წითელი ინსტრუმენტის განათება. ინსტრუმენტთა პანელის LED განათება. ინსტრუმენტთა კლასტერის LED განათება
Სალამი ყველას.
ერთხელ მივდიოდი ბნელი დროდღე და იდეა გამიჩნდა: საინტერესო იქნებოდა, თუ ინსტრუმენტთა პანელის განათების ფერი შეიცვლებოდა სიჩქარის ან ძრავის სიჩქარის მიხედვით. იმიტომ რომ ტაქომეტრი არ მაქვს დაფაზე, ამიტომ გადაწყდა მეორე ვარიანტის დანერგვა, ერთი მხრივ შესაძლებელი იქნება RPM-ის დაახლოებით დადგენა.
თუ ვინმეს მოუნდება ამის გამეორება, მაშინვე ვიტყვი, რომ თქვენ ახორციელებთ ელექტრო სამუშაოებს მანქანაში თქვენი საფრთხის და რისკის ქვეშ.
ხელოსნებს შეუძლიათ გონივრულად ისაუბრონ ბეღურებზე თოფის სროლაზე და ჩემს შესანიშნავ პროგრამირების უნარებზე, მაგრამ მიზანი მიღწეულია, გეგმა განხორციელდა და საკმაოდ კარგად მუშაობს :). IN ზოგადი შემთხვევადაგჭირდებათ: არდუინო, წყვილი RGB LED-ები, რამდენიმე რეზისტორი და რამდენიმე ძაბვის სტაბილიზაციის მიკროსქემები, სამაგრები LED-ებისთვის. დაინტერესებულ პირებს მიმართეთ კატა.
ინტერნეტში სწრაფმა ძიებამ მოიპოვა ინფორმაცია, რომ ტაქომეტრი ინფორმაციას პულსებში იღებს. ზუსტი ინფორმაციაარ იყო ინფორმაცია პულსის ფორმისა და ხანგრძლივობის შესახებ. იცვლება მისი ხანგრძლივობა თუ სტატიკურია, მაგრამ პულსებს შორის დრო იცვლება. ისე, თქვენ მოგიწევთ არდუინოს ასწავლოთ იმპულსების დათვლა და ერთ დროს განსაზღვროთ, როდის არის კონტაქტი "+" და როდის არის "0".
ჩვენ ვუკავშირდებით RGB დიოდს. არ დაგავიწყდეთ თითოეულ LED-ზე შემზღუდველი რეზისტორის დაყენება.
Const int RED_PIN = 9; const int GREEN_PIN = 10; const int BLUE_PIN = 11;
ჩვენ გამოვიყენებთ attachInterrupt მეთოდს. მეთოდი იძახებს ფუნქციას, როდესაც ძაბვა გამოჩნდება და/ან ქრება პინზე. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ გვჭირდება რეაგირება ორივე შემთხვევაში, რადგან არაფერი ვიცით იმპულსის შესახებ, გარდა მისი არსებობისა. როგორც მოგვიანებით გაირკვა, სიჩქარის მატებასთან ერთად მცირდება ხანგრძლივობა + და ხანგრძლივობა 0.
გრძელი მიკრო_წინ=0; //დრო მრიცხველი გრძელია micro_now=0; დიდი დრო; ხანგრძლივი იმპულსი; //ხანგრძლივობა 1 (+) ხანგრძლივი დუმილი; //ხანგრძლივობა 0
Setup-ში ჩვენ ვაკავშირებთ პინს, რომელზედაც იქნება დაკავშირებული პულსის მავთული. ეს არის ციფრული პინი 2. 0 კოდში. ეს არის ქინძისთავების ნუმერაცია, რომლებსაც შეუძლიათ ამ რეჟიმში მუშაობა. პინი 2 შეესაბამება მას.
