Τι είναι το reobas; Ρεόμπας- αυτός είναι ο «έλεγχος κλιματισμού» για τη μονάδα του συστήματός σας. Τα εξελιγμένα ρεόμπας είναι εξοπλισμένα με οθόνες και δείχνουν τις ταχύτητες του ανεμιστήρα, τις θερμοκρασίες των ψυχόμενων στοιχείων κ.λπ. κ.λπ. Ως αποτέλεσμα, η θερμοκρασία των εσωτερικών στοιχείων του υπολογιστή σας διατηρείται στο ίδιο επίπεδο. Αλλά μερικές φορές αυτό δεν είναι καθόλου απαραίτητο. Και καθόλου γιατί τέτοιο ρεόμπασο κοστίζει από χίλια ρούβλια και περισσότερο. Η λειτουργικότητα πρέπει απλώς να είναι σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Και οι ανάγκες μου είναι οι εξής - ελεγκτής ταχύτητας ανεμιστήρα 4 καναλιών με οπίσθιο φωτισμό.

Ας χωρίσουμε το ρεόμπας σε δύο τάξεις – με έλεγχο θερμοκρασίας(ο ίδιος «έλεγχος του κλίματος») και χωρίς αυτόν(ελεγκτής ταχύτητας). Χρειαζόμουν το τελευταίο. Το κύκλωμα ρυθμιστή τάσης λήφθηκε ως βάση:Υπάρχει ένα κανάλι στο διάγραμμα. Τα υπόλοιπα είναι απολύτως πανομοιότυπα. Ας ξεκινήσουμε με τη σημειογραφία: XT1– τυπική υποδοχή Molex. Μπορείτε να το κολλήσετε από νεκρό σκληρό δίσκο ή μονάδα δίσκου. XT2– Βύσμα 3 ακίδων στον οποίο είναι συνδεδεμένο ψυγείο. R1- κατά προσέγγιση 50-100 Ohm– σε περίπτωση που η μεταβλητή αντίσταση μηδενιστεί. Καθορίζει τη μέγιστη δυνατή ταχύτητα περιστροφής. R2- 5-10 kOhm, ανάλογα με το τρανζίστορ. R3- ~ 10 kOhm— για να είναι αδύνατη η διακοπή του ανεμιστήρα όταν το μεταβλητό κουμπί ελέγχου βρίσκεται στο μέγιστο.. Επιλέχτηκε εμπειρικά. Η ασφάλεια του συστήματός σας από υπερθέρμανση εξαρτάται από αυτήν την αντίσταση. VT1 – οποιοδήποτε τρανζίστορ pnp της απαιτούμενης ισχύος. Εάν έχει εγκατασταθεί σε ΚΤ837Τα καλοριφέρ μπορούν να συνδεθούν σε οποιοδήποτε φορτίο με κατανάλωση ισχύος έως 30W. Το κύκλωμα μπορεί να συγκολληθεί είτε σε πλακέτα τυπωμένου κυκλώματος, έχοντας προηγουμένως χαραχθεί, είτε με επιφανειακή τοποθέτηση. Το τελευταίο έχει δείξει την αξιοπιστία του όταν συρρικνώνεται σωστά - εξακολουθεί να λειτουργεί χωρίς διακοπή. Οπως και LEDΟποιαδήποτε θα κάνει σούπερ φωτεινό. Περιοριστική αντίστασηθεωρούνται από το νόμο Ωμμε βάση το απαιτούμενο ρεύμα. κρέμασα 5 μπλε LED στα +5V.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αρκετά καλό άθροισμα:Το ρεόμπας στερεώνεται στη μονάδα συστήματος χρησιμοποιώντας ένα τυπικό σιδερένιο βύσμα. Παρόλο που είναι «θραυσμένο», είναι δυνατή η τοποθέτηση του με βίδες, όπως ακριβώς έκανα. Ανοίχτηκαν τρύπες της απαιτούμενης διαμέτρου στο πλαστικό βύσμα και υποβλήθηκαν σε επεξεργασία με λίμα βελόνας.
Νομίζω ότι βγήκε πολύ καλό!



Πριν εγκαταστήσετε τα πάντα στη θέση τους, εκκινήστε ολόκληρο το σύστημα στο επίπεδο BIOS και διαμορφώστε την ελάχιστη δυνατή ταχύτητα ανεμιστήρα. Γίνεται έτσι ώστε όταν το κουμπί της αντίστασης γυρίσει στη μέγιστη αντίσταση, ο ανεμιστήρας συνεχίζει να περιστρέφεται ΑΜΕΣΑ.

Εν κατακλείδι, θα σας δώσω μια μικρή συμβουλή - θα πρέπει να ενεργοποιείτε τον υπολογιστή σας όσο το δυνατόν πιο αθόρυβα μόνο όταν είναι απολύτως απαραίτητο (για παράδειγμα, τη νύχτα). Δεν συνιστώ να αφήσετε έναν υπολογιστή με ελάχιστη ψύξη χωρίς επίβλεψη . Μετά τον ύπνο, συνιστώ να "ανεβάζω το γκάζι" - για παράδειγμα, όταν φεύγω, ανάβω πάντα τους ανεμιστήρες σε πλήρη έκρηξη.

Σχόλια:

Η απόδοση ενός σύγχρονου υπολογιστή επιτυγχάνεται σε αρκετά υψηλή τιμή - το τροφοδοτικό, ο επεξεργαστής και η κάρτα βίντεο συχνά απαιτούν εντατική ψύξη. Τα εξειδικευμένα συστήματα ψύξης είναι ακριβά, επομένως αρκετοί ανεμιστήρες θήκης και ψύκτες (καλοριφέρ με ανεμιστήρες συνδεδεμένους σε αυτά) συνήθως εγκαθίστανται σε έναν οικιακό υπολογιστή.

Το αποτέλεσμα είναι ένα αποτελεσματικό και φθηνό, αλλά συχνά θορυβώδες σύστημα ψύξης. Για τη μείωση των επιπέδων θορύβου (διατηρώντας παράλληλα την απόδοση), απαιτείται ένα σύστημα ελέγχου ταχύτητας ανεμιστήρα. Διάφορα εξωτικά συστήματα ψύξης δεν θα ληφθούν υπόψη. Είναι απαραίτητο να εξεταστούν τα πιο κοινά συστήματα ψύξης αέρα.

Για να μειώσετε το θόρυβο του ανεμιστήρα χωρίς να μειώσετε την απόδοση ψύξης, συνιστάται να τηρείτε τις ακόλουθες αρχές:

1. Οι ανεμιστήρες μεγάλης διαμέτρου λειτουργούν πιο αποτελεσματικά από τους μικρούς.
2. Η μέγιστη απόδοση ψύξης παρατηρείται σε ψύκτες με σωλήνες θερμότητας.
3. Οι ανεμιστήρες τεσσάρων ακίδων προτιμώνται από τους ανεμιστήρες τριών ακίδων.

Μπορεί να υπάρχουν μόνο δύο βασικοί λόγοι για τον υπερβολικό θόρυβο του ανεμιστήρα:

1. Κακή λίπανση ρουλεμάν. Αποβάλλεται με τον καθαρισμό και το νέο λιπαντικό.
2. Ο κινητήρας περιστρέφεται πολύ γρήγορα. Εάν είναι δυνατό να μειωθεί αυτή η ταχύτητα διατηρώντας ένα αποδεκτό επίπεδο έντασης ψύξης, τότε αυτό θα πρέπει να γίνει. Ακολουθούν οι πιο προσιτές και φθηνοί τρόποι ελέγχου της ταχύτητας περιστροφής.

Μέθοδοι για τον έλεγχο της ταχύτητας του ανεμιστήρα

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Πρώτη μέθοδος: εναλλαγή της λειτουργίας BIOS που ρυθμίζει τη λειτουργία του ανεμιστήρα

Οι λειτουργίες Q-Fan control, Smart fan control κ.λπ., που υποστηρίζονται από ορισμένες μητρικές πλακέτες, αυξάνουν την ταχύτητα του ανεμιστήρα όταν αυξάνεται το φορτίο και μειώνουν όταν πέφτει. Πρέπει να δώσετε προσοχή στη μέθοδο ελέγχου της ταχύτητας του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας το παράδειγμα ελέγχου Q-Fan. Είναι απαραίτητο να εκτελέσετε την ακόλουθη σειρά ενεργειών:

1. Μπείτε στο BIOS. Τις περισσότερες φορές, για να το κάνετε αυτό, πρέπει να πατήσετε το πλήκτρο "Διαγραφή" πριν από την εκκίνηση του υπολογιστή. Εάν πριν από την εκκίνηση στο κάτω μέρος της οθόνης αντί για «Πατήστε το Del για να εισέλθετε στο Setup» σας ζητηθεί να πατήσετε ένα άλλο πλήκτρο, κάντε το.
2. Ανοίξτε την ενότητα "Power".
3. Μεταβείτε στη γραμμή "Παρακολούθηση υλικού".
4. Αλλάξτε την τιμή των λειτουργιών ελέγχου CPU Q-Fan και Chassis Q-Fan Control στη δεξιά πλευρά της οθόνης σε "Ενεργοποιημένο".
5. Στις γραμμές CPU και Chassis Fan Profile που εμφανίζονται, επιλέξτε ένα από τα τρία επίπεδα απόδοσης: ενισχυμένο (Perfomans), αθόρυβο (Silent) και βέλτιστο (Optimal).
6. Πατήστε το πλήκτρο F10 για να αποθηκεύσετε την επιλεγμένη ρύθμιση.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Δεύτερη μέθοδος: έλεγχος ταχύτητας ανεμιστήρα με μέθοδο μεταγωγής

Εικόνα 1. Κατανομή τάσεων στις επαφές.

Για τους περισσότερους ανεμιστήρες, η ονομαστική τάση είναι 12 V. Καθώς αυτή η τάση μειώνεται, ο αριθμός των στροφών ανά μονάδα χρόνου μειώνεται - ο ανεμιστήρας περιστρέφεται πιο αργά και κάνει λιγότερο θόρυβο. Μπορείτε να επωφεληθείτε από αυτήν την περίσταση, αλλάζοντας τον ανεμιστήρα σε διάφορες ονομαστικές τιμές τάσης χρησιμοποιώντας μια συνηθισμένη υποδοχή Molex.

