Circuit de lampe LED avec 36 LED. Disposition des sources lumineuses LED. Les principaux composants d'une lampe LED sont

Est-il possible de fabriquer soi-même une lampe LED fonctionnant sur 220 volts du début à la fin ? Il s'avère que c'est possible. Nos conseils et instructions vous aideront dans cette activité passionnante.

Avantages des lampes LED

L’éclairage LED dans la maison n’est pas seulement moderne, mais aussi élégant et lumineux. Les amateurs conservateurs de lampes à incandescence se retrouvent avec des «ampoules Ilitch» faibles - la loi fédérale «sur les économies d'énergie», adoptée en 2009, à compter du 1er janvier 2011, interdit la production, l'importation et la vente de lampes à incandescence d'une puissance supérieure à 100 W. Les utilisateurs avancés se tournent depuis longtemps vers les lampes fluorescentes compactes (CFL). Mais les LED surpassent tous leurs prédécesseurs :

• la consommation énergétique d'une lampe LED est 10 fois inférieure à celle d'une lampe à incandescence correspondante, et près de 35 % inférieure à celle d'une CFL ;
• l'intensité lumineuse de la lampe LED est respectivement supérieure de 8 et 36 % ;
• l'obtention de la pleine puissance du flux lumineux se produit instantanément, contrairement aux CFL, qui nécessitent environ 2 minutes ;
• le coût - à condition que la lampe soit fabriquée indépendamment - tend vers zéro ;
• Les lampes LED sont respectueuses de l'environnement car elles ne contiennent pas de mercure ;
• La durée de vie des LED se mesure en dizaines de milliers d’heures. Les lampes LED sont donc pratiquement éternelles.

Les chiffres secs le confirment : les LED sont l’avenir.

Conception d'une lampe LED d'usine moderne

La LED ici est initialement assemblée à partir de nombreux cristaux. Par conséquent, pour assembler une telle lampe, vous n'avez pas besoin de souder de nombreux contacts, il vous suffit de connecter une paire.

Types de LED

La LED est un cristal multicouche semi-conducteur avec une jonction électron-trou. En y faisant passer un courant continu, nous recevons un rayonnement lumineux. Une LED diffère également d'une diode classique en ce sens que si elle est mal connectée, elle grille immédiatement, car elle a une faible tension de claquage (plusieurs volts). Si une LED grille, elle doit être complètement remplacée ; la réparation est impossible.

Il existe quatre principaux types de LED :

Une lampe LED faite maison et correctement assemblée servira pendant de nombreuses années et peut être réparée.

Avant de commencer l'auto-assemblage, vous devez choisir une méthode d'alimentation électrique pour notre future lampe. Les options sont nombreuses : d'une batterie à un réseau AC 220 volts - en passant par un transformateur ou directement.

Le moyen le plus simple consiste à assembler une LED de 12 volts à partir d'un halogène grillé. Mais cela nécessitera une alimentation externe assez massive. Une lampe à culot régulier, conçue pour une tension de 220 volts, s'adapte à n'importe quelle prise de courant de la maison.

Par conséquent, dans notre guide, nous n'envisagerons pas de créer une source de lumière LED de 12 volts, mais montrerons quelques options pour concevoir une lampe de 220 volts.

Ne connaissant pas le niveau de votre formation technique en électricité, nous ne pouvons garantir que vous obtiendrez un appareil fonctionnant correctement. De plus, vous travaillerez avec des tensions potentiellement mortelles et si les choses ne sont pas faites correctement et incorrectement, des dommages et des pertes peuvent survenir, dont nous ne serons pas tenus responsables. Soyez donc prudent et attentif. Et vous réussirez.

Pilotes pour lampes LED

La luminosité des LED dépend directement de la force du courant qui les traverse. Pour un fonctionnement stable, ils ont besoin d'une source de tension constante et d'un courant stabilisé qui ne dépasse pas la valeur maximale autorisée pour eux.

Les résistances - limiteurs de courant - ne peuvent être utilisées que pour les LED de faible puissance. Vous pouvez simplifier le calcul simple du nombre et des caractéristiques des résistances en trouvant un calculateur LED sur Internet, qui affiche non seulement les données, mais crée également un circuit électrique prêt à l'emploi pour la conception.

Pour alimenter la lampe à partir du secteur, vous devez utiliser un pilote spécial qui convertit la tension alternative d'entrée en tension de fonctionnement pour les LED. Les pilotes les plus simples sont constitués d'un nombre minimum de pièces : un condensateur d'entrée, plusieurs résistances et un pont de diodes.

Dans le circuit pilote le plus simple, la tension d'alimentation est fournie via un condensateur de limitation au pont redresseur, puis à la lampe.

Les LED puissantes sont connectées via des pilotes électroniques qui contrôlent et stabilisent le courant et ont un rendement élevé (90-95 %). Ils fournissent un courant stable même en cas de changements brusques de la tension d'alimentation du réseau. Les résistances ne peuvent pas faire cela.

Examinons les pilotes les plus simples et les plus couramment utilisés pour les lampes LED :

• le pilote linéaire est assez simple et est utilisé pour des courants de fonctionnement faibles (jusqu'à 100 mA) ou dans les cas où la tension source est égale à la chute de tension aux bornes de la LED ;
• Le pilote de commutation est plus complexe. Il permet à des LED puissantes d’être alimentées par une source de tension bien supérieure à celle nécessaire à leur fonctionnement. Inconvénients : grande taille et interférences électromagnétiques générées par l'inducteur ;
• Un pilote élévateur de commutation est utilisé lorsque la tension de fonctionnement de la LED est supérieure à la tension reçue de l'alimentation. Les inconvénients sont les mêmes que ceux du pilote précédent.

Un pilote électronique est toujours intégré à toute lampe LED de 220 volts pour garantir un fonctionnement optimal.

Le plus souvent, plusieurs lampes LED défectueuses sont démontées, les LED grillées et les composants radio du pilote sont retirés et une nouvelle structure est installée à partir de celles intactes.

Mais vous pouvez fabriquer une lampe LED à partir d'une LFC ordinaire. C'est une idée plutôt séduisante. Nous sommes sûrs que de nombreux propriétaires zélés conservent des « économiseurs d'énergie » défectueux dans leurs tiroirs avec des pièces détachées et des pièces de rechange. C'est dommage de le jeter, il n'y a nulle part où l'utiliser. Nous allons maintenant vous expliquer comment créer une lampe LED à partir d'une lampe à économie d'énergie (culot E27, 220 V) en quelques heures seulement.

Une LFC défectueuse nous donne toujours une base et un boîtier de haute qualité pour les LED. De plus, c'est généralement le tube à décharge qui tombe en panne, mais pas le dispositif électronique permettant de « l'allumer ». Nous stockons à nouveau l'électronique fonctionnelle : elles peuvent être démontées et, entre des mains compétentes, ces pièces serviront toujours à quelque chose de bien.

Types de pieds de lampes modernes

La base est un système fileté permettant de connecter et de fixer rapidement la source lumineuse et la prise, d'alimenter la source à partir du secteur et d'assurer l'étanchéité de la fiole à vide. Le marquage des socles se décrypte ainsi :

1. La première lettre du marquage indique le type de socle :
   • B - avec épingle ;
   • E - avec fil (développé en 1909 par Edison) ;
   • F - avec une épingle ;
   • G - avec deux épingles ;
   • H - pour xénon ;
   • K et R - avec câble et contact encastré, respectivement ;
   • P - base de focalisation (pour spots et lanternes) ;
   • S - soffite ;
   • T - téléphone ;
   • W - avec entrées de contact dans le verre de l'ampoule.
2. La deuxième lettre U, A ou V indique quelles lampes utilisent le culot : à économie d'énergie, automobile ou à extrémité conique.
3. Les chiffres qui suivent les lettres indiquent le diamètre de la base en millimètres.

Le culot le plus courant depuis l'époque soviétique est le E27 - un culot fileté d'un diamètre de 27 mm pour une tension de 220 V.

