმე ვოლტზე მეტია, LED1 დაიწვება და დარჩება გამორთული. ამან შეიძლება დაგარწმუნოთ, რომ კონდენსატორი არ არის დამუხტული, როცა ის ჯერ კიდევ...

მიკროსქემის უსაფრთხოდ, აუცილებელია სიმეტრიული ბილიკის მიწოდება დენისთვის, როდესაც კონდენსატორი იხსნება, როდესაც Vcc-GND უარყოფითია. ეს მარტივად შეიძლება გაკეთდეს D4-D5-D6 და LED2-ის დამატებით, როგორც ნაჩვენებია დიაგრამაზე. როდესაც Vcc - GND დადებითია, დენი გადის მხოლოდ D1-D2-D3 და LED1-ში. როდესაც Vcc-GND უარყოფითია, დენი გადის მხოლოდ D4-D5-D6 და LED2-ში. ამ გზით, მიუხედავად გამოყენებული პოლარობისა, ჩვენ ყოველთვის გვეცოდინება, დამუხტულია თუ არა კონდენსატორი და როდის ეცემა ძაბვა უსაფრთხო დონემდე.

ნაბიჯი 3: საცხოვრებელი

ახლა, როდესაც ჩვენ გვესმის, როგორ მუშაობს წრე, დროა ვიფიქროთ საქმეზე. ეს ყველაფერი შეიძლება განთავსდეს ან ზონდის სახით ან პატარა ყუთის სახით, რომელიც მოსახერხებელია სამუშაო ადგილზე შესანახად და კონდენსატორთან დაკავშირება ზონდების გამოყენებით.

პლასტმასის ბლანკებით ორი ნახევრიდან პატარა მრგვალი ყუთი გავაკეთოთ. მორგება ძალიან მჭიდრო იყო, ამიტომ ხრახნები არ იყო საჭირო.

კორპუსის თავზე არსებული ხვრელი უნდა იყოს ალუმინის „ღილაკის“ ზომის, რაც ხელს შეუწყობს გამონადენის რეზისტორს გაცივებას. "ღილაკი" დამუშავებული იყო ალუმინის ღეროდან და შემდეგ დაფქვა ერთ ბოლოზე, რათა რეზისტორი ადგილზე დაეჭირა და უზრუნველყოს კარგი სითბოს გადაცემა. ასევე არის პატარა ხვრელი, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას დამატებითი გარე გამათბობელის დასამაგრებლად.

მნიშვნელოვანია კარგი მორგება "ღილაკსა" და სხეულს შორის. როგორც შემდეგ ეტაპზე დაინახავთ, ღილაკი ასევე ეხმარება ყველა კომპონენტის ადგილზე შენარჩუნებას. კორპუსის ზომები 19 მმ 50 მმ.

ნაბიჯი 4: ამ ყველაფრის ერთად შეკრება

რჩება მხოლოდ შეკრება, განსაკუთრებული ყურადღება უნდა მიექცეს იზოლაციას. ასეთი დაძაბულობა ხუმრობა არ არის! რამდენიმე პუნქტი:

• ყურადღება მიაქციეთ ალუმინის "ღილაკს", რომელიც არის ყუთის გარედან გამტარი. "ღილაკი" უნდა იყოს იზოლირებული წრედიდან. რეკომენდირებულია გამოიყენოთ სილიკონზე დაფუძნებული დალუქვის ან ეპოქსიდური ფისოვანი კომპონენტების კორპუსში დასამაგრებლად მას შემდეგ, რაც შეასრულეთ შეკრება.
• რეზისტორის გარშემო სპილენძის ბადე ხელს უწყობს მის მყარად შენარჩუნებას ჭრილში და ზრდის სითბოს გადაცემას "ღილაკზე".
• გამოიყენეთ სპეციალური მავთულები, რომლებიც განკუთვნილია 600 ვ ძაბვისთვის. არც კი იფიქროთ პირველი მავთულის ხელში ჩაგდებაზე, რომელსაც წააწყდებით, რომელიც შექმნილია უცნობი ძაბვისთვის.

სულ ესაა. წარმატებული და რაც მთავარია უსაფრთხო გამონადენი!

მუდმივი ძაბვა და დააყენეთ ძაბვა მის ნიანგებზე 12 ვოლტზე. ჩვენ ასევე ვიღებთ 12 ვოლტ ნათურას. ახლა ჩვენ ჩავსვით კონდენსატორი ელექტრომომარაგების ერთ ზონდსა და ნათურას შორის:

არა, არ იწვის.

მაგრამ თუ ამას პირდაპირ გააკეთებთ, ის ანათებს:

აქედან გამომდინარეობს დასკვნა: DC დენი არ მიედინება კონდენსატორში!

მართალი გითხრათ, ძაბვის გამოყენების საწყის მომენტში დენი მაინც მიედინება წამის გაყოფით. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კონდენსატორის ტევადობაზე.