AttachInterrupt(0, მოციმციმე, CHANGE);
Micro_now=micro(); // მიმდინარე დროგაშვებიდან razn=micro_now-micro_prev; //განსხვავება წინა მნიშვნელობიდან a++; if(digitalRead(2)==LOW)( //თუ პინზე არის 0, მაშინ წერს სიგრძის სხვაობას +, თუ არა, მაშინ გავზომეთ დრო, როცა პინზე არაფერია. impulse=razn; ) else ( silence=razn; ) if(a==2)( //თუ უკვე ორჯერ გავზომეთ, მაშინ ამ მონაცემებით რაღაცის გაკეთება შეგვიძლია Serial.println(String(impulse)+" "+String(silence)) ;
სიჩქარე შეიცვლება ლურჯიდან მწვანემდე და ყვითელიდან წითლად. რევოლუციებზე ფერის დამოკიდებულების დიაგრამა მოცემულია ქვემოთ. ჰორიზონტალური სიჩქარის მასშტაბი. ვერტიკალურად, სიკაშკაშის დონე არის 0-დან 255-მდე. სუფთა ლურჯი და წითელი არ ანათებდა პანელს საკმარისად მკვეთრად, ამიტომ მომიწია მათი ოდნავ განზავება სხვებთან ერთად. მაგრამ ცისფერმა დაიწყო ფირუზის ჩამოსხმა, ძალიან ლამაზია :)
თითოეული განყოფილებისთვის თქვენ უნდა შექმნათ ფორმულა, რომლითაც გამოითვლება სიკაშკაშე. სინამდვილეში, ეს არის სწორი ხაზის განტოლება ორი წერტილის გამოყენებით. ადვილად ითვლება.
ასე მაგალითად, 800-1300 ფართობისთვის, სიკაშკაშე გამოითვლება როგორც
g=0.21*obr_v_წთ-18; b=-0.51*obr_v_min+663; r=0;
არ დაგავიწყდეთ შეცდომების დათვლა, თუ ადეკვატური მონაცემები შეჩერდება. 100-ზე მეტი ზედიზედ შეცდომა (გამოცდილების მიხედვით, თუ მავთული იშლება, მაშინ ეს ასეული მოდის წამის მეასედში), შემდეგ გადავდივართ სტატიკური ფერით. როდესაც მონაცემები გამოჩნდება, ჩვენ უკან ვბრუნდებით.
შეცდომა ++; if(შეცდომა>=100)(k = go_to_color(0,255,255); )
და ბოლოს, იცვლება ფერის სიგლუვე. როდესაც სისტემას ჩართავთ, შეუფერხებლად ჩართეთ უკანა განათება. ამისათვის შევქმნათ ცვლადი first_loop, რომელიც ეტყვის Arduino-ს, რომ ჯერ არ არის საჭირო იმპულსებზე ყურადღების მიქცევა. კარგი, ეს არის, დროა ტესტირება. გარეთ იანვარია, ძალიან ცივა იმისთვის, რომ სიცივეში გახვიდე და უბრალოდ გამოსცადო მანქანა. საჭიროა სიმულატორი. ვიღებთ მეორე არდუდინკას და ვაკეთებთ პულსის გენერატორს. ბედნიერი დამთხვევით მივიღე USB ოსცილოსკოპი ხელში, რომელიც ძალიან დამეხმარა განვითარების პროცესში. ჩვენ ვუკავშირდებით და ვხედავთ მსგავს რაღაცას გამოსავალზე. თამაშის შემდეგ ჩვენ დავრწმუნდებით, რომ ყველაფერი მუშაობს. ახლა მივდივართ და ვეძებთ იმპულსებს მანქანაში. წინ რომ ვუყურებ, ვიტყვი, რომ ტაქომეტრის მავთულის გასასვლელი ვერ ვიპოვე დაფაზე, ამიტომ მომიწია მისი შეერთება OBDII კონექტორში. ჩართეთ და... ეს კიდევ რა არის!? ისე, მან საერთოდ არ იცის ასეთი რაღაცების დათვლა. ყველაფრის თავიდან გაკეთება მომიწევს, გავიფიქრე. და ცოტა მოგვიანებით