Не стартует блок питания. Блоки компании "Залман". Не правильные настройки BIOS

Фразу, вынесенную в заголовок, часто приходится слышать и читать в комментариях пользователей на этом сайте. В этой инструкции подробно изложены все наиболее часто встречающиеся ситуации такого рода, возможные причины проблемы и информация о том, что делать, если компьютер не включается.

На всякий случай замечу, что здесь рассматривается только тот случай, если после нажатия кнопки питания на экране не появляется вообще никаких сообщений от компьютера (т.е. вы видите черный экран без предшествующих надписей материнской платы или же сообщение о том, что нет сигнала).

Если компьютер не включается и при этом пищит, рекомендую обратить внимание на материал , который поможет выяснить причину неполадки.

Почему не включается компьютер - первый шаг на пути к выяснению причины

Кто-то может сказать, что предлагаемое ниже - лишнее, но личный опыт говорит об обратном. Если ваш ноутбук или компьютер не включается, проверьте подключение кабелей (не только вилка, воткнутая в розетку, но и коннектор, подключенный к системному блоку), работоспособность самой розетки и прочее, имеющее отношение к соединительным кабелям (возможно, работоспособность самого кабеля).

Также на большинстве блоков питания есть дополнительный переключатель ВКЛ-ВЫКЛ (обычно обнаружить ее можно сзади системного блока). Проверьте, чтобы он был в положении «Включено» (Важно: не перепутайте его с переключателем 127-220 Вольт, обычно красным и недоступного для простого переключения пальцем, см. фото ниже).

Если незадолго до появления проблемы вы чистили компьютер от пыли или устанавливали новое оборудование, а компьютер не включается «совсем», т.е. нет ни шума вентиляторов, ни света индикаторов питания, проверьте подключение блока питания к коннекторам на материнской плате, а также подключение коннекторов передней панели системного блока (см. ).

Если при включении компьютер шумит, но монитор не включается

Один из самых распространенных случаев. Некоторые ошибочно считают, что если компьютер гудит, кулеры работают, светодиоды («лампочки») на системном блоке и клавиатуре (мыши) светятся, то проблема не в ПК, а просто не включается монитор компьютера. На самом деле, чаще всего это говорит о проблемах с блоком питания компьютера, с оперативной памятью или материнской платой.

В общем случае (для обычного пользователя, у которого нет под рукой дополнительных блоков питания, материнских плат, плат оперативной памяти и вольтметров), можно попробовать выполнить следующие действия для диагностики причины такого поведения (перед описываемыми действиями выключайте компьютер из розетки, а для полного обесточивания нажмите и подержите кнопку питания несколько секунд):

Подводя итог, если компьютер включается, вентиляторы работают, но нет изображения - чаще всего дело не в мониторе и даже не видеокарте, «топ 2» причин: оперативная память и блок питания. На эту же тему: .

Компьютер включается и сразу выключается

Если сразу после включения компьютер выключается, без каких-либо писков, особенно если незадолго перед этим он уже включался не с первого раза, то причина, вероятнее всего в блоке питания или материнской плате (обратите внимание на пункты 2 и 4 из списка выше).

Но иногда это может говорить и о неисправностях другого оборудования (например, видеокарты, опять же, обратите внимание на пункт 2), проблемах с охлаждением процессора (особенно если иногда компьютер начинает загружаться, а со второй или третьей попытки - выключается сразу после включения, а незадолго до этого вы не очень умело меняли термопасту или чистили компьютер от пыли).

Другие варианты причин поломки

Существует также множество маловероятных, но все же встречающихся на практике вариантов, среди которых доводилось сталкиваться с такими:

• Компьютер включается только при наличии дискретной видеокарты, т.к. внутренняя вышла из строя.
• Компьютер включается только если выключить подключенный к нему принтер или сканер (или другие USB устройства, особенно если они появились у вас недавно).
• Компьютер не включается при подключенной неисправной клавиатуре или мышке.

Если ничто в инструкции вам не помогло, спрашивайте в комментариях, постаравшись как можно подробнее описать ситуацию - как именно не включается (как это выглядит для пользователя), что происходило непосредственно перед этим и были ли какие-то дополнительные симптомы.