Η κατανομή τάσης στις επαφές αυτού του συνδετήρα φαίνεται στο Σχ. 1α. Αποδεικνύεται ότι τρεις διαφορετικές τιμές τάσης μπορούν να ληφθούν από αυτό: 5 V, 7 V και 12 V.

Για να διασφαλίσετε αυτή τη μέθοδο αλλαγής της ταχύτητας του ανεμιστήρα χρειάζεστε:

1. Ανοίξτε τη θήκη του υπολογιστή που έχει απενεργοποιηθεί και αφαιρέστε το βύσμα του ανεμιστήρα από την πρίζα του. Είναι πιο εύκολο να ξεκολλήσετε τα καλώδια που πηγαίνουν στον ανεμιστήρα τροφοδοσίας από την πλακέτα ή απλώς να τα κόψετε.
2. Χρησιμοποιώντας μια βελόνα ή ένα σουβλί, απελευθερώστε τα αντίστοιχα πόδια (τις περισσότερες φορές το κόκκινο καλώδιο είναι θετικό και το μαύρο καλώδιο είναι αρνητικό) από τον σύνδεσμο.
3. Συνδέστε τα καλώδια του ανεμιστήρα στις επαφές του συνδετήρα Molex στην απαιτούμενη τάση (βλ. Εικ. 1β).

Ένας κινητήρας με ονομαστική ταχύτητα περιστροφής 2000 rpm σε τάση 7 V θα παράγει 1300 rpm ανά λεπτό και σε τάση 5 V - 900 rpm. Ένας κινητήρας με ονομαστική ταχύτητα 3500 rpm - 2200 και 1600 rpm, αντίστοιχα.

Εικόνα 2. Διάγραμμα σειριακής σύνδεσης δύο πανομοιότυπων ανεμιστήρων.

Ειδική περίπτωση αυτής της μεθόδου είναι η σειριακή σύνδεση δύο πανομοιότυπων ανεμιστήρων με βύσματα τριών ακίδων. Το καθένα φέρει τη μισή τάση λειτουργίας, και τα δύο περιστρέφονται πιο αργά και κάνουν λιγότερο θόρυβο.

Το διάγραμμα μιας τέτοιας σύνδεσης φαίνεται στο Σχ. 2. Η αριστερή υποδοχή ανεμιστήρα συνδέεται στη μητρική πλακέτα ως συνήθως.

Ένας βραχυκυκλωτήρας είναι εγκατεστημένος στον δεξιό σύνδεσμο, ο οποίος στερεώνεται με ηλεκτρική ταινία ή ταινία.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τρίτη μέθοδος: ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα αλλάζοντας το ρεύμα τροφοδοσίας

Για να περιορίσετε την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα, μπορείτε να συνδέσετε μόνιμες ή μεταβλητές αντιστάσεις σε σειρά στο κύκλωμα τροφοδοσίας του. Τα τελευταία σας επιτρέπουν επίσης να αλλάξετε ομαλά την ταχύτητα περιστροφής. Όταν επιλέγετε ένα τέτοιο σχέδιο, δεν πρέπει να ξεχνάτε τα μειονεκτήματά του:

1. Οι αντιστάσεις θερμαίνονται, σπαταλούν ηλεκτρική ενέργεια και συμβάλλουν στη διαδικασία θέρμανσης ολόκληρης της δομής.
2. Τα χαρακτηριστικά ενός ηλεκτρικού κινητήρα σε διαφορετικούς τρόπους λειτουργίας μπορεί να διαφέρουν πολύ, καθένας από αυτούς απαιτεί αντιστάσεις με διαφορετικές παραμέτρους.
3. Η διαρροή ισχύος των αντιστάσεων πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη.

Εικόνα 3. Ηλεκτρονικό κύκλωμα για έλεγχο ταχύτητας.

Είναι πιο λογικό να χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρονικό κύκλωμα ελέγχου ταχύτητας. Η απλή εκδοχή του φαίνεται στο Σχ. 3. Αυτό το κύκλωμα είναι ένας σταθεροποιητής με δυνατότητα ρύθμισης της τάσης εξόδου. Παρέχεται τάση 12 V στην είσοδο του μικροκυκλώματος DA1 (KR142EN5A Ένα σήμα από τη δική του έξοδο παρέχεται στην 8 ενισχυμένη έξοδο από το τρανζίστορ VT1). Η στάθμη αυτού του σήματος μπορεί να ρυθμιστεί με μεταβλητή αντίσταση R2. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια αντίσταση συντονισμού ως R1.

Εάν το ρεύμα φορτίου δεν υπερβαίνει τα 0,2 A (ένας ανεμιστήρας), το μικροκύκλωμα KR142EN5A μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς ψύκτρα. Εάν υπάρχει, το ρεύμα εξόδου μπορεί να φτάσει την τιμή των 3 Α. Συνιστάται να συμπεριλάβετε έναν κεραμικό πυκνωτή μικρής χωρητικότητας στην είσοδο του κυκλώματος.

Επιστροφή στα περιεχόμενα

Τέταρτη μέθοδος: ρύθμιση της ταχύτητας του ανεμιστήρα χρησιμοποιώντας ρεόμπας

Το Reobas είναι μια ηλεκτρονική συσκευή που σας επιτρέπει να αλλάζετε ομαλά την τάση που παρέχεται στους ανεμιστήρες.

Ως αποτέλεσμα, η ταχύτητα περιστροφής τους αλλάζει ομαλά. Ο ευκολότερος τρόπος είναι να αγοράσετε ένα έτοιμο reobass. Συνήθως εισάγεται σε μια θήκη 5,25". Υπάρχει ίσως μόνο ένα μειονέκτημα: η συσκευή είναι ακριβή.

Οι συσκευές που περιγράφονται στην προηγούμενη ενότητα είναι στην πραγματικότητα reobass, επιτρέποντας μόνο χειροκίνητο έλεγχο. Επιπλέον, εάν χρησιμοποιείται αντίσταση ως ρυθμιστής, ο κινητήρας μπορεί να μην ξεκινήσει, καθώς η ποσότητα ρεύματος τη στιγμή της εκκίνησης είναι περιορισμένη. Στην ιδανική περίπτωση, ένα πλήρες reobass θα πρέπει να παρέχει:

1. Αδιάλειπτη εκκίνηση κινητήρα.
2. Έλεγχος ταχύτητας ρότορα όχι μόνο χειροκίνητα, αλλά και αυτόματα. Καθώς η θερμοκρασία της ψυχόμενης συσκευής αυξάνεται, η ταχύτητα περιστροφής θα πρέπει να αυξάνεται και αντίστροφα.

Ένα σχετικά απλό σχήμα που πληροί αυτές τις προϋποθέσεις φαίνεται στο Σχ. 4. Έχοντας τις κατάλληλες δεξιότητες, είναι δυνατό να το φτιάξετε μόνοι σας.

Η τάση τροφοδοσίας του ανεμιστήρα αλλάζει σε παλμική λειτουργία. Η εναλλαγή πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας ισχυρά τρανζίστορ φαινομένου πεδίου, η αντίσταση των καναλιών σε ανοιχτή κατάσταση είναι κοντά στο μηδέν. Επομένως, η εκκίνηση των κινητήρων γίνεται χωρίς δυσκολία. Η υψηλότερη ταχύτητα περιστροφής επίσης δεν θα περιοριστεί.

Το προτεινόμενο σχέδιο λειτουργεί ως εξής: την αρχική στιγμή, το ψυγείο που ψύχει τον επεξεργαστή λειτουργεί με ελάχιστη ταχύτητα και όταν θερμαίνεται σε μια ορισμένη μέγιστη επιτρεπόμενη θερμοκρασία, μεταβαίνει στη μέγιστη λειτουργία ψύξης. Όταν η θερμοκρασία του επεξεργαστή πέσει, το reobass αλλάζει ξανά το ψυγείο στην ελάχιστη ταχύτητα. Οι υπόλοιποι ανεμιστήρες υποστηρίζουν τη λειτουργία μη αυτόματης ρύθμισης.

Εικόνα 4. Διάγραμμα προσαρμογής με χρήση ρεόμπας.

Η βάση της μονάδας που ελέγχει τη λειτουργία των ανεμιστήρων του υπολογιστή είναι ο ενσωματωμένος χρονοδιακόπτης DA3 και το τρανζίστορ πεδίου VT3. Μια γεννήτρια παλμών με ρυθμό επανάληψης παλμών 10-15 Hz συναρμολογείται με βάση ένα χρονόμετρο. Ο κύκλος λειτουργίας αυτών των παλμών μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την αντίσταση συντονισμού R5, η οποία αποτελεί μέρος της αλυσίδας χρονισμού RC R5-C2. Χάρη σε αυτό, μπορείτε να αλλάξετε ομαλά την ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα διατηρώντας παράλληλα την απαιτούμενη τρέχουσα τιμή κατά την εκκίνηση.

Ο πυκνωτής C6 εξομαλύνει τους παλμούς, κάνοντας τους ρότορες του κινητήρα να περιστρέφονται πιο απαλά χωρίς να κάνουν κλικ. Αυτοί οι ανεμιστήρες συνδέονται στην έξοδο XP2.

Η βάση μιας παρόμοιας μονάδας ελέγχου ψυγείου επεξεργαστή είναι το μικροκύκλωμα DA2 και το τρανζίστορ πεδίου VT2. Η μόνη διαφορά είναι ότι όταν εμφανίζεται τάση στην έξοδο του λειτουργικού ενισχυτή DA1, χάρη στις διόδους VD5 και VD6, υπερτίθεται στην τάση εξόδου του χρονοδιακόπτη DA2. Ως αποτέλεσμα, το VT2 ανοίγει εντελώς και ο ψυχρότερος ανεμιστήρας αρχίζει να περιστρέφεται όσο το δυνατόν γρηγορότερα.

