Circuits d'amplificateur stéréo DIY utilisant des transistors. Amplificateur de voiture - options économiques pour créer du son dans l'habitacle. Amplificateurs DIY pour la maison et la voiture

26.04.2019

Nous fabriquons un simple amplificateur de son de nos propres mains. Nous aurons besoin des éléments suivants :
1) Bobine : L1 5 µH
2) Résistances : R1, R3 2,2 kOhm ; R2, R5 22kOhms ; R4 680 ohms ; R6 2,2 ohms ; R7 10 ohms.
3) Condensateurs : C1, C4- 4,7 uF-25V ; S3-22 uF-25 V ; S3-22 uF-25 V ; C5-0,47 uF-25 V ; C6, C7-1000uF-35V.
4) Puce : DA1 TDA2050
Également pour le soudage, vous devez acheter : un fer à souder en céramique, de la soudure, de la fibre de verre, du chlorure ferrique, du flux (colophane), un haut-parleur (pour vérifier le fonctionnement de l'amplificateur), une alimentation 10 V (« couronne »), des fils, un connecteur , radiateur (au début le microcircuit ne chauffera pas fortement, mais il est quand même recommandé d'installer un refroidissement), papier photo brillant.
Vient maintenant la partie amusante : se préparer au travail. Voici un schéma de notre appareil :

Nous devons maintenant créer la mise en page, ce qui est le plus simple à réaliser dans le programme de mise en page sprint. Une fois la mise en page prête, nous imprimons notre mise en page sur du papier photo (l'imprimante doit être laser !). Ensuite, nous plaçons le fragment imprimé sur notre planche et le repassons pendant 5 à 10 minutes. Ensuite, nous l'abaissons sous l'eau et décollons le papier avec de légers mouvements. Nous devons maintenant graver le tableau. Pour ce faire, prenez du chlorure ferrique, ajoutez-le à de l'eau légèrement tiède et plongez-y la planche (n'utilisez en aucun cas des plats destinés à manger !) Le processus de gravure prend de 10 minutes à 5-8 heures, tout dépend de la quantité de solution et température de l'eau. Une fois la planche gravée, nous retirons la couche de peinture, ce qui fait que nos traces deviendront du cuivre. Il ne reste plus qu'à souder les éléments. Commençons par percer des trous pour nos éléments, après quoi il est recommandé de lubrifier les chenilles avec du flux. Après cela, nous insérons tous les éléments selon le schéma et les soudons. À ce stade, notre travail entre dans la phase finale, celle des tests de fonctionnalité.

En connectant l'alimentation, le haut-parleur et en connectant la prise à un appareil doté d'une prise jack 3,5 mm, vous entendrez votre musique préférée. Pour plus de commodité, vous pouvez proposer un boîtier pour votre appareil ; vous pouvez voir un exemple de boîtier ci-dessous.

Ils appartiennent au passé et désormais, pour assembler n'importe quel amplificateur simple, vous n'avez plus besoin de vous battre avec des calculs et de riveter un grand circuit imprimé.

Aujourd'hui, presque tous les équipements d'amplification bon marché sont fabriqués sur des microcircuits. Les plus répandues sont les puces TDA pour amplifier les signaux audio. Actuellement utilisés dans les autoradios, les caissons de basses amplifiés, les haut-parleurs domestiques et de nombreux autres amplificateurs audio, ils ressemblent à ceci :

Avantages des puces TDA

Pour y assembler un amplificateur, il suffit d'alimenter, de connecter des haut-parleurs et plusieurs éléments radio.
Les dimensions de ces microcircuits sont assez petites, mais il faudra les placer sur un radiateur, sinon ils deviendront très chauds.
Ils sont vendus dans n'importe quel magasin de radio. Il y a certaines choses sur Ali qui sont un peu chères si vous les achetez au détail.
Ils intègrent diverses protections et autres options, comme couper le son, etc. Mais d'après mes observations, les protections ne fonctionnent pas très bien, donc les microcircuits meurent souvent soit par surchauffe, soit par. Il est donc conseillé de ne pas court-circuiter les broches du microcircuit entre elles et de ne pas surchauffer le microcircuit en en extrayant tout le jus.
Prix. Je ne dirais pas qu'ils sont très chers. En termes de prix et de fonctionnalités, ils n'ont pas d'égal.

Amplificateur monocanal sur TDA7396

Construisons un simple amplificateur monocanal en utilisant la puce TDA7396. Au moment de la rédaction, je l'ai pris au prix de 240 roubles. La fiche technique de la puce indique que cette puce peut produire jusqu'à 45 watts dans une charge de 2 Ohm. Autrement dit, si vous mesurez la résistance de la bobine du haut-parleur et qu'elle est d'environ 2 ohms, il est alors tout à fait possible d'obtenir une puissance maximale de 45 watts du haut-parleur.Cette puissance est tout à fait suffisante pour organiser une discothèque dans la pièce non seulement pour vous-même, mais aussi pour vos voisins et en même temps obtenir un son médiocre, qui, bien sûr, ne peut être comparé aux amplificateurs hi-fi.

Voici le brochage du microcircuit :

Nous assemblerons notre amplificateur selon un schéma type, qui était joint dans la fiche technique elle-même :

Nous appliquons des +V à la jambe 8 et rien à la jambe 4. Par conséquent, le schéma ressemblera à ceci :

Vs est la tension d'alimentation. Elle peut être de 8 à 18 Volts. "IN+" et "IN-" - nous envoyons ici un signal sonore faible. Nous attachons un haut-parleur aux 5ème et 7ème pattes. Nous avons réglé la sixième étape à moins.

Voici mon montage mural

Je n'ai pas utilisé de condensateurs à une puissance d'entrée de 100 nF et 1000 μF, car j'ai déjà une tension pure provenant de l'alimentation.

J'ai fait vibrer le haut-parleur avec les paramètres suivants :

Comme vous pouvez le constater, la résistance de la bobine est de 4 ohms. La bande de fréquence indique qu'il s'agit d'un type de subwoofer.

Et voici à quoi ressemble mon sous-marin dans un logement fabriqué par mes soins :

J'ai essayé de prendre une vidéo, mais le son de la vidéo est très mauvais. Mais je peux quand même dire que le téléphone à puissance moyenne martelait déjà si fort que mes oreilles en tournaient, même si la consommation de l'ensemble du circuit en fonctionnement n'était que d'environ 10 watts (multipliez 14,3 par 0,73). Dans cet exemple, j'ai pris la tension comme dans une voiture, soit 14,4 Volts, ce qui est bien dans notre plage de fonctionnement de 8 à 18 Volts.