Création d'une lampe LED E27 à partir d'une lampe à économie d'énergie à l'aide d'un pilote prêt à l'emploi

Pour fabriquer votre propre lampe LED, nous aurons besoin de :

1. Lampe CFL défectueuse.
2. Pinces.
3. Fer à souder.
4. Souder.
5. Carton.
6. La tête sur les épaules.
7. Des mains habiles.

Nous convertirons le Cosmos CFL défectueux en LED.

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED

1. Nous trouvons une lampe à économie d’énergie défectueuse que nous possédons depuis longtemps « au cas où ». Notre lampe a une puissance de 20 W. Pour l’instant, le principal composant qui nous intéresse est la base.
2. Nous démontons soigneusement l'ancienne lampe et en retirons tout sauf le socle et les fils qui en sortent, avec lesquels nous connecterons ensuite le driver fini par soudure. La lampe est assemblée à l'aide de loquets dépassant au dessus du corps. Vous devez les regarder et utiliser quelque chose pour les retirer. Parfois, la base est fixée au corps d'une manière plus compliquée - en perçant des trous d'épingle autour de la circonférence. Ici, vous devrez percer les points centraux ou les scier soigneusement avec une scie à métaux. Un fil d'alimentation est soudé au contact central du socle, le second au fil. Les deux sont très courts. Les tubes peuvent éclater lors de ces manipulations, il faut donc agir avec prudence.
3. Nous nettoyons la base et la dégraissons avec de l'acétone ou de l'alcool. Une attention particulière doit être portée au trou, que nous nettoyons également soigneusement de l'excès de soudure. Ceci est nécessaire pour poursuivre la soudure dans la base.
4. Le couvercle de base comporte six trous auxquels sont fixés des tubes à décharge gazeuse. Nous utilisons ces trous pour nos LED. Placez un cercle du même diamètre découpé avec des ciseaux à ongles dans un morceau de plastique approprié sous la partie supérieure. Un carton épais fera également l’affaire. Il réparera les contacts des LED.
5. Nous disposons de LED multipuces HK6 (tension 3,3 V, puissance 0,33 W, courant 100-120 mA). Chaque diode est assemblée à partir de six cristaux (connectés en parallèle), elle brille donc vivement, même si elle n'est pas qualifiée de puissante. Compte tenu de la puissance de ces LED, nous en connectons trois en parallèle.

   Chaque LED brille assez fort d'elle-même, donc six d'entre elles dans la lampe fourniront une bonne intensité lumineuse

6. Nous connectons les deux chaînes en série.

   Deux chaînes de trois LED connectées en parallèle sont chacune connectées en série

Le résultat est un design plutôt beau.

7. Un simple pilote prêt à l'emploi peut être extrait d'une lampe LED cassée. Désormais, pour connecter six LED blanches d'un watt, nous utilisons un pilote de 220 volts, par exemple RLD2-1.

   Le pilote est connecté aux LED dans un circuit parallèle

8. Nous insérons le pilote dans la prise. Nous plaçons un autre cercle découpé en plastique ou en carton entre la carte et le pilote pour éviter les courts-circuits entre les contacts LED et les pièces du pilote. La lampe ne chauffe pas, donc n'importe quel joint fera l'affaire.
9. Assemblons notre lampe et vérifions si elle fonctionne.

Nous avons créé une source avec une intensité lumineuse d'environ 150-200 lm et une puissance d'environ 3 W, semblable à une lampe à incandescence de 30 watts. Mais comme notre lampe a une lueur blanche, elle semble visuellement plus lumineuse. La surface de la pièce éclairée par celui-ci peut être augmentée en pliant les fils LED. De plus, nous avons reçu un merveilleux bonus : la lampe de trois watts n'a même pas besoin d'être éteinte - le compteur ne la « voit » pratiquement pas.

Création d'une lampe LED à l'aide d'un driver fait maison

Il est bien plus intéressant de ne pas utiliser un pilote tout fait, mais de le réaliser soi-même. Bien sûr, si vous maîtrisez le fer à souder et possédez des compétences de base en lecture de schémas électriques.

Nous examinerons la gravure de la carte après avoir dessiné le schéma de circuit à la main. Et bien sûr, tout le monde sera intéressé à bricoler des réactions chimiques en utilisant les produits chimiques disponibles. Comme dans l'enfance.

Nous aurons besoin de :

1. Un morceau de feuille de cuivre des deux côtés de la fibre de verre.
2. Les éléments de notre future lampe selon le schéma généré : résistances, condensateur, LED.
3. Perceuse ou mini-perceuse pour percer la fibre de verre.
4. Pinces.
5. Fer à souder.
6. Soudure et colophane.
7. Vernis à ongles ou crayon correcteur.
8. Solution de sel de table, de sulfate de cuivre ou de chlorure ferrique.
9. La tête sur les épaules.
10. Des mains habiles.
11. Précision et écoute.

Textolite est utilisé dans les cas où des propriétés d'isolation électrique sont requises. Il s'agit d'un plastique multicouche dont les couches sont constituées de tissu (selon le type de fibres de la couche de tissu, il existe des textolites de basalte, des textolites de carbone, etc.) et un liant (résine polyester, bakélite, etc.) :

• La fibre de verre est un tissu en fibre de verre imprégné de résine époxy. Il se caractérise par une résistivité et une résistance thermique élevées - de 140 à 1800 o C ;
• la fibre de verre en feuille est un matériau recouvert d'une couche de feuille de cuivre galvanique de 35 à 50 microns d'épaisseur. Il est utilisé pour fabriquer des circuits imprimés. L'épaisseur du composite est de 0,5 à 3 mm, la surface de la feuille peut atteindre 1 m 2.

Circuit pilote pour lampe LED

Il est tout à fait possible de réaliser soi-même un driver pour lampe LED, par exemple, à partir du circuit le plus simple que nous avons examiné en début d'article. Il vous suffit d'ajouter quelques détails :

1. Résistance R3 pour décharger le condensateur lorsque l'alimentation est coupée.
2. Une paire de diodes Zener VD2 et VD3 pour contourner le condensateur si le circuit LED grille ou se casse.

Si l'on sélectionne correctement la tension de stabilisation, on peut se limiter à une diode Zener. Si nous réglons la tension à plus de 220 V et choisissons un condensateur pour cela, nous nous passerons de toute pièce supplémentaire. Mais le pilote sera plus grand et la planche risque de ne pas rentrer dans la base.

Nous avons créé ce circuit pour fabriquer une lampe à partir de 20 LED. S'il y en a plus ou moins, il faut sélectionner une capacité différente pour le condensateur C1 afin qu'un courant de 20 mA traverse toujours les LED.

Le conducteur abaissera la tension du réseau et tentera de lisser les surtensions. Grâce à une résistance et un condensateur limiteur de courant, la tension secteur est fournie à un pont redresseur à diodes. Grâce à une autre résistance, une tension constante est fournie au bloc LED et ils commencent à briller. Les ondulations de cette tension redressée sont lissées par un condensateur, et lorsque la lampe est déconnectée du réseau, le premier condensateur est déchargé par une autre résistance.

Ce sera plus pratique si la conception du pilote est montée à l'aide d'une carte de circuit imprimé et ne constitue pas une sorte de morceau d'air composé de fils et de pièces. Vous pouvez facilement effectuer le paiement vous-même.

Instructions pas à pas pour fabriquer une lampe LED avec un driver fait maison

1. À l'aide d'un programme informatique, nous générons notre propre modèle pour graver la carte selon la conception prévue du pilote. Le programme informatique gratuit Sprint Layout est très pratique et populaire parmi les radioamateurs, vous permettant de concevoir indépendamment des cartes de circuits imprimés de faible complexité et d'obtenir une image de leur disposition. Il existe un autre excellent programme domestique - DipTrace, qui dessine non seulement des cartes, mais également des schémas de circuits.
   