Самостоятельное выполнение ремонта компьютерного блока питания – дело достаточно сложное. Взявшись за это, следует чётко понимать, какой из компонентов требует ремонта. Также, следует понимать, что если прибор находится на гарантии, то после какого-либо вмешательства гарантийный талон сразу же сгорает.

Если же пользователь имеет небольшие навыки работы с электроприбором и уверен, что не совершит ошибки, тогда смело можно браться за подобную работу. Следует помнить об осторожности работы с электроприбором.

Схема компьютерного БП

Для создания гальванической развязки, требуется с большим количеством обмотки. Исходя из этого, компьютер требует весьма большой мощности и естественно, что подобный трансформатор для ПК должен быть габаритным и с немалым весом.

Но из-за частоты тока, который требуется для создания магнитного поля, требуется намного меньшее количество витков на трансформаторе. Благодаря этому, при использовании преобразователя, создаются небольшие и лёгкие блоки питания.

Блок питания – на первый взгляд довольно непростой прибор, но если случается не особо серьёзная поломка, то его вполне реально отремонтировать самостоятельно.

Ниже представлена стандартная схема БП. Как видно ничего сложного нет, главное выполнять всё поочерёдно, чтобы не было путаницы:

Необходимые инструменты для ремонта

Для того, чтобы приступить к самостоятельному ремонту БП, следует иметь под рукой нужные инструменты.

Прежде надо вооружиться приборами для диагностики компьютера:

• рабочий БП;
• post-карта;
• планка памяти в рабочем состоянии;
• видеокарта совместимого типа;
• процессор;
• мультиметр;

Для самого же выполнения ремонта потребуются ещё:

• и всё для пайки;
• отвёртки;
• компьютер в рабочем состоянии;
• осциллограф;
• пинцет;
• изолента;
• пассатижи;

Естественно, что для совершенного ремонта этого не так много, но и этого для домашнего ремонта достаточно.

Пошаговая инструкция

Итак, вооружившись всеми необходимыми инструментами, можно приступать к ремонту:

1. Прежде всего , надо отключить системный блок от сети и дать ему немного остыть.
2. Поочерёдно откручиваются все 4 винта, которые фиксируют заднюю часть компьютера.
3. Такая же операция проводится для боковых поверхностей. Эта работа выполняется аккуратно, дабы не задеть провода блока. Если есть винты, которые спрятаны под наклейками их также надо отвинтить.
4. После того, как будет снят полностью корпус , БП надо будет продуть (можно воспользоваться пылесосом). Влажной тряпкой протирать ничего не нужно.
5. Следующим этапом будет внимательное рассмотрение и обнаружение причины неполадки.

В некоторых случаях, БП выходит из строя из-за микросхемы. Поэтому, следует тщательно осмотреть её детали. Особое внимание надо уделить предохранителю, и конденсатору.

Зачастую, причиной поломки блока питания является вздутие конденсаторов, которые ломаются из-за плохой работы кулера. Вся эта ситуация легко диагностируется в домашних условиях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть верхнюю часть конденсатора.

Выпуклая крышечка является показателем слома. В идеальном состоянии, конденсатор – это ровный цилиндр плоскими стенками.

Для устранения этой поломки понадобится:

1. Извлечь сломанный конденсатор.
2. На его место устанавливается аналогичная сломанному новая исправная деталь.
3. Кулер снимается , чистится его лопасти от пыли и других частиц.

Чтобы не подвергать компьютер перегреву, его следует регулярно продувать.

Для того, чтобы проверить предохранитель ещё одним способом, его не обязательно выпаивать, а наоборот присоединить медную жилу к контактам. В случае, если БП начнёт работать, тогда достаточно просто припаять предохранитель, возможно, он просто отходил от контактов.

Для проверки работоспособности предохранителя, достаточно лишь включить блок питания. В случае, если он сгорает во второй раз, тогда надо искать причину поломки в других деталях.

Следующий вариант поломки может зависеть от варистора. Он используется для того, чтобы пропускать ток и выравнивать его. Признаком его неисправности являются следы нагара или чёрные пятна. Если таковы были обнаружены деталь надо заменить на новую.