Si vous ne disposez pas d'une source d'alimentation puissante, vous pouvez l'assembler selon ce schéma.

Ne vous attardez pas sur cette puce en particulier. Ces puces TDA, comme je l'ai déjà dit, il en existe de nombreux types. Certains d'entre eux amplifient le signal stéréo et peuvent diffuser le son sur 4 haut-parleurs à la fois, comme c'est le cas dans les autoradios. Alors ne soyez pas paresseux pour parcourir Internet et trouver un TDA approprié. Une fois le montage terminé, laissez vos voisins vérifier votre amplificateur en tournant le bouton de volume jusqu'à la balalaïka et en appuyant le puissant haut-parleur contre le mur).

Mais dans l'article j'ai assemblé un amplificateur utilisant une puce TDA2030A

Cela s'est très bien passé, puisque le TDA2030A a de meilleures caractéristiques que le TDA7396

Je joins également, pour varier, un autre schéma d'un abonné dont l'amplificateur TDA 1557Q fonctionne correctement depuis plus de 10 ans d'affilée :

Amplificateurs sur Aliexpress

J'ai aussi trouvé des kits kits sur Ali sur TDA. Par exemple, cet amplificateur stéréo fait 15 watts par canal et coûte 1 $. Cette puissance est largement suffisante pour traîner dans votre chambre à écouter vos morceaux préférés.

Vous pouvez l'acheter.

Mais c'est prêt tout de suite

Et en général, il existe de nombreux modules amplificateurs de ce type sur Aliexpress. Cliquez sur ce lien et choisissez l'amplificateur que vous aimez.

Lorsque j'ai trouvé sur Ebay un petit amplificateur « Carte d'amplificateur de puissance numérique stéréo mini classe D PAM8610 2 x 15 W », mesurant 2,5 * 3 cm et coûtant environ 350 roubles, j'ai réalisé que je ne pouvais tout simplement pas passer à côté.

Il s'est avéré que 2*15W est la seule option pour les haut-parleurs 4 Ohm. Je n'en avais pas, j'ai donc connecté 2 * 10W avec une lecture de 6 ohms.

Les amplificateurs de classe D reçoivent de nombreuses critiques négatives de la part des mélomanes « sérieux », mais à mes oreilles, tout sonnait très bien (et fort !), surtout avec des haut-parleurs décents et un lecteur MP3 avec un égaliseur graphique intégré et divers réglages supplémentaires.

L'utilisation d'un lecteur MP3 signifie également qu'il n'est pas nécessaire de contrôler les graves, les aigus et les médiums via un amplificateur de son fait maison ; il suffit d'un bouton de contrôle du volume.

Étant donné que le câblage entre les composants est très simple, même les amateurs novices peuvent facilement assembler ce projet de leurs propres mains.

Étape 1 : Rassemblons les composants nécessaires

Pour créer un amplificateur, nous aurons besoin de :

1 pièce * boîte en plastique. Le mien mesurait environ 8 * 5 * 2,2 cm
1 pièce * carte amplificateur de puissance numérique PAM8610 2x15w
1 pièce * double potentiomètre 50K + 50K
1 pièce * Bouton double potentiomètre - choisissez la couleur selon vos goûts.
1 pièce * interrupteur SPDT (unipolaire-double jet)
1 pièce * prise jack stéréo 3,5 mm pour installation sur le boîtier
1 pièce * Prise jack d'alimentation pour installation sur le boîtier
2 condensateurs électrolytiques * 10uF 25V - plus ils sont petits, mieux c'est
2 pièces * 2 bornes ou 1 pièce * bornes à vis de blocage à 4 bornes
1 pièce * LED de 3 mm (n'importe quelle couleur que vous aimez)
1 pc * résistance 4,7K 1/8W (limitation de courant pour les LED - plus de détails en annexe)
1 pièce * adaptateur secteur 12 V 2 A (plus de détails dans l'application)
1 pièce * diode 1N5401 ou 1N5822 (en option)

De plus, pour connecter les composants, vous aurez besoin d'un fil toronné multicolore (à 7 conducteurs).

J'ai joint un PDF avec une explication très détaillée de chaque élément de la liste. J'ai écrit ce document principalement pour les débutants, donc si vous voulez juste une liste de composants, ignorez la majeure partie du document et lisez uniquement sur l'adaptateur secteur - c'est très important.

Fichiers

Étape 2 : Équipement requis

Ce projet réduit la quantité de travail mécanique au minimum, vous n'avez donc besoin que de trois outils de base. Outils nécessaires pour percer des trous et souder :

Perceuse à main avec une mèche de 1 mm pour percer des trous.
Grande perceuse pour agrandir les trous.
Alésoir.
Fer à souder 18W - 25W.

L'alésoir est mon outil préféré pour percer des trous dans le plastique et le métal, et je recommande à chacun d'en garder un dans sa boîte à outils à tout moment. Après avoir fait un trou de 3 mm au centre de la zone où sera situé le composant souhaité, vous prenez la perceuse et l'enfoncez lentement en la tournant dans le sens des aiguilles d'une montre. Après quelques tours, vérifiez que le composant s'insère dans le trou et est bien en place.

Fer à souder. Il n’y a rien de nouveau à dire sur cet outil qui n’ait déjà été décrit dans des centaines d’autres articles. Tout ce que vous devez savoir : la pratique rend parfait. Vous travaillerez avec un circuit imprimé sur lequel des puces sont montées sur sa surface, alors soyez très prudent. Évitez les éclaboussures de soudure : une seule goutte peut endommager tout l'amplificateur.

Étape 3 : Préparez le corps

Dans cette étape, nous préparerons la boîte pour y installer tous les composants nécessaires.

Appliquez du ruban adhésif blanc propre sur la surface de l'armoire où vous monterez les interrupteurs et les commandes. Dans mon cas, j'ai décidé de faire les panneaux avant et arrière comme de vrais amplis et de marquer l'emplacement de chaque composant (voir photo).

L'autocollant vous permet de marquer l'emplacement de tous les composants de commande et protège en même temps la surface du boîtier des rayures lorsque vous percez des trous, etc.

À l'aide d'une mini perceuse de 1 mm, percez des avant-trous le long des marques que vous avez faites plus tôt. Utilisez ensuite une perceuse pour élargir les trous de 3 mm (hors trous pour les connecteurs des enceintes). Élargissez ensuite les trous avec une perceuse (en suivant les conseils de la partie précédente de la notice). N'élargissez pas le trou de la LED de 3 mm, sauf si vous avez l'intention d'utiliser une diode de plus grand diamètre.