   Le programme informatique gratuit Sprint Layout génère un motif de gravure détaillé pour le pilote.

2. Nous découpons un cercle d'un diamètre de 3 cm dans de la fibre de verre. Ce sera notre planche.
3. Nous choisissons une méthode pour transférer le circuit vers la carte. Toutes les méthodes sont terriblement intéressantes. Peut:
   • dessinez un schéma directement sur un morceau de fibre de verre avec un crayon correcteur de papeterie ou un marqueur spécial pour circuits imprimés, vendu dans un magasin de pièces détachées radio. Il y a ici une subtilité : seul ce marqueur permet de tracer des traces inférieures ou égales à 1 mm. Dans d'autres cas, la largeur de la piste, quels que soient vos efforts, ne sera pas inférieure à 2 mm. Et les patchs en cuivre à souder s'avéreront bâclés. Par conséquent, après avoir appliqué le motif, vous devez le corriger avec un rasoir ou un scalpel ;
   • imprimez le schéma sur une imprimante à jet d'encre sur du papier photo et repassez l'impression sur la fibre de verre. Les éléments du circuit seront recouverts de peinture ;
   • dessinez un schéma avec du vernis à ongles, qui se trouve certainement dans n'importe quelle maison où vit une femme. C'est la méthode la plus simple et nous l'utiliserons. Soigneusement et soigneusement, à l'aide d'un pinceau provenant d'une bouteille, tracez des traces sur le tableau. On attend que le vernis sèche bien.
4. On dilue la solution : mélangez 1 cuillère à soupe de sulfate de cuivre et 2 cuillères à soupe de sel de table dans de l'eau bouillante. Le sulfate de cuivre est utilisé en agriculture et peut donc être acheté dans les magasins de jardinage et de construction.
5. Nous plongeons la planche dans la solution pendant une demi-heure. De ce fait, seules les traces de cuivre que nous avons protégées avec du vernis resteront ; le reste du cuivre disparaîtra au cours de la réaction.
6. Utilisez de l'acétone pour enlever le vernis restant du stratifié en fibre de verre. Il faut immédiatement étamer (enduire de soudure à l'aide d'un fer à souder) les bords de la carte et les points de contact afin que le cuivre ne s'oxyde pas rapidement.

   Les points de contact sont soudés avec une couche de soudure mélangée à de la colophane pour protéger les pistes en cuivre de l'oxydation

7. D'après le schéma, nous faisons des trous avec une perceuse.
8. Nous soudons les LED et tous les détails du driver fait maison sur la carte du côté des pistes imprimées.
9. Nous installons la carte dans le corps de la lampe.

   Après toutes les opérations effectuées, vous devriez vous procurer une lampe LED équivalente à une lampe à incandescence de 100 watts

Notes de sécurité

1. Bien qu'assembler soi-même une lampe LED ne soit pas un processus très difficile, vous ne devriez même pas le démarrer si vous n'avez pas au moins des connaissances de base en électricité. Sinon, la lampe que vous avez assemblée pourrait endommager l'ensemble du réseau électrique de votre maison, y compris les appareils électriques coûteux, en cas de court-circuit interne. La spécificité de la technologie LED est que si certains éléments de son circuit sont mal connectés, alors une explosion est même possible. Il faut donc être extrêmement prudent.
2. Généralement, les luminaires sont utilisés à 220 VAC. Mais les conceptions conçues pour une tension de 12 V ne peuvent en aucun cas être connectées à un réseau régulier, et vous devez toujours vous en souvenir.
3. Lors du processus de fabrication d'une lampe LED faite maison, les composants de la lampe ne peuvent souvent pas être immédiatement complètement isolés de l'alimentation électrique 220 V. Vous pouvez donc être gravement électrocuté. Même si la structure est connectée au réseau via une alimentation électrique, il est fort possible qu'elle dispose d'un circuit simple sans transformateur ni isolation galvanique. Par conséquent, vous ne devez pas toucher la structure avec vos mains tant que les condensateurs ne sont pas déchargés.
4. Si la lampe ne fonctionne pas, dans la plupart des cas, une soudure des pièces de mauvaise qualité est à blâmer. Vous avez été inattentif ou avez agi précipitamment avec le fer à souder. Mais ne désespérez pas. Continuez à essayer !

Vidéo : apprendre à souder

C'est une chose étrange : à notre époque, où les magasins proposent absolument tout, généralement bon marché et très varié, après vingt ans d'euphorie, les gens reviennent de plus en plus à faire les choses du ménage de leurs propres mains. Les compétences en artisanat, en menuiserie et en plomberie ont prospéré au-delà de toute croyance. Et l'ingénierie électrique appliquée simple revient avec confiance dans cette série.

L'article décrit la conception des lampes LED. Plusieurs circuits de complexité différente sont considérés et des recommandations sont données pour la production indépendante de sources lumineuses LED connectées à un réseau 220 V.

Avantages des lampes à économie d'énergie

Les avantages des lampes à économie d'énergie sont largement connus. Tout d’abord, il s’agit d’une faible consommation d’énergie et, en outre, d’une grande fiabilité. Actuellement, les lampes fluorescentes sont les plus utilisées. Une telle lampe donne le même éclairage qu'une lampe à incandescence de cent watts. Il est facile de calculer que les économies d'énergie sont multipliées par cinq.

Récemment, des lampes LED ont été introduites en production. Leurs indicateurs d'efficacité et de durabilité sont bien supérieurs à ceux des lampes fluorescentes. Dans ce cas, l'électricité est consommée dix fois moins que les lampes à incandescence. La durabilité des lampes LED peut atteindre 50 000 heures ou plus.

Les sources lumineuses de nouvelle génération, bien sûr, sont plus chères que les simples lampes à incandescence, mais elles consomment beaucoup moins d'énergie et ont une durabilité accrue. Les deux derniers indicateurs visent à compenser le coût élevé des nouveaux types de lampes.

Circuits de lampes LED pratiques

A titre de premier exemple, on peut considérer la conception d'une lampe LED développée par SEA Electronics à partir de microcircuits spécialisés. Le circuit électrique d'une telle lampe est représenté sur la figure 1.

Figure 1. Schéma d'une lampe LED de SEA Electronics

Il y a dix ans, les LED ne pouvaient être utilisées que comme indicateurs : l'intensité lumineuse ne dépassait pas 1,5...2 microcandelas. Il existe désormais des LED ultra-lumineuses dont l'intensité de rayonnement atteint plusieurs dizaines de candelas.

En utilisant des LED haute puissance conjointement avec des convertisseurs à semi-conducteurs, il est devenu possible de créer des sources lumineuses capables de rivaliser avec les lampes à incandescence. Un convertisseur similaire est illustré à la figure 1. Le circuit est assez simple et contient un petit nombre de pièces. Ceci est réalisé grâce à l'utilisation de microcircuits spécialisés.

Le premier microcircuit IC1 BP5041 est un convertisseur AC/DC. Son schéma fonctionnel est présenté à la figure 2.

Figure 2. Schéma fonctionnel du BP5041.

Le microcircuit est réalisé dans un boîtier de type SIP représenté sur la figure 3.

Graphique 3.

L'ensemble de l'appareil est protégé par le fusible F1 dont le calibre ne doit pas dépasser celui indiqué sur le schéma. Le condensateur C3 est conçu pour atténuer les ondulations de la tension de sortie du convertisseur. Il convient de noter que la tension de sortie ne dispose pas d'isolation galvanique du réseau, ce qui n'est pas du tout nécessaire dans ce circuit, mais nécessite un soin particulier et le respect des règles de sécurité lors de la fabrication et de la mise en service.

Les condensateurs C3 et C2 doivent avoir une tension de fonctionnement d'au moins 450 V. Le condensateur C2 doit être à film ou en céramique. La résistance R1 peut avoir une résistance comprise entre 10 et 20 Ohms, ce qui est suffisant pour le fonctionnement normal du convertisseur.