შევამჩნიე, რომ ოსილოსკოპის ზონდის მეორე მავთული მიწიდან ჩამოვარდა. უჰ. უჰ, არაუშავს. მაგრამ ამპლიტუდა არ არის 5V Arduino. ჩვენ არ გავრისკავთ. ჩვენ მოგვიწევს მისი დაწევა. Arduino-ს 12V კვების წყაროს ტესტირებისას, ის ყოველთვის არ მოქმედებდა ადეკვატურად, ამიტომ ჩვენ მას ბორტ ქსელიდან გამოვიმუშავებთ, მაგრამ 5 ვ-მდე ჩამოვწევთ. სისტემის ზოგადი დიაგრამა. ჩვენ არდუინოს ვკვებავთ L7805C სტაბილიზატორების მეშვეობით და ვამცირებთ პულსის ამპლიტუდას გამყოფით. არდუინოდან გამოსასვლელში ჩვენ პარალელურად ვუკავშირდებით წყვილ LED-ებს რეზისტორების მეშვეობით. ზუსტად ამდენი ნათურა მაქვს ჩემს დაფაზე. ასე რომ, ბატონო, ახლა დროა დავამზადოთ კარტრიჯები დიოდებისთვის. ორიგინალი ვაზნა არის მარჯვნივ. ესენი მაღაზიაში ვერ ვიპოვე, სტანდარტული უნდა წავიღო. ვაზნებს ვაზნებთ ტერმინალებს, რადგან მათგან ენერგიას არ ვიღებთ. ჩვენ ვბურღავთ ხვრელებს ქვემოდან, რათა მავთულები მივაწოდოთ სოკეტში. ჩვენ ვამაგრებთ მავთულს დიოდზე და კარგად ვამაგრებთ მათ თბოშეკუმშვადი მილების გამოყენებით. დიდი ხანი ვეძებდი რაღაცას ვაზნის სიგრძის გაზრდისთვის, დიამეტრში შესაფერის არაფერს. შედეგად, გამოვიყენე მკვრივი საკაბელო იზოლაცია. ვამაგრებთ და ვაზნის ბოლოს ვამაგრებთ ცხელ-დნობის წებოვანი წვეთით. ვცადე ცალკე დაფაზე სტაბილიზატორი და 6 რეზისტორები LED-ებისთვის გამეკეთებინა, მაგრამ რატომღაც PCB მხოლოდ ნახევრად იყო ამოტვიფრული პროცესში. დაფის ერთ ნაწილზე ის უბრალოდ ხელუხლებელი დარჩა, მეორე ნახევარზე კი მთლიანად დაიშალა. და მათ შორის არის თანაბარი საზღვარი, თითქოს სხვადასხვა ლითონები. ამიტომ, დანარჩენი აწყობილი იყო არც თუ ისე ესთეტიურად, არ არსებობს ფოტოები. მაგრამ ყველაფერი ზემოაღნიშნული სქემის მიხედვითაა. ვაზნის გასაზრდელად რაღაცას ვეძებდი, თითქმის იდეალური ქეისი ვიპოვე :). იმისათვის, რომ დაფა მომავალში უპრობლემოდ მოიხსნას, გადაწყდა მოხსნადი კავშირის გაკეთება. დამწვარი დენის წყარო დაგვეხმარა ჩიპის პოვნაში. ერთი ბოლო არდუინოს, მეორე ბოლო მანქანის ბორტ ქსელთან. პანელის უკანა მხარეს, ამოიღეთ ერთი ხრახნი კორპუსიდან და გადააბრუნეთ იგი კომპიუტერის ბუდესთან ერთად, რომელიც მოქმედებს როგორც კორპუსი. ჩვენ ვამაგრებთ კორპუსს, ვაგროვებთ მავთულს ისე, რომ ისინი არ ჩამოიხრჩო და ყველაფერს უკან დავაყენებთ. არდუინოს სიმძლავრე აღებული იყო გაყვანილობისგან, რომელიც მიდის პანელზე. მე დავურეკე კონტაქტებს, რომლებიც პასუხისმგებელნი არიან სტანდარტული განათების ნათურების კვებაზე და ვიპოვე შესაბამისი მავთულები ჩიპზე. შედეგად, Arduino ირთვება შუქის ჩართვისას და მუდმივად არ მუშაობს. ტახომეტრი ვერ ვიპოვე, მომიწია გაყვანილობის ამოღება OBDII კონექტორთან. ზოგადად, ყველაფერი მზად არის. მუშაობის ვიდეო. რა თქმა უნდა, ვიდეო არ გადმოსცემს მთელ სიღრმეს და კონტრასტს ღამით მანათობელი ელემენტების გადაღებისას. უკვე ერთი კვირაა ვზივარ. მეგონა გამაღიზიანებელი იქნებოდა. თუმცა, არა, მომწონს. ისე მაინც არ მომბეზრდა ჯერ :). ის მკვეთრად არ იცვლება, ზოგჯერ პერიფერიული ხედვით თქვენ არ გაქვთ დრო, რომ შეამჩნიოთ ცვლილება. ეს შესამჩნევია მხოლოდ მაშინ, როცა ის წითლად უხვევს, მაგრამ ძალიან შთამბეჭდავია, როცა მანქანა იწყებს აჩქარებას, სიჩქარის ამაღლებას და გასწრებისას წითელ ზონაში გადადის :). ძალიან ხშირად, VAZ-ის მფლობელები გადაწყვეტენ შეცვალონ დაფის ფერის სქემა. ჯერ ერთი იმიტომ, რომ არ საჭიროებს სპეციალურ ცოდნას და უნარებს და მეორეც, არ საჭიროებს დიდ ინვესტიციებს. ამ სტატიაში განვიხილავთ დაფის მორგების რამდენიმე გზას. ჩვენ გავაკეთებთ გაუმჯობესებას ძველი ტიპის VAZ 2110 მოწესრიგებული გამოყენებით. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ ეს ცვლილებები არ შეიძლება განხორციელდეს ახალი მოდელის ინსტრუმენტთა პანელზე. იქაც იგივენაირად კეთდება ყველაფერი. VAZ 2110-ის დაფის დაყენების პირველი და მარტივი გზა არის სტანდარტული ნათურების შეცვლა LED-ებით, რომელთა შეძენაც შეგიძლიათ ნებისმიერ ავტო მაღაზიაში. ვაზ 2110-ის დაფას ვხსნით და სოკეტებიდან ვიღებთ ინკანდესენტურ ნათურებს და მათ ადგილას ვსვამთ LED-ებს. უმჯობესია აიღოთ მხოლოდ თეთრი დიოდები. როდესაც მათ მოათავსებთ, ისინი ოდნავ ლურჯს გამოსცემენ. პატიოსნად, ის უფრო შთამბეჭდავად გამოიყურება, ვიდრე ორიგინალური მოყვითალო განათება. აქ ნამდვილად არის ერთი ნაკლი; ოდომეტრის სტანდარტული ფერი არ შთააგონებს ნდობას, ეს არის ერთგვარი მწვანე, როგორც კალკულატორის ეკრანი. მაგრამ ამის გამოსწორება ადვილია. თქვენ უბრალოდ უნდა ამოიღოთ იგი და ფრთხილად ამოიღოთ ფილმი მისი ეკრანიდან (უმჯობესია მისი ამოღება სასარგებლო დანით). ეს ყველაფერი ეხება ოდომეტრის ფერის შეცვლას. შეგვიძლია უკან დავაბრუნოთ. მაგრამ ფოტო გვიჩვენებს, თუ როგორ დაიწყო მან თეთრი ნომრების ჩვენება მუქ ლურჯ ეკრანზე. ჩვენ ვხსნით "აკრიფეს" და ვწმენდთ ფერის ფილტრს უკანა მხარეს არსებულ ნომრებზე. თქვენ ასევე შეგიძლიათ გაასუფთავოთ წითელი ფერი ისრებიდან, როგორც ჩვენ გავაკეთეთ. შემდეგ დაფარეთ ისინი თეთრი ლაქით. ახლა ჩვენ ვუკავშირდებით LED ზოლს. მისი გადაგდება შეიძლება პირდაპირ სტანდარტული განათების ბუდეში. ჩვენს შემთხვევაში, ჩვენ ავიღეთ ზოლები მწვანე LED-ებით. წითელი და ლურჯი ასევე არ გამოიყურება ცუდად, მაგრამ ეს არ არის ყველასთვის. სხვათა შორის, ღამით არ გბრმავდება. დღისით კი ყველაფერი აშკარად ჩანს! თქვენ შეგიძლიათ განათოთ დაფის ერთდროულად ორი გზა. ჩვენს შემთხვევაში, როდესაც გვერდითი განათება ჩართულია, დაფის ცისფერი განათება ანათებს, თუ სიკაშკაშეს შეამცირებთ რეოსტატის საშუალებით, მაშინ მხოლოდ სტანდარტული დარჩება. როგორ მივაღწიოთ ამას, იხილეთ ფოტო: თქვენ ასევე შეგიძლიათ გააკეთოთ 7-მდე ტიპის სხვადასხვა განათების კომბინაცია, მაგრამ ეს არც ისე მარტივია. აქ დაგჭირდებათ საკონტროლო ელექტრონიკა. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ გავაუმჯობესოთ ინსტრუმენტთა პანელის გარეგნობა თქვენი შეხედულებისამებრ ინსტრუმენტის სასწორების და ღილაკების განათების სიკაშკაშისა და ფერის შეცვლით, რადგან ამ პარამეტრების მიხედვით VAZ-ის სტანდარტული ინსტრუმენტული პანელი 2109 არ შეესაბამება ამ მანქანების ყველა მფლობელს, ამისათვის ჩვენ დავაყენებთ ჩვეულებრივი ნათურების ნაცვლად ინკანდესენტურ LED-ებს, რომლებიც გამოიყენება პანელის განათებაში. მათ აქვთ უფრო ნათელი ბზინვარება და მოდის სხვადასხვა ფერებში, რომლებიც შეგიძლიათ აირჩიოთ თქვენი უპირატესობის მიხედვით. სტანდარტული ფერებია თეთრი, წითელი, მწვანე, ლურჯი და იასამნისფერი. გთხოვთ გაითვალისწინოთ, რომ ღილაკების გასანათებლად გამოიყენება ნათურის მსგავსი ჩვეულებრივი ბაზის მქონე LED-ები, ხოლო ინსტრუმენტების კლასტერის გასანათებლად საჭიროა ასეთი LED-ის დაყენება სპეციალურ ბუდეში. მაგრამ თქვენ ასევე შეგიძლიათ შეიძინოთ მზა LED, რომელიც უკვე დამონტაჟებულია სოკეტში. გარდა ამისა, იყიდება LED-ები, რომლებსაც აქვთ წერტილი ანათება, როდესაც დიოდის შუქი ვიწროა მიმართული მხოლოდ ერთი მიმართულებით (წინ), და LED-ები, რომლებსაც აქვთ დიფუზური ბზინვარება, რაც მიიღწევა LED ლინზის სპეციალური ფორმით. . რომელი გირჩევნიათ, აირჩიე შენთვის. ასე რომ, დავიწყოთ. ამოიღეთ პლასტმასის სახელურები გამათბობელი დემპერის კონტროლის ბერკეტებისთვის. ამოიღეთ ღუმელის მართვის განყოფილების მინა დანით აკრეფით. ჩვენ ვამზადებთ რეფლექტორს ფოლგისგან და ვამაგრებთ მას VAZ 2109 გამათბობლის საკონტროლო განყოფილების შუშის ქვეშ, თუ ის არ არის დამზადებული, კონსოლის განათება კონცენტრირებული იქნება მხოლოდ იმ ადგილას, სადაც დამონტაჟებულია შუქნიშანი, გამათბობელის სიჩქარის კონტროლის გვერდით. ღილაკი და შემცირდება მოპირდაპირე უბნისკენ, რომელიც არც თუ ისე მიმზიდველად გამოიყურება. შემდეგ ვხსნით ცენტრალური კონსოლის ქვედა ნაწილს (წვერი), ვხსნით ბუდეს გამათბობელის მართვის განყოფილების უკანა განათებით და ვცვლით ნათურას LED-ზე. ჩვენ ყველაფერს ვაბრუნებთ საპირისპირო თანმიმდევრობით. უნდა აღინიშნოს, რომ შუქნიშნის ნათურის უბრალოდ ჩანაცვლება LED-ით, მიუხედავად ყველა ხრიკისა, ვერ მიაღწევს გამათბობლის მართვის პანელის სრულიად ერთგვაროვან განათებას. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მაინც უკეთესია, ვიდრე სტანდარტული განათება. ამ ერთეულის განათების დასასრულებლად, უმჯობესია 10 სმ სიგრძის LED ზოლის დამაგრება ქვემოდან, 2 მავთულის (პლუს და მინუს) დამაგრება მის კონტაქტებზე და მავთულის დაკავშირება ამ ერთეულის განათების ნათურის ბუდეზე. უბრალოდ იმოქმედეთ ფრთხილად, არ დატოვოთ მავთულის უიზოლირებული მონაკვეთები, რათა თავიდან აიცილოთ მოკლე ჩართვა! LED ზოლები გამათბობლის მართვის პანელის გასანათებლად ახლა გამათბობლის მართვის პანელის უკანა განათება ანათებს ნათლად და თანაბრად მთელ ტერიტორიაზე. უფრო მეტიც, ეს განათება შესამჩნევია როგორც დღისით, ასევე ღამით. ასე გამოიყურება უკანა განათება დღის განმავლობაში თუმცა, თუ დღისით ყველაფერი მშვენივრადაა შუქით, მაშინ როცა დაბნელდა, მივხვდი, რომ ასეთი განათების სიკაშკაშე ჩემთვის გადაჭარბებული იყო და კარგი იქნებოდა, რომ ის ოდნავ ნაკლებად ნათელი ყოფილიყო. თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ დაარეგულიროთ მთელი ინსტრუმენტის პანელის განათების სიკაშკაშე შესაბამისი რეგულატორის გამოყენებით საჭის მარცხნივ, მაგრამ დანარჩენი ინსტრუმენტების პანელის განათების ნათურების სიკაშკაშე მომეწონა, ამიტომ სხვანაირად გავაკეთე. ვიღებთ შავ მარკერს და ვხატავთ LED-ების ზემოთ ფენას (ჩემი LED ზოლი იზოლირებულია) სინათლის გადაცემის სასურველ დონემდე - და გადაჭარბებული სიკაშკაშის პრობლემა მოგვარებულია. ზემოთ მოცემულ ფოტოზე ნაჩვენებია უკანა განათების ვერსია, რომელიც უკვე შეცვლილია ამ გზით. თქვენ ასევე შეგიძლიათ დაფაროთ LED ზოლები ელფერით ფილმის ნაჭერით, ეფექტი იგივე იქნება. პროცედურა უკიდურესად მარტივია: ამოიღეთ ღილაკი პანელიდან ხრახნიანი ხრახნით (ფრთხილად) დაჭერით, დაშალეთ, ამოიღეთ მასში დაყენებული ნათურა, დააინსტალირეთ თქვენთვის სასურველი ფერის LED, ამოიღეთ სინათლის ფილტრი და დააბრუნე ყველაფერი. ასე გამოიყურება მოდიფიკაციის შედეგი: ღილაკები და ინსტრუმენტების კლასტერი კაშკაშა თეთრად ანათებს. და ასე გამოიყურება თეთრი განათება დღის განმავლობაში: თქვენ არ გჭირდებათ ღილაკიდან სინათლის ფილტრის ამოღება, პირიქით, სინათლის ფილტრის არჩევით შექმენით ღილაკის შესაბამისი სიკაშკაშე და ფერი. ჩემს მანქანაზე უკანა ფანჯრის გათბობის ღილაკი ნარინჯისფრად არის განათებული, ხოლო ნისლის შუქის ღილაკები ფირუზისფრად ანათებს. ფირუზის ფერი არის თეთრი LED-ის შედეგი, რომელიც ანათებს მწვანე ფილტრში. საფრთხის გამაფრთხილებელი ღილაკის განათება შესრულებულია წითლად უცხო სტილში. ინსტრუმენტთა კლასტერის LED განათება. დაგვჭირდება 3 შუქდიოდი ბუდეში, ორმხრივი ლენტი და ფოლგა. ამოიღეთ ინსტრუმენტის