Il y a six mois, notre fournisseur a augmenté la vitesse d'Internet en raison de l'émergence de deux nouveaux concurrents. Depuis, mon routeur a commencé à surchauffer et à geler.

J'ai enlevé le capot supérieur et collé des puces dessus radiateurs en aluminium. Le routeur a commencé à ressembler à un hérisson =)
Cela ressemblait à ceci :

Mais le miracle ne s’est pas produit. Les radiateurs étaient trop petits pour dissiper efficacement autant de chaleur. En général, Google a immédiatement déclaré que la seule chose la bonne décision Il y aura un ventilateur qui soufflera de l'air à travers la planche, mais je les déteste depuis mon enfance. Et le paramètre principal de tous les appareils achetés pour la maison est un fonctionnement silencieux.

En principe, Internet fonctionne bien si vous ne démarrez pas le torrenting de données. Je suis devenu accro à BitTorrentSync il y a quelques années et je l'ai maintenant sur tous mes ordinateurs. dossier partagé, automatiquement synchronisé entre tous les appareils directement sans la participation d'un autre serveur.

Et quand on met quelque chose de lourd dans les dossiers (j'ai tourné 2 concerts de films au travail cette semaine), mon routeur est bêtement mort. Et il ne s’est pas relevé tout seul jusqu’à ce qu’il soit obligé de redémarrer.

J'ai commencé à chercher nouveau routeur en raison de l'absence du mot « surchauffe » dans les avis sur Internet. J'ai découvert la société lettone MikroTik. Excellentes critiques sur Ya.Market et Habré, mais les plaintes concernaient uniquement les fonctionnalités dont je n'aurais jamais besoin à la maison (gigaoctets de trafic chaque seconde, cryptage selon GOST, etc. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages et les inconvénients.).

La seule chose alarmante était qu'il était écrit partout : « la mise en place d'un routeur est une affaire complexe et prend du temps ». Mais je voulais vraiment « passer une journée, puis voler en deux heures », dans le sens de l'installer une fois et de ne pas toucher du tout l'appareil, tout au plus, en essuyant la poussière. J’ai donc craqué et je l’ai acheté.

Il s'agit de MikroTik RB2011UiAS-2HnD-IN. À l’intérieur, il exécute RouterOS, qui est un clone Linux intelligemment assemblé. La configuration d'un routeur est très similaire à la configuration d'un ordinateur avec Linux, mais plus facile et plus rapide en raison de la fonctionnalité tronquée.

En même temps, il y a un « MAIS » agréable qui n'est quasiment jamais évoqué : malgré la richesse des paramètres, il n'est pas du tout nécessaire d'être administrateur Linux si vous disposez de suffisamment de stabilité Travail Wi-Fi points sans cloches ni sifflets. Tous paramètres nécessaires Pour activer Internet et le transférer par voie hertzienne, il existe un réglage rapide dans la fenêtre principale. Elle est quasiment identique à la fenêtre des paramètres de mon ancien Asus. Tout est simple, logique et compréhensible.

Internet a démarré immédiatement après avoir rempli le Quick Set et, en principe, nous aurions pu nous calmer là-dessus, mais je voulais ressentir la fonctionnalité le deuxième jour, je trouve. points intéressants. =)

Le routeur est lourd, le corps est en métal. Sur panneau supérieur Il y a écran cool avec écran tactile :

Il peut afficher différentes statistiques (personnalisables), mais selon en gros, c'est simple fonctionnalité intéressante: petit écran couleur avec écran tactile.

Je ne peux pas encore le recommander, car le routeur ne fonctionne que depuis deux jours, mais le sentiment de la petite chose est extrêmement positif et la richesse des paramètres permettra au routeur d'être pertinent pendant encore de nombreuses années.

24 avril 2010 à 09h25

Refroidissement personnalisé Routeurs D-Link en utilisant l'exemple du modèle DSL-2640U

• DIY ou faites-le vous-même

Beaucoup d'entre vous ont sûrement vu des articles liés au refroidissement des routeurs sur Habré différents modèles. Dans cet article, je voulais parler d'une approche pas tout à fait standard de ce problème. Ce qui est inhabituel, c'est que le refroidisseur n'est pas situé en haut du boîtier, mais en bas. Le résultat sera un mauvais refroidissement, dites-vous – pas du tout. Dans ce mode, le routeur fonctionne parfaitement depuis plusieurs mois sans panne. Ce qui m'a poussé à faire le refroidissement, c'est un incident pas très agréable lorsque le modem, après avoir travaillé plusieurs jours sans arrêt, réinitialisation spontanée tous les paramètres.