Πέρασαν οι εποχές που οι υπολογιστές χρειάζονταν μόνο παθητική ψύξη με μικροσκοπικά θερμαντικά σώματα αλουμινίου, όταν οι χρήστες σε όλο τον κόσμο κοιτούσαν ανεξέλεγκτα τις ημικυκλικές οθόνες που μοιάζουν με φακούς και δεν ήξεραν τι ήταν το Pentium 4, ήταν πραγματικά μια υπέροχη στιγμή! Μπαίνεις στο δωμάτιο: ακούς τα πουλιά να τραγουδούν, το αεράκι φυσάει στους δρόμους. Και ο υπολογιστής λειτουργεί σκοτεινά στο DOS και μόνο περιστασιακά μπορείτε να ακούσετε το μόλις εμφανές τρίξιμο του σκληρού δίσκου. Ομορφιά! Μοναξιά με τη φύση... Αλλά τι τώρα...

Η μονάδα συστήματός μου έχει 6 ανεμιστήρες (συμπεριλαμβανομένου ενός επεξεργαστή και μιας κάρτας βίντεο), επομένως οι έξι από αυτούς καταστρέφουν τη διάθεση και τα τύμπανα των αυτιών μου, ειδικά τη νύχτα. Αν συγκρίνετε τη μονάδα του συστήματός μου με οτιδήποτε, τότε το ίδιο το θέμα θα ήταν ένας στρόβιλος αεροπλάνου. Εισήχθη; Τώρα φανταστείτε ότι συνυπάρχω με αυτό το τέρας κάθε μέρα. Φαίνεται ότι η ίδια τουρμπίνα αεροσκάφους είναι εγκατεστημένη στο εσωτερικό της θήκης, η οποία πρόκειται να πετάξει στον αέρα και να πάρει μαζί της τον εξοπλισμό μου. Αλλά όχι! Τέτοια κόλπα δεν θα μου δουλέψουν! Αυτό το ζήτημα μπορεί να επιλυθεί με δύο τρόπους:

1. Η αφαίρεση των «έξτρα» θαυμαστών είναι μια επιλογή για τεμπέληδες.
2. Η συγκόλληση του ελεγκτή βαλβίδας είναι μια επιλογή για μη τεμπέληδες (Μία λέξη).

Διάλεξα τη δεύτερη επιλογή γιατί... Θεωρούσα τον εαυτό μου πολύ τεμπέλη, και, εκτός αυτού, είχα επιπλέον Carlesons στον διαχειριστή του συστήματός μου. Για όσους δεν γνωρίζουν: το rheobass (ή RheoBus) είναι μια συσκευή που έχει σχεδιαστεί για να ελέγχει ομαλά την τάση που παρέχεται από το τροφοδοτικό στους ανεμιστήρες. Εάν η ομιλία μου σας φαίνεται πολύ γεμάτη από δύσκολες λέξεις, τότε μην τις αφήσετε να σας τρομάξουν, γιατί... όλα καταλήγουν στη συγκόλληση ενός κυκλώματος, το οποίο είναι τρομερά απλό.

Ας ξεκινήσουμε λοιπόν. Τι χρειαζόμαστε από ανταλλακτικά και αναλώσιμα:

1. Τρανζίστορ KT 819 G - 2 τεμάχια.
2. Μεταβλητή αντίσταση με ονομαστική τιμή 4,3 έως 4,8 kOhm - 2 τεμάχια. Η ιδανική επιλογή είναι τα 4,7 kOhm, που χρησιμοποίησα.
3. Διακόπτης εναλλαγής δύο θέσεων, π.χ. on/off - 2 τεμάχια.
4. Ακροδέκτης ελατηρίου μονού καναλιού - 1 τεμάχιο.
5. Βύσμα 3 ιντσών - 1 τεμάχιο.
6. Έλκηθρο από νεκρό φλοπ - 1 τεμάχιο.

Λυρική παρέκβαση (μπορεί να παραλειφθεί)

Πραγματικά έχω μια ολόκληρη ιστορία μαζί τους. Λίγο πριν γράψω αυτό το άρθρο, ο φίλος μου, ο οποίος είναι επίσης, σαν modder, πήρε ένα flop. Όπως ήταν φυσικό, ένας φίλος (για λόγους ανωνυμίας, δεν θα αποκαλύψω το όνομά του, αλλιώς θα με σκοτώσει αργότερα) ετοιμαζόταν ήδη να σύρει τον ασθενή του κοντά μου και είχε σχεδόν φύγει από το διαμέρισμά του, όταν... Πες μου πώς είναι δυνατόν τυχαία (επαναλαμβάνω, κατά λάθος) !) χτυπήστε το πάτωμα με μια συσκευασία με ένα flop όσο πιο δυνατά μπορείτε, έτσι ώστε η κύρια σανίδα να σπάσει στη μέση, να πέσουν βίδες από αυτήν και έτσι ώστε η κορυφή εξώφυλλο σχεδόν σκοτώνει μια οικόσιτη γάτα που ονομάζεται Semyon; Τι, δεν ξέρεις; Οπότε δεν ξέρω. Και κάπως τα κατάφερε. γέλασα για πολλή ώρα μετά...

Έτσι, πήρα το flop του (ή μάλλον ό,τι είχε απομείνει από αυτό) μόνο με 30 ρούβλια. Αμέσως τράβηξα με ασφάλεια το επάνω κάλυμμα και πέταξα το υπόλοιπο στα σκουπίδια.

Χρειαζόμαστε επίσης:

• Χαρτοταινία
• Molex. Χρειαζόμαστε αυτό που εισάγεται στο (Molex θηλυκό), αλλά όχι αυτό που εισάγεται (Molex αρσενικό).
• Λαβές για μεταβλητές αντιστάσεις - 2 τεμάχια.
• Ψυκτικά καλοριφέρ για τρανζίστορ. Δεν είναι απαραίτητο στοιχείο.
• Υποδοχές ανεμιστήρα (θηλυκό Molex για ανεμιστήρα), π.χ. εκείνα τα πράγματα που βρίσκονται στις μητρικές πλακέτες και στα οποία είναι συνδεδεμένη η τροφοδοσία του ανεμιστήρα. IMHO, δες τις φωτογραφίες - θα καταλάβεις τα πάντα. Μπορείτε να αγοράσετε τέτοια πράγματα σε καταστήματα υπολογιστών ή αγορές ραδιοφώνου.

Εργαλεία:

1. Κολλητήρι και τα πάντα για αυτό.
2. Υπερκόλλα.
3. Ηλεκτρική ταινία ή θερμική συρρίκνωση.
4. Πένσες και κόφτες σύρματος.
5. Τρυπάνι ή Dremel.
6. Ένα κοφτερό μαχαίρι, το οποίο μπορεί να είναι: μαχαίρι χαρτικής, χειρουργικό νυστέρι κ.λπ.
7. Χέρια που μεγαλώνουν όχι από την κάτω chahra του κουνδολίνιου (δηλαδή, όχι από τον πισινό), αλλά από κάποιο άλλο μέρος. Ας πούμε από τους ώμους.

Πάμε!

Ας ρίξουμε μια ματιά στο διάγραμμα σύμφωνα με το οποίο θα κολλήσουμε το reobass μας.

Όπως μπορείτε να δείτε, πρόσθεσα ένα τερματικό ελατηρίου και μερικούς διακόπτες στο reobass μου. Για τι; Για αλλαγή. Αφήστε το ρεόμπας μας να μην είναι απλώς ένα ρεόμπας, αλλά ένα ρεόμπας/φανμπάς. Και ο ακροδέκτης παρέχει 12 βολτ απευθείας στην όψη της μονάδας συστήματος, κάτι που είναι πολύ βολικό. Δεν χρειάζεται να μπω ξανά στην υπόθεση για ένα Molex.

Ας ξεκινήσουμε τη διαδικασία παραγωγής.

Αρχικά, κόψαμε όλα τα παρεμβαλλόμενα μάνδαλα στο βύσμα, χάρη στα οποία συγκρατήθηκε στο σώμα.

Τώρα ας επεξεργαστούμε λίγο το τερματικό, δηλαδή: κόψτε τις πλευρικές πλάκες, διαφορετικά δεν θα χωρέσει στο βύσμα. Για σύγκριση, ρίξτε μια ματιά στη φωτογραφία με τα υλικά.

Συνδέουμε τα εξαρτήματα του ραδιοφώνου μας στον πίνακα και κάνουμε σημάνσεις. Σας συμβουλεύω να κάνετε μια μικρή κράτηση, διαφορετικά αργότερα θα είναι πολύ αργά για να αλλάξετε οτιδήποτε και ο πίνακας θα καταστραφεί ανεπανόρθωτα.

Κόβουμε, τρυπάμε, πριονίζουμε, σχεδιάζουμε...

Το τετράγωνο παράθυρο για το τερματικό είναι κατασκευασμένο με ένα νυστέρι που θερμαίνεται πάνω από μια φωτιά. Στρογγυλό - με τρυπάνι.

Τώρα, έχοντας επεξεργαστεί λίγο τις τρύπες που προέκυψαν, τοποθέτησα όλα τα εργαλεία για τη ρύθμιση του ρεόμπασου στο βύσμα. Θα πω αμέσως: Τοποθέτησα τους εναλλάκτες με κόλλα, τον ακροδέκτη επίσης με κόλλα, αλλά βίδωσα τους διακόπτες εναλλαγής, καθώς ήταν ήδη εξοπλισμένοι με όλα τα απαραίτητα για τη στερέωσή τους.

Σας συμβουλεύω να διαχωρίσετε λίγο την ταινία από τα σημεία προσάρτησης, γιατί... τότε θα είναι αρκετά προβληματικό να γίνει αυτό.

Τώρα κολλάμε τα αρσενικά molex για τους ανεμιστήρες στο έλκηθρο.