L'utilisation de ce convertisseur élimine le besoin d'un transformateur abaisseur, ce qui réduit considérablement les dimensions de l'ensemble de l'appareil.

Une caractéristique distinctive du microcircuit BP5041 est la présence d'un inducteur intégré, comme le montre la figure 2, qui vous permet de réduire le nombre de pièces jointes et la taille globale du circuit imprimé.

Toute diode avec une tension inverse d'au moins 800 V et un courant redressé d'au moins 500 mA convient comme diode D1. La diode importée 1N4007, largement utilisée, satisfait pleinement à ces conditions. Une varistance VAR1 de type FNR-10K391 est installée à l'entrée du redresseur. Son objectif est de protéger l'ensemble de l'appareil des bruits impulsifs et de l'électricité statique.

Le deuxième IC2, de type HV9910, est un stabilisateur de courant PWM pour LED ultra lumineuses. À l'aide d'un transistor MOSFET externe, le courant peut être réglé dans une plage allant de quelques milliampères à 1A. Ce courant est défini par la résistance R3 dans le circuit de rétroaction. Le microcircuit est disponible en boîtiers SO-8 (LG) et SO-16 (NG). Son apparence est représentée sur la figure 4, et sur la figure 5 son schéma fonctionnel.

Figure 4. Puce HV9910.

Figure 5. Schéma fonctionnel de la puce HV9910.

À l'aide de la résistance R2, la fréquence de l'oscillateur interne peut être modifiée dans la plage de 20 à 120 KHz. Avec la résistance de la résistance R2 indiquée sur le schéma, elle sera d'environ 50 KHz.

La self L1 est conçue pour stocker de l'énergie lorsque le transistor VT1 est ouvert. Lorsque le transistor se ferme, l'énergie accumulée dans l'inductance est transmise aux LED D3...D6 via une diode Schottky haute vitesse D2.

C’est le moment de se souvenir de l’auto-induction et de la règle de Lenz. Selon cette règle, le courant induit a toujours une direction telle que son flux magnétique compense les changements du flux magnétique externe qui ont provoqué ce courant. Par conséquent, la direction de la FEM d’auto-induction est opposée à la direction de la FEM de la source d’alimentation. C'est pourquoi les LED s'allument dans le sens inverse par rapport à la tension d'alimentation (broche 1 du microcircuit IC2, indiquée sur le schéma par VIN). Ainsi, les LED émettent de la lumière grâce à la force électromotrice d'auto-induction de la bobine L1.

Cette conception utilise 4 LED ultra lumineuses de type TWW9600, bien qu'il soit tout à fait possible d'utiliser d'autres types de LED produites par d'autres sociétés.

Pour contrôler la luminosité des LED, la puce dispose d'une entrée PWM_D, PWM - modulation à partir d'un générateur externe. Ce circuit n'utilise pas une telle fonction.

Lorsque vous fabriquez vous-même une telle lampe LED, vous devez utiliser un boîtier avec un culot à vis de taille E27 provenant d'une lampe à économie d'énergie inutilisable d'une puissance d'au moins 20 W. L'apparence de la structure est représentée sur la figure 6.

Figure 6. Lampe LED faite maison.

Bien que le schéma décrit soit assez simple, il ne peut pas toujours être recommandé pour l'autoproduction : soit il ne sera pas possible d'acheter les pièces indiquées sur le schéma, soit l'assembleur n'est pas suffisamment qualifié. Certains peuvent simplement avoir peur : « Et si je ne réussis pas ? » Pour de telles situations, nous pouvons proposer plusieurs options supplémentaires, plus simples tant en termes de conception de circuits qu'en termes d'achat de pièces.

Un circuit de lampe LED plus simple est illustré à la figure 7.

Graphique 7.

Ce schéma montre qu'un pont redresseur avec un ballast capacitif est utilisé pour alimenter les LED, ce qui limite le courant de sortie. De telles alimentations sont économiques et simples, elles ne craignent pas les courts-circuits et leur courant de sortie est limité par la capacité du condensateur. De tels redresseurs sont souvent appelés stabilisateurs de courant.

Le rôle de ballast capacitif dans le circuit est assuré par le condensateur C1. Avec une capacité de 0,47 µF, la tension de fonctionnement du condensateur doit être d'au moins 630 V. Sa capacité est conçue pour que le courant traversant les LED soit d'environ 20 mA, ce qui est la valeur optimale pour les LED.

Les ondulations de la tension redressée en pont sont atténuées par le condensateur électrolytique C2. Pour limiter le courant de charge au moment de la mise sous tension, on utilise la résistance R1, qui sert également de fusible en cas d'urgence. Les résistances R2 et R3 sont conçues pour décharger les condensateurs C1 et C2 après avoir déconnecté l'appareil du réseau.

Pour réduire l'encombrement, la tension de fonctionnement du condensateur C2 a été choisie à seulement 100 V. En cas de coupure (grillage) d'au moins une des LED, le condensateur C2 sera chargé à une tension de 310 V, ce qui conduire inévitablement à son explosion. Pour se protéger contre une telle situation, ce condensateur est shunté par des diodes Zener VD2, VD3. Leur tension de stabilisation peut être déterminée comme suit.

Avec un courant nominal traversant la LED de 20 mA, une chute de tension est créée à ses bornes, selon le type, dans la plage de 3,2...3,8 V. (Cette propriété permet dans certains cas d'utiliser des LED comme diodes Zener) . Par conséquent, il est facile de calculer que si 20 LED sont utilisées dans le circuit, la chute de tension à leurs bornes sera de 65...75 V. C'est à ce niveau que la tension sur le condensateur C2 sera limitée.

Les diodes Zener doivent être sélectionnées de manière à ce que la tension de stabilisation totale soit légèrement supérieure à la chute de tension aux bornes des LED. Dans ce cas, en fonctionnement normal, les diodes Zener seront fermées et n'affecteront pas le fonctionnement du circuit. Les diodes Zener 1N4754A indiquées dans le schéma ont une tension de stabilisation de 39 V et celles connectées en série ont 78 V.

Si au moins une des LED tombe en panne, les diodes Zener s'ouvriront et la tension sur le condensateur C2 sera stabilisée à 78 V, ce qui est nettement inférieur à la tension de fonctionnement du condensateur C2, donc une explosion ne se produira pas.

La conception d'une lampe LED faite maison est illustrée à la figure 8. Comme le montre la figure, elle est assemblée dans un boîtier à partir d'une lampe à économie d'énergie inutilisable avec un culot E-27.

Graphique 8.

Le circuit imprimé sur lequel toutes les pièces sont placées est constitué d'une feuille de fibre de verre par l'une des méthodes disponibles à la maison. Pour installer des LED sur la carte, des trous d'un diamètre de 0,8 mm sont percés et pour les autres pièces de 1,0 mm. Le dessin du PCB est présenté à la figure 9.

Figure 9. Circuit imprimé et emplacement des pièces dessus.

L'emplacement des pièces sur la carte est indiqué sur la figure 9c. Toutes les pièces, à l'exception des LED, sont installées sur le côté de la carte, là où il n'y a pas de pistes imprimées. Un cavalier est installé du même côté, également illustré sur la figure.

Après avoir installé toutes les pièces, des LED sont installées du côté du film. L'installation des LED doit commencer à partir du milieu de la carte, en se déplaçant progressivement vers la périphérie. Les LED doivent être soudées en série, c'est-à-dire que la borne positive d'une LED est connectée à la borne négative de l'autre.

Le diamètre de la LED peut être compris entre 3 et 10 mm. Dans ce cas, les câbles LED doivent être laissés à au moins 5 mm de long de la carte. Sinon, les LED peuvent simplement surchauffer lors du soudage. La durée de soudure, comme recommandé dans tous les manuels, ne doit pas dépasser 3 secondes.