კონდენსატორი AC წრეში

ასე რომ, იმის გასარკვევად, გადის თუ არა AC დენი კონდენსატორში, გვჭირდება ალტერნატორი. მე ვფიქრობ, რომ ეს სიხშირის გენერატორი კარგად მუშაობს:

ვინაიდან ჩემი ჩინური გენერატორი ძალიან სუსტია, ნათურის ჩატვირთვის ნაცვლად გამოვიყენებთ მარტივ 100 Ohm-ს. ავიღოთ ასევე 1 მიკროფარადის სიმძლავრის კონდენსატორი:

ჩვენ ვამაგრებთ მსგავს რაღაცას და ვაგზავნით სიგნალს სიხშირის გენერატორიდან:

მერე საქმეზე გადადის. რა არის ოსცილოსკოპი და რისთვის გამოიყენება, წაიკითხეთ აქ. ჩვენ გამოვიყენებთ ორ არხს ერთდროულად. ერთ ეკრანზე ერთდროულად ორი სიგნალი გამოჩნდება. აქ ეკრანზე უკვე შეგიძლიათ იხილოთ ჩარევა 220 ვოლტის ქსელიდან. არაუშავს.

ჩვენ გამოვიყენებთ ალტერნატიულ ძაბვას და ვუყურებთ სიგნალებს, როგორც პროფესიონალი ელექტრონიკის ინჟინრები ამბობენ, შემავალ და გამომავალზე. ერთდროულად.

ეს ყველაფერი ასე გამოიყურება:

ასე რომ, თუ ჩვენი სიხშირე ნულის ტოლია, მაშინ ეს ნიშნავს მუდმივ დენს. როგორც უკვე ვნახეთ, კონდენსატორი არ იძლევა პირდაპირი დენის გავლის საშუალებას. როგორც ჩანს, ეს დალაგებულია. მაგრამ რა მოხდება, თუ გამოიყენებთ სინუსოიდს 100 ჰერცის სიხშირით?

ოსილოსკოპის ეკრანზე მე ვაჩვენე ისეთი პარამეტრები, როგორიცაა სიგნალის სიხშირე და ამპლიტუდა: ფ არის სიხშირე დედა – ამპლიტუდა (ეს პარამეტრები მონიშნულია თეთრი ისრით). პირველი არხი აღინიშნება წითლად, ხოლო მეორე არხი ყვითლად, აღქმის გასაადვილებლად.

წითელი სინუსური ტალღა აჩვენებს სიგნალს, რომელსაც ჩინური სიხშირის გენერატორი გვაძლევს. ყვითელი სინუსური ტალღა არის ის, რასაც უკვე ვიღებთ დატვირთვისას. ჩვენს შემთხვევაში, დატვირთვა არის რეზისტორი. ისე, ეს ყველაფერი, ფაქტობრივად.

როგორც ზემოთ ოსცილოგრამაში ხედავთ, მე ვაწვდი სინუსოიდულ სიგნალს გენერატორიდან 100 ჰერცის სიხშირით და 2 ვოლტის ამპლიტუდით. რეზისტორზე ჩვენ უკვე ვხედავთ სიგნალს იგივე სიხშირით (ყვითელი სიგნალი), მაგრამ მისი ამპლიტუდა არის დაახლოებით 136 მილივოლტი. უფრო მეტიც, სიგნალი გარკვეულწილად "შაგი" აღმოჩნდა. ეს გამოწვეულია ე.წ. ხმაური არის სიგნალი მცირე ამპლიტუდით და შემთხვევითი ძაბვის ცვლილებებით. ეს შეიძლება გამოწვეული იყოს თავად რადიოს ელემენტებით, ან ასევე შეიძლება იყოს ჩარევა, რომელიც დაფიქსირებულია მიმდებარე სივრციდან. მაგალითად, რეზისტორი "ხმაურს" ძალიან კარგად. ეს ნიშნავს, რომ სიგნალის "შხამიანობა" არის სინუსოიდის და ხმაურის ჯამი.

ყვითელი სიგნალის ამპლიტუდა უფრო მცირე გახდა და ყვითელი სიგნალის გრაფიკიც კი მარცხნივ გადაინაცვლებს, ანუ წითელ სიგნალს უსწრებს, ან სამეცნიერო ენაზე, როგორც ჩანს. ფაზის ცვლა. ეს არის ფაზა, რომელიც წინ არის და არა თავად სიგნალი.თუ თავად სიგნალი წინ იყო, მაშინ გვექნებოდა, რომ რეზისტორზე სიგნალი გამოჩნდეს უფრო ადრე, ვიდრე კონდენსატორის მეშვეობით მასზე გამოყენებული სიგნალი. შედეგი იქნება დროში მოგზაურობა :-), რაც, რა თქმა უნდა, შეუძლებელია.

ფაზის ცვლა- ეს განსხვავება ორი გაზომილი სიდიდის საწყის ფაზებს შორის. ამ შემთხვევაში დაძაბულობა. ფაზის ცვლის გასაზომად, უნდა არსებობდეს პირობა, რომ ეს სიგნალები იგივე სიხშირე. ამპლიტუდა შეიძლება იყოს ნებისმიერი. ქვემოთ მოყვანილი სურათი გვიჩვენებს სწორედ ამ ფაზურ ცვლას ან, როგორც მას ასევე უწოდებენ, ფაზის განსხვავება:

მოდით გავზარდოთ სიხშირე გენერატორზე 500 ჰერცამდე

რეზისტორმა უკვე მიიღო 560 მილივოლტი. ფაზის ცვლა მცირდება.

ჩვენ ვზრდით სიხშირეს 1 კილოჰერცამდე

გამოსავალზე უკვე გვაქვს 1 ვოლტი.