1. Το μεσαίο σκέλος της 1ης μεταβλητής (Α, αντίστοιχα, και το μεσαίο σκέλος του 1ου τρανζίστορ, αφού είναι συγκολλημένα),
2. Μεσαίο σκέλος της 2ης μεταβλητής (Αντίστοιχα, το μεσαίο σκέλος του 2ου τρανζίστορ),
3. Κόκκινο κουμπί τερματικού
4. Τα κάτω πόδια των διακοπτών εναλλαγής (στη φωτογραφία κόλλησα το συν στα πάνω. Σωστό είναι και αυτό, αλλά μετά, για να ανοίξετε τον ανεμιστήρα, έπρεπε να βάλετε τον διακόπτη στη θέση "κάτω", και αυτό δεν είναι καλό, γιατί είναι πιο συνηθισμένο να το ενεργοποιείτε, δυστυχώς, ανακάλυψα αυτό το λάθος πολύ αργά, οπότε κολλήστε το αμέσως).

Βλέπετε, κόλλησα στα μεσαία πόδια. Κάνεις το ίδιο.

1. Όλα τα αριστερά πόδια των συνδέσμων,
2. Μαύρο κουμπί ακροδεκτών ελατηρίου.

Στη συνέχεια συνδυάζουμε αυτά τα δύο καλώδια και τα κολλάμε σε ένα μαύρο molex.

Τώρα παίρνουμε το κοινό συν (στη φωτογραφία παραπάνω αυτό είναι το σύρμα που κρέμεται στα αριστερά ακριβώς έτσι) και το κολλάμε στο κόκκινο σύρμα Molex.

Το μόνο που μένει είναι να στερεώσετε τα καλώδιά του στον τοίχο του ελκήθρου με κόλλα για να μην κρέμονται.

Κόλλησα τα καλώδια έτσι ώστε το molex να βρίσκεται σε κάποια απόσταση από το έλκηθρο. Αυτό γίνεται για να είναι πιο βολική η σύνδεση του ρεύματος σε αυτό.

Τώρα η τελευταία πινελιά - στα κουμπιά των ακροδεκτών υπάρχουν προεξοχές που παρεμβαίνουν στην κίνησή τους, τις οποίες κόβουμε ανελέητα με ένα θερμαινόμενο νυστέρι.

Και εδώ, για να το πω έτσι, συναρμολογείται η τελική συσκευή. Το μόνο που μένει είναι να τοποθετήσετε τις λαβές στις αντιστάσεις (που πωλούνται σε οποιοδήποτε κατάστημα ραδιοφώνου) και να βάψετε όλα τα σημεία όπου έχει φθαρεί το χρώμα με έναν μαύρο μαρκαδόρο.

Εξήγηση:

Δείτε πώς σχεδίασα έναν κύκλο γύρω από τη λαβή της μεταβλητής αντίστασης και τον σημείωσα με τους αριθμούς 1, 2 και 3; Άρα, ο άξονας Χ, δηλ. αυτός που βρίσκεται οριζόντια στο σύστημα συντεταγμένων είναι ακριβώς αυτός ο κύκλος, μόνο σε διευρυμένη μορφή.

Και ο άξονας Y (αυτός που βρίσκεται κατακόρυφα) δείχνει τον αριθμό των στροφών ανά λεπτό, ο οποίος εξαρτάται άμεσα από την τάση που παρέχεται στον ανεμιστήρα. Πήρα ως παράδειγμα μια βαλβίδα της οποίας η μέγιστη ταχύτητα είναι 3 χιλιάδες, είναι απλούστερο. Μπορεί να είναι διαφορετικό για εσάς. Γενικά, όσο αυξάνεται η τάση, αυξάνεται ο αριθμός των στροφών και, αντιστρόφως, όσο μειώνεται η τάση, ο αριθμός των στροφών μειώνεται.

Ο αριθμός 1 (min) είναι η πρώτη θέση όταν η μεταβλητή λαβή είναι πλήρως σφιγμένη.

Ο αριθμός 3 (max) είναι η τρίτη θέση όταν το μεταβλητό κουμπί είναι εντελώς ξεβιδωμένο.

Ο αριθμός 2 είναι η θέση όταν τροφοδοτείται η ελάχιστη τάση στον ανεμιστήρα, περίπου 3V.

Η συσκευή μου παρέχει δύο τύπους προστασίας από τα παιχνιδιάρικα χέρια:

1) Προστασία μία φορά: εάν ο ανεμιστήρας σας μπορεί να λειτουργεί με τάση 3V, αυτό σημαίνει ότι δεν θα σβήσει ποτέ, ανεξάρτητα από το πώς γυρίσετε το μεταβλητό κουμπί.

Μπορείτε να δείτε εάν είναι ικανό ή όχι στον ιστότοπο του κατασκευαστή.

2) Προστασία δύο (εάν ο ανεμιστήρας σας δεν μπορεί να στρίψει στα 3V): καθώς η νεκρή ζώνη (δηλαδή η θέση 2) ​​βρίσκεται λίγο πιο μακριά από το μέσο του κύκλου κατά μήκος του οποίου πηγαίνει η μεταβλητή λαβή και όχι ακριβώς εκεί που είναι στριμμένη αυτή η λαβή αποτυχία (θέση 1), θα είναι αρκετά δύσκολο να σταματήσετε τον ανεμιστήρα κατά λάθος. Και για να μειωθεί στο ελάχιστο η πιθανότητα τυχαίας διακοπής του, είναι απαραίτητο να σημειωθεί η θέση 2, δηλ. νεκρή ζώνη, εγκοπή στο βύσμα.

συμπέρασμα

Κάθεσαι στον υπολογιστή σου, πληκτρολογείς Word, τα πουλιά τραγουδούν, το αεράκι φυσάει στους δρόμους. Υπάρχει γαλήνη και ησυχία στο δωμάτιο. Τότε είναι που φορτώνεις το παιχνίδι και ανεβάζεις όλα τα ρεόμπας στο μέγιστο, ουάου! Θυμάμαι το καταραμένο παλιό. Αλλά δεν πειράζει, θα επιβιώσουμε! Τουλάχιστον σε λειτουργία 2-D, μπορείτε τώρα να χαλαρώσετε και να ακούσετε ήρεμα τους ήχους της φύσης.

Θέλετε να αγοράσετε μόνοι σας το καλύτερο smartphone σε καλή τιμή;! Στη συνέχεια, τα τηλέφωνα MTS με εγκατεστημένο πακέτο συμβολαίου θα σας βοηθήσουν να εξοικονομήσετε τηλεφωνικές κλήσεις και κλήσεις.

17. 07.2018

Ιστολόγιο του Ντμίτρι Βασιάροφ.

Το Reobas είναι το κλειδί για την αθόρυβη λειτουργία του υπολογιστή

Χαιρετισμούς αγαπητοί αναγνώστες του ιστότοπού μου. Είμαι έτοιμος να σας ευχαριστήσω με μια ιστορία για μια πολύ χρήσιμη συσκευή. Μπορεί να σας προσφέρει επιπλέον άνεση ενώ εργάζεστε σε προσωπικό υπολογιστή. Αυτή η ευκαιρία παρέχεται από το reobas, ή, με πιο κατανοητούς όρους, έναν ελεγκτή-ρυθμιστή για τη λειτουργία των ανεμιστήρων μονάδων συστήματος.

Για να είμαι ειλικρινής, δεν βρήκα μια ακριβή εξήγηση του όρου "reobass" στο Διαδίκτυο. Αλλά έχω μια υπόθεση ότι αυτό έχει να κάνει με τον "ρεοστάτη". Αυτή είναι μια συσκευή που ρυθμίζει την τάση αλλάζοντας αντίσταση. Υπάρχει ακόμα κάτι κοινό μεταξύ τους.

Υπάρχει όμως και μια άλλη εκδοχή:

Το "Rheobase" είναι ένας βιολογικός όρος που σημαίνει το ελάχιστο ρεύμα στο οποίο συσπάται ένας μυς.

Και αυτή η εξήγηση είναι κοντινή ως προς το νόημα, αφού πρέπει επίσης να μειώσουμε το ρεύμα που παρέχεται στο ψυγείο, ώστε να μπορεί να περιστρέφεται ακόμα.

Συνέπειες της αύξησης της ισχύος

Αλλά ας ασχοληθούμε, τι είναι αυτό το reobass; Νομίζω ότι δεν είναι μυστικό για κανέναν ότι υπάρχει μια τάση προς μια συνεχή αύξηση της ισχύος των προσωπικών υπολογιστών. Η απόδοση του επεξεργαστή και της κάρτας βίντεο αυξάνεται, ο όγκος της κύριας και της μνήμης RAM επεκτείνεται.

Την κατάσταση επιδεινώνουν νέα παιχνίδια υπολογιστή με ανάλυση 4K. Καθώς και προγράμματα έντασης πόρων για επεξεργασία βίντεο και δημιουργία τρισδιάστατων κινούμενων εικόνων. Για χάρη της σταθερής λειτουργίας τους χωρίς επιβραδύνσεις, οι ιδιοκτήτες Η/Υ αναγκάζονται να κάνουν ριζική αναβάθμιση των μηχανημάτων τους, συχνά συνοδευόμενη από overclocking του επεξεργαστή. Όπως καταλαβαίνετε, όλα αυτά δημιουργούν μια αλυσίδα διασυνδεδεμένων διαδικασιών:

• Τα περιεχόμενα της μονάδας συστήματος καταναλώνουν πολύ περισσότερη ενέργεια.
• Τα κιλοβάτ που δαπανώνται μετατρέπονται σε θερμότητα που παράγεται από μικροκυκλώματα και άλλα μέρη.
• Για να αποφευχθεί η υπερθέρμανση, εγκαθίστανται πρόσθετοι και πιο ισχυροί ανεμιστήρες, ο συνολικός αριθμός των οποίων σε μια θήκη υπολογιστή μπορεί να φτάσει τα 8-10 τεμάχια.
• Ανεξάρτητα από το πόσο αργοί είναι οι σύγχρονοι ψύκτες, η κοινή τους δουλειά «σε μια ορχήστρα» δημιουργεί όχι μόνο μια ισχυρή ροή αέρα, αλλά και ένα αρκετά δυνατό και πολύ δυσάρεστο υπόβαθρο θορύβου. Το οποίο, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να προκαλέσει πονοκεφάλους.