Vous pouvez voir les résultats du travail sur les photographies ci-jointes - des trous soignés qui ne nécessitent aucun traitement supplémentaire.

Vous pouvez voir que tous les composants sont déjà vissés au boîtier, à l'exception des bornes d'enceintes, celles-ci sont enfilées dans des trous de 1 mm et collées au boîtier avec de la superglue. La LED repose simplement fermement dans le trou, mais elle peut également être fixée avec de la superglue.

Étape 4 : connexion des composants

Le câblage est très simple. Pour un débogage facile, si quelque chose ne fonctionne soudainement pas, je recommande d'utiliser des fils de différentes couleurs. Par exemple, le rouge correspond aux fils positifs, le noir aux fils négatifs ou à la terre, l'orange à tous les canaux droits et le bleu aux canaux gauches. Pour connecter les enceintes j'ai utilisé du orange pour droite +, du blanc pour droite -, du bleu pour gauche +, du marron pour gauche -. Vous pouvez utiliser votre propre combinaison de couleurs, mais essayez d'utiliser les mêmes couleurs pour les canaux gauche et droit.

Il y a juste quelques choses simples que vous devez savoir sur la polarité. Lisez le PDF ci-joint pour vous familiariser avec ces informations.

Tenez également compte du fait que j'installe le tout dans un boîtier en l'utilisant comme haut de mon ampli et que le couvercle du boîtier est le bas. Cela signifie que je travaille avec un schéma d'assemblage en miroir. Dans la vraie vie, tous les composants installés à gauche seront à droite et vice versa. Soyez prudent lorsque vous connectez les fils des enceintes, si votre disposition est comme la mienne, les connexions des enceintes gauches seront à droite et les connexions des enceintes droites seront à gauche. De cette façon, lorsque vous retournerez le boîtier de l’ampli, tout se mettra en place.

En regardant la photo ci-jointe, vous pouvez voir avec quelle facilité tout s'emboîte.

Fichiers

Étape 5 : Dépannage et précautions après l'assemblage

Après avoir tout soudé et avant de connecter les enceintes et d'allumer l'amplificateur, vous devez effectuer quelques tests préliminaires.

Vérifiez à nouveau que les composants sont correctement connectés, ou mieux encore, demandez à un ami de le faire et assurez-vous que tout est correctement connecté. Un nouveau regard sur le projet vous aidera à voir ce que vous ne remarquerez peut-être pas après des heures passées à travailler à la maison.

À l'aide d'un multimètre, à faibles plages de résistance, vérifiez le circuit pour les courts-circuits aux points 1, 3, 4, 5 et 6 :

Si vous avez un court-circuit au point 1, votre adaptateur secteur explosera dès que vous le branchez sur la prise.
Si vous avez un court-circuit entre les broches du haut-parleur ou entre les broches des points 3 ou 4 et la masse, votre module amplificateur explosera. Les négatifs droit et gauche ne sont pas des points communs, donc ne les court-circuitez en aucun cas ni ne les connectez à la terre.
S'il y a un court-circuit entre le canal gauche ou droit et la masse au point 5, alors l'un des canaux peut ne pas fonctionner lorsqu'il est allumé.
Si le court-circuit se situe au point 6, votre adaptateur secteur explosera dès que vous allumerez l'interrupteur du boîtier.

Concernant l'interrupteur d'alimentation (point 2), si vous prévoyez qu'il soit allumé en position "Bas" et éteint en position "Haut", réglez l'interrupteur sur la position "Bas" et à l'aide de votre multimètre ohmique, mesurez la résistance entre les deux points rations. Si vous obtenez autre chose que zéro ohm, le commutateur est basculé. Desserrez la vis de montage et faites pivoter l'interrupteur à 180 degrés jusqu'à ce qu'il soit en position haute. Mettez-le en position basse et vérifiez à nouveau la résistance. S'il n'est toujours pas nul, votre interrupteur est probablement défectueux.

Protection supplémentaire. Comme indiqué précédemment, vous pouvez endommager l'adaptateur secteur si vous utilisez la polarité opposée à celle pour laquelle le câblage de votre amplificateur est conçu. Vous pouvez vous protéger en ajoutant une diode en série à la connexion positive de la carte. Le schéma de connexion est présenté dans le schéma ci-joint.

Dans ce cas, si vous connectez l'adaptateur avec une polarité inversée et allumez l'appareil, la diode ne permettra pas à la tension d'atteindre le module amplificateur. Dans ce cas, la LED ne s'allumera pas non plus - cela vous indiquera que la polarité de l'adaptateur est incorrecte ou que l'adaptateur lui-même est défectueux.

Le seul inconvénient d'une telle protection est qu'une fois le courant traversant la diode, il y aura une légère chute de tension, ce qui est très important si votre adaptateur produit exactement 12V.

Je recommande de prendre les deux diodes 3A. La différence est la chute de tension directe. Si vous utilisez un redresseur standard 1N5401, la chute de tension est d'environ 0,7 V, donc la tension disponible sera de 11,3 V ou moins. Lorsque vous utilisez le redresseur à barrière Schottky 1N5822, la chute n'est que de 0,4 V à 2 A, vous aurez donc au moins 11,7 V (ce qui est plus proche de 12 V). Choisissez l'une de ces diodes en fonction de vos besoins. Par exemple, si la tension de sortie actuelle de votre adaptateur secteur est de 13 V (ce qui est tout à fait possible), alors une chute de 0,7 V ne devrait pas avoir d'importance, vous pouvez donc utiliser le 1N5401.

TENSION MAXIMALE DE L'APPAREIL : La tension maximale que le module amplificateur peut gérer est de 16 V. Pour éviter de l'endommager, avant de le connecter, vérifiez la tension de sortie réelle de votre adaptateur secteur à l'aide d'un multimètre et assurez-vous qu'elle est nettement inférieure à 16 V.

Étape 6 : Allumez l'appareil

Une fois que vous avez vérifié que tout est bien soudé et qu'il n'y a pas de court-circuit dans le circuit (et également soudé les diodes recommandées), vous pouvez connecter l'adaptateur secteur, les haut-parleurs (tirer toute la section exposée du fil jusqu'au bout pour que l'isolant atteint la pince) et le lecteur MP3, montez un peu le volume et allumez la musique. Profitez du son.

Si vous n'avez pas utilisé de diode pour vous protéger, vous pouvez prendre une précaution supplémentaire avant de mettre sous tension. Gardez le fil +12 V qui va au module amplificateur déconnecté, connectez l'adaptateur secteur, mettez sous tension et utilisez un multimètre dans la plage CC, connectez l'extrémité rouge au fil rouge déconnecté et l'extrémité noire à toute connexion noire ( terre), vérifiez que la tension relevée est positive dans la plage d'environ 12 V.