დააყენეთ სიხშირე 5 კილოჰერცზე

ამპლიტუდა არის 1.84 ვოლტი და ფაზის ცვლა აშკარად უფრო მცირეა

გაზარდეთ 10 კილოჰერცამდე

ამპლიტუდა თითქმის იგივეა, რაც შეყვანისას. ფაზის ცვლა ნაკლებად შესამჩნევია.

ჩვენ დავაყენეთ 100 კილოჰერცი:

თითქმის არ არის ფაზური ცვლა. ამპლიტუდა თითქმის იგივეა, რაც შეყვანისას, ანუ 2 ვოლტი.

აქედან გამოვიტანთ ღრმა დასკვნებს:

რაც უფრო მაღალია სიხშირე, მით ნაკლებია კონდენსატორის წინააღმდეგობა ალტერნატიული დენის მიმართ. ფაზის ცვლა მცირდება სიხშირის გაზრდით თითქმის ნულამდე. უსასრულოდ დაბალ სიხშირეებზე მისი სიდიდე არის 90 გრადუსი ანπ/2 .

თუ დახაზავთ გრაფიკის ნაჭერს, მიიღებთ მსგავს რაღაცას:

ძაბვა დავხატე ვერტიკალურად და სიხშირე ჰორიზონტალურად.

ასე რომ, ჩვენ გავიგეთ, რომ კონდენსატორის წინააღმდეგობა დამოკიდებულია სიხშირეზე. მაგრამ ეს მხოლოდ სიხშირეზეა დამოკიდებული? ავიღოთ კონდენსატორი 0,1 მიკროფარადის სიმძლავრის, ანუ ნომინალური მნიშვნელობის 10-ჯერ ნაკლები წინაზე და ისევ გავუშვათ იმავე სიხშირეებზე.

მოდით შევხედოთ და გავაანალიზოთ მნიშვნელობები:

ფრთხილად შეადარეთ ყვითელი სიგნალის ამპლიტუდის მნიშვნელობები იმავე სიხშირით, მაგრამ კონდენსატორის განსხვავებული მნიშვნელობებით. მაგალითად, 100 ჰერცის სიხშირით და კონდენსატორის მნიშვნელობით 1 μF, ყვითელი სიგნალის ამპლიტუდა იყო 136 მილივოლტი, ხოლო იმავე სიხშირეზე, ყვითელი სიგნალის ამპლიტუდა, მაგრამ კონდენსატორით 0,1 μF, უკვე იყო. 101 მილივოლტი (რეალურად, კიდევ უფრო ნაკლები ჩარევის გამო). 500 ჰერცის სიხშირეზე - 560 მილივოლტი და 106 მილივოლტი, შესაბამისად, 1 კილოჰერცის სიხშირეზე - 1 ვოლტი და 136 მილივოლტი და ა.შ.

აქედან დასკვნა თავისთავად ვარაუდობს: როგორც კონდენსატორის ღირებულება მცირდება, მისი წინააღმდეგობა იზრდება.

ფიზიკური და მათემატიკური გარდაქმნების გამოყენებით, ფიზიკოსებმა და მათემატიკოსებმა მიიღეს ფორმულა კონდენსატორის წინააღმდეგობის გამოსათვლელად. გთხოვ, გიყვარდეს და კეთილგანწყობა:

სად, X Cარის კონდენსატორის წინააღმდეგობა, Ohm

P –მუდმივი და უდრის დაახლოებით 3.14

ფ- სიხშირე, გაზომილი ჰერცში

თან- ტევადობა, გაზომილი ფარადებში

ასე რომ, ამ ფორმულაში სიხშირე ნულ ჰერცზე დააყენეთ. ნულოვანი ჰერცის სიხშირე არის პირდაპირი დენი. რა მოხდება? 1/0 = უსასრულობა ან ძალიან მაღალი წინააღმდეგობა. მოკლედ, გატეხილი წრე.

დასკვნა

წინ რომ ვუყურებ, შემიძლია ვთქვა, რომ ამ ექსპერიმენტში მივიღეთ (მაღალგამტარი ფილტრი). მარტივი კონდენსატორისა და რეზისტორის გამოყენებით და ასეთი ფილტრის დინამიკზე სადღაც აუდიო აპარატურის გამოყენებით, დინამიკში მხოლოდ ხმაურიან მაღალ ტონებს მოვისმენთ. მაგრამ ბასის სიხშირე დაიკლებს ასეთი ფილტრით. კონდენსატორის წინააღმდეგობის დამოკიდებულება სიხშირეზე ძალიან ფართოდ გამოიყენება რადიოელექტრონიკაში, განსაკუთრებით სხვადასხვა ფილტრებში, სადაც აუცილებელია ერთი სიხშირის ჩახშობა და მეორის გავლა.