Νομίζω ότι το τελικό πρόβλημα περιγράφεται ξεκάθαρα. Και πολλοί από εσάς πιθανότατα έχετε ήδη σκεφτεί πώς να κάνετε την ψύξη του εξαερισμού πιο ήσυχη. Επιπλέον, υπάρχει μια τέτοια θεωρητική πιθανότητα: ένας υπολογιστής δεν λειτουργεί πάντα στη μέγιστη ισχύ του.

Αυτό είναι σωστό και οι έξυπνοι άνθρωποι το έχουν ήδη σκεφτεί και δημιούργησαν τη συσκευή reobas. Κάνει εξαιρετική δουλειά στη ρύθμιση της ταχύτητας του ψυγείου ανάλογα με το φορτίο του συστήματος.

Τι είδη reobass υπάρχουν;

Η αρχή λειτουργίας του ελεγκτή ανεμιστήρα είναι απλή και κατανοητή σε όλους: ρύθμιση της ταχύτητας περιστροφής αλλάζοντας τις παραμέτρους του ρεύματος που παρέχεται στον κινητήρα του ψυγείου. Όλα δείχνουν να είναι ξεκάθαρα. Αλλά στην πραγματικότητα, τα reobass διαφέρουν ως προς το σχεδιασμό και τις τεχνικές λύσεις, επιτρέποντάς τους να υλοποιήσουν την κύρια λειτουργία με διαφορετικούς τρόπους.

Ας ρίξουμε μια ματιά σε τι αποτελείται ένα απλό reobass χειρός. Πρώτον, αυτό είναι ένα καλώδιο για τη σύνδεση στο τροφοδοτικό και τα ξεχωριστά καλώδια (ελεγκτές) που συνδέονται στην τροφοδοσία και τον έλεγχο των ανεμιστήρων ή των ομάδων τους. Οι πιο διαδεδομένες είναι οι συσκευές τεσσάρων καναλιών. Διαθέτουν τρεις κύριες γραμμές για το τροφοδοτικό, επεξεργαστή, κάρτα βίντεο και μία, κατά την κρίση του χρήστη.

Σε κάθε κανάλι εγκαθίσταται ένας ρυθμιστής, περιστρέφοντας τον οποίο μπορείτε να ρυθμίσετε χειροκίνητα την επιθυμητή ταχύτητα περιστροφής των λεπίδων. Αυτή η διαδικασία ελέγχεται από μια μικρή οθόνη LCD που βρίσκεται μαζί με τα κουμπιά ρύθμισης στον πίνακα. Η συσκευή είναι εγκατεστημένη σε μια υποδοχή 5,25 ιντσών στο μπροστινό μέρος της μονάδας συστήματος. Το κύριο πράγμα σε ένα τέτοιο σχήμα είναι ένα προγραμματιζόμενο τσιπ με ειδικό έλεγχο λογισμικού.

Αλλά, όπως καταλαβαίνετε, η χειροκίνητη ρύθμιση είναι ελάχιστη χρησιμότητα. Και στην περίπτωση ψύξης του επεξεργαστή, αυτή η μέθοδος μπορεί να είναι επιβλαβής. Ως εκ τούτου, προτείνω αμέσως να εξεταστεί ο σχεδιασμός ενός reobass, το οποίο είναι ικανό να ελέγχει τον θόρυβο και την κατανάλωση ενέργειας των ανεμιστήρων με μέγιστη απόδοση σε πλήρως αυτόματη λειτουργία. Οι κύριες διαφορές του είναι η παρουσία ξεχωριστών αισθητήρων θερμοκρασίας για κάθε κανάλι και ένας πιο περίπλοκος αλγόριθμος λειτουργίας.

Πώς λειτουργεί ο αυτόματος συντονισμός;

Μετά την ενεργοποίηση του υπολογιστή, ένα τέτοιο σύστημα πρώτα περιστρέφει τους ψύκτες στο μέγιστο, καταγράφει αυτές τις τιμές ταχύτητας περιστροφής και τις παίρνει ως 100%. Επιπλέον, η ταχύτητα σε κάθε κανάλι μειώνεται τεχνητά. Και μόνο τότε ρυθμίζονται αυτόματα ανάλογα με το φορτίο και τη θέρμανση των μεμονωμένων μονάδων.

Ταυτόχρονα, ο χρήστης του υπολογιστή μπορεί να ρυθμίσει και να ρυθμίσει ανεξάρτητα την ταχύτητα περιστροφής για μεμονωμένους ανεμιστήρες. Για πιο βολική εργασία με reobass, εγκαθίσταται μια ενημερωτική οθόνη στον πίνακα τους, η οποία σε ορισμένες περιπτώσεις είναι ευαίσθητη στην αφή και έγχρωμη. Με τη βοήθειά του, μπορείτε να λάβετε τρέχουσες πληροφορίες σε μια βολική μορφή:

• ποια είναι η ταχύτητα περιστροφής των ψυγείων;
• θερμοκρασία στην περιοχή όπου βρίσκονται·
• κατανάλωση ρεύματος συνδεδεμένων ψυκτών.

Πληροφορίες για σφάλματα εμφανίζονται επίσης στην οθόνη. Ορισμένα μοντέλα reobass έχουν τη δυνατότητα να λειτουργούν με ειδικό λογισμικό, το οποίο απλοποιεί τη διαδικασία ελέγχου των ανεμιστήρων.

Τεχνολογία ελέγχου ταχύτητας

Παρεμπιπτόντως, σχετικά με τη ρύθμιση της ταχύτητας. Δεν είναι όλοι οι κινητήρες ικανοί να το αλλάξουν λόγω μείωσης ή αύξησης της τάσης. Και αυτή η ίδια η τεχνολογία είναι ατελής, επειδή σε ελάχιστες τιμές U, η ροπή που δημιουργείται μπορεί να μην είναι αρκετή για να γυρίσει έναν ανεμιστήρα με βρώμικα πτερύγια ή παχύρρευστο λιπαντικό.

Επομένως, σε καλά reobass με αυτόματη ρύθμιση, χρησιμοποιείται διαμόρφωση πλάτους παλμού του ρεύματος.

Σε αυτή την περίπτωση, η τάση παραμένει σταθερή - 12 V. Αλλά τροφοδοτείται στον ανεμιστήρα με παύσεις και σε διαφορετικά διαστήματα.

Αυτό φαίνεται ξεκάθαρα στο σχήμα:

Αυτό το σχήμα τροφοδοσίας είναι πιο περίπλοκο στην εφαρμογή και εκτελείται με χρήση ψηφιοποίησης σήματος. Επομένως, μερικές φορές μπορείτε να βρείτε 128 επίπεδα ρυθμίσεων ταχύτητας. Αλλά σας επιτρέπει να ορίσετε όχι μόνο τις ακριβείς, αλλά και τις πιο ελάχιστες τιμές, και τουλάχιστον 1 περιστροφή ανά λεπτό.

Μπορείτε να προσδιορίσετε εάν υποστηρίζεται στο reobass κοιτάζοντας τις υποδοχές του ανεμιστήρα. Αν είναι 2-3 pin, δεν είναι αυτό. Αλλά 4 καλώδια είναι αρκετά για την παροχή τάσης, την παρακολούθηση και τον έλεγχο της ταχύτητας. Μην ξεχνάτε ότι οι αυτόματες συσκευές πρέπει να διαθέτουν και καλώδια με αισθητήρες για την παρακολούθηση της θερμοκρασίας.

Επίλογος

Και άλλο ένα μικρό μπόνους. Δεν θα βρείτε τίποτα «έξτρα» σε ακριβά αυτόματα μοντέλα με μεγάλη έγχρωμη οθόνη αφής σε όλο το πλάτος της μονάδας. Αλλά σε μερικά απλά reobass με πόμολα και κουμπιά, μένει λίγος χώρος στον πίνακα. Και οι κατασκευαστές προσπαθούν να προσθέσουν λειτουργικότητα τοποθετώντας θύρες USB, υποδοχές SD ή άλλα ωραία καλούδια με τη μορφή οπίσθιου φωτισμού.

Τώρα ξέρετε τι είναι το reobass. Και πώς μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να κάνετε τον υπολογιστή σας πιο αθόρυβο. Αυτό ολοκληρώνει την κριτική μου για αυτήν την έξυπνη και χρήσιμη συσκευή.

Ό,τι καλύτερο και τα λέμε ξανά στις σελίδες του ιστότοπού μου.

Τα ρεόμπας ανήκουν στο παρελθόν; Αλλά όχι! Η αρχιτεκτονική είναι το παν μας! Φαίνεται ότι η ποσότητα θερμότητας που εκπέμπεται από τα κορυφαία τσιπ μόλις πρόσφατα μπορεί να διαχέεται πιο αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας την υδρόψυξη, αλλά οι κατασκευαστές έχουν αποδείξει ότι η περαιτέρω αύξηση της συχνότητας δεν είναι τόσο αποτελεσματική όσο η βελτίωση της αρχιτεκτονικής. Αντίστοιχα, η κατανάλωση ενέργειας και η παραγωγή θερμότητας έχουν μειωθεί.

Θόρυβος και PWM

Αλλά αυτό ήταν μια ουρά, και στην πραγματικότητα επρόκειτο να μιλήσω για το reobass. Το σύστημα ψύξης αέρα είναι αρκετό για μένα, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα (ή μάλλον, υπήρχε) - ο ενοχλητικός θόρυβος των ανεμιστήρων (ειδικά στον επεξεργαστή). Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή μου για διάφορες εργασίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που χρησιμοποιούν ελάχιστους πόρους (κυρίως τη νύχτα, όταν ακούω το νερό να στάζει στο μπάνιο των γειτόνων μου). Γιατί χρειάζομαι ένα ισχυρό σύστημα ψύξης σε τέτοιες στιγμές; Αλλά κάνει συνεχώς θόρυβο... και θόρυβο, και ούτω καθεξής... Οπότε μια απολύτως λογική ιδέα μου ήρθε στο μυαλό: να φτιάξετε ένα ρεόμπασο με τα χέρια σας. Είναι ακριβό να αγοράσεις ένα αξιοπρεπές, και δεν υπάρχει πουθενά στην πόλη μου (υπάρχει, φυσικά, αλλά είναι τόσο απρεπές και άσεμνο που είναι καλύτερο να κάνεις θόρυβο). Και άρχισα να ψάχνω για άρθρα σχετικά με αυτό το θέμα στο Διαδίκτυο. Ωστόσο, δεν βρήκα τίποτα αρμονικό, το μόνο που υπήρχε εκεί ήταν ένα Scoop (τόσο παιδικό, πλαστικό). Παντού υπάρχει ένα εντελώς αναλογικό κύκλωμα, αλλά ήθελα ένα ψηφιακό (!), αφού χρησιμοποιώντας κάθε είδους μεταβλητές αντιστάσεις, χωρίς ακριβή ρύθμιση σε έναν δεδομένο ανεμιστήρα, είναι αδύνατο να επιτευχθούν τα επιθυμητά αποτελέσματα. Και κατέληξα στο συμπέρασμα ότι έπρεπε να τα εφεύρω όλα μόνος μου από την αρχή. Τι καθήκοντα αντιμετώπισα; Το reobass πρέπει να είναι ψηφιακό, να έχει τουλάχιστον τέσσερα κανάλια PWM με δύο προγραμματιζόμενες λειτουργίες, με ένδειξη της τρέχουσας κατάστασης των καναλιών PWM και, αν είναι δυνατόν, με κουμπιά αφής. Σε όλα αυτά με βοήθησε σοβαρά το πάθος μου για τους μικροελεγκτές AVR (Atmel). Και τι; Και μετά! Αποδείχθηκε ακόμη περισσότερο από ό,τι ήθελα στην αρχή (αυτή η δραστηριότητα είναι πολύ εθιστική :)). Σε όλα τα παραπάνω, έχει προστεθεί μια ένδειξη φόρτωσης του σκληρού δίσκου και τα κουμπιά αφής υλοποιούνται με ένα χτύπημα. Και επίσης, λοιπόν, αυτή είναι απλώς η γνώμη μου (και των φίλων μου), καταφέραμε να πετύχουμε μια αρκετά αξιοπρεπή εμφάνιση. Αλλά το αστείο σε όλα αυτά είναι η τιμή. Ανήλθε σε κάτι $7, που είναι πολύ λίγα (αν δεις έτοιμο reobass), συν (σε αντίθεση με τα ίδια έτοιμα) τη δυνατότητα βελτίωσης του firmware.

Γεμίζουμε τις τσέπες μας

Τώρα ας δούμε τι χρειάζεται για να φτιάξουμε μια τέτοια μονάδα:

Για κύρια πλακέτα:

1. AtMega8535 σε συσκευασία DIP – 1 τεμ.
2. Τρανζίστορ KT815 – 4 τεμ.
3. Τρανζίστορ KT3107 – 5 τεμ.
4. R 300 Om (smd) – 8 τεμ.
5. R 1 mOm (smd) – 8 τεμ.
6. R 10 kOm (smd) – 5 τεμ.
7. R 620 Om (ml 0,125w) – 4 τεμ.
8. Με 33 pF (smd) – 7 τεμ.
9. Με 560 pF (smd) – 7 τεμ.
10. Δίοδοι 1N4148 (kd522) – 4 τεμ.
11. Υποδοχή DIP-40 – 1 τεμ.
12. Δίοδος Zener 4,7 V – 1 τεμ.
13. MOLEX (Δεν μπορούσα να βρω ένα κανονικό, οπότε πήρα και έκοψα έναν προσαρμογέα για το flop).
14. Η ψύκτρα είναι από παλιά κάρτα γραφικών ή από Pentium 133 MMX (κάτι τέτοιο).
15. Υποδοχή προγραμματισμού.
16. Υποδοχές ανεμιστήρα - 4 τεμ.

Σε μια σημείωση:

Εάν τα γράμματα "smd" σας κάνουν να αισθάνεστε ζεστό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το MLT 0.125w, κολλώντας τα σε προκατασκευασμένες τρύπες στην πλακέτα στη θέση των "σημείων" για smd. Για τους πυκνωτές είναι η ίδια ιστορία. Αν και θα μιλήσω και για τη συγκόλληση SMD παρακάτω.

Τα R 620 είναι αντιστάσεις για τον περιορισμό του ρεύματος μέσω της βάσης των τρανζίστορ στα οποία συνδέονται οι ανεμιστήρες. Πήρα την βαθμολογία 620 ohm, γνωρίζοντας ότι η μέγιστη ταχύτητα με το κανάλι πλήρως ανοιχτό θα έπεφτε ελαφρώς. Αυτό ισχύει μόνο για ισχυρούς ανεμιστήρες (για τον επεξεργαστή). Εάν αυτό είναι κρίσιμο, τότε μπορείτε να πάρετε χαμηλότερη βαθμολογία, αλλά όχι μικρότερη από 330 Ohm, κατά προτίμηση για όχι περισσότερα από ένα ή δύο κανάλια. Αν και απλώς προσθέσετε περισσότερη ψύξη στα τρανζίστορ, μπορείτε εύκολα να πάρετε 330 Ohm και για τα τέσσερα κανάλια. Η υποδοχή DIP-40 δεν απαιτείται, αλλά στη συνέχεια πρέπει να συγκολλήσετε τον ίδιο τον κρύσταλλο και, στη συνέχεια, οι πιθανότητες να "σκοτωθεί" θα αυξηθούν δεκαπλασιασμένες.

Για προβολή:

1. Ένδειξη LED 7 τμημάτων με κοινή άνοδο – 4 τεμ.
2. Γραμμική ένδειξη LED (“στήλη”) – 1 τεμ.
3. Καλώδιο 20 συρμάτων (35 cm) – 1 τεμ.
4. Καρφιά (για κουμπιά) – 7 τεμ.
5. Κοπή κεραιών από αντιστάσεις (για βραχυκυκλωτήρες).

Από δική μου βλακεία, αγόρασα δείκτες με πράσινη μεμβράνη, που τους έκανε να φαίνονται θαμποί. Προσπάθησα να κόψω την ταινία, μετά από την οποία αποδείχθηκε ότι η ταινία ήταν επίσης διαχύτης. Ως εκ τούτου, έπρεπε επίσης να κρεμάσω ξεχωριστούς διαχυτές κατασκευασμένους από μια διαφανή τσάντα. Επομένως, δεν σας συμβουλεύω να λάβετε ακριβώς αυτούς τους δείκτες. Ναί! Έχετε προγραμματιστή για το Algorithm Builder; Πως;! Τι γίνεται με το ίδιο το Algorithm Builder; Είναι απολύτως αδύνατο χωρίς αυτό, επομένως κατεβάζουμε (εντελώς δωρεάν) το βοηθητικό πρόγραμμα (περίπου 2 MB) από τον ιστότοπο του προγραμματιστή: http://algrom.net/russian.html

Για τον προγραμματιστή θα χρειαστείτε:

1. Υποδοχή για θύρα COM (θηλυκό) – 1 τεμ.
2. Δίοδοι 1N4148 (kd522) – 3 τεμ.
3. R 1 kOm (mlt 0,125w) – 7 τεμ.
4. Αναρτήσεις.

σανίδες

Λοιπόν, ας αρχίσουμε να συλλέγουμε υλικό; Μεταφέρουμε τις εικόνες σε PCB - για να γίνει αυτό, τις εκτυπώνουμε σε εκτυπωτή λέιζερ (!) σε γυαλιστερό ή απλά λείο χαρτί (το χαρτί περιοδικού είναι ιδανικό), μετά τις μεταφέρουμε σιδερώνοντάς τις προσεκτικά με σίδερο σε χωρίς λιπαρά PCB. Αφού κρυώσει, τοποθετήστε το σε νερό ή απλά κάτω από τρεχούμενο νερό και αφαιρέστε το χαρτί τυλίγοντάς το. Εξετάζουμε προσεκτικά την ποιότητα των κομματιών (προς το παρόν υποδεικνύονται μόνο με τόνερ). Εάν υπάρχουν λεπτές γραμμές μεταξύ των "σημείων", τότε πρέπει να αφαιρεθούν (για παράδειγμα, χρησιμοποιώντας ένα λεπτό κατσαβίδι ή απλά ένα αιχμηρό αντικείμενο). Αν κάπου το μονοπάτι δεν έχει καθαριστεί μερικώς, μπορεί να ολοκληρωθεί με τσαπονλάκ.

Τώρα ας περάσουμε στην χάραξη: για αυτό παίρνουμε ένα μη μεταλλικό δοχείο (όσο χωράει η σανίδα), μέσα στο οποίο ρίχνουμε χλωριούχο σίδηρο (είναι καλύτερα να ρίξουμε μερικά περιττά σιδερένια καρφιά) και κατεβάζουμε τη σανίδα. Περιμένουμε μέχρι να αφαιρεθεί όλη η περίσσεια, μετά την οποία πλένουμε την σανίδα με νερό και αφαιρούμε το τόνερ με λεπτό γυαλόχαρτο. Στη συνέχεια ανοίγουμε όλες τις απαραίτητες τρύπες στο PCB. Για άλλη μια φορά, ελέγχουμε προσεκτικά τα πάντα - συνιστάται να "κουδουνίζετε" τα κομμάτια και τα "σημεία" με κάποιο είδος ελεγκτή.

Τώρα έρχεται το διασκεδαστικό μέρος - η συγκόλληση. Δεν χρησιμοποιώ το επίθετο "περίπλοκο", αλλά αυτό είναι ένα αρκετά υπεύθυνο θέμα. Η μόνη πραγματική δυσκολία είναι η συγκόλληση του καλωδίου (δεν μπορείτε να κάνετε χωρίς μέγγενη εδώ). Το ένα άκρο του καλωδίου είναι συγκολλημένο εξ ολοκλήρου (στην πλακέτα οθόνης) και το άλλο (στην κύρια πλακέτα) χωρίζεται σύμφωνα με το διάγραμμα σύμφωνα με την αντιστοίχιση των γραμμών και είναι επίσης συγκολλημένο. Για το καλώδιο, έκανα πρόσθετες υποδοχές στην πλακέτα - αυτό για να μην ξεκολλήσει αν το τραβήξετε κατά λάθος.