Une fois sûr que la tension et la polarité sont correctes, éteignez l'appareil, débranchez l'adaptateur, soudez le fil rouge +12V au module amplificateur et allumez le tout en suivant les instructions ci-dessus. Vous êtes déjà sur la voie du bon son !

Étape 7 : Conclusions

Lorsque j'ai commencé à travailler sur les instructions, je voulais que tout soit simple et rapide afin que chaque débutant comprenne à quel point il est facile de créer un petit amplificateur stéréo peu coûteux. Au fur et à mesure que j'écrivais l'article, de plus en plus de nuances sont apparues que j'aimerais décrire plus en détail. Au lieu de coller tout cela dans le texte principal, j'ai créé quelques PDF et les ai joints aux étapes nécessaires. J'espère que je n'ai pas franchi la frontière entre informatif et ennuyeux.

Si vous débutez en électronique et que vous envisagez de construire votre propre amplificateur, vous devez disposer au moins des outils de base tels qu'un fer à souder, une soudure, un multimètre, un tournevis, une pince et une pince coupante. Veuillez également lire tous les fichiers PDF joints avant de commencer.

Une grande partie des informations est basée sur mes nombreuses années d'expérience dans le secteur de la réparation d'appareils électroménagers ainsi que sur la formation de techniciens pour ces tâches. Il m'a été très difficile de ne pas évoquer toutes les nuances décrites, notamment du fait que la plupart des auteurs n'abordent pas ces problèmes. Pour moi, c'est la différence entre le succès ou l'échec d'un projet.

J'espère que vous apprécierez tout !

Avant de commencer mon article, je tiens à dire que si vous avez les nerfs solides, beaucoup de temps libre, certaines compétences en électronique, aimez écouter de la musique très forte dans la voiture, des basses puissantes et êtes prêt à dépenser beaucoup d'argent sur un tel projet, alors cet article est fait pour vous !

L'idée de créer un amplificateur de haute puissance existe depuis longtemps, mais faute de temps et de moyens financiers, le projet a été reporté. Et puis l'été... vacances... Il a été décidé de transformer l'idée en réalité et exactement 3 mois ont été consacrés à cela, car il y avait de gros problèmes avec les pièces, mais malgré cela, le complexe d'amplificateurs a été assemblé et testé avec succès.

Pour commencer, je voudrais clarifier le sens de l'expression « complexe valorisant ». Le fait est qu'il a été décidé d'assembler un amplificateur de haute qualité capable d'alimenter l'ensemble du système audio de la voiture. L'ensemble de la section de puissance (amplificateurs de puissance) a dû être réuni "sous un même toit", le résultat était 5 amplificateurs séparés d'une puissance totale de 680 watts, à ne pas confondre avec les watts chinois, il y a une puissance nominale pure de 680 watts, le la puissance maximale du système atteint 750 watts.
Les exigences pour le complexe étaient les suivantes.
1) Haute qualité sonore
2) Puissance de sortie élevée
3) Conception relativement simple
4) Faibles coûts par rapport aux prix des systèmes d'usine de ce type
5) Possibilité d'alimenter 10 à 12 haut-parleurs + caisson de basses
Pour mettre en œuvre cette idée, 5 amplificateurs de puissance distincts ont été utilisés, dont un amplificateur Lanzar de haute qualité pour alimenter le canal du subwoofer.

Vous trouverez ci-dessous les paramètres et les séries de microcircuits utilisés dans cet amplificateur.
TDA 7384 - 4x40W (2 pièces, puissance totale des microcircuits 320 watts ou 8 canaux, 40 watts par canal)
TDA 2005 - 1x20W (2x10W) (2 pièces, puissance totale 40 watts ou 2 canaux de 20 watts chacun)

Les microcircuits ci-dessus sont conçus pour alimenter les enceintes avant. Cette solution est la plus économique ; pour créer un amplificateur de ce type, vous pourrez vous renseigner sur les coûts monétaires à la fin de l'article.
La partie la plus difficile de tout amplificateur de ce type est le convertisseur de tension, il est conçu pour alimenter l'amplificateur du subwoofer, nous allons peut-être commencer par cela.
Convertisseur de tension

Il m’a fallu exactement deux semaines pour créer.

Le générateur d'impulsions du convertisseur de tension (désormais PN) est construit sur un microcircuit TL494 traditionnel. Il s'agit d'un contrôleur PWM push-pull de haute précision, un analogue domestique du 1114EU3/4.
Le microcircuit ne contient pas d'amplificateur de sortie supplémentaire. L'étage supplémentaire est construit sur des transistors de faible puissance, dont le signal est transmis aux grilles des commutateurs de terrain.

Le circuit est connu sous le nom de convertisseur push-pull ou push-pull. Le circuit n'est pas nouveau, mais j'ai dû modifier certaines valeurs du circuit pour répondre à mes besoins. Sur chaque épaule se trouvent deux puissants agents de terrain de la série IRF3205. Grâce à des joints thermoconducteurs, ils sont montés sur des dissipateurs thermiques qui ont été retirés des alimentations des ordinateurs.

Dans la partie redresseur, des diodes KD213A sont utilisées, elles sont uniquement destinées à de telles fins, car elles peuvent fonctionner à des fréquences de 70 à 100 kHz et le courant maximum atteint 10 ampères dans ce circuit, les diodes n'ont pas besoin de dissipateurs thermiques supplémentaires, Je n'ai remarqué aucune surchauffe.

J'ai utilisé 2 relais de puissance de 20 ampères chacun, mais il est conseillé d'installer un relais pour 50-60 ampères, car le convertisseur consomme un courant considérable. Le système de télécommande (REM) est implémenté dans le PN, c'est-à-dire Aucun interrupteur puissant n'est nécessaire pour allumer le subwoofer. En appliquant le plus à la télécommande, les relais sont instantanément activés et l'alimentation est fournie au convertisseur.

J'ai particulièrement eu du mal à enrouler le transformateur, car celui-ci était de ma propre conception. Malheureusement, je n'ai pas trouvé d'anneaux de ferrite, j'ai donc dû opter pour une solution alternative.
Nous avons reçu gratuitement plusieurs alimentations d'ordinateur et de gros transformateurs en ont été soudés.

Les moitiés de ferrite sont étroitement collées les unes aux autres, elles doivent donc être chauffées avec un briquet pendant 30 secondes, puis soigneusement retirées du cadre. En conséquence, les enroulements standards ont été déroulés des transformateurs et les bornes ont été nettoyées.