კონდენსატორები ფართოდ გამოიყენება საყოფაცხოვრებო ელექტრო ტექნიკასა და ელექტრონულ მოწყობილობებში. ენერგიის წყაროსთან დაკავშირებისას ისინი ინახავენ ელექტრულ მუხტს, რის შემდეგაც მათი გამოყენება შესაძლებელია სხვადასხვა მოწყობილობებისა და მოწყობილობების კვებისათვის ან უბრალოდ დამუხტვის წყაროდ. საყოფაცხოვრებო ტექნიკის ან ელექტრონული მოწყობილობის დაშლამდე ან შეკეთებამდე აუცილებელია მისი კონდენსატორის დაცლა. ეს ხშირად შეიძლება გაკეთდეს უსაფრთხოდ ჩვეულებრივი საიზოლაციო ხრახნიანი საშუალებით. თუმცა უფრო დიდი კონდენსატორების შემთხვევაში, რომლებიც ჩვეულებრივ გამოიყენება არა ელექტრონულ მოწყობილობებში, არამედ საყოფაცხოვრებო ტექნიკაში, უმჯობესია ავაწყოთ სპეციალური გამონადენი მოწყობილობა და გამოიყენოთ იგი. ჯერ შეამოწმეთ დატენილია თუ არა კონდენსატორი და, საჭიროების შემთხვევაში, აირჩიეთ შესაბამისი გზა მისი განმუხტვისთვის.

ყურადღება: ამ სტატიაში მოცემული ინფორმაცია მხოლოდ საინფორმაციო მიზნებისთვისაა.

ნაბიჯები

შეამოწმეთ დატენულია თუ არა კონდენსატორი

გამორთეთ კონდენსატორი დენის წყაროდან.თუ კონდენსატორი კვლავ დაკავშირებულია წრედთან, გამორთეთ იგი ყველა კვების წყაროდან. ჩვეულებრივ, ეს საკმარისია საყოფაცხოვრებო ტექნიკის გამორთვის ან მანქანის ბატარეის კონტაქტების გასათიშად.

• თუ საქმე გაქვთ მანქანასთან, მოძებნეთ ბატარეა კაპოტში და გამოიყენეთ გასაღები ან ბუდე ქანჩის გასახსნელად კაკალი, რომელიც ატარებს კაბელს უარყოფით (-) ტერმინალთან. ამის შემდეგ ამოიღეთ კაბელი ტერმინალიდან ბატარეის გამორთვისთვის.
• სახლში, როგორც წესი, საკმარისია მოწყობილობის გამორთვა სოკეტიდან, მაგრამ თუ ამას ვერ აკეთებთ, იპოვნეთ სადისტრიბუციო პანელი და გამორთეთ საკრავები ან ამომრთველები, რომლებიც აკონტროლებენ ელექტროენერგიის ნაკადს თქვენთვის საჭირო ოთახში.

1. აირჩიეთ მაქსიმალური DC (პირდაპირი დენის) ძაბვის დიაპაზონი თქვენს მულტიმეტრზე.მაქსიმალური ძაბვა დამოკიდებულია მულტიმეტრის ბრენდზე. დააბრუნეთ ღილაკი მულტიმეტრის ცენტრში ისე, რომ იგი მიუთითებდეს მაქსიმალურ ძაბვაზე.

   • მაქსიმალური ძაბვის მნიშვნელობა უნდა შეირჩეს იმისათვის, რომ მივიღოთ სწორი ჩვენებები კონდენსატორზე დატენვის რაოდენობის მიუხედავად.

2. შეაერთეთ მულტიმეტრის მილები კონდენსატორის ტერმინალებთან.კონდენსატორის საფარიდან ორი ღერო უნდა იყოს გამოსული. უბრალოდ შეეხეთ მულტიმეტრის წითელ ზონდს ერთ ტერმინალს და შავ ზონდს კონდენსატორის მეორე ტერმინალს. დააჭირეთ სატესტო მილებს ტერმინალებთან, სანამ მულტიმეტრის ეკრანზე არ გამოჩნდება კითხვა.

   • შეიძლება დაგჭირდეთ მოწყობილობის გახსნა ან ზოგიერთი ნაწილის ამოღება კონდენსატორთან მისასვლელად. თუ ვერ პოულობთ ან ვერ მიაღწევთ კონდენსატორს, შეამოწმეთ თქვენი მფლობელის სახელმძღვანელო.
   • არ შეეხოთ მულტიმეტრის ორივე ზონდს ერთ ტერმინალს, რადგან ეს არასწორ მაჩვენებელს მისცემს.
   • არ აქვს მნიშვნელობა რომელი ზონდი რომელ ტერმინალზე იქნება დაჭერილი, რადგან ნებისმიერ შემთხვევაში მიმდინარე მნიშვნელობა იგივე იქნება.

3. ყურადღება მიაქციეთ კითხვებს, რომლებიც აღემატება 10 ვოლტს.იმისდა მიხედვით, თუ რასთან გაქვთ საქმე, მულტიმეტრს შეუძლია წაიკითხოს რამდენიმე ვოლტიდან ასობით ვოლტამდე. ზოგადად რომ ვთქვათ, 10 ვოლტზე მეტი ძაბვა საკმაოდ საშიშია, რადგან მათ შეუძლიათ გამოიწვიონ ელექტრო შოკი.

   • თუ მულტიმეტრი აჩვენებს 10 ვოლტზე ნაკლებს, არ არის საჭირო კონდენსატორის განმუხტვა.
   • თუ მულტიმეტრის მაჩვენებელი 10-დან 99 ვოლტამდეა, გამორთეთ კონდენსატორი ხრახნიანი საშუალებით.
   • თუ კონდენსატორზე ძაბვა 100 ვოლტზე მეტია, უფრო უსაფრთხოა შოკის მოწყობილობის გამოყენება, ვიდრე ხრახნიანი.

   გამორთეთ კონდენსატორი ხრახნიანი საშუალებით

   1. მოარიდეთ ხელები ტერმინალებს.დამუხტული კონდენსატორი ძალიან საშიშია და მის ტერმინალებს არ უნდა შეეხოთ. ატარეთ კონდენსატორი მხოლოდ გვერდებზე.

      • თუ თქვენ შეეხებით ორ ტერმინალს ან შემთხვევით დააკლებთ მათ ხელსაწყოს საშუალებით, შეიძლება მიიღოთ მტკივნეული ელექტრო შოკი ან დამწვრობა.

   2. აირჩიეთ საიზოლაციო ხრახნიანი.როგორც წესი, ამ ხრახნებს აქვთ რეზინის ან პლასტმასის სახელური, რომელიც ქმნის საიზოლაციო ბარიერს თქვენს ხელებსა და ხრახნის ლითონის ნაწილს შორის. თუ არ გაქვთ საიზოლაციო ხრახნიანი, შეიძინეთ ის, რომელიც ნათლად წერს შეფუთვაზე, რომ ის არაგამტარია. ბევრი ხრახნიანი მიუთითებს იმაზე, თუ რა ძაბვისთვის არის განკუთვნილი.

      • თუ არ ხართ დარწმუნებული, არის თუ არა თქვენი ხრახნიანი საიზოლაციო, უმჯობესია შეიძინოთ ახალი ხრახნიანი.
      • საიზოლაციო screwdriver-ის შეძენა შესაძლებელია ტექნიკის ან ავტომომარაგების მაღაზიაში.
      • შეგიძლიათ გამოიყენოთ ბრტყელი ან ფილიპსის ხრახნიანი.

   3. შეამოწმეთ ხრახნიანი სახელური დაზიანების რაიმე ნიშნისთვის.არ გამოიყენოთ ხრახნიანი რეზინის ან პლასტმასის სახელურით, თუ ის გატეხილია, გატეხილია ან დაბზარულია. ასეთი დაზიანების შედეგად, დენი შეიძლება მიაღწიოს თქვენს ხელებს კონდენსატორის გამორთვისას.

      • თუ თქვენი ხრახნიანი სახელური დაზიანებულია, შეიძინეთ ახალი საიზოლაციო ხრახნიანი.
      • არ არის აუცილებელი დაზიანებული სახელურით ხრახნიანი გადაგდება, უბრალოდ არ გამოიყენოთ იგი კონდენსატორის დასამუხტავად ან ელექტრო ნაწილებსა და მოწყობილობებზე სხვა სამუშაოებისთვის.

   4. დაიჭირეთ კონდენსატორი ერთი ხელით ბაზაზე.კონდენსატორის განმუხტვისას, თქვენ უნდა დაიჭიროთ იგი მყარად, ასე რომ, აიღეთ იგი ცილინდრული გვერდებით ძირთან ახლოს თქვენი არადომინანტი ხელით. მოხარეთ თითები „C“ ფორმაში და შემოიხვიეთ კონდენსატორის გარშემო. შეინახეთ თითები კონდენსატორის ზემოდან, სადაც ტერმინალები მდებარეობს.

      • დაიჭირეთ კონდენსატორი თქვენთვის კომფორტულად. არ არის საჭირო მისი ძალიან ძლიერად შეკუმშვა.
      • დაიჭირეთ კონდენსატორი ფუძესთან ახლოს, რათა თავიდან აიცილოთ ნაპერწკლები თქვენს თითებზე გამონადენის დროს.

   5. მოათავსეთ ხრახნიანი ორივე ტერმინალზე.დაიჭირეთ კონდენსატორი ვერტიკალურად, ტერმინალებით ჭერისკენ, მეორე ხელით გამოიყენეთ ხრახნიანი და ერთდროულად დააჭირეთ ორივე ტერმინალს.

      • ამავდროულად მოისმენთ ელექტრული გამონადენის ხმას და დაინახავთ ნაპერწკალს.
      • დარწმუნდით, რომ ხრახნიანი ორივე ტერმინალს ეხება, წინააღმდეგ შემთხვევაში კონდენსატორი არ განმუხტავს.

   6. ხელახლა შეეხეთ კონდენსატორს, რათა შეამოწმოთ მისი დაცლა.კონდენსატორის თავისუფლად დამუშავებამდე, ამოიღეთ ხრახნიანი და შემდეგ კვლავ შეეხეთ ორივე ტერმინალს და შეამოწმეთ ნაპერწკალი. ეს არ გამოიწვევს რაიმე გამონადენს, თუ თქვენ მთლიანად გამორთეთ კონდენსატორი.

      • ეს ნაბიჯი არის პრევენციული ღონისძიება.
      • მას შემდეგ რაც დარწმუნდებით, რომ კონდენსატორი გამორთულია, უსაფრთხოა მასთან მუშაობის გაგრძელება.
      • თუ გსურთ, ასევე შეგიძლიათ შეამოწმოთ არის თუ არა კონდენსატორი მულტიმეტრის გამოყენებით.

   გააკეთეთ და გამოიყენეთ გამონადენი მოწყობილობა

   1. შეიძინეთ სპილენძის მავთული 2 მილიმეტრის დიამეტრით, რეზისტორი ნომინალური წინააღმდეგობის 20 kOhm და გაფრქვევის ძაბვის 5 W და 2 ალიგატორის კლიპი.

      • განმუხტვის მოწყობილობა არის მხოლოდ რეზისტორი და რამდენიმე მავთული კონდენსატორთან დასაკავშირებლად. ამ ყველაფრის შეძენა შესაძლებელია ტექნიკის ან ელექტრომომარაგების მაღაზიაში.
      • დამჭერების გამოყენებით, თქვენ შეგიძლიათ მარტივად დააკავშიროთ მავთული კონდენსატორის ტერმინალებთან.

   2. ასევე დაგჭირდებათ საიზოლაციო ლენტი ან ფილმი და შედუღების უთო.დავჭრათ ორი ცალი მავთული დაახლოებით 15 სანტიმეტრი სიგრძით.

      • ზუსტი სიგრძე არ არის მნიშვნელოვანი, თუ თქვენ შეგიძლიათ დააკავშიროთ რეზისტორი კონდენსატორთან. უმეტეს შემთხვევაში, 15 სანტიმეტრი საკმარისი უნდა იყოს, თუმცა ზოგჯერ შეიძლება მეტიც იყოს საჭირო.
      • მავთულის ნაჭრები უნდა იყოს საკმარისად გრძელი რეზისტორისა და კონდენსატორის ტერმინალების დასაკავშირებლად.

   3. გაჭერით მავთული მცირე ზღვრით, რათა გაგიადვილოთ მუშაობა.ამოიღეთ საიზოლაციო საფარი მავთულის თითოეული ნაწილის ორივე ბოლოდან დაახლოებით 0,5 სანტიმეტრით.

      • აიღეთ მავთულის გამწმენდი და ამოიღეთ საიზოლაციო საფარი მავთულიდან, დარწმუნდით, რომ არ დააზიანოთ მავთულის შუა ნაწილი. თუ ეს ქლიბი არ გაქვთ, მოჭერით საფარი დანით ან პირით და შემდეგ გამოიღეთ მავთული თითებით.
      • მავთულის ორივე ბოლოზე უნდა იყოს სუფთა ლითონი.

   4. ამოიღეთ საკმარისი საიზოლაციო საფარი ისე, რომ შეაერთოთ ამოღებული ბოლოები ტერმინალებსა და დამჭერებზე.მავთულის თითოეული ნაწილის ერთი ბოლო შეადუღეთ რეზისტორის ტერმინალზე.

      • ერთი მავთული გამოდის რეზისტორის ორივე ბოლოდან. მავთულის ერთი ნაწილის ბოლო შემოახვიეთ რეზისტორის პირველ ტერმინალზე და შეამაგრეთ იგი. შემდეგ მავთულის მეორე ნაწილის ერთი ბოლო შემოახვიეთ მეორე რეზისტორის ტერმინალზე და ასევე გაამაგრეთ იგი.
      • შედეგი არის რეზისტორი, რომელსაც აქვს გრძელი მავთული თითოეულ ბოლოში.

   5. ამ დროისთვის, დატოვეთ მავთულის სხვა ბოლოები თავისუფალი.შეახვიეთ შედუღების სახსრები საიზოლაციო ლენტით ან შესამცირებელი ფილმით.

ყოველდღიურ ცხოვრებაში მიკროტალღური ღუმელების ფართო გამოყენების გამო, მათ მუშაობაში ხდება დიდი რაოდენობით შეფერხება და ავარია. ბევრი ადამიანი, ვინც ამას წააწყდა, დაინტერესებულია, თუ როგორ უნდა შეამოწმოს მიკროტალღური კონდენსატორი დამოუკიდებლად. აქ შეგიძლიათ გაიგოთ ამ კითხვაზე პასუხი.

მიკროტალღური კონდენსატორი

მოწყობილობის პრინციპი

კონდენსატორი არის მოწყობილობა, რომელსაც აქვს ელექტროენერგიის გარკვეული მუხტის შენახვის უნარი. იგი შედგება პარალელურად დამონტაჟებული ორი ლითონის ფირფიტისგან, რომელთა შორის არის დიელექტრიკი. ფირფიტის ფართობის გაზრდა ზრდის მოწყობილობაში დაგროვილ მუხტს.

არსებობს 2 ტიპის კონდენსატორები: პოლარული და არაპოლარული. ყველა პოლარული მოწყობილობა ელექტროლიტურია. მათი სიმძლავრეა 0,1 ÷ 100000 μF-დან.

პოლარული მოწყობილობის შემოწმებისას მნიშვნელოვანია დაიცვან პოლარობა, როდესაც დადებითი ტერმინალი უკავშირდება დადებით ტერმინალს, ხოლო უარყოფითი ტერმინალი უარყოფით ტერმინალს.

პოლარული კონდენსატორები არის მაღალი ძაბვის, ხოლო არაპოლარული კონდენსატორები - დაბალი ტევადობა.

მიკროტალღური, რომელიც აჩვენებს კონდენსატორის მდებარეობას

მიკროტალღური მაგნეტრონის ელექტრომომარაგების წრე მოიცავს დიოდს, ტრანსფორმატორს და კონდენსატორს. მათი მეშვეობით 2, 3 კილოვოლტამდე მიდის კათოდში.

კონდენსატორი არის დიდი ნაწილი, რომლის წონაა 100 გრამამდე. მას უკავშირდება დიოდური ტყვია, მეორე სხეულზე. ცილინდრი ასევე მდებარეობს ბლოკთან ახლოს. ეს კონკრეტული ცილინდრი არის მაღალი ძაბვის დაუკრავენ. მან არ უნდა დაუშვას მაგნეტრონის გადახურება.

კონდენსატორის ადგილმდებარეობა

როგორ გამორთოთ კონდენსატორი მიკროტალღურ ღუმელში

მისი განთავისუფლება შეგიძლიათ შემდეგი გზებით:

კვების წყაროდან გათიშვის შემდეგ, კონდენსატორი იხსნება მისი ტერმინალების ფრთხილად დახურვით ხრახნიანი საშუალებით. კარგი გამონადენი მიუთითებს მის კარგ მდგომარეობაზე. გამონადენის ეს მეთოდი ყველაზე გავრცელებულია, თუმცა ზოგიერთი მიიჩნევს მას საშიშად და შეიძლება ზიანი მიაყენოს და გაანადგუროს მოწყობილობა.

კონდენსატორის განმუხტვა ხრახნებით

მაღალი ძაბვის კონდენსატორს აქვს ინტეგრირებული რეზისტორი. ის მუშაობს ნაწილის განმუხტვაზე. მოწყობილობა განლაგებულია მაღალი ძაბვის ქვეშ (2 კვ) და, შესაბამისად, საჭიროა მისი გადატვირთვა ძირითადად საცხოვრებელში. უმჯობესია 100 uF-ზე მეტი სიმძლავრის და 63 ვ ძაბვის ნაწილების განმუხტვა 5-20 კილოოჰმ და 1-2 ვტ რეზისტორის მეშვეობით. ამ მიზნით, რეზისტორის ბოლოები შერწყმულია მოწყობილობის ტერმინალებთან გარკვეული რაოდენობის წამის განმავლობაში დატენვის მოსახსნელად. ეს აუცილებელია ძლიერი ნაპერწკლის წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად. ამიტომ, თქვენ უნდა იდარდოთ პირადი უსაფრთხოების შესახებ.

როგორ შევამოწმოთ მაღალი ძაბვის მიკროტალღური კონდენსატორი

მაღალი ძაბვის კონდენსატორის შემოწმება ხდება 15 W X 220 V ნათურის შეერთებით, შემდეგ გამორთეთ კომბინირებული კონდენსატორი და ნათურა სოკეტიდან. როდესაც ნაწილი მუშა მდგომარეობაშია, ნათურა ჩვეულებრივზე 2-ჯერ ნაკლებ ანათებს. თუ გაუმართავია, ნათურა ანათებს ან საერთოდ არ ანათებს.

შემოწმება ნათურებით

მიკროტალღური კონდენსატორის სიმძლავრეა 1.07 mF, 2200 V, ამიტომ მისი ტესტირება მულტიმეტრის მხარდაჭერით საკმაოდ მარტივია:

1. აუცილებელია მულტიმეტრის შეერთება ისე, რომ გავზომოთ წინააღმდეგობა, კერძოდ უმაღლესი წინააღმდეგობა. შეადგინეთ 2000 ათასამდე თქვენს მოწყობილობაზე.

2. შემდეგ თქვენ უნდა დააკავშიროთ დაუმუხტი მოწყობილობა მულტიმეტრის ტერმინალებთან მათ შეხების გარეშე. ოპერაციულ მდგომარეობაში, ჩვენებები გახდება 10 kOhm, გადადის უსასრულობამდე (მონიტორ 1-ზე).

3. შემდეგ თქვენ უნდა შეცვალოთ ტერმინალები.

4. როცა მოწყობილობასთან შეერთებისას არაფერი იცვლება მულტიმეტრის მონიტორზე, ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობა გაფუჭებულია, როცა არის ნული, ეს ნიშნავს, რომ მასში არის ავარია. თუ მოწყობილობაში არის მუდმივი წინააღმდეგობის მაჩვენებელი, თუნდაც მცირე მნიშვნელობა, ეს ნიშნავს, რომ მოწყობილობაში არის გაჟონვა. ის უნდა შეიცვალოს.

შემოწმება მულტიმეტრით

შემოწმება მულტიმეტრით

ეს ტესტები ტარდება დაბალი ძაბვის დროს. ხშირად გაუმართავი მოწყობილობები არ აჩვენებენ პრობლემებს დაბალი ძაბვის დროს. ამიტომ, ტესტირებისთვის თქვენ უნდა გამოიყენოთ ან მეგოჰმეტრი, რომლის ძაბვა ტოლია კონდენსატორის ძაბვასთან, ან დაგჭირდებათ მაღალი ძაბვის გარე წყარო.

უბრალოდ შეუძლებელია მისი ტესტირება მულტიმეტრით. ეს მხოლოდ აჩვენებს, რომ არ არის შესვენება და მოკლე ჩართვა. ამისათვის თქვენ უნდა დაუკავშიროთ ის ნაწილს ომმეტრის რეჟიმში - კარგ მდგომარეობაში ის აჩვენებს დაბალ წინააღმდეგობას, რომელიც გაიზრდება განუსაზღვრელი დროით გარკვეული წამის განმავლობაში.