Une fois la carte assemblée et ajustée, ses fils doivent être soudés à la base et la carte elle-même doit être insérée dans le boîtier. En plus du boîtier spécifié, il est possible d'utiliser un boîtier plus miniature, cependant cela nécessitera de réduire la taille du circuit imprimé, sans oublier toutefois les dimensions des condensateurs C1 et C2.

Conception et principe de fonctionnement des lampes LED. Principales parties du dispositif d'éclairage :

LED ;
- conducteur;
- base;
- cadre.

Le principe de son fonctionnement répète complètement les processus se produisant dans une diode semi-conductrice ordinaire avec une jonction p-n en silicium ou en germanium : lorsqu'un potentiel positif est appliqué à l'anode et un potentiel négatif à la cathode, le mouvement des électrons chargés négativement vers le l'anode et les trous vers la cathode commencent dans les matériaux. En conséquence, la diode laisse passer le courant électrique dans un seul sens direct.

Cependant, la LED est constituée d'autres matériaux semi-conducteurs qui, lorsqu'ils sont bombardés vers l'avant par des porteurs de charge (électrons et trous), effectuent leur recombinaison et leur transfert vers un autre niveau d'énergie. En conséquence, des photons sont libérés - des particules élémentaires de rayonnement électromagnétique dans le domaine lumineux.

Même dans les circuits électriques, les désignations des diodes ordinaires sont utilisées comme désignations, uniquement avec l'ajout de deux flèches indiquant l'émission de lumière.

Les matériaux semi-conducteurs ont des propriétés d'émission de photons différentes. Des substances telles que l’arséniure de gallium (GaAs) et le nitrure de gallium (GaN), étant des semi-conducteurs à espacement direct, sont simultanément transparentes au spectre visible des ondes lumineuses. Lorsqu’elles remplacent les couches de jonction p-n, la lumière est libérée.

La disposition des couches utilisées dans une LED est illustrée dans la figure ci-dessous. Leur faible épaisseur, de l'ordre de 10÷15 nm (nanomicrons), est créée par des méthodes spéciales de dépôt chimique en phase vapeur. Les couches contiennent des plages de contact pour l'anode et la cathode.

Comme pour tout processus physique, lors de la conversion des électrons en photons, il y a des pertes d'énergie pour les raisons suivantes :

Certaines particules de lumière sont simplement perdues à l’intérieur d’une couche aussi fine ;
- à la sortie du semi-conducteur, une réfraction optique des ondes lumineuses se produit aux frontières cristal/air, déformant la longueur d'onde.

L'utilisation de mesures spéciales, par exemple l'utilisation d'un substrat en saphir, permet de créer un flux lumineux plus important. De telles conceptions sont utilisées pour l'installation dans des lampes d'éclairage, mais pas pour les LED conventionnelles utilisées comme indicateurs, comme illustré dans la figure ci-dessous.

Ils disposent d'une lentille en résine époxy et d'un réflecteur pour diriger la lumière. Selon l'objectif, la lumière peut se propager sur une large plage d'angle de 5 à 160°.

Les LED coûteuses produites pour l'éclairage des lampes sont fabriquées par des fabricants avec un diagramme lambertien. Cela signifie que leur luminosité est constante dans l’espace et ne dépend pas de la direction du rayonnement ni de l’angle de vue.

Les dimensions du cristal sont très petites et un petit flux de lumière peut être obtenu à partir d'une seule source. Par conséquent, pour l'éclairage des lampes, ces LED sont combinées en groupes assez importants. Dans le même temps, créer un éclairage uniforme dans toutes les directions est très problématique : chaque LED est une source ponctuelle.

Le spectre de fréquences des ondes lumineuses des matériaux semi-conducteurs est beaucoup plus étroit que celui des lampes à incandescence classiques ou du soleil, ce qui fatigue les yeux humains et crée un certain inconfort. Afin de corriger cet inconvénient, une couche de phosphore est introduite dans les conceptions individuelles de LED pour l'éclairage.

La quantité de flux lumineux émis par les matériaux semi-conducteurs dépend du courant traversant la jonction pn. Plus le courant est élevé, plus le rayonnement est important, mais jusqu'à une certaine valeur.

En règle générale, les petites dimensions ne permettent pas l'utilisation de courants supérieurs à 20 milliampères pour les structures indicatrices. Les lampes d'éclairage puissantes utilisent une dissipation thermique et des mesures de protection supplémentaires, dont l'utilisation est toutefois strictement limitée.

Au démarrage, le flux lumineux de la lampe augmente proportionnellement à l'augmentation du courant, mais commence ensuite à diminuer en raison de la formation de pertes thermiques. Il faut comprendre que le processus de libération de photons d'un conducteur n'est pas associé à l'énergie thermique ; les LED sont des sources de lumière froide.

Cependant, le courant traversant la LED aux points de contact des différentes couches et électrodes surmonte la résistance de transition de ces zones, provoquant un échauffement des matériaux. La chaleur générée ne crée initialement qu’une perte d’énergie, mais à mesure que le courant augmente, elle peut endommager la structure.

Le nombre de cristaux LED installés dans une lampe peut dépasser une centaine d'éléments fonctionnels. Chacun d'eux doit être alimenté avec le courant optimal. A cet effet, des panneaux en fibre de verre avec des pistes conductrices sont créés. Ils peuvent avoir des conceptions très différentes.

Les puces LED sont soudées aux plages de contact des cartes. Le plus souvent, ils sont constitués en certains groupes et alimentés séquentiellement les uns avec les autres. Le même courant traverse chaque chaîne créée.

Un tel schéma est plus facile à mettre en œuvre techniquement, mais il présente un inconvénient principal : si un contact est rompu, l'ensemble du groupe cesse de briller, ce qui est la principale raison de la panne de la lampe.

Pilotes. L'alimentation en tension constante de chaque groupe de LED est effectuée à partir d'un dispositif spécial, auparavant appelé alimentation, mais désormais appelé « pilote ».

Cet appareil a pour fonction de convertir la tension du réseau d'entrée, par exemple ~220 Volts dans un réseau d'appartement ou 12 Volts dans un réseau de voiture, en l'alimentation électrique optimale pour chaque groupe série.

Fournir un courant stabilisé à chaque cristal dans un circuit parallèle est techniquement complexe et est utilisé dans de rares cas. Le pilote peut fonctionner sur la base d'un transformateur ou d'un autre circuit. Les options suivantes sont courantes parmi elles. Selon la configuration et le nombre d'éléments utilisés, ils peuvent être différents :

Les drivers les plus simples et les moins chers sont alimentés par une tension stabilisée dont le réseau est protégé des surtensions et des surtensions. Il peut même leur manquer une résistance de limitation de courant dans le circuit d'alimentation de sortie, ce qui est typique des lampes de poche rechargeables, dont les LED sont souvent connectées directement à la sortie de la batterie.

En conséquence, il s'avère qu'ils sont alimentés par un courant excessif et, bien qu'ils brillent assez fort, ils grillent très souvent. Lors de l'utilisation de lampes bon marché avec des pilotes sans protection contre les surtensions pour le réseau d'éclairage, les LED grillent souvent sans atteindre la ressource indiquée.

Les alimentations électriques bien conçues ne produisent pratiquement aucune chaleur pendant leur fonctionnement, tandis que les conducteurs bon marché ou surchargés gaspillent une partie de leur électricité en chauffage. De plus, ces pertes inutiles de puissance électrique peuvent être comparables et, dans certains cas, dépasser l'énergie dépensée pour la libération des photons.

Sur la photo, vous pouvez voir de nombreuses lampes LED. Je les ai reçus en cadeau. Il est devenu possible d'étudier la conception de ces lampes, les circuits électriques, ainsi que de réparer ces lampes. Le plus important est de connaître les raisons de la panne, car la durée de vie indiquée sur la boîte ne coïncide pas toujours avec la durée de vie.

Les lampes de type MR-16 peuvent être démontées sans aucun effort.

À en juger par l'étiquette, la lampe est le modèle MR-16-2835-F27. Son corps contient 27 LED SMD. Ils émettent 350 lumens. Cette lampe convient au raccordement à un réseau de courant alternatif de 220-240 V. La consommation électrique est de 3,5 W. Une telle lampe brille en blanc, dont la température est de 4 100 degrés Kelvin et crée un flux étroitement dirigé en raison de l'angle d'écoulement de 120 degrés. Le type de socle utilisé est « GU5.3 », qui comporte 2 broches dont la distance est de 5,3 mm. Le corps est en aluminium, la lampe a une base amovible, qui est fixée avec deux vis. Le verre qui protège la lampe des dommages est collé en trois points.

Comment démonter la lampe LED MR-16

Pour identifier la cause de la panne, il est nécessaire de démonter le boîtier de la lampe. Cela se fait sans trop d'effort.

Comme vous pouvez le voir sur la photo, une surface nervurée est visible sur le corps. Il est conçu pour une meilleure dissipation de la chaleur. Nous insérons un tournevis dans l'une des nervures et essayons de soulever le verre.

Cela a fonctionné. Vous pouvez voir le circuit imprimé, il est collé au boîtier. En le soulevant avec un tournevis, il se sépare.

Réparation de l'ampoule LED MR-16

L’une des premières à être démontée fut la lampe dont la LED à l’intérieur avait grillé. Le circuit imprimé en fibre de verre a brûlé.

Cette lampe convient comme « donneur » ; les pièces de rechange nécessaires y seront prélevées pour réparer d'autres lampes. Les LED des 9 lampes restantes ont également grillé. Le driver étant intact, la cause de la panne sont les LED.

Circuit électrique de la lampe LED MR-16

Pour réduire le temps de réparation de la lampe, il est nécessaire de créer son circuit électrique. C'est assez simple.

Attention! Le circuit est connecté à la phase réseau par des moyens galvaniques. Il est interdit de l'utiliser pour alimenter des appareils.

Comment fonctionne le dispositif ? Une tension de 220 V est fournie au pont de diodes VD1-VD4 via le condensateur C1. Elle est ensuite fournie aux LED HL1-HL27, qui sont connectées en série dans le circuit. Le nombre de LED peut être d'environ 80 pièces. Le condensateur C2 (plus la capacité est grande, mieux c'est) est plus lisse pour les ondulations de tension redressées. Il élimine le scintillement de la lumière ayant une fréquence de 100 Hz. R1 était configuré pour décharger C1. Ceci est nécessaire pour éviter les chocs électriques lors du remplacement de la lampe. C2 est protégé contre la panne de R2 en cas de circuit ouvert. R1, R2 n’acceptent pas de travail en tant que tel dans le circuit.

C1 - rouge, C2 - noir, pont de diodes - boîtier à quatre pieds.

Circuit driver classique pour lampes LED jusqu'à 5 W

Le circuit électrique des lampes ne comporte pas d'éléments de protection. Vous aurez besoin d'une résistance de 100 à 200 ohms, ou mieux encore de deux. L'un sera installé dans le circuit de connexion, le second servira de protection contre les surtensions.

Ci-dessus se trouve un circuit avec des résistances de protection. R3 protège les LED et le condensateur C2, R2 protège à son tour le pont de diodes. Ce driver est parfait pour les lampes dont la puissance est inférieure à 5 W. Il alimentera facilement une lampe dotée de 80 LED SMD3528. Si vous devez réduire ou augmenter le courant, manipulez le condensateur C1. Pour éliminer le scintillement, augmentez la capacité C2.

L'efficacité d'un tel pilote est inférieure à 50 %. Par exemple, la lampe MR-16-2835-F27 nécessite une résistance de 6,1 kOhm d'une puissance de 4 W. Ensuite, le pilote consommera une énergie supérieure à la consommation électrique des LED. En raison du dégagement important d'énergie thermique, il ne sera pas possible de le placer dans un petit corps de lampe. Dans ce cas, vous pouvez réaliser séparément un boîtier pour ce pilote.

Il ne faut pas oublier que l'efficacité de la lampe dépend directement du nombre de LED.

Trouver des LED défectueuses

Une fois le verre de protection retiré, vous pouvez inspecter les LED. Si le moindre point noir est détecté à la surface de la LED, celle-ci est en panne. Inspectez les zones de soudure et vérifiez la qualité des fils. 4 LED mal soudées ont été trouvées dans l'une des lampes

Les LED avec des points noirs étaient marquées d'une croix. Lors d'une inspection externe, les LED peuvent être intactes. Par conséquent, vous devez les appeler avec un testeur. Pour vérifier, vous aurez besoin d'une tension d'un peu plus de 3 V. Une pile, une batterie ou une alimentation feront l'affaire. Une résistance de limitation de courant d'une valeur nominale de 1 kOhm est connectée en série derrière la source d'alimentation.

On touche la LED avec les sondes. Dans un sens, la résistance doit être faible (la LED peut briller), dans l'autre elle doit être égale à des dizaines de mégaohms.

Pendant le test, la lampe doit être sécurisée. Une banque peut venir à la rescousse.

Vous pouvez vérifier la LED sans instruments spéciaux si le pilote de périphérique est intact. La tension est appliquée au culot de la lampe, les câbles LED sont court-circuités avec une pince à épiler ou un morceau de fil.

Si toutes les LED sont visibles, celle en court-circuit est défectueuse. Mais cette méthode convient si 1 LED du circuit tombe en panne.

Si une défaillance de plusieurs LED est détectée dans le circuit, la lampe s'allumera. Seul son flux lumineux diminuera. Court-circuitez simplement les plots sur lesquels les LED ont été soudées.

Autres dysfonctionnements des lampes LED

Si après inspection, il s'avère que les LED fonctionnent correctement, le problème vient du pilote ou de la zone de soudure.

Une soudure à froid du conducteur a été détectée dans cette lampe. La suie, apparue en raison d'une mauvaise soudure, s'est déposée sur les pistes de la carte. Pour enlever la suie, il fallait un chiffon imbibé d’alcool. Le fil a été dessoudé, étamé et soudé. Cette lampe a fonctionné.

Parmi toutes les lampes, une avait une panne de pilote. Le pont de diodes a été remplacé par 4 diodes « IN4007 », conçues pour un courant de 1 A et une tension inverse de 1 000 V.

Souder des LED CMS

Pour remplacer une LED défaillante, il faut la dessouder sans endommager les conducteurs imprimés. Cela peut être fait difficilement avec un fer à souder ordinaire ; il est préférable de mettre une panne en fil de cuivre sur le fer à souder.

Lors du soudage de la LED, vous devez faire attention à la polarité. Installez la LED sur le site de soudure, prenez un fer à souder de 10-15 W et chauffez ses extrémités.

Si la LED est grillée et la carte carbonisée, cette zone doit être nettoyée. Parce que c'est un chef d'orchestre. Si le plot est délaminé, soudez la LED mono aux « voisins ». Ceci est fait si les chemins y mènent exactement. Prenez simplement un morceau de fil, pliez-le deux ou trois fois et soudez-le.

Analyse des causes de défaillance des lampes LED MR-16-2835-F27

D'après le tableau, nous pouvons conclure que les pannes de lampes se produisent souvent en raison de pannes de LED. La raison en est le manque de protection dans le circuit. Bien qu'il y ait de la place pour une varistance sur la carte.

Réparation de lampe LED série « LL-CORN » (lampe maïs) E27 4,6 W 36x5050SMD

La technologie de réparation d'une lampe à maïs diffère de la réparation de la lampe présentée ci-dessus.

Réparer une telle lampe est simple, puisque les LED sont situées sur le corps. Et la numérotation ne nécessite aucune étape supplémentaire. Cette lampe a été démontée uniquement par intérêt.

La technique de contrôle du « maïs » n'est pas différente de celle décrite ci-dessus. Seulement dans le corps de ces lampes il y a 3 LED. Lorsque vous sonnez, les 3 doivent s'allumer.