A la fin, les cadres sont attachés les uns aux autres. Le résultat est un cadre allongé sur lequel nous pouvons enrouler librement les enroulements dont nous avons besoin.

Grâce à des expériences, le nombre de tours requis dans l'enroulement primaire a été trouvé. En conséquence, l'enroulement primaire contient 10 tours (2x5vit) avec une prise au milieu.

Le bobinage a été réalisé immédiatement avec 5 brins de fil de 0,8 mm. Tout d'abord, 5 tours sont enroulés sur toute la longueur du cadre, puis nous isolons le bobinage et enroulons encore 5 tours par dessus, identiques au premier. On enroule les enroulements DANS LE MÊME SENS, par exemple dans le sens des aiguilles d'une montre.

Après avoir enroulé les fils, on les tord en queue de cochon, sans oublier d'enlever le vernis au préalable, puis on les étame et on les recouvre d'une couche d'étain.
Vous devez maintenant mettre en phase les enroulements. En fait, il n'y a rien de difficile ici, il suffit de trouver le « début » et la « fin » des enroulements et de relier, par exemple, le début du premier enroulement avec la fin du second ou le début du second avec à l'extrémité du premier, le point de raccordement est un robinet auquel est alimenté le plus de l'alimentation générale (voir schéma).
Après avoir mis en phase les enroulements, nous enroulons un enroulement secondaire d'essai ; il est nécessaire pour que si le phasage est incorrect, nous n'enroulions pas tout l'enroulement secondaire. L'enroulement de test peut contenir n'importe quel nombre de tours, par exemple 3 tours avec un fil de 0,8 mm, puis on assemble le transformateur en insérant les moitiés de noyau.

Lors de la mise sous tension du circuit, le transformateur ne doit pas émettre de « bourdonnement » ; les transistors ne doivent pas surchauffer si le convertisseur est inactif. Nous connectons une lampe à incandescence de 12 volts de quelques watts à l'enroulement secondaire, qui doit s'allumer avec une chaleur presque totale, tandis que les transistors doivent être froids et seulement après quelques minutes de fonctionnement, vous pouvez ressentir un léger dégagement de chaleur. Si tout est normal, retirez l'enroulement d'essai et enroulez à sa place un enroulement normal, qui est enroulé selon le même principe que le primaire.

Cette fois, le bobinage est enroulé avec deux brins de fil de 0,8 à 1 mm et contient 30 tours (2x15 volts). Deux enroulements identiques sont enroulés, chacun avec 15 tours et étirés sur toute la longueur du cadre. Après avoir enroulé la première moitié, nous isolons le bobinage et enroulons le second par-dessus. Les enroulements sont phasés selon le même principe que le primaire.

Après avoir enroulé l'enroulement secondaire, les fils aux extrémités sont torsadés et étamés. Au stade final, les moitiés du noyau sont renforcées. Le transformateur est prêt !

IMPORTANT! Dans les convertisseurs de ce type (push-pull), il ne devrait y avoir aucun espace entre les moitiés du noyau ! Le moindre écart d'une fraction de millimètre entraînera une forte augmentation du courant de repos et une surchauffe des transistors à effet de champ ! C'est à cause de ma maladresse que j'ai brûlé plusieurs transistors à effet de champ. Assurez-vous que les moitiés de ferrite sont pressées l'une contre l'autre aussi étroitement que possible. Un tel transformateur est capable de fournir la tension et le courant requis pour alimenter l'amplificateur du caisson de basses.
Nous soudons le transformateur sur la carte et commençons à enrouler les selfs.

Étrangler
Le circuit utilise 3 selfs. Ils sont conçus pour filtrer le bruit RF et les interférences pouvant se former sur les lignes électriques. La self principale est utilisée sur la ligne d'alimentation positive du convertisseur. Il est enroulé avec 4 brins de fil de 0,8 mm. L'anneau utilisait ceux des alimentations des ordinateurs. Le nombre de tours de papillon est de 13.

Les deux selfs restantes sont situées après le redresseur à diode dans le PN, elles sont également enroulées sur des anneaux d'alimentation d'ordinateur et contiennent 8 tours de 3 noyaux de fil de 0,8 mm.

Pour être honnête, je ne m'attendais pas à obtenir une alimentation en tension d'une telle qualité, le courant de repos du circuit ne dépasse pas 200 mA, c'est normal pour un tel monstre, la tension de sortie est de +/-63 volts , la pente est insignifiante, seulement un demi-volt. La puissance maximale du convertisseur permettrait d'alimenter deux de ces amplificateurs, mais ici cela fonctionne avec une grande marge.

Amplificateurs basés sur TDA2005, pour têtes basse consommation

L'assemblage de ce bloc n'a pris que 2 heures. Pendant ce temps, deux amplificateurs de puissance identiques ont été assemblés. Les amplificateurs ont été choisis comme l'option la moins chère pour les haut-parleurs de faible puissance ; ils peuvent être utilisés pour alimenter les haut-parleurs situés sur le panneau avant de la voiture. Chaque microcircuit développe 20 à 24 watts de puissance et possède une très bonne qualité sonore.

Chaque microcircuit est connecté via un circuit en pont ; avec une connexion stéréo, un microcircuit est capable de fournir jusqu'à 12 watts dans une charge de 4 ohms.

Les microcircuits sont installés sur le dissipateur thermique à travers un joint isolant. Le volume est réglé à l'avance à l'aide d'un régulateur. Au début, une autre carte a été prévue, des amplificateurs ont été assemblés à partir de celle-ci, puis une carte générale a été inventée, qui a été inscrite dans les archives du projet.

TDA 7384 pour enceintes avant

Pour des haut-parleurs plus puissants, des microcircuits quadriphoniques TDA 7384 sont utilisés. Chaque microcircuit est capable de fournir jusqu'à 40 watts de puissance par canal dans une charge de 4 ohms. Le résultat est 8 canaux de 40 watts, ça sonne très bien.

De tels microcircuits sont utilisés dans les autoradios ; si vous êtes trop paresseux pour les acheter, vous pouvez les obtenir sur des radios qui ne fonctionnent pas.

Les microcircuits ont des filtres différents, indépendants les uns des autres ; si vous utilisez un filtre commun, alors le bruit et l'excitation sont possibles.
Les deux amplificateurs commencent à fonctionner lorsque +12 volts sont fournis de la batterie à la broche REM. Les amplificateurs ont été assemblés sur une seule carte, mais plus tard, les blocs ont dû être réorganisés, de sorte que chaque amplificateur a été implémenté sur une carte distincte.