Alors commençons. Nous aurons besoin de :

• routeur directement
• refroidisseur pour disque dur 3.5
• 4 à 6 vis ou petites vis autotaraudeuses pour le montage du refroidisseur
• couteau à scie sauteuse ou dremel
• fer à souder, flux, soudure
• et autre chose que je te dirai plus tard

Commençons à nous préparer

Pour ce faire, démontons le routeur et faisons un trou dans la partie inférieure du boîtier de la taille du refroidisseur acheté (je pense qu'il est préférable dans ce cas d'en acheter un avec un ventilateur). On le découpe soit avec une scie sauteuse, soit avec un Dremel, soit, en en dernier recours, on le coupe avec un couteau, mais ici il faut faire attention : la première fois, n'appuyez pas trop fort, le couteau peut facilement se détacher et il sera alors plus difficile d'aligner le trait de coupe. Nous obtenons quelque chose comme ceci :

Ensuite, nous fixons le refroidisseur dans notre trou soit avec des vis, soit avec de la colle. Je considère que la première option est plus préférable, car il sera plus facile de démonter le refroidisseur à l'avenir si un tel besoin s'en fait sentir. Nous perçons des trous avec un Dremel ou une perceuse ou un tournevis ordinaire. Ici, vous devez prendre un foret environ 0,5 mm plus fin que celui que vous utiliserez pour les vis, afin qu'elles aient quelque chose à quoi s'accrocher. Nous installons le refroidisseur et scellons ses bords avec du ruban isolant afin que les têtes de vis ne court-circuitent pas la carte.

La première étape est terminée.

Réduire la vitesse du refroidisseur

Vous pouvez le faire si vous le souhaitez, mais je peux dire de moi-même que le bruit à 12 volts est important. La tension a été sélectionnée expérimentalement : d'abord 9V, puis 7V, et enfin abaissée à 4,5V.

Le circuit de connexion des résistances est très simple :


Puisque dans ce circuit nous ne nous intéressons qu’au courant, à la résistance et à la tension, nous pouvons prendre le moteur électrique (M1) comme résistance. Il ne reste plus qu'à calculer correctement la résistance R1. La loi d'Ohm nous y aidera.
Tout d'abord, calculons la résistance du refroidisseur lui-même : R=U/I (regardez l'intensité du courant sur le boîtier, dans mon cas, c'était 0,17A) R=12/0,17=70,59 ohm.

1. D'après un cours de physique à l'école, nous savons que lorsque connexion série conducteurs, l'intensité du courant dans tous les conducteurs connectés en série est la même : I=I(résistance)=I(refroidisseur).
2. La tension (ou différence de potentiel) aux extrémités du tronçon est égale à la somme des tensions sur les conducteurs individuels : U=U(résistance)+U(refroidisseur). Il s’ensuit que la tension aux bornes de la résistance doit être de 7,5 V.
3. Selon la loi d'Ohm, les tensions des conducteurs individuels seront égales U (résistance) = I/R (résistance) Et U (refroidisseur) = I/R (refroidisseur). Il en découle : U(p)/U(k)=R(p)/R(k). Nous substituons les nombres dans notre formule et obtenons une résistance 117,65Ohms

N'oubliez pas de calculer la puissance de la résistance ; si vous consommez moins de puissance, elle peut rapidement griller. P = U * I = 7,5 * 0,17 = 1,125 W. Nous allons au magasin, achetons une résistance 110-120 Ohm 1,5 W et la soudons en série avec le refroidisseur.


Ensuite on soude les fils à la carte : on soude un directement à la sortie de la prise d'alimentation, l'autre on soude à l'interrupteur power (après avoir vérifié lequel des 6 contacts fonctionne tout ou rien, sinon on le soude la première fois à l'autre, et le refroidisseur a continué à tourner même lorsque l'alimentation est coupée). Nous n'avons pas peur de vérifier la polarité des câbles du refroidisseur lorsque connexion incorrecteça ne tourne tout simplement pas.

Ensuite, installez la carte à sa place et fixez la résistance avec de la colle (j'ai utilisé de la colle de construction Titan). Il n'est pas nécessaire d'utiliser des adhésifs thermofusibles spéciaux, car le courant traversant la résistance est considérablement faible (après l'assemblage de la structure, l'appareil affichait ≈55 mA).

Plus de radiateurs ?

Sur la base des conseils des lecteurs, j'ai ajouté des radiateurs pour 2 puces Broadcom. La taille des copeaux a été mesurée avec un pied à coulisse (tailles 19*11 et 12*12mm). Ils ont été découpés à la scie à métaux dans les radiateurs d'un vieil ordinateur. Après le sciage, nous l'avons poli d'abord avec une lime aiguille et du papier de verre grossier, puis avec du papier de verre fin et appliqué de la pâte thermique AlSil-3 :

Les condensateurs sont gonflés – doivent être remplacés

Au cours du processus de modernisation, des condensateurs gonflés ont été découverts (ils sont généralement recouverts d'une seule tension en même temps). Il a été décidé de les remplacer par des neufs. Mais j'ai rencontré le problème suivant : la soudure sur la carte n'a fondu ni avec un fer à souder de 25 ni 40 W, elle n'a même pas ramolli. Une solution a été trouvée : on prend un peu de soudure sur la panne, on réchauffe les contacts et on démonte sereinement les anciens éléments. Nous installons de nouveaux condensateurs. N'hésitez pas à acheter des condensateurs avec une tension de fonctionnement légèrement supérieure à celle de la carte (j'ai parlé de la tension des condensateurs avec une personne travaillant dans un centre de service pour réparer LG et Samsung, il a dit que c'était encore mieux de en fournir un avec une tension de fonctionnement plus élevée).

Sur ce avec partie interne fini.

Turbocompression par le bas

Maintenant, pour éviter que la glacière ne s'étouffe, vous devez surélever le modem au-dessus de la table. N'importe quel matériau à portée de main conviendra pour cela, selon votre imagination. Je l'ai implémenté comme ceci :


Au dos il y a des morceaux de caoutchouc en plusieurs couches, sur le devant il y a un morceau de duralight (si vous le souhaitez, vous pouvez le connecter au réseau). En position de travail, cela ressemble à ceci :

Il n'est pas nécessaire de percer des trous pour évacuer l'air ; il sort parfaitement des trous situés sur le dessus de l'appareil et des autres fissures. Le niveau sonore dans ce mode de fonctionnement est minime : le fonctionnement de la glacière ne peut être entendu que si toutes les sources de bruit dans l'appartement sont éteintes (il est même interrompu par le son du téléviseur diffusé derrière le mur). Quant à l'efficacité du refroidissement, elle s'est avérée être haut niveau: le modem a arrêté de surchauffer et ne se réinitialise plus, la chauffe est présente, mais très insignifiante (avec 2 ordinateurs connectés en permanence : l'un en filaire, l'autre en wifi, les torrents sont presque toujours distribués depuis les deux machines).

Une expérience inestimable

Internet regorge d'instructions pour réparer tout équipement radio. Mais seulement 90 % d'entre eux peuvent être remplacés par une seule phrase : « ouvert, vu les condensateurs gonflés, remplacé, fonctionne ». En même temps, les gens parviennent à décrire le processus sur plusieurs pages. Honnêtement, j'aurais même honte d'écrire sur une telle rénovation.

Aujourd'hui, je veux parler de Réparation Wi-Fi routeurs basés sur les produits du fameux "folk" fabricant TP-LINK. La plupart Les informations sont également valables pour les routeurs Wi-Fi d'autres fabricants. Pourquoi TP-LINK ? Il se trouve que j'ai reçu un certain nombre de routeurs défectueux de ce fabricant auprès du service de garantie d'une entreprise. L'entreprise est petite et ne s'inquiète pas des temps meilleurs, sa direction a donc jugé peu rentable d'embaucher un ingénieur et de réparer Routeurs Wi-Fi, que les acheteurs ont retourné sous garantie. Peut-être que, de leur point de vue, ils ont fait la bonne chose. J'étais également plus que satisfait de cet état de choses.

Pour certains modèles de routeurs, notamment les modèles ADSL partie réseau, Wi-Fi et circuit téléphonique réalisés sur des microcircuits séparés. Modèles Ethernet les plus bon marché et les plus populaires, par exemple TL-WR740 (741), 720, 841, 3220, etc. Sur la carte, toutes les fonctions sont assurées par une seule puce : le processeur. S'il est endommagé totalement ou partiellement (le port WAN et/ou LAN est cassé), et cela arrive souvent, la réparation d'un tel routeur n'est pas pratique. Le processeur est soudé sur la carte avec sa base ; les contacts en bas sont petits et sur deux rangées. Une puce de processeur coûte entre 5 et 10 dollars, un routeur d'occasion entièrement fonctionnel se vend un peu plus de 10 dollars. Les tracas liés à l'achat et au remplacement d'un processeur ne sont pas rentables, il est plus facile de jeter un tel routeur ou de l'utiliser comme donateur.

OUI, n'oubliez pas que si le routeur est tombé entre de mauvaises mains, les mots de passe Wi-Fi et l'accès au panneau d'administration ont probablement été modifiés. Par conséquent, avant de réparer, nous essaierons de le réinitialiser aux paramètres d'usine. Je pense que tu sais comment faire ça.

Nous effectuerons le dépannage et déterminerons quoi et comment nous réparerons et ce que nous ne réparerons pas. Faisons un tableau :

Nous identifions un dysfonctionnement si le routeur ne démarre pas ou démarre, mais il n'y a aucun moyen de se connecter au panneau d'administration.

Défaut (symptôme)	Solution
1. Pas une seule LED ne s’allume	Pour une raison quelconque, le processeur ne démarre pas. Il se peut qu'il y ait un problème avec l'alimentation électrique. Examen unité externe alimentation (remplacement), vérification du stabilisateur sur la carte, vérification de la température du processeur (s'il fait chaud au bout de quelques minutes, le processeur est mort, cela ne sert à rien de réanimer le patient). Étonnamment, les alimentations Routeurs TP-LINK, bien que simples comme un râteau (sur le contrôleur AP3706, ils sont réalisés à l'aide de schéma standard de la fiche technique), ils fonctionnent bien et sont assemblés à partir de composants de haute qualité. Ils sont donc très fiables et échouent rarement. Impossible de comparer avec les alimentations D-LINK concurrentes.
2. Seule la LED « réseau » est allumée	Ce dysfonctionnement est assez courant et ambigu. Option 1 - le processeur démarre, mais il ne peut rien lire d'intelligible dans la mémoire flash. Pour les routeurs bénéficiant de la garantie, cela signifie que 90 % utilisateur intelligent, après avoir lu des articles sur Internet, j'ai flashé mon routeur firmware alternatif(Openwrt, DD-WRT, Gargoyle, etc.), alors je n'ai pas pu le comprendre, j'ai voulu le rendre firmware natif et à cause de sa courbure, le routeur était « maçonné ». Une autre option est une puce de mémoire flash boguée, qui est également facile à vérifier et à résoudre le problème. Vous pouvez essayer de flasher le routeur via TFTP. Internet regorge d’instructions sur la façon de procéder. Il m'est plus facile de dessouder le microcircuit, de le changer sur le programmateur, de le tester et, si nécessaire, de le remplacer par un neuf. La probabilité qu'après cela le routeur fonctionne correctement est de près de 100 %. N'oubliez pas que la puce flash stocke les adresses Mac et Mot de passe Wi-Fi par défaut, celui qui est écrit dans face arrière boîtier de routeur. Heureusement, vous devez les modifier dans le dump du firmware, sinon il se peut qu'il y ait des appareils avec les mêmes adresses MAC sur le même réseau. Et ça, tu sais, ce n'est pas bon... 99% de mes routeurs présentant de tels symptômes ont pris vie. 2ème option - un problème avec le processeur. Soit il « meurt », soit l'un des plages de contact. J'ai eu plusieurs cas où, après l'avoir réchauffé avec un sèche-cheveux et une légère pression, le routeur a pris vie et a ensuite fonctionné sans problème. Si le processeur est au stade « mourant », seul son remplacement sera utile. Mais ce n’est pas du tout facile et totalement peu rentable.
3. Le routeur s'allume, la LED « réseau » s'allume, puis au bout de quelques secondes toutes les LED s'allument et le processeur redémarre (reboot cyclique)	Dans une puce de mémoire flash firmware incorrect ou "déchets". Tout est pareil que dans le cas précédent. Nous vérifions la puce flash et flashons le dump correct. 100% de mes routeurs présentant de tels symptômes ont repris vie.
4. Les LED « réseau » et les 4 LED « LAN » sont allumées. Le reste a été remboursé.	La puce flash ou son câblage était en panne à 100 %. J'ai eu un cas où l'une des résistances (cavalier) près de la puce flash a disparu de la carte, était mal soudée et est tombée à cause des vibrations (peut-être que le routeur est tombé). Y avait-il d'autres options lorsque le mince chemin menant à l'une des pattes de la puce de mémoire flash a éclaté et que le lecteur flash est mort ? 100% de mes routeurs présentant de tels symptômes ont été remis en service.
5. La LED « réseau » et la LED « LAN » (un ou plusieurs) et/ou « WAN » sont allumées lorsque les câbles ne sont pas connectés, « WiFi ».	Les ports du processeur sont cassés. En guise d'option de traitement, coupez les pistes du processeur vers les transformateurs correspondants du port correspondant. Les LED s'éteindront, les ports endommagés ne gêneront plus le fonctionnement des ports sains. En gros, si c'est cassé Port LAN après cela, il est toujours assez fonctionnel avec le Wi-Fi et les autres ports. Si le port WAN est cassé, c'est pire. Sans Port WAN le routeur cesse d'être un routeur et peut fonctionner comme un simple appareil de précision Accès Wi-Fi ou comme rallonge Réseaux Wi-Fi Par Technologies WDS. En option, flashez un micrologiciel alternatif et attribuez le port WAN à l'un des ports LAN fonctionnels. Mais de toute façon, de tels routeurs ne présentent aucun intérêt commercial ; il est quasiment impossible de les vendre. Je ne sais pas si ça vaut la peine de jouer avec eux. J'en ai une douzaine qui traîne. C'est dommage de le jeter...
6. Une fois connecté Câble réseau La LED du port auquel il est connecté s'allume, mais également la LED de l'autre port LAN.	Le port LAN est cassé. Une option consiste à couper les pistes du processeur vers les transformateurs correspondants du port brûlé. Après cela, le(s) port(s) percé(s) n’interféreront plus avec le fonctionnement du routeur. Le reste des fonctionnalités restera le même.
7. Autres cas.	Le jeu n’en vaut pas la chandelle. Routeur pour élimination (pour les donneurs d'organes).

Sur la carte, à côté du processeur, il y a un autre microcircuit BÉLIER. Je n’envisage pas l’option de son échec, car je n’ai jamais rencontré de routeurs avec une RAM défectueuse et je ne sais pas comment identifier de manière fiable son dysfonctionnement. Il est fort probable que le routeur ne démarre pas. Dans les cas où le processeur ne démarrait pas, j'ai spécifiquement identifié la panne du processeur ; il a très rapidement chauffé jusqu'à une température supérieure à 100 degrés.

Examinons maintenant les cas où le routeur démarre et vous permet de vous connecter au panneau d'administration.

Option avec poinçonné (grillé) Ports LAN nous en avons déjà discuté ci-dessus. Nous n'y retournerons plus.

Nous identifions le dysfonctionnement si le routeur démarre et qu'il est possible de se connecter au panneau d'administration.

Défaut (symptôme)	Solution
1. Une fois connecté Câble WAN la LED ne s'allume pas ou s'allume, mais il n'y a pas de connexion à Internet et dans le panneau d'administration de la section WAN, il est indiqué que le câble WAN n'est pas connecté.	Un circuit ouvert dans le port WAN. Nous regardons le transformateur correspondant du port WAN et les résistances à proximité. J'ai eu plusieurs cas de rupture de transformateur ou de résistances. Théoriquement, un court-circuit entre spires dans un transformateur est également possible, mais je n'ai jamais eu un tel cas. Si le transformateur et les résistances fonctionnent correctement, le problème est probablement toujours présent. Port WAN processeur.
2. Lors de la connexion du câble LAN, le voyant ne s'allume pas ou s'allume, mais il n'y a aucune connexion avec le routeur. Il est impossible de se connecter au panneau d'administration à partir de ce port LAN	Tout est pareil que ci-dessus pour le port WAN. Nous regardons le transformateur correspondant du port WAN et les résistances à proximité.
3. Le routeur est périodiquement surchargé.	A l'aide d'un oscilloscope, nous examinons l'alimentation après le stabilisateur. Les condensateurs ou le circuit intégré devront peut-être être remplacés. En option, nous regardons le mode thermique du processeur. J'ai eu des cas où, après avoir collé un petit dissipateur thermique sur le processeur, le routeur a commencé à fonctionner de manière stable.
4. Signal faible Wi-Fi.	Il y a eu des cas. Tout d'abord, je jette une autre antenne du donateur (heureusement il y a suffisamment de pièces de rechange). Dans mon cas, le problème a disparu. Si ressouder l'antenne ne vous aide pas, vous pouvez regarder la chaîne allant de l'antenne au processeur ; je n'ai jamais eu à le faire.
5. Le Wi-Fi s'interrompt périodiquement	Dans mon cas, il y avait un problème avec le processeur. Je l'ai ressoudé du donneur et tout a fonctionné. Vous pouvez remplacer l'antenne pour apaiser votre conscience, même s'il est peu probable que cela vous aide. Il ne sert probablement à rien de jouer avec un tel routeur. Ce ne sera pas rentable.

Eh bien, maintenant quelques photos avec légendes.

Voici à quoi ressemble un routeur typique vu de l’intérieur. Au centre se trouve le processeur, en haut à gauche se trouve le flash et à droite se trouve la RAM.

A gauche se trouve le processeur, à droite se trouve la mémoire flash.

Puces Flash de différents fabricants.

C'est ce qui se trouve sous le processeur. Le fond est soudé et les contacts sont sur 2 rangées. Ressouder un tel processeur reste un plaisir. Non, bien sûr, c'est possible, mais est-ce que cela en vaut la peine ?

Fenêtre du programmeur après avoir effacé la puce flash et l'avoir vérifiée. À propos du programmeur et de lui logiciel Je le publierai dans une revue séparée, ça vaut le coup.

Antennes 5dBi différentes couleurs, amovible et non.

Transformateurs adaptés. A gauche se trouve un WAN, à droite se trouvent deux LAN.

Et ici, au contraire, à droite c'est WAN (il y en a un autre à proximité, soudé du donneur), à gauche c'est 1 LAN

C'est ce qui se trouve à l'intérieur du transformateur de correspondance du port WAN.

Ressouder un transformateur n’est pas difficile, mais ce n’est pas si simple non plus. Il existe un risque élevé de retirer les câbles et d'endommager le transformateur ou la métallisation des trous de la carte. Il faut être prudent et ne pas se précipiter. Des résistances sont visibles à proximité du transformateur. Très rarement, mais il arrive qu'ils échouent et tombent dans une falaise. Il est facile de les vérifier, mais pas tellement de les ressouder. Ils sont très petits et se trouvent à proximité du transformateur. Mais rien n'est impossible.

Mon savoir-faire. J'ai soudé la prise dans un routeur de test et maintenant, après avoir dessoudé le transformateur du donneur, je le teste. Cela vous permet d'être sûr que vous soudez un transformateur 100 % utilisable, sans spires de court-circuit. Un transformateur avec des spires en court-circuit semble normal, vous ne pouvez le vérifier qu'en le branchant sur un routeur en bon état.

Le transformateur testé dans la prise est très confiant et bien ajusté.

Et voici à quoi ressemble un transformateur pour 2 ports LAN de l'intérieur. D'ailleurs, après cette exécution (trépanation), il est resté ouvrier.

Mon défaut préféré est le flash mort. Plus précisément, cette carte ne l'a pas du tout.

Dans le coin inférieur gauche se trouve un Antenne Wi-Fi. C'est étrange, mais même avec cela, le 720 TP-Link est très bon. Mais il existe encore un endroit où l'on peut souder un antenne externe. Ensuite, ce routeur devient généralement une bête et trahit Internet avec une telle force que câble réseau sort des murs...

Je vais terminer mon histoire ici brève revue. Je l'ai écrit rapidement et de manière quelque peu chaotique. Je vous préviens qu'il est destiné à des utilisateurs plus ou moins formés. Je n'entre délibérément pas dans les détails de certains points, mais dis simplement ce qui doit être fait ; les personnes formées doivent savoir comment cela se fait, et il est préférable que les personnes non préparées ne s'y impliquent pas.

Ajout:

Dans l'alimentation standard KB-3151C de TP-LINK sur la puce AP3706 PWM, le fabricant a légèrement simplifié (réduit) le circuit de la fiche technique. Il n'y a pas d'enroulement séparé à alimentation autonome. L'alimentation du microcircuit est retirée du bobinage de stabilisation (ou vice versa, la stabilisation est réalisée à l'aide du bobinage d'auto-alimentation). En conséquence, il n'y a pas de diode Zener, de circuit RC sur le diviseur de tension, de condensateur C3 (selon le schéma ci-dessus) et éventuellement quelques autres éléments, je n'ai pas tout vérifié. Si le condensateur C2 du circuit est sec, des ondulations apparaissent dans l'alimentation PWM, qui apparaissent en conséquence sur la broche 5 du microcircuit (FB) et, par conséquent, une basse tension et un manque de stabilisation. Le manque de stabilisation peut aussi être dû à un dysfonctionnement du transformateur, mais cela est rare et ce cas est déjà clinique ; le transformateur ne peut être remplacé qu'en le dessoudant du donneur...

Ce schéma est donné simplement pour expliquer le fonctionnement du circuit de stabilisation, il ne s'agit pas du schéma exact de l'alimentation KB-3151C de TP-LINK.

Cette alimentation est très simple et avec une puissance de 7W elle fonctionne très bien et fait des miracles de fiabilité. Il n'y a pas de comparaison avec les alimentations D-LINK, qui meurent au bout de 3-4 ans comme des mouches à l'automne. Sur les plusieurs centaines de KB-3151C qui sont passés entre mes mains lors de la réparation de routeurs, je n'en ai rencontré que 5 à 6 défectueux : dans une moitié les condensateurs étaient « gonflés », dans l'autre moitié la puce PWM était défectueuse.

Quelques clics et vous êtes protégé.

Vous possédez un iPhone et vous passez beaucoup de temps sur Internet à l’utiliser. Vous visitez des sites Web, saisissez des identifiants, des mots de passe, etc.

Arrêt!

Le navigateur Safari peut être sécurisé en activant plusieurs articles standards paramètres. Et maintenant, vous apprendrez comment augmenter la sécurité de votre séjour sur Internet.

1. Supprimer l'historique de recherche

Allez à " Paramètres – Safari – Moteur de recherche " Je parie que vous avez une coche à côté du mot Google ?

Google Corporation sait tout sur votre requêtes de recherche. Vous souvenez-vous avoir cherché comment imprimer une arme à feu sur une imprimante 3D ? Non? Mais dans les entrailles de Google, sur certains serveurs, des informations à ce sujet sont encore stockées pour identifier vos besoins et dresser un portrait du consommateur. Avez-vous besoin de ça ?

A noter, parmi plusieurs services de recherche vous avez DuckDuckGo. Il s'agit du seul service qui ne collecte ni ne stocke d'informations sur les requêtes de recherche. N'hésitez pas à le choisir comme principal et oubliez la publicité ciblée basée sur vos requêtes de recherche.

2. Désactivez la surveillance et augmentez la confidentialité

Allez à " Paramètres - Safari" Assurez-vous que « Ne pas suivre » et « Note » sont activés. Faux site Web."

En activant l'élément " Ne pas suivre", vous limitez la capacité de certains sites à suivre votre position par défaut. Pourquoi ont-ils besoin de savoir où vous êtes ?

Le deuxième point parle de lui-même : le navigateur vous avertira si vous souhaitez soudainement suivre un lien menant vers un faux site. Par exemple, lorsque vous faites des achats en ligne, vous pouvez accéder à un faux site Web qui imite la page d’un magasin.

Vous n'avez rien remarqué, vous avez saisi les coordonnées de votre carte bancaire et vous vous êtes retrouvé sans argent. Il est préférable de jouer la sécurité et de faire confiance à Safari pour savoir où vous allez sur Internet.

3. Supprimez les fichiers temporaires et les « queues »

Allez à " Paramètres - Safari", et recherchez l'élément " Bloc. biscuit" Assurez-vous que l’option « Toujours bloquer » est sélectionnée.

Les cookies sont des « morceaux » de code que les sites déposent sur votre smartphone pour divers besoins. Par exemple, vous consultiez un site Web, vous vous arrêtiez sur une page et fermiez votre navigateur.

DANS la prochaine fois, lorsque vous ouvrirez à nouveau ce site, vous continuerez à naviguer non pas depuis le début, mais à partir de la page où vous vous êtes arrêté. Cette commodité est le mérite des « Cuisiniers ».

Toutefois, les cookies constituent le maillon le plus faible de la confidentialité de votre navigation sur Internet. La plupart des cookies gardent une trace des sites que vous visitez afin de vous proposer des publicités.

J'ai visité le site par hasard une fois. générateurs diesel– et puis vous tombez sur des publicités pour des groupes électrogènes diesel pendant longtemps. C'est ainsi que fonctionnent les cookies.

Il est préférable d’empêcher complètement l’enregistrement de ces fichiers sur votre iPhone, alors choisissez « Toujours bloquer » et ayez confiance en votre vie privée.

Pour être sûr de nettoyer votre iPhone, rendez-vous sur « Paramètres – Safari – Modules complémentaires – Données du site».

Les voici, les « cookies » déjà installés dans votre smartphone. Faites défiler la liste jusqu’à la fin et n’hésitez pas à cliquer sur « Supprimer toutes les données" La session d'expulsion des cookies est terminée.

4. Activer le mode privé

Dernier conseil : si vous souhaitez une confidentialité maximale sur Internet, utilisez mode spécial dans le navigateur Safari.

Dans le navigateur lui-même, cliquez sur l'icône avec 2 carrés dans le coin inférieur droit et accédez au " Accès privé" C'est le mode sécurité accrue lorsque Safari ne se souvient pas des pages visitées, historique de recherche et désactive la fonction de remplissage automatique.

De cette façon, vous n’avez pas à craindre que les sites que vous visitez soient enregistrés dans votre historique. Chaque fois un absolument pur page d'accueil Safari. Confidentialité totale.

5. Masquer les identifiants et les mots de passe

Allez dans « Paramètres – Safari – Mots de passe ». Pour continuer, placez votre doigt sur Touch ID ou saisissez votre mot de passe de déverrouillage sur les appareils sans Touch ID.

Voyez-vous ? une énorme liste de tous vos identifiants et mots de passe que vous avez saisis via le navigateur. En théorie, tous peuvent être volés.

Vous pouvez supprimer manuellement tout ou partie de vos mots de passe de connexion, mais ils seront également supprimés de la liste. Clés iCloud. Idéalement, je recommande d'utiliser une application spéciale de stockage de mots de passe multiplateforme - 1Password.

Oui, transférer toutes les informations vers cette application demandera du temps et un travail manuel monotone. Oui, l'application n'est pas bon marché dans l'App Store et le Mac App Store. Mais si vous accordez vraiment de l’importance à vos identifiants et mots de passe, vous devrez faire des efforts pour assurer leur sécurité à 100 %.

Utilisez Internet sans crainte

Bien sûr, vous pouvez télécharger n'importe lequel des nombreux navigateurs tiers V Magasin d'applications, qui sont censés être tous sûrs et sécurisés. Mais pourquoi, si le Safari standard de votre iPhone dispose de nombreux paramètres avec lesquels vous pouvez rendre votre expérience Internet aussi sûre que possible ?

Bien sûr, il est important d'avoir la tête sur les épaules - ne cliquez pas sur des liens incompréhensibles, regardez attentivement les adresses des sites Web et soyez sur vos gardes si vous devez saisir des informations de paiement quelque part. Surfez sur Internet en toute sécurité !

P.S. Si vous souhaitez surfer sur Internet à partir d'un tout nouveau gadget Apple, voici les liens :

De nombreux modèles d'iPhone pour tous les goûts. iPhone – iPhone parmi les iPhone !

MacBook pourrait être meilleur