Примечание! Варистор – это та деталь компьютера, которая проверяется во включенном состоянии, поэтому надо быть осторожным и внимательным. По аналогичному принципу проверяется каждая отдельная деталь: , резисторы, конденсатор.

Следует отметить, что проверка и замена диодов не слишком простая задача. Для их проверки следует выпаять каждый диод по отдельности или же сразу всю деталь. Заменять их следует аналогичными деталями с заявленным напряжением.

Если после замены транзисторов они снова сгорают, тогда следует искать причину в трансформаторе. Кстати, эту деталь достаточно тяжело найти и купить. В таких ситуациях опытные мастера рекомендуют покупать новый БП. К счастью, подобная поломка случается достаточно редко.

Ещё одна причина поломки БП может быть связана с кольцевыми трещинами, которые нарушают контакты. Это можно обнаружить и визуально, тщательно осмотрев печатную планку. Устранить подобный дефект можно с помощью паяльника, выполнив тщательную пайку, но при этом надо хорошо уметь паять. При малейшей ошибке, можно нарушить целостность контактов и тогда придется менять всю деталь целиком.

Если же обнаружена более сложная поломка, тогда потребуется отличная техническая подготовка. Также, придется использовать сложные измерительные приборы. Но следует отметить, что приобретение подобных приборов обойдётся дороже нежели весь ремонт.

Следует знать, что элементы, которые требуют замены, иногда бывают в дефиците и мало того, что трудно достать, так они ещё и дорого стоят. Если же случается сложная поломка и затраты на ремонт превышают цену по сравнению с приобретением нового блока питания. В таком случае, выгоднее и надежнее будет приобрести новый прибор.

Проверка работоспособности

После того, как устранены причины, которые вывели из рабочего режима БП, его надо проверить.

Самая элементарная операция – это включить компьютер в сеть. Но, кстати, это можно выполнить и без подключения ПК. Достаточно подключить к БП любую нагрузку, к примеру CD-ROM, после чего надо закоротить зелёный и чёрный провод в разъёме БП и включить его.

Если всё в порядке, тогда на исправном блоке питания сразу же включится вентилятор и светодиод привода. И естественно, обратная реакция БП (если ничего не начало работать), тогда причина не устранена.

После того, как подтвердится исправность прибора, можно начинать сборку системного блока.

Прежде, чем взяться за самостоятельный ремонт блока питания, надо быть достаточно уверенным в своих знаниях электроприборов:

1. Для начала можно почитать литературу, которую легко можно найти в интернете, где подробно описаны причины и признаки поломки БП.
2. Надо изучить схему.
3. Прежде , чем приступить к разборке системного блока, убедитесь, что он выключен из сети. Лучше будет, если он будет полностью охлаждённым.
4. Пыль и любые загрязнения надо выдувать с помощью пылесоса или фена. Влажную тряпку использовать не рекомендуется.
5. Исследование следует проводить поочередно всех деталей. Желательно каждый раз проверять в работе БП.
6. Если нет навыков работы с паяльником , а без пайки не обойтись, лучше обратиться к специалисту, дешевле обойдётся.
7. В случае , если запчасти и ремонт обходится дороже, нежели новый БП, тогда лучше задуматься о приобретении новой детали.
8. Перед тем , как приняться за ремонт блока питания, надо убедиться, что сетевой кабель и выключатель исправны.

Признаки сломанного блока питания

На пустом месте неисправность БП не возникнет. В случае, если появились признаки, которые указывают на его неисправность, то перед началом ремонта следует сначала устранить причины, приведшие его выхода из строя.

Причины:

1. Плохое качество питающего напряжения (перепады напряжения).
2. Не очень качественные комплектующие компоненты.
3. Дефекты , которые были допущены ещё на заводе.
4. Плохой монтаж.
5. Расположение деталей на плите блока питания расположено таким образом, что приводит его к загрязнению и перегреву.

Признаки:

1. Компьютер может не включаться , а если вскрыть системный блок, то можно обнаружить, что материнская плата не работоспособна.
2. БП может и работать, но при этом не стартует оперативная система.
3. При включении ПК всё вроде и начинает работать, но через некое время всё выключается. Это может сработать защита блока питания.
4. Появление неприятного запаха.