Si l'une des LED est cassée, court-circuitez-la ou soudez-en une nouvelle. Cela n'affectera pas la durée de vie de la lampe. Le driver de lampe n'a pas de transformateur d'isolement. Par conséquent, tout contact avec les rails LED est inacceptable.

Si les LED sont intactes, le problème vient du pilote. Pour l'inspecter, il est nécessaire de démonter la carrosserie.

Pour accéder au pilote, vous devez retirer la lunette. Faites levier avec un tournevis au niveau du point le plus faible, il devrait se détacher.

Le driver a le même circuit que notre première lampe avec la différence que C1-1µF, C2- 4,7 µF. Les fils sont longs, ce qui permet de retirer le pilote sans effort. Après les travaux de remplacement de la LED, la jante a été posée avec de la colle Moment.

Réparation de lampe LED « LL-CORN » (lampe maïs) E27 12 W 80x5050SMD

La réparation d'une lampe de 12 W se fait selon le même schéma. Aucune LED grillée n'a été trouvée sur le boîtier, j'ai donc dû ouvrir le boîtier pour inspecter le pilote.

Il y a des problèmes avec cette lampe. Les fils conducteurs étaient trop courts et la base a dû être retirée.

La base est en aluminium. Il était attaché au corps à l’aide d’un noyau. Il a donc fallu percer les points de fixation avec un foret dont le diamètre est de 1,5 mm. Ensuite, la base a été arrachée avec un couteau et retirée. Les fils à l'intérieur ont dû être coupés.

À l’intérieur se trouvaient 2 pilotes identiques, chacun alimentant 43 diodes.

Le conducteur est enveloppé dans un tube thermorétractable, qui a dû être coupé.

Après dépannage, le même tube est posé sur le driver et serti avec un lien en plastique.

Le circuit pilote comprend une protection. C1 protège contre les surtensions d'impulsion, R2, R3 contre les surtensions de courant. Lors des travaux de tests, des cassures R2 ont été constatées. Très probablement, une tension supérieure à la norme a été appliquée à la lampe. Il n'y avait pas de résistance de 10 ohms, donc une résistance de 5,1 ohms a été soudée. La lampe s'est allumée. Ensuite, nous devions connecter le pilote à la prise.

Tout d’abord, les fils courts ont été remplacés par des fils plus longs. Les pilotes étaient connectés par tension d'alimentation. Pour fixer les fils à la partie filetée de la base, vous devez les serrer entre le boîtier en plastique et la base.

Comment se connecter au contact central ? L'aluminium ne peut pas être soudé, c'est pourquoi le fil a été soudé à une plaque de laiton dans laquelle un trou a été percé pour M 2,5. Un trou similaire a été percé au niveau du contact. Tout était foutu. Ensuite, la base a été mise en place et fixée au corps de la lampe avec un capuchon. La lampe était opérationnelle.

Réparation de lampe LED série « LLB » E27 6 W 128-1

Le design de la lampe est idéal pour les réparations. Le boîtier est facile à démonter.

Vous devez tenir la base d'une main et tourner le pare-soleil de protection dans le sens inverse des aiguilles d'une montre de l'autre.

Sous le corps se trouvent cinq cartes rectangulaires sur lesquelles sont soudées des LED. Le rectangle est soudé à une carte ronde sur laquelle se trouve le circuit pilote.

Pour accéder aux bornes LED, vous devez retirer l'un des couvercles. Pour faciliter le travail, il est préférable de retirer la carte située aux points d'alimentation en tension du driver. La photo montre que cette paroi est parallèle au corps du condensateur et en est séparée à la distance maximale.

Pour retirer la carte, vous devez réchauffer les zones de soudure avec un fer à souder. Ensuite, pour le retirer, on chauffe la soudure sur la carte ronde et elle se déconnecte.

L'accès pour vérifier les dégâts est ouvert. Le pilote est conçu selon un design simple. La vérification de ses diodes de redressement, ainsi que de toutes les LED (il y en a 128 dans cette lampe) n'a montré aucun problème.

Lorsque j'ai inspecté les joints de soudure, j'ai découvert qu'ils manquaient à certains endroits. Ces endroits ont été soudés ; de plus, j'ai connecté les pistes du circuit imprimé dans les coins.

Lorsque vous regardez la lumière, ces chemins sont clairement visibles et vous pouvez facilement déterminer quel chemin correspond à quel chemin.

Avant d'assembler la lampe, il fallait la tester. Pour ce faire, un cavalier a été installé sur la carte et la partie soudée de la lampe a été connectée à la source d'alimentation avec deux fils temporaires.

La lampe s'est allumée. Il ne reste plus qu'à souder la planche à sa place d'origine et à assembler la lampe.

Réparation de lampes LED série « LLB » LR-EW5N-5

En apparence, la lampe est de haute qualité. Le corps est en aluminium et le design est magnifique.

La lampe est assemblée en toute sécurité. Par conséquent, pour le démonter, vous devez retirer le verre de protection. Pour cela, insérez l'extrémité d'un tournevis entre le radiateur. Le verre est ici fixé sans colle, avec une collerette. Vous devez poser le tournevis sur l'extrémité du radiateur et soulever la vitre, en utilisant le tournevis comme levier.

Le testeur n'a montré aucune défaillance des LED. Tout dépend donc du conducteur. Pour y accéder, il faut dévisser 4 vis.

Mais l'échec m'a rattrapé. Derrière le tableau se trouvait un avion radiateur. Il est lubrifié avec une pâte conductrice de chaleur. J'ai dû récupérer tout ce que j'avais déroulé. J'ai décidé de démonter la lampe du côté de la base.

Afin de retirer la base, j'ai dû percer les points centraux. Mais il n'a pas agi. Il s'est avéré qu'il était fixé au plastique avec un raccord fileté.

Le radiateur a dû être séparé de l'adaptateur en plastique. Pour ce faire, j'ai découpé avec une scie à métaux à l'endroit où le plastique était fixé au radiateur. Puis, en tournant le tournevis, les pièces ont été séparées les unes des autres.

Les broches ont été dessoudées de la carte LED, ce qui a permis de travailler avec le driver. Son circuit était plus complexe que celui des autres pilotes. Lors de l'inspection, un condensateur gonflé de 400 V 4,7 µF a été trouvé. Il a été remplacé.

La diode Schottky "D4" type SS110 a été endommagée. C'est en bas à gauche de la photo. Il a été remplacé par l'analogique "10 BQ100", doté de 1 A et 100 V. L'ampoule s'est allumée.

Réparation de lampes LED série « LLB » LR-EW5N-3

La lampe est similaire à la "LLB" LR-EW5N-5, mais son design a été modifié.

Le verre de protection est fixé par un anneau. Si vous relevez la jonction de l’anneau et du verre, celle-ci pourra être facilement retirée.

Le circuit imprimé est en aluminium. Il y a neuf LED en cristal, au nombre de 3 pièces. La carte est fixée avec 3 vis au dissipateur thermique. Le contrôle n'a révélé aucun problème avec les LED. C'est donc un problème de pilote. L'expérience dans la réparation d'une lampe similaire a montré qu'il est préférable de dessouder immédiatement les fils provenant du pilote. La lampe a été démontée du côté base.

L'anneau reliant la base et le radiateur a été retiré avec beaucoup d'effort. Au même moment, un morceau s'est détaché. Et tout cela parce qu'il était fixé avec 3 vis autotaraudeuses. Le pilote a été supprimé.

Les vis sont situées sous le tournevis ; vous pouvez les atteindre avec un tournevis cruciforme.

Ce pilote est basé sur un circuit de transformateur. Le contrôle a montré le bon fonctionnement de toutes les pièces, à l'exception du microcircuit. Je n'ai trouvé aucune information sur elle. La lampe a été mise de côté en tant que donateur.

Réparation de lampe LED série "LLC" E14 3W1 M1

Cette lampe est semblable à une lampe à incandescence. La première chose que l'on remarque est le large anneau métallique.