Τώρα, όπως υποσχέθηκε, σχετικά με το smd: εφαρμόστε λίγη κόλληση σε ένα "μπάλωμα", στη συνέχεια εφαρμόστε το στοιχείο smd (είναι πιο βολικό με τσιμπιδάκια), πιέστε το με ένα κατσαβίδι και λιώστε προσεκτικά το κασσίτερο κάτω από αυτό με ένα συγκολλητικό σίδερο. Τώρα το στοιχείο SMD είναι συγκολλημένο στη μία πλευρά. Η συγκόλληση του άλλου δεν θα είναι δύσκολη, αφού η μία πλευρά είναι ήδη στερεωμένη. Τα τρανζίστορ KT815 θα πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε το μεταλλικό μέρος να μην είναι στραμμένο προς την πλακέτα, αλλά μάλλον προς την ψύξη. Αφού ολοκληρωθεί η συγκόλληση, αυτή η ψύξη συνδέεται με αυτά τα τρανζίστορ. Πήρα μια ψύκτρα από έναν επεξεργαστή Pentium 133 MMX, έκοψα μια μισή και μια γωνία παρεμβολής, την τρύπησα σε δύο σημεία, έκοψα μια κλωστή και τη βίδωσα μέσα από την πλακέτα και στα τέσσερα τρανζίστορ ταυτόχρονα. Εάν δεν υπάρχει τίποτα για να κόψετε το νήμα, τότε μόνο ένα σκληρυμένο μπουλόνι μπορεί εύκολα να το κάνει, γιατί... Το ψυγείο εξακολουθεί να είναι κατασκευασμένο από αλουμίνιο. Μπορείτε να σφίξετε/ξεβιδώσετε το μπουλόνι πολλές φορές, αφού το λιπάνετε με λάδι. Κατά την τοποθέτηση της τελικής ψύξης, ούτε η θερμική πάστα θα βλάψει.

Σε μια σημείωση:

Κοιτάξτε προσεκτικά να δείτε αν το ψυγείο είναι σε επαφή με οτιδήποτε άλλο εκτός από τα τρανζίστορ, γιατί είναι βραχυκυκλωμένο στη γείωση!

Σε μια σημείωση:

Κατά τη συγκόλληση, προσπαθήστε να μην υπερθερμαίνετε τα στοιχεία πολύ - και αυτό δεν ισχύει μόνο για το SMD!

Δεν πρέπει να υπάρχουν προβλήματα με τη συγκόλληση των υπόλοιπων στοιχείων. Τώρα αφαιρούμε πολύ προσεκτικά τα υπολείμματα ροής αν είναι δυνατόν, ελέγχουμε τις συγκολλημένες αντιστάσεις, τις διόδους κ.λπ. Και μόνο μετά από όλους τους ελέγχους μπορεί ο κρύσταλλος να εισαχθεί στην κούνια. Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί μαζί του - δεν υπάρχει πρόβλημα να τον «σκοτώσετε» απλά με στατικά από τα χέρια σας! Εάν κοιτάξετε προσεκτικά τη φωτογραφία της κύριας πλακέτας, δεν θα υπάρχει δίοδος zener σε αυτήν, στην πραγματικότητα δεν το είχα προβλέψει. Αλλά η μητρική πλακέτα, όπως αποδείχθηκε, τροφοδοτεί το LED ένδειξης εκκίνησης του σκληρού δίσκου με τάση όχι 0-3 V, αλλά 2-5 V. Σε σχέση με αυτό, εμφανίστηκε μια δίοδος zener. Αλλά οι πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων έχουν ήδη διορθωθεί και προβλέπουν αυτήν την τροποποίηση. Όσο για τα «κουμπιά» στην οθόνη, έγιναν έτσι: Πήρα μικρά καρφιά, τα έσφιξα στο τσοκ και τα τρίψα πρώτα με μια λίμα και μετά με λεπτό γυαλόχαρτο. Σε αυτό το στάδιο, δεν χρειάζεται να κολλήσετε τα όμορφα καρφιά, καθώς πρέπει να δοκιμάσετε πρώτα την απόδοση ολόκληρου του συστήματος. Επομένως, είναι ευκολότερο να συγκολλήσετε κομμάτια συνδετήρων. Όλα δείχνουν να είναι έτοιμα – μπορούμε να τα δοκιμάσουμε; Όχι, είναι νωρίς ακόμα. Τώρα ας περάσουμε στο φλας του Mega.

Υλικολογισμικό κρυστάλλου

Ολόκληρο το έργο είναι γραμμένο στο Algorithm Builder 5.15. Το Algorithm Builder είναι ένας γραφικός συναρμολογητής, το πιο βολικό, κατά τη γνώμη μου, περιβάλλον για την ανάπτυξη προγραμμάτων για AVR. Απλά πρέπει να το κατεβάσετε δωρεάν και να φτιάξετε έναν πολύ απλό προγραμματιστή. Το κύκλωμα προγραμματιστή βρίσκεται στην περιγραφή στο Algorithm Builder. Εκκινήστε το πρόγραμμα και πατήστε το και μετά θα ανοίξει το εγχειρίδιο. Στη σελίδα 35 παρουσιάζεται το διάγραμμα. Έφτιαξα τον προγραμματιστή χωρίς καθόλου πλακέτα, απλά κόλλησα τα πάντα στο περίβλημα του βύσματος για τη θύρα COM σύμφωνα με το διάγραμμα.

Τώρα ανοίξτε το έργο reobass (Reobus 8535.alp). Μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλει η καρδιά σας με αυτό (αν και δεν είναι γεγονός ότι μετά από αυτό θα λειτουργήσει :)), αλλά πρώτα σας συμβουλεύω να ελέγξετε τη λειτουργικότητα των συγκολλημένων σανίδων. Συνδέουμε τον προγραμματιστή στη θύρα COM και στην κύρια πλακέτα του ρεόμπας (η θέση των γραμμών για προγραμματισμό είναι στο διάγραμμα). Το reobass τροφοδοτείται από το ίδιο τροφοδοτικό με τη μονάδα συστήματος, επομένως δεν υπάρχει λόγος να συνδέσετε σήματα σήματος 0 V από τον προγραμματιστή στο reobass. Κάντε κλικ στο "Πρόγραμμα" -> "Εκτέλεση με κρύσταλλο".

Εάν κάνετε κλικ στον μετρητή, το Algorithm Builder θα επικοινωνήσει με τον κρύσταλλο και θα εμφανίσει τον αριθμό των φορών που έχει επαναπρογραμματιστεί και αν κάτι δεν πάει καλά (δεν υπάρχει σύνδεση μεταξύ του υπολογιστή και του κρυστάλλου), θα εμφανίσει το μήνυμα: «Το το κρύσταλλο δεν είναι διαθέσιμο." Εάν εμφανιστεί ένα τέτοιο μήνυμα και όλα είναι συνδεδεμένα σωστά και παρέχεται ρεύμα στο ρεόμπας, τότε μεταβείτε στις "Επιλογές" -> "Επιλογές περιβάλλοντος" -> "Θύρα". Το πλαίσιο ελέγχου «Μέσω προσαρμογέα» δεν πρέπει (!) να είναι επιλεγμένο (έχει ρυθμιστεί για προγραμματισμό μέσω ενεργού προγραμματιστή). Προσπαθούμε να αλλάξουμε τον αριθμό θύρας και ακόμα κι αν αυτό δεν βοηθήσει, τότε αναζητούμε και διαγράφουμε συσκευές σε διένεξη για τη θύρα COM στη διαχείριση συσκευών (για μένα αποδείχθηκε ότι ήταν μια θύρα υπερύθρων). Ας αρχίσουμε να αναβοσβήνουμε το κρύσταλλο: "Πρόγραμμα" -> "Εκκίνηση με κρύσταλλο".

Από τις λειτουργίες ορίσαμε:

1. Έλεγχος του τύπου κρυστάλλου.
2. Καθαρισμός κρυστάλλου.
3. Εγγραφή στη μνήμη προγραμματισμού.
4. Γράψτε EEPROM.
5. Καταγράψτε τα bits ασφαλειών.

Πατήστε με σιγουριά «Έναρξη». Αυτά είναι όλα. Τώρα, όταν εφαρμόζεται ρεύμα, ο κρύσταλλος αρχίζει να εκτελεί το εγγεγραμμένο πρόγραμμα.

Σε μια σημείωση:

Η ρύθμιση της εγγραφής bit ασφάλειας στην πραγματικότητα δεν είναι απαραίτητη, καθώς η απαιτούμενη συχνότητα για αυτό το έργο είναι 1 MHz και το Mega8535, όπως πολλοί άλλοι κρύσταλλοι Atmel, συνοδεύεται ακριβώς από αυτό το σετ συχνοτήτων εσωτερικού συντονιστή. Αλλά αν έχουν ήδη καταγραφεί bits στον κρύσταλλο ασφαλειών σας, τότε είναι καλύτερα να τα αντικαταστήσετε.

Σε μια σημείωση:

Προσοχή! Εάν θέλετε να αλλάξετε μόνοι σας τις ρυθμίσεις των ασφαλειών ή των μπλοκ ασφαλειών, να είστε προσεκτικοί - αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με τον περαιτέρω επαναπρογραμματισμό του κρυστάλλου και την ανάγνωσή του!