Amplificateur de caisson de basses

Le célèbre circuit Lanzar, sa description complète, son assemblage, son circuit et sa configuration sont décrits ici, il n'est donc pas nécessaire de parler de cet amplificateur. L'amplificateur est entièrement assemblé à l'aide de transistors, offre une très bonne qualité sonore et une puissance de sortie accrue. J'ai apporté quelques modifications au schéma et ci-dessous se trouve le schéma que j'ai utilisé pour l'assembler, le schéma original dans le même fil de discussion.

Comme je n'ai pas pu trouver certaines caractéristiques nominales du circuit, j'ai dû apporter quelques modifications, en particulier les résistances d'émetteur ont été remplacées par 0,39 Ohm 5 watts. Le transistor BD139 a été remplacé par un analogique domestique KT815G. De plus, les transistors de faible puissance des étages différentiels et des étages de pré-sortie du circuit ont été remplacés.

Les condensateurs électrolytiques peuvent être retirés à l'entrée si l'entrée est remplacée par 2,2 µF ou plus.

Il est conseillé d'effectuer le premier démarrage de l'amplificateur avec une paire de transistors de sortie avec l'entrée court-circuitée à la masse, afin qu'en cas de panne les transistors de l'étage final ne grillent pas, ils sont l'élément le plus cher ; cet amplificateur.

Portez une attention particulière à l'installation du circuit, surveillez le brochage des transistors et la connexion correcte des diodes Zener, ces dernières, si elles sont mal connectées, fonctionnent comme une diode. J'ai installé un régulateur de courant de repos ordinaire, je ne le conseille à personne. pour répéter mon erreur, il est préférable d'en installer un multitours, il peut être utilisé pour régler avec précision le courant de repos du circuit, également pratique pour la configuration.

L'étage de sortie de l'amplificateur fonctionne en mode AB, il s'agit essentiellement d'un circuit entièrement symétrique, le niveau de distorsion non linéaire est réduit au minimum. En raison de ses hautes performances, cet amplificateur appartient à la catégorie Hi-Fi ; obtenir 300 watts de cet amplificateur ne pose pas de problème. Il est également possible de connecter une charge de 2 Ohm en sortie, c'est à dire vous pouvez alimenter jusqu'à deux têtes de subwoofer en les connectant en parallèle. Dans ce cas, vous ne pouvez pas augmenter la tension de l'amplificateur au-dessus de 45-50 volts.

Vous pouvez augmenter la puissance de l'amplificateur en ajoutant une ou deux paires supplémentaires de transistors de sortie, mais n'oubliez pas d'augmenter l'alimentation, car la puissance de sortie de l'amplificateur dépend directement de l'alimentation.

Protection CA

Malgré le fait que l'amplificateur de puissance soit assez fiable, des problèmes peuvent parfois survenir. L'étage de sortie est la partie la plus vulnérable de tout amplificateur ; en raison de la défaillance des transistors de sortie, une tension constante est formée à la sortie. La constante désactive la tête dynamique coûteuse. Tout amplificateur de ce type dispose d'une protection qui protégera les haut-parleurs d'une tension constante.
Lorsque l'amplificateur est allumé, le relais se ferme, y compris la tête ; avec une tension constante à la sortie du PA, le relais s'ouvre, maintenant la tête ;

La protection a un circuit relativement simple, contient 3 composants actifs (transistors), un relais de 10-20 ampères, et le reste n'est que de petites choses. Lorsque le PA est allumé, le relais se ferme avec un léger retard. L'alimentation pour la protection est fournie par un bras du convertisseur, via une résistance de limitation de 1 kiloohm, sélectionnez une résistance d'une puissance de 1 à 2 watts.

Les transistors de faible puissance peuvent être remplacés par d'autres dont les paramètres sont similaires à ceux utilisés. Le relais est connecté au collecteur d'un transistor plus puissant, le transistor final en a donc besoin d'un plus puissant. Depuis l'intérieur de la maison, vous pouvez utiliser les transistors KT 815.817 ou plus puissants - KT805.819. J'ai remarqué une génération de chaleur sur ce transistor, je l'ai donc monté sur un petit dissipateur thermique. La protection et l'indicateur de signal de sortie sont montés sur une seule carte.

Bloc de stabilisation

Le stabilisateur de tension bipolaire fournit la tension nécessaire pour alimenter l'unité de filtrage et l'indicateur de signal audio. Les diodes Zener stabilisent la tension jusqu'à 15 volts.

Cet appareil est assemblé sur une carte séparée ; il est conseillé d'utiliser des diodes Zener d'une puissance de 0,5 watts.

Indicateur de niveau de signal audio

Je n'entrerai pas trop dans le fonctionnement du circuit, puisque le circuit d'un tel indicateur est décrit dans l'un de mes

L'indicateur utilise des microcircuits LM324. Il est conseillé d'utiliser un amplificateur opérationnel à ces fins, car les microcircuits ne coûtent que 0,7 $ (chacun). L'indicateur utilise 8 LED ; vous pouvez installer toutes les LED à portée de main. L'indicateur fonctionne en mode "colonne". L'indicateur est alimenté par un convertisseur de tension, puis la tension est stabilisée à la valeur souhaitée et fournie à l'indicateur de niveau. L'indicateur est connecté à la sortie de l'amplificateur de puissance, à l'aide d'un trimmer, nous ajustons l'indicateur au niveau de LED souhaité. réponse.

Additionneur et bloc de filtre passe-bas

L'additionneur est conçu pour additionner le signal des deux canaux, puisque nous n'avons qu'un seul subwoofer. Après cela, le signal est filtré, les fréquences inférieures à 16 Hz et supérieures à 300 Hz sont coupées. Le filtre de contrôle coupe le signal de 35 Hz à 150 Hz.

Assemblée

Après une vérification approfondie de tous les blocs, vous pouvez commencer l'installation.

Malheureusement, je n’ai pas pu trouver de boîtier pour un lecteur DVD ou autre chose pratique. J'ai fixé des voyants LED sur le panneau avant, là où se trouvait l'écran. Toutes les cartes sont fixées au bas de l'amplificateur à l'aide de rondelles isolantes, qui à leur tour ont été retirées des équipements domestiques.

Tous les microcircuits et transistors sont vissés aux dissipateurs thermiques à travers des joints isolants. Il est conseillé d’utiliser de la pâte thermique ; malheureusement, nous n’en vendons pas, mais même sans, ce n’est pas si mal.
Les connecteurs d'entrée des amplificateurs ont été soudés à partir du DVD et un connecteur de l'autoradio a été utilisé comme bornes de sortie.

Ma conception utilise un seul refroidisseur, il est conçu pour refroidir les dissipateurs thermiques des interrupteurs de puissance PN et TDA7384 ; l'amplificateur du subwoofer n'a pas besoin de refroidissement forcé, car pour cela j'ai sélectionné un énorme dissipateur thermique qui ne chauffe pratiquement pas.
Les fils d'alimentation de chaque amplificateur sont connectés à des bornes d'alimentation communes. Le contrôle REM vous permet d'éteindre n'importe lequel des amplificateurs (par exemple, une paire de TDA 2005) au bon moment. Chaque amplificateur est alimenté par des relais qui sont activés lorsque. Le positif est appliqué à la broche REM.

Chacun des amplificateurs dispose d'un système de télécommande séparé, situé sur la plate-forme de contact sur le côté du boîtier.

Caisson de basses

Quelques mois après le début du montage, j'ai réussi à acheter une tête de caisson de basses SONY XPLOD XS-GTX120L, les paramètres de la tête sont ci-dessous.
Puissance nominale - 300 W
Puissance maximale - 1000 W
Plage de fréquence 30 - 1000 Hz
Sensibilité - 86 dB
Impédance de sortie - 4 Ohm
Plage de fréquence - 30 - 1000 Hz
Matériau du diffuseur – polypropylène

Comme les magasins ne vendaient que des panneaux de particules stratifiés et que nous n’avons pas du tout de MDF, nous avons dû choisir parmi ce qui était disponible. Heureusement, nous avons eu de la chance avec le matériel. Les panneaux de particules de l'époque soviétique ont été parfaitement conservés dans le grenier, épaisseur 22 mm.

Le diamètre du port FI est de 14 cm, la longueur du tuyau est de 7 cm.
Un trou d'un diamètre de 28 cm a été découpé pour la tête. Après avoir réalisé toutes les pièces de la boîte, il était temps de l'assembler. Il est pratique de commencer l’assemblage en joignant le bas et l’avant de la boîte. Tout d'abord, les trous pour les vis ont été pratiqués avec une perceuse (avec un foret de petit diamètre), et seulement après cela, les vis ont été vissées. Avant cela, les points de fixation étaient recouverts de colle PVA.
Il n'est pas nécessaire de ménager la colle pour ne pas se plaindre du sifflement plus tard. J'ai eu une assez bonne boîte, j'ai travaillé le plus proprement possible. Enfin, les coutures ont été enduites de silicone à l'intérieur de la boîte (le silicone a une odeur désagréable, ce travail doit donc être effectué dans un garage ou à l'extérieur). Après avoir assemblé la boîte, je n'ai pas pu résister, j'ai mis la tête là où elle était censée être et je l'ai allumée

Je ne peux pas exprimer cela avec des mots ou même dans une vidéo, car il faut que cela soit ressenti et non entendu. Vous pouvez sentir tout le volume de la boîte, l'ampleur de la tête, la puissance et la qualité de Lanzar, et tout cela s'incarne dans la pression sur votre poitrine.... C'est impossible à décrire avec des mots et alors seulement vous commencez à comprenez que tout autour de vous s'effondre et s'effondre, le verre bouge tout seul sur la table, le verre commence à « gonfler » sous la pression. En un mot, tout dans la maison était soumis à une « dose » de vibration.

Nous vendions de la colle spéciale pour tapis, mais une bombe aérosol coûte 25 $, nous avons donc dû utiliser de la colle PVA. Pour commencer, j'ai poncé la boîte ; ce processus m'a pris 4 heures. Appliquez de la colle PVA sur le tapis déjà coupé. Après cela, la boîte doit être « roulée » sur un tapis prédécoupé. Nous avons enveloppé la boîte, maintenant pour que la colle sèche correctement, nous martelons de petits clous le long des bords, puis après séchage, ils peuvent être retirés ou laissés.

Ensuite, nous découpons les trous pour la tête et le bass reflex. La tête est fixée au caisson avec dix vis autotaraudeuses, cela garantit un contact étanche, aucun joint supplémentaire n'est nécessaire.

Cette solution alternative est là encore provoquée par une pénurie de connecteurs d’usine.

Cela s'est bien passé. Un trou séparé a été creusé pour cela.
À l’intérieur, après avoir scellé le fil, le trou du connecteur a été scellé avec du mastic silicone pour éviter les sifflements et les bruits indésirables.

Coûts totaux de construction

Convertisseur de tension :
BC557 3 pièces - 2,5 $
TL494 1pc - 1$
IRF3205 4mcx - 10$
Diodes KD213A 4 pièces - 4 $
Condensateurs polaires - 10 $

Résistances - 2 $
Selfs et transformateurs - provenant d'anciennes alimentations PC
Relais - du stabilisateur de tension

Amplificateur Lanzar :
Transistors
2SA1943 2pcs - 6$
2SC5200 2 pièces - 6$
2SB649 2 pièces - 2$
2SD669 2mcx - 2$
2N5401 2mcx - 1$
2N5551 2 pièces - 1$
Résistances 5 watts - 4 pièces - 3 $
Autres résistances - 4 $
Condensateurs non polaires - 3 $
Condensateurs polaires - 5 $
Diodes Zener - 2 pièces - 1$

Autres amplificateurs :
TDA7388 2mcx - 15$
TDA2005 2 pièces - 2,5 $
Résistances - 2 $
Condensateurs non polaires - 4 $
Condensateurs non polaires - 6 $

Bloc filtre :
TL072 1pc -1$
TL084 1pc - 1$
Condensateurs non polaires - 3 $
Résistances - 2 $
Régulateurs 3pcs - 4$

Bloc indicateur :
LM324 2pcs - 2$
LED et tout le reste - 2 $

Bloc stabilisateur :
Transistors 2$
Diodes Zener 13 volts 6 pièces - 1,5 $
Stabilisateurs 7815 2 pcs - 1,5$
Diodes Zener 7915 1 pièce - 0,7 $
Le reste est de 2$

Protection CA :
Transistors - 2 $
Relais - gratuitement
tout le reste est à 1$
Heureusement, les fiches, prises et connecteurs étaient en stock

Caisson de basse :
Vis autotaraudeuses 50 pièces - 0,5$
Scellant 2 bouteilles - 2$

Panneaux de particules - gratuitement
Colle PVA - gratuite
Tête - 65$
Tapis - 15$

Résultats

C'est tout. Je suis content du résultat, très content ! Il n'est pas possible d'acheter un tel amplificateur ; des amplificateurs de puissance similaire coûtent à partir de 400 $ ! Bien que les fabricants chinois le proposent pour beaucoup peu d'argent, de qualité et de fiabilité.... En général, l'amplificateur s'est avéré être un triple succès ! Tout fonctionne très bien, il vous suffit d'acheter une voiture et de profiter de votre amplificateur fabriqué à la main, tandis que l'amplificateur fonctionnera à la maison pour l'instant, à partir d'une puissante alimentation de 12 volts.

Beaucoup aimeraient sûrement avoir un système audio 5.1 à la maison, mais les prix de ces amplificateurs sont souvent assez élevés. Je vais vous dire à quel point il est simple et peu coûteux d'assembler un amplificateur 4 canaux pour un tel système. Après avoir fouillé sur Internet, j'ai choisi l'amplificateur le plus simple à assembler et le moins cher avec une puissance suffisante. À savoir, un amplificateur basé sur la puce très populaire TDA 1558Q. Cette puce elle-même est déjà un amplificateur 4 canaux prêt à l'emploi avec une puissance de 11 W par canal, mais cette puissance ne sera pas suffisante pour obtenir un son surround de haute qualité. , nous allons donc le connecter en utilisant la méthode du pont, pour parler plus simplement, nous appairons 2 canaux et obtenons un amplificateur 2 canaux d'une puissance de 22 W par canal. Ainsi, on prend deux microcircuits et on se retrouve avec 4x22 watts. Si nous examinons les microcircuits séparément, certains des avantages incluent le schéma de connexion le plus simple, un prix bas et une puissance décente à faible tension unipolaire, une protection contre les courts-circuits. surchauffe et connexion électrique incorrecte. Inconvénients : faible rendement d'environ 50 % (Consommation de courant élevée et chauffage élevé même en mode veille) De plus, à puissance maximale, le son est fortement coupé et se transforme en rugissement.
Passons maintenant au montage et familiarisons-nous d'abord avec le schéma.

Le circuit est extrêmement simple et peut être assemblé en 10 à 15 minutes ; sa simplicité permet de le souder par montage en surface. Il convient également de rappeler que le circuit a les caractéristiques thermiques d'un fer à repasser et nécessite un radiateur d'environ 600 cm2. zone et soit un boîtier ouvert, soit un refroidissement forcé sous la forme d'un ventilateur.
Voici l'ensemble des pièces dont j'avais besoin pour assembler l'amplificateur.

J'ai utilisé deux ponts de diodes car j'ai utilisé un transformateur avec deux enroulements similaires ; généralement un 8 A suffit.
Deux fiches 3,5 ont été achetées séparément pour être incluses dans la carte audio de l'ordinateur.

Je pense maintenant que nous pouvons passer à l’assemblage de l’amplificateur. Je n'avais pas d'alimentation toute faite et j'ai dû la monter moi-même, et je vous recommande de faire de même car ce n'est pas évident de trouver des alimentations toutes faites avec la réserve de marche nécessaire puisqu'à une tension de 17 V un microcircuit consomme environ 3 A même lorsqu'il est « silencieux ». De plus, si vous déconnectez la 14ème broche, l'amplificateur passera en « mode veille » et la consommation de courant sera réduite à quelques centaines de mA.
Et donc, d'abord, nous trouverons un transformateur de la puissance requise, puis vous pourrez souder le redresseur vous-même, mais je vous conseille quand même de prendre un pont de diodes prêt à l'emploi. Nous le prenons et l'installons sur un petit radiateur. (je n'en avais pas de petit)

Ensuite on soude les condensateurs

Comme je devais également installer un transformateur pour un autre appareil, j'ai décidé de séparer l'alimentation de l'amplificateur lui-même.

Depuis que j'ai utilisé cet amplificateur pour un ordinateur personnel, j'ai décidé de « lier » l'allumage de l'amplificateur à l'allumage de l'ordinateur, comment procéder est décrit dans cet article () Je n'ai pas suivi exactement le même chemin que dans l'article I connecté le relais aux fils jaune et noir (12 V) provenant du bloc d'alimentation de l'unité centrale et en a fait sortir un fil vers l'alimentation de l'amplificateur. Je voudrais aussi dire que plus la tension est élevée, meilleur est le son à volume élevé, mais en conséquence le chauffage augmente également, la tension d'alimentation optimale est de 15 V, lorsque le seuil de 17 volts est dépassé, l'amplificateur devient silencieux (Alors que la tension est dépassée), donc s'il n'y a pas de son, mesurez la tension.
Passons maintenant à l'assemblage de l'amplificateur lui-même. Étant donné que le circuit de connexion du microcircuit est primitif et ne pourrait probablement pas être plus simple, j'ai décidé de tout souder par montage en surface.
Pour commencer, nous fixons les microcircuits au radiateur ; il est d'abord recommandé d'enduire le point de connexion de pâte thermique ;

Après cela, en regardant le schéma, nous plions les contacts nécessaires (14, 5, 13 - Alimentation plus. 3, 7, 11 - Alimentation moins. Etc.) Vous pouvez mordre les contacts en excès afin qu'ils ne soient pas en chemin.

Après avoir soudé tous les fils et condensateurs nécessaires, vous devez vous débarrasser de la « fragilité » peu fiable (pour une installation murale), je recommande d'utiliser de la colle thermofusible pour remplir soigneusement les contacts afin d'éviter un court-circuit entre eux.

Essentiellement, l'amplificateur en tant que tel est prêt, c'est-à-dire il peut déjà fonctionner pleinement. Mais je doute sérieusement que quiconque soit prêt à décorer son bureau avec un tel matériel. Et donc il faut un boitier, tout dépend de votre imagination, je viens de prendre le boitier sur un lecteur de disque cassé.
Pour commencer, j'ai utilisé la même colle chaude pour fixer la fiche du plateau de disque et collé ma LED.

L'amplificateur est prêt. Je n'ai pas installé de commandes de volume et de balance car désormais, même les cartes audio les plus économiques sont équipées d'un excellent logiciel à ces fins.
Si nous parlons de prix, alors tout ici n'est pas très cher.
1. Microcircuits TDA1558Q – 80 roubles. 1 pièce.
2. Condensateurs (0,22 uF 4 pièces. 0,1 uF 2 pièces) 35 frotter. pour tout
3. Condensateur 25V 6800uF 38 frotter. 1 pièce
4. Pâte thermique 40 frotter.
5. Pont de diodes 1000V 8A 20 frotter.
Tout a été acheté dans les magasins spécialisés du marché de la radio.
Bonne chance à ceux qui souhaitent répéter !