გაუმართავი კონდენსატორს აქვს ელექტროლიტის გაჟონვა. ტევადობის დადგენა სპეციალური მოწყობილობით რთული არ არის. თქვენ უნდა დააკავშიროთ იგი, დააყენოთ ის უფრო მაღალ მნიშვნელობაზე და შეეხოთ ტერმინალებს ტერმინალებს. შეამოწმეთ რეგულაციებით. როდესაც განსხვავებები მცირეა (± 15%), ნაწილი ემსახურება, მაგრამ როდესაც არ არის ან ნორმაზე მნიშვნელოვნად დაბალია, ეს ნიშნავს, რომ ის გამოუსადეგარი გახდა.

ნაწილის შესამოწმებლად ომმეტრით:

1. აუცილებელია გარე საფარის და ტერმინალების ამოღება.

2. განთავისუფლდით.

3. ჩართეთ მულტიმეტრი 2000 კილოჰმ წინააღმდეგობის შესამოწმებლად.

4. შეამოწმეთ ტერმინალები მექანიკურ დეფექტებზე. ცუდი კონტაქტი უარყოფითად იმოქმედებს გაზომვის ხარისხზე.

5. დააკავშირეთ ტერმინალები მოწყობილობის ბოლოებზე და დააკვირდით რიცხვით გაზომვებს. როდესაც რიცხვები იწყება ასე: 1…10…102.1, ეს ნიშნავს, რომ ნაწილი მუშა მდგომარეობაშია. როდესაც მნიშვნელობები არ იცვლება ან გამოჩნდება ნული, მოწყობილობა არ მუშაობს.

6. მორიგი ტესტირებისთვის მოწყობილობა უნდა იყოს გამორთული და ხელახლა დადასტურებული.

შემოწმება ომმეტრით

შემოწმება ომმეტრით

ასევე შესაძლებელია კონდენსატორის ტესტირება, რათა აღმოაჩინოს გაუმართაობა ტესტერის საშუალებით. ამისათვის თქვენ უნდა დააყენოთ გაზომვები კილოომებში და უყუროთ ტესტს. როდესაც ტერმინალები ეხებიან, წინააღმდეგობა უნდა დაეცეს თითქმის ნულამდე და რამდენიმე წამში გაიზარდოს ჩვენებამდე 1. ეს პროცესი ყველაზე ნელი იქნება, როცა ათეულობით და ასეულობით კილოოჰმების გაზომვას მოიცავს.

კონდენსატორის სატესტო სამუშაო

მიკროტალღურ ღუმელში მაგნეტრონის მიწოდების კონდენსატორები ასევე შემოწმებულია ტესტერის მიერ. აუცილებელია მაგნიტრონის ტერმინალს და მის კორპუსს მოწყობილობის ტერმინალებით შეხება. როდესაც ეკრანი აჩვენებს 1-ს, კონდენსატორები მუშაობს. როდესაც წინააღმდეგობის მაჩვენებელი გამოჩნდება, ეს ნიშნავს, რომ ერთი მათგანი გატეხილია ან გაჟონავს. ისინი უნდა შეიცვალოს ახალი ნაწილებით.

შესანახი კონდენსატორების ექსპლუატაციის შემოწმება

კონდენსატორის გაუმართაობის ერთ-ერთი მიზეზი არის ტევადობის ნაწილის დაკარგვა. ის ხდება განსხვავებული, არა როგორც სხეულზე.

ძნელია ამ დარღვევის პოვნა ომმეტრის მხარდაჭერით. თქვენ გჭირდებათ სენსორი, რომელიც ყველა მულტიმეტრს არ აქვს. ნაწილის მსხვრევა არც თუ ისე ხშირად ხდება მექანიკური სტრესის გამო. ავარიისა და სიმძლავრის დაკარგვის გამო დარღვევები გაცილებით ხშირად ხდება.

მიკროტალღური ღუმელი არ წარმოქმნის მიკროტალღურ გათბობას იმის გამო, რომ არის გაჟონვა იმ ნაწილში, რომელიც არ არის გამოვლენილი ჩვეულებრივი ომმეტრით. ამიტომ აუცილებელია ნაწილის მიზანმიმართული ტესტირება მეგერის მხარდაჭერით მაღალი ძაბვის გამოყენებით.

ტესტის ნაბიჯები შემდეგი იქნება:

1. აუცილებელია მაქსიმალური გაზომვის ლიმიტის დაყენება ომმეტრის რეჟიმში.
2. საზომი მოწყობილობის ზონდების გამოყენებით ვეხებით ნაწილის ქინძისთავებს.
3. როდესაც ეკრანზე აისახება "1", ის გვაჩვენებს, რომ წინააღმდეგობა 2 მეგაოჰმზე მეტია, შესაბამისად, მუშა მდგომარეობაში, სხვა ვერსიაში მულტიმეტრი აჩვენებს უფრო დაბალ მნიშვნელობას, რაც ნიშნავს, რომ ნაწილი უმოქმედოა და გახდა გამოუსადეგარი. .

სანამ დაიწყებთ ყველა ელექტრო მოწყობილობის შეკეთებას, უნდა დარწმუნდეთ, რომ ელექტროენერგია არ არის.

ნაწილების შემოწმების შემდეგ უნდა იქნას მიღებული ზომები უმუშევრობის ახლით, უფრო მოწინავე ნაწილებით ჩანაცვლებისთვის.

კონდენსატორის გამონადენი სახლამდე