J'ai commencé à démonter la lampe. La première étape consistait à retirer l'abat-jour. Il s'est avéré qu'il a été placé sur la base avec un composé élastique. Après l'avoir enlevé, j'ai réalisé que c'était en vain.

La lampe contenait 1 LED dont la puissance était de 3,3 W. Il pourrait être vérifié du côté de la base.

Sous nos yeux, une véritable révolution dans l’éclairage s’opère : le monde passe rapidement aux LED. Il y a seulement cinq ans, les lampes LED étaient encore une nouveauté technique, mais aujourd'hui l'éclairage LED est utilisé dans tous les domaines de la vie : on trouve des lampes LED même dans les villages, de nombreux bureaux, hôtels et bâtiments publics sont éclairés par des lampes LED, la grande majorité de l'éclairage des concerts et des théâtres est devenu LED. Les lampes de ce type apparaissent également dans de nombreux appartements, car elles peuvent être achetées même dans les épiceries et, dans les articles ménagers, leur gamme est plus large que les autres types de lampes.

Une lampe LED est un appareil électronique assez complexe comportant plusieurs dizaines de pièces dont dépendent la qualité de la lumière, sa sécurité pour la santé et la durabilité de la lampe.

⇡ Avantages et inconvénients

Les lampes LED présentent de nombreux avantages par rapport aux lampes à incandescence classiques :

• Économique - avec la même quantité de lumière, une lampe LED moderne consomme 7 à 10 fois moins d'électricité.
• Durabilité - une lampe LED dure 15 à 50 fois plus longtemps qu'une lampe conventionnelle.
• Un peu de chauffage - l'enfant ne se brûlera pas avec la lampe LED de la lampe de table.
• Même luminosité à différentes tensions secteur – contrairement aux lampes à incandescence, les lampes LED brillent tout aussi brillamment à des tensions secteur inférieures.
• La possibilité d'installer une lampe LED, beaucoup plus lumineuse qu'une lampe à incandescence, dans une lampe ayant une limitation de puissance.
• La lumière des bonnes lampes est visuellement impossible à distinguer de la lumière des lampes à incandescence.

Il existe également des avantages par rapport aux lampes fluorescentes compactes (à économie d'énergie) (CFL) :

• Respect de l'environnement - absence de substances dangereuses (l'ampoule de toute LFC contient du mercure).
• Économique - la lampe consomme moins d'énergie avec le même flux lumineux.
• La lampe LED s'allume instantanément à pleine luminosité, et la CFL augmente progressivement la luminosité de 20 % à 100 % en une minute à température ambiante et beaucoup plus lentement à basse température.
• Les LFC ont un spectre pauvre composé de pics de plusieurs couleurs. Le spectre d’une lampe LED est beaucoup plus proche de la lumière naturelle et de la lumière incandescente.

Mais, bien sûr, il y a aussi des inconvénients :

• Prix ​​élevé.
• La présence sur le marché de lampes de mauvaise qualité lumineuse (pulsation, mauvaises caractéristiques de couleur, température de couleur inconfortable, écart entre le flux lumineux et l'équivalent de la lampe à incandescence déclaré).
• Certaines lampes ont des problèmes avec les interrupteurs dotés d'un indicateur.
• Seuls certains modèles coûteux prennent en charge le réglage de la luminosité (gradation).

Voyons les économies

Le principal avantage des lampes LED réside dans les économies d’énergie. Pour la même quantité de lumière émise par la lampe, une lampe LED consomme 7 à 10 fois moins d'électricité qu'une lampe à incandescence classique. Vous pouvez désormais acheter des ampoules LED de 6 watts et des ampoules LED de 4 watts, qui fournissent respectivement la même quantité de lumière qu'une ampoule à incandescence de 60 et 40 watts.

J'ai calculé quels seraient les coûts d'électricité lors de l'éclairage d'un appartement de deux pièces avec des lampes conventionnelles et LED. Bien entendu, il s’agit d’un calcul approximatif, mais il permet de se faire une idée de l’ordre de grandeur des économies possibles.

L'emballage de toute lampe à incandescence indique une durée de vie de 1 000 heures. Si les lampes fonctionnent réellement pendant 1 000 heures (malheureusement, elles s'éteignent souvent beaucoup plus tôt), les lampes du couloir et de la pièce devront être changées deux fois par an, et celles de la cuisine et de la chambre une fois. Si une lampe coûte 30 roubles, il en coûtera 690 roubles pour acheter de nouvelles lampes. Les lampes LED ne doivent pas être changées tous les six mois, car leur durée de vie est de 15 000 à 50 000 heures. C'est de 7 à 22 ans lorsqu'il est utilisé 6 heures par jour.

L'achat de lampes pour cet appartement coûtera 4 045 roubles (7 lampes E27 6 W pour 240 roubles, 11 « bougies » 4 W pour 215 roubles), et elles seront rentabilisées en moins d'un an.

Lampes LED et à économie d'énergie

Les ampoules LED sont sans aucun doute économes en énergie, mais le mot « économe en énergie » est associé aux lampes fluorescentes compactes (CFL), et les CFL et les ampoules LED sont des choses très différentes.

Les LFC sont devenues largement disponibles il y a une dizaine d'années et devaient remplacer les lampes à incandescence. Cependant, les LFC se sont révélées être une voie d’évolution sans issue. Ces lampes présentent de nombreux inconvénients : le tube de la lampe contient du mercure, la lampe s'allume lentement et ne brille pas du tout par temps froid, les CFL ont un spectre médiocre, constitué de pics de plusieurs couleurs.

À partir du 1er juillet 2016, conformément au décret du gouvernement de la Fédération de Russie n° 898 du 28 août 2015, il sera interdit à toutes les entreprises et institutions publiques et municipales d'acheter des lampes contenant du mercure (y compris les LFC) dans le cadre des marchés publics. système. Déjà, le nombre de LFC dans les magasins diminue constamment et elles disparaîtront bientôt complètement.

Comparons le spectre lumineux d'une lampe à incandescence, d'une lampe fluorescente et d'une lampe LED.

Le spectre d’une lampe LED est beaucoup plus proche de la lumière naturelle et de la lumière incandescente.

Un peu d'histoire

La lueur d’une jonction semi-conductrice a été découverte pour la première fois en 1923 par le physicien soviétique Oleg Losev. Les premières LED s'appelaient « Losev Light » (la lumière de Losev). La LED rouge est d’abord apparue, puis les LED jaunes et vertes sont apparues au début des années 70. La LED bleue a été créée en 1971 par Yakov Panchechnikov, mais elle était très coûteuse. En 1990, le Japonais Suji Nakamura a créé une LED bleue bon marché et brillante.

Après l’avènement de la LED bleue, il est devenu possible de réaliser des sources de lumière blanche à trois cristaux (RVB). De telles sources sont encore utilisées dans l’éclairage de concert et décoratif.

En 1996, les premières LED blanches utilisant un phosphore apparaissent. Dans ceux-ci, la lumière LED bleue ou ultraviolette est convertie en blanc à l’aide d’un produit chimique spécial appliqué sur des cristaux électroluminescents.

LED au phosphore

En 2005, l'efficacité de ces LED a atteint 100 lm/W, ce qui a permis de commencer à utiliser des LED au phosphore pour l'éclairage. Désormais, les LED blanches les plus efficaces produisent déjà 200 lm/W, les lampes commerciales avec culot standard - jusqu'à 125 lm/W.

Types de lampes LED

Les lampes LED reproduisent tous les types possibles de lampes à incandescence, halogènes et fluorescentes. Nous produisons des lampes ordinaires - "poires", "bougies" et "boules" avec douilles E27 et E14, des lampes "miroir" R39, R50 avec douilles E14 et R63 avec douilles E27, des spots avec douilles GU10 et GU5.3, des microlampes à capsule avec douilles G4 et G9, lampes pour plafonds avec douille GX53.