პანელის ფარი (ვიზორი). დემონტაჟის ინსტრუქციებისთვის იხილეთ ნებისმიერი VAZ 2109 სარემონტო ინსტრუქცია. გახსენით სპიდომეტრის კაბელი და გამორთეთ ყველა შტეფსელი. ინსტრუმენტების კლასტერის ზედა ნაწილში არის 3 განათების ნათურა. ისინი ანათებენ ინსტრუმენტის სასწორებს მწვანე ფილტრის საშუალებით. თქვენ შეგიძლიათ ამოიღოთ ეს ფილტრი, ან დატოვოთ ის, როგორც გსურთ. მინდა აღვნიშნო, რომ თეთრი დიოდის შუქი მწვანე ფილტრის მეშვეობით საკმაოდ საინტერესოა, თავად სცადეთ. ნათურებს ვცვლით LED-ებით (სასურველია დიფუზური ლინზებით უკეთესი შუქის გაფანტვისთვის, ვაკეთებთ რეფლექტორს ორმხრივი ლენტით); ხელახლა შეაერთეთ ინსტრუმენტის პანელი საპირისპირო თანმიმდევრობით. ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ! LED-ებს აქვთ პოლარობა, ასე რომ, თუ ინსტალაციის შემდეგ დიოდი არ ანათებს, თქვენ უნდა შეცვალოთ მისი ელექტრომომარაგების პოლარობა LED-ის უბრალოდ გადაბრუნებით. სიტუაციიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ პლასტმასის პანელის ყველა სახსარი ორმხრივი ლენტით დააწებოთ, ნაკლები ჩხვლეტა იქნება.
int go_to_color(int r, int g, int b)( while(r_current!=r || g_current!=g || b_current!=b) //თუ მიმდინარე მნიშვნელობები არ ემთხვევა იმას, რაც უნდა დაყენდეს, შემდეგ ვიწყებთ მუშაობას ( if( r_current>r)( //თუ მიმდინარე სიკაშკაშის მნიშვნელობა მკაცრად აღემატება დასაყენებელს r_current=r_current-1; ) if(r_current
if(first_loop==1)(int i; for(i=0;i<255;i++){
analogWrite(RED_PIN, 0);
analogWrite(GREEN_PIN, 0);
analogWrite(BLUE_PIN, i);
delay(5);
}
b_current=255;
r_current=0;
g_current=0;
delay(500);
first_loop=0;
}
ზოგადად, ეს მართალია. გამართვისას მე დავამატე COM კონტროლი აქ სიგრძის შესაცვლელად.
digitalWrite(8, HIGH); დაგვიანებით(10); digitalWrite (8, LOW); დაგვიანებით(10);
ჩვენ ვაჩქარებთ.
სხვათა შორის, კიდევ ერთი მომენტი. სიხშირე ორჯერ აღემატება ძრავის სიჩქარეს. მე მესმის, რომ ტაქომეტრი აჩვენებს ციკლების რაოდენობას წუთში, ე.ი. ცილინდრში ციმციმების რაოდენობა, მაგალითად. მაგრამ ამწე ლილვი ორჯერ ბრუნავს ერთ ციკლში. და იმპულსებს იღებენ მისგან. თუმცა, შეიძლება ვცდებოდე. მაგრამ უსაქმურ სიჩქარეზე, როცა მანქანა ოდნავ გაცივდა, ჩემმა რხევამ აჩვენა 34,4 ჰც. რომელიც შეესაბამება 2000 rpm-ს. ყურითაც კი ასე არ იყო. მაგრამ 1000 საუკეთესოა. გაითვალისწინეთ ფორმულებში რევოლუციების გამოთვლისას.
LED-ები ინსტრუმენტთა პანელში.
ოდომეტრის ფერის შეცვლა.
LED ზოლები ინსტრუმენტთა პანელში.
ორი ინსტრუმენტის განათება.
გამათბობელის (ღუმელის) მართვის კონსოლის განათება.
განათებული ღილაკები ინსტრუმენტთა პანელზე.