Δοκιμές

Πριν ξεκινήσετε τις δοκιμές, πρέπει να καταλάβετε πώς ελέγχεται το ρεόμπας. Προτείνω να συνδέσετε κάποιο είδος ανεμιστήρα σε αυτό (για ευκολία, έφτιαξα το δικό μου καλώδιο επέκτασης για κάθε ανεμιστήρα). Αυτά τα «κουμπιά» που βρίσκονται κάτω από τις ενδείξεις εκτελούν τη λειτουργία ενός επιλογέα καναλιού. Εάν κάνετε «κλικ» σε ένα από αυτά, μια κουκκίδα θα ανάψει στην αντίστοιχη ένδειξη. Ενώ η κουκκίδα είναι ενεργοποιημένη και είναι ενεργοποιημένη για περίπου 6 δευτερόλεπτα αφού "πατήσετε" ένα από τα "κουμπιά", μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το επάνω δεξιό και αριστερό "κουμπί" για να αλλάξετε την ταχύτητα του ανεμιστήρα σε αυτό το κανάλι. Το κεντρικό επάνω «κουμπί» αποθηκεύει την τρέχουσα κατάσταση και των τεσσάρων καναλιών στη μνήμη του μικροελεγκτή. Και αν δεν ανάβει καμία κουκκίδα, τότε τα πάνω δεξιά και αριστερά "κουμπιά" ελέγχουν τον τρόπο λειτουργίας. Η διαβάθμιση της ταχύτητας περιστροφής πηγαίνει από το L (σταματημένος ανεμιστήρας) στο H (μέγιστη ταχύτητα), με ενδιάμεσες θέσεις από 1 έως 9. Μετά την ενεργοποίηση, για τα πρώτα δευτερόλεπτα όλα τα κανάλια είναι ανοιχτά στο μέγιστο (αυτό δίνει στους ανεμιστήρες την ευκαιρία για περιστροφή), μετά από την οποία φορτώνεται η πρώτη λειτουργία από τη μνήμη . Όταν η ταχύτητα αλλάζει από L σε 1 για τον ίδιο σκοπό, το κανάλι λειτουργεί στο μέγιστο για δύο δευτερόλεπτα και μόνο τότε αλλάζει στο 1. Πώς αλλάζει η ταχύτητα περιστροφής του ανεμιστήρα; Φυσικά, το ρεόμπας ελέγχει τα κανάλια χρησιμοποιώντας διαμόρφωση πλάτους παλμού, δηλαδή, για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, μόνο ένα μέρος αυτού του χρόνου υπάρχει θετικό σήμα. Έχω ακούσει πολλές φορές ότι το PWM δημιουργεί τέτοιο θόρυβο σφυρίσματος που πνίγει ακόμη και τον θόρυβο των ίδιων των οπαδών. Αυτό απέχει πολύ από το να είναι αλήθεια. Όχι, υπάρχει κάποιος θόρυβος, αλλά είναι πιο αθόρυβος από τον θόρυβο των ανεμιστήρων και πρακτικά δεν ακούγεται στο φόντο τους. Γενικά, αν είστε ένθερμος μισητής του PWM, τότε μπορείτε να βάλετε αντιστάσεις παράλληλα με τα τρανζίστορ, τότε ο θόρυβος θα πρέπει να εξαφανιστεί (ωστόσο, πρέπει να επιλέξετε τη δική σας αντίσταση για κάθε ανεμιστήρα). Η καλωδίωση της ένδειξης φόρτωσης του σκληρού δίσκου (αυτή που είναι κολλημένη στην κύρια πλακέτα δίπλα στη δίοδο zener) συνδέεται στο κύκλωμα LED στον μπροστινό πίνακα της θήκης και στη μητρική πλακέτα. Το πρόγραμμα κάνει δέκα δείγματα, διαιρεί το συνολικό αποτέλεσμα με δύο και το εμφανίζει στην ένδειξη φόρτωσης του σκληρού δίσκου. Αλλά η ελάχιστη τιμή εξόδου είναι μία διαίρεση. Προσπάθησα να μην βγάζω τίποτα ως ελάχιστη τιμή, αλλά δεν ήταν πολύ εύκολο να το διαβάσω και ήταν πολύ ενοχλητικό.

Διάγραμμα σύνδεσης. Λοιπόν, όλα λειτουργούν; Ας προχωρήσουμε.

Εμφάνιση

Αυτό είναι το τελικό στάδιο. Καθορίζει πόσο εντυπωσιακό θα φαίνεται ολόκληρο το έργο. Για την πλακέτα οθόνης πρέπει να φτιάξετε ένα μπροστινό πάνελ - το έφτιαξα από ένα κανονικό βύσμα πέντε ιντσών. Εκτύπωσα την πλακέτα κυκλώματος οθόνης σε έναν εκτυπωτή (ήδη σε απλό χαρτί) και την κόλλησα στο βύσμα. Με μια ρεζέρβα, περιέγραψα τα σημεία για τις τρύπες για τους δείκτες και πήγα στο μπαλκόνι για να ανοίξω τρύπες κατά μήκος των σημειωμένων γραμμών με ένα λεπτό τρυπάνι. Άνοιξα και τρύπες για τα κουμπιά (η διάμετρός τους εξαρτάται από το πάχος των γυαλισμένων νυχιών). Μετά έσπασα προσεκτικά τα παράθυρα για τους δείκτες και τα επεξεργάστηκα με ένα αρχείο. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσετε για ιδιαίτερη ομορφιά και τελειότητα των παραθύρων, το πιο σημαντικό πράγμα είναι να ελέγξετε αν οι δείκτες περνούν από αυτά. Μετά την επόμενη ενέργεια, οι κάτοικοι του διαμερίσματος δεν μου μίλησαν για πολλή ώρα. Μιλάμε φυσικά για ζωγραφική :).

Σε μια σημείωση:

Συμβουλή: δεν πρέπει να ζωγραφίζετε στο μπαλκόνι - ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθείτε, η μυρωδιά του χρώματος θα εξακολουθεί να εμφανίζεται στο διαμέρισμα. Είναι λογικό να βγεις έξω και να ζωγραφίσεις.

Χρειάζεστε ένα κουτί μαύρης μπογιάς (το φθηνότερο δυνατό) και κάτι για απολίπανση. Εφαρμόζουμε χρώμα στο βύσμα χωρίς λίπος σε πολλές στρώσεις, το αφήνουμε να στεγνώσει λίγο και τα παίρνουμε όλα πίσω στο σπίτι (αλλά είναι καλύτερα να μεταφέρετε το "αρωματικό" βύσμα στο ίδιο μπαλκόνι προς το παρόν).

Τώρα χρειάζεστε ένα φιλμ απόχρωσης. Μπορείτε να το προμηθευτείτε από την αγορά αυτοκινήτων. Το είχα στο γκαράζ (εκεί έπρεπε να το βάψω) - 50% μαύρο. Έκοψα ένα κομμάτι λίγο μεγαλύτερο από την πρίζα και πήγα στο μπάνιο. Έριξα νερό πάνω από το βύσμα (για να μην υπάρχουν φυσαλίδες αέρα) και πέρασα πολύ προσεκτικά το φιλμ. Στη συνέχεια, κινούμενος όλη την ώρα προς μια κατεύθυνση, εξομάλυνσε το νερό.

Ήρθε η ώρα να θυμηθείτε τα καρφιά κουμπιών. Ξεκολλάμε ό,τι συγκολλήθηκε ως κουμπιά. Εισάγουμε την οθόνη στο βύσμα και στερεώνουμε και τα δύο μέρη κολλώντας καρφιά! Το κύριο πράγμα σε αυτό το θέμα δεν είναι να γρατσουνίσετε το φιμέ βύσμα στο τραπέζι.

Οι σανίδες μπορούν να επικαλυφθούν με βερνίκι tsapon. Στη συνέχεια ακολουθεί η εγκατάσταση της συσκευής στον τόπο εργασίας της - στη μονάδα συστήματος. Δεν έφτιαξα μια πλήρη κλειστή θήκη για την κύρια πλακέτα ρεόμπας - αυτά θα ήταν περιττά προβλήματα κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση ανεμιστήρων. Ήθελα να συνδέσω τη σανίδα στο πλευρικό τοίχωμα του καλαθιού 5,25 μέσω ενός μονωτικού υποστρώματος, αλλά συνάντησα το αποτέλεσμα της τσιγκουνιάς μου: πήρα ένα καλώδιο που ήταν πολύ κοντό (λιγότερο από 20 cm) για να συνδέσω τις σανίδες μεταξύ τους . Έπρεπε απλώς να βάλω το μονωτικό υπόστρωμα στο κάτω μέρος του καλαθιού 5,25 και να στερεώσω την σανίδα εδώ. Η μόνωση γίνεται απλά από ένα mouse pad.

Αυτό είναι τώρα. Μπορείτε να απολαύσετε τη σιωπή... Αλλά δεν ήταν όλα τόσο απλά για μένα, αφού πριν από την τελική εγκατάσταση του reobass μέσα στη μονάδα συστήματος, συνέχισα να το δοκιμάζω και να το τελειοποιώ για κάποιο χρονικό διάστημα. Για περίπου δύο εβδομάδες το ρεόμπας μου κρεμόταν απλώς στον αέρα ανάμεσα στο ξεβιδωμένο μπροστινό πάνελ της θήκης και, στην πραγματικότητα, στην ίδια τη θήκη. Όλο αυτό το διάστημα ο προγραμματιστής ήταν συνδεδεμένος με αυτό. Πέρασε το τεστ με αξιοπρέπεια. Ο κύριος φόβος μου ήταν ότι τα τρανζίστορ θα υπερθερμανθούν, αλλά αυτό δεν συνέβη. Ναι, υπό βαρύ φορτίο το ψυγείο ψύξης του τρανζίστορ θερμαίνεται, αλλά εντός λογικών ορίων (εξάλλου, πρέπει να έχει κάποια διαφορά θερμοκρασίας με τον αέρα του δωματίου).

Ποιο είναι το συνολικό αποτέλεσμα της δουλειάς που έγινε;

Πρώτον, έγινε πολύ πιο ήσυχο. Τώρα, όταν κάθομαι στον υπολογιστή, δεν με ενοχλεί πλέον ο θόρυβος των ανεμιστήρων (αλλά ακούω το βουητό του σκληρού δίσκου :)). Εάν χρειαστεί να χρησιμοποιήσω όλους τους πόρους στο μέγιστο (που προκαλεί απότομη αύξηση της παραγωγής θερμότητας), μπορώ απλώς να αλλάξω τη λειτουργία στο ρεόμπας για να μεταβείτε σε αποτελεσματική ψύξη. Και δεύτερον, έφτιαξα μόνος μου ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό υλικό, το οποίο εύχομαι και σε εσάς!