Неисправность БП невозможно упустить, поскольку начинаются проблемы с включением системного блока (он не включается совсем) или же после нескольких минут работы отключается.

Если замечена хоть одна из проблем, следует задуматься о ликвидации неисправности, в противном случае, компьютер и вовсе может выйти из строя, и тогда не обойтись без вмешательства опытного специалиста.

Основные неполадки:

1. Самый распространённый момент , который может повлиять на работу блока питания – это вздутие конденсатора. Подобная проблема может быть определена только после вскрытия БП и его полном осмотре конденсатора.
2. Если из строя выходит хотя бы 1 диод , тогда и весь диодный мост выходит из строя.
3. Горение резисторов , которые находятся возле конденсаторов, транзисторов. Если случается такая проблема, то надо будет поискать проблему во всей электрической схеме.
4. Неполадки с ШИМ контроллером. Его достаточно сложно проверить, для этого надо использовать осциллограф.
5. Силовые транзисторы также часто выходят из строя. Для их проверки используется мультиметр.

Примечание! Силовые конденсаторы имеют свойство некоторое время удерживать заряд, в связи с этим не рекомендуется прикасаться к ним голыми руками после того, как будет отключено питание. Также, следует помнить, что при подключенном блоке питания к сети не надо трогать плиту или радиатор.

Стоимость ремонта

Если выполнять самостоятельный ремонт блока питания и при этом не иметь под рукой необходимых инструментов, то в первую очередь придется потратиться на их покупку. Эта сумма может достигать от 1000 рублей до 5000 рублей.

Что касается самого БП, то там зависит всё от деталей, которые пришли в негодность. В среднем, ремонт может обойтись до 1500 тыс. рублей.

К сведению: блок питания в бывшем употреблении в хорошем состоянии может стоить 2000 – 2500 рублей. Это относится к моделям для старых компьютеров. Современные ПК оснащены более дорогими БП.

В сервисном центре, подобная процедура может обойтись примерно в такую же сумму. Но при этом, следует помнить, что специалист всегда дает гарантию на свою работу.

Прежде чем ремонтировать блок питания, убедитесь, в нем ли причина плохой работы компьютера. Невозможность запустить компьютер может быть обусловлена другими факторами.

Как проверить работоспособность блока питания компьютера АТХ

Проверить работоспособность блока питания возможно без измерительных приборов. При этом, его можно не извлекать из системного блока. Чтоб это сделать, отсоединяем от материнской платы и других устройств все разъемы, идущие от него. Оставляем 1 из 4 контактных разъемов для обеспечения нагрузки. Питание на материнскую плату от блока питания поступает при помощи 20 либо 24 контактного разъема, а так же 4 либо 6 контактного. Чтоб надежно фиксировать контакты, на разъемах предусмотрены защелки. Чтоб вынуть разъем, необходимо взяться пальцами сверху защелки и надавить, плавно покачивая ее из стороны в сторону, тем самым вынув ответную часть.

Два вывода разъема, снятого с материнки, следует закоротить между собой при помощи провода или скрепки. Провода располагаются со стороны защелки. Место установки перемычки показано на фото желтым. Если в разъеме 20 контактов, закоротить необходимо 14 (зеленый, может серый, POWER ON) и 15 (черный, GND) выводы. Если разъем 24 контактный, закорачиваем 16 (зеленый, может серый, POWER ON) и 17 (черный, GND) выводы.

Если замечено вращение крыльчатки кулера, блок питания можно считать исправным. Причиной плохой работы компьютера может быть выход из строя других блоков. Однако, эта проверка не дает полной гарантии на 100% работоспособность компьютера, поскольку отклонение напряжений может быть больше нормы. Для того, чтоб исключить поломку блока питания, подключите его к блоку нагрузок, измеряйте уровень напряжений на выходе. Отклонение напряжение не должно быть больше указанных в таблице.

Отрицательный конец щупа прибора подключается к общему проводу (черный), положительный – к контактам разъема. Проделывать эту операцию можно при включенном компьютере.

Блок питания — сложное электронное устройство. Чтобы его отремонтировать, необходимо владеть навыками радиотехники, иметь необходимые приборы. В большинстве случаев 80% поломок блоков питания можно устранить в домашних условиях. Для этого нужно уметь паять, работать с отверткой и знать схемы источников питания. Буквально все блоки питания создаются по схеме приведенной ниже. Я отметил те компоненты, которые зачастую выходят из строя. Их можно будет заменить самостоятельно. Во время ремонта блока питания придется воспользоваться цветовой маркировкой проводов, выходящих из него.

Через сетевой шнур подаётся напряжение на разъемные соединения, а уже оттуда на плату блока питания. Главным элементом защиты является предохранитель Пр1, обычно он рассчитан на ток 5 А. В зависимости от того, какой мощности источник питания, предохранитель может быть другого номинала. Фильтр образован конденсаторами С1-С4 и дросселем L1. Он служит для подавления дифференциальных и синфазных помех, возникающих при работе блока питания и поступающих из сети. По такой схеме собранные все сетевые фильтры. Они установлены в изделиях, блоки питания которых не имеют силового трансформатора. А именно: принтерах, видеомагнитофонах, сканерах, телевизорах. Фильтр работает на полную мощность, если подключение к сети осуществляется при помощи заземляющего провода. Жаль, но большинство китайских источников питания не имеют фильтра.

Примером тому служат запаянные перемычки дросселя и отсутствие конденсаторов. Если при ремонте вы обнаружите отсутствие некоторых элементов фильтра, рекомендую их установить. Ниже на фото показать блок питания, фильтр которого установлен.

Чтобы защититься от перенапряжения, устанавливаются варисторы Z1-Z3. Обозначены на фото синим цветом. Они работают по простому принципу. Если напряжение сети нормальное, варисторы имеют большое напряжение, которое никак не влияет на работоспособность схемы. Если уровень напряжение сети превышает допустимый, сопротивление падает, приводя к сгоранию предохранителя. Это спасает основные детали компьютера от поломки. Если блок питания перестал работать от перенапряжения, замените предохранитель.

Некоторые модели блоков питания имеют возможность переключения, что позволяет работать от сети 115 В. В таком случае контакты SW1 (переключатель) должны находиться в замкнутом состоянии. Чтоб конденсаторы С5-С6, включены в сеть после моста VD1-VD4 заряжались плавно, устанавливается термистор RT, имеющий отрицательный ТКС. Когда термистор холодный, его сопротивление равно единицам Ом, в случае прохождения тока через него, он разогревается и сопротивление падает в 20-50 раз. Компьютер имеет функцию дистанционного включения. Для этого в блоке питания установлен дополнительный источник питания с малой мощностью, который постоянно включен. Даже когда компьютер выключен, но вилка не вынута из сети. Он имеет напряжение +5 B_SB и создан по схеме автоколебательного трансформаторного блокинг-генератора всего на 1 тиристоре, который запитан от напряжения диодом VD1-VD4. Это самый ненадежный узел блока питания и производить ремонтные работы сложно.

Напряжения, необходимые для работы устройств системного блока и материнские платы, фильтруются от помех при помощи конденсаторов и дросселя, а затем проводами подаются к самим источникам. Кулер, служащий для охлаждения блока питания, питается от напряжения -12 В.

Как добраться до платы блока питания

Для того, чтоб извлечь блок питания из системного блока, откручиваем 4 винта (отмечены на фото). Перед осмотром отсоединяем проводники, имеющие сильное натяжение. Остальные можно оставить.

Располагаем блок питания, таким образом, чтоб он был на углу системного блока. Выкручиваем 4 винта, помеченных на фото розовым цветом. Чаще всего пара винтов находится под наклейкой. Снимаем ее или продырявливаем. По бокам могут быть наклеены бумажки, мешающие снятию крышки, их тоже следует удалить или разрезать.

Крышка снята, удаляем пыль пылесосом. Это первая причина выхода радиодеталей из строя. Она, покрывая толстым слоем детали, снижает теплоотдачу, что приводит к перегреву и сгоранию.

Поиск неисправности блока питания компьютера АТХ

Первым делом осматриваем все детали, уделяя особое внимание геометрии конденсаторов. Чаще всего, из-за повышенного режимы температуры, они выходят из строя. 50% блоков питания прекращают работу из-за неисправных конденсаторов. Это обусловлено плохой работой кулера. Смазка кулера высыхает и срабатывает, обороты уменьшаются. Охлаждение деталей уменьшается, вследствие чего происходит перегрев. Когда кулер начинает издавать шум, следует его почистить и смазать. Если видно вздутие конденсатора и подтек электролита, нужно его менять. Вздутие может произойти по причине пробоя в изоляции. Бывает такое, что внешне конденсатор цел, однако уровень пульсаций напряжения больше. В этом случае отсутствует контакт между выводом конденсатора и обкладкой. Как говорится, конденсатор находится в обрыве. Проверить обрыв можно при помощи тестера, установив режим измерений на сопротивление. В статье «Измерение сопротивления» описывается технология проверки конденсаторов.

Следующим шагом будет осмотр предохранителей, резисторов, полупроводниковых приборов. Внутри предохранителя по центру имеется тонкая блестящая цельная проволока, иногда она имеет утолщение в средине. Если ее не видно, скорее всего, произошло ее сгорание. Чтоб убедиться так ли это, прозваниваем предохранитель омметром. Если предохранитель сгорел, ремонтируем его или заменяем новым. Перед тем, как его заменить, для проверки блока питания не выпаиваем сгоревший предохранитель из платы, а припаиваем к его выводам жилу медного проводника, диаметр которого 0,18 мм. Если во время включения блока питания проводок не сгорит, имеет смысл заменить предохранитель новым.

Как заменить предохранитель в блоке питания компьютера АТХ

Чаще всего блок питания имеет трубчатый стеклянный предохранитель, который рассчитан на защитный ток 5 А. Чтоб обеспечить надежность, он впаивается в плату. Для этого существуют предохранители, на которых есть выводы под пайку.

Его можно заменить обычным предохранителем, ток защиты которого равен 5 А. К его торцам следует припаять кусочки одножильного провода, диаметр которых 0,5 мм и длина 5 мм.

Остается впаять предохранитель в плату и проверить его в работе.

Если во время включения блока питания произошло повторное сгорание предохранителя, это следствие пробоя переходов в тиристорах, либо выход из строя других элементов. Чтоб отремонтировать такой блок питания, необходимо обладать высокой квалификацией. Можно заменить предохранитель иным, рассчитанным на ток свыше 5 А. Но он все равно сгорит.

Поиск в блоке питания неисправных электролитических конденсаторов

Частой причиной нестабильной работы компьютера и выхода из строя блока питания является вздутие корпуса электролитического конденсатора. Чтоб предотвратить взрыв, на торце конденсатора делают надсечки. Когда давление в конденсаторе возрастает, корпус вздувается или разрывается именно в этом месте. Найти такой конденсатор не составит труда. Основная причина выхода из строя конденсатора заключается в плохой работе кулера или увеличения напряжения.

Глянув на фото, можно заметить, что конденсатор справа вздут и имеет следы подтека электролита, у левого конденсатора торец плоский. Его можно заменить. Чаще всего выходу из строя поддаются конденсаторы с питанием по шине +5 В, потому что запас напряжения мал и равен 6,3 В. Были случаи, когда конденсаторы цепи +5 В были вздуты. Когда я провожу их замену, устанавливаю конденсаторы не менее 10 В.

Чем больше напряжение конденсатора, тем лучше. Важно, чтоб он подошел по размерам. Если конденсатор не вмещается, я беру конденсатор с меньшей емкостью, но большим напряжением. Такая замена не приведет к ухудшению работы компьютера. Произвести замену конденсатора не составит труда, главное уметь обращаться с паяльником. Важно не забывать, что конденсатор со стороны отрицательного вывода имеет маркировку. Она нанесена в виде светлой широкой полосы, новый конденсатор следует устанавливать на то же место, где расположена эта полоса.

Проверка других элементов в блоке питания компьютера АТХ

Простые конденсаторы, а также резисторы не должны быть потемневшими и иметь нагар. Корпус полупроводников не должен иметь сколы и трещины. Если вы решили самостоятельно произвести ремонт, лучше всего заменить элементы, показанные на схеме. Если краска на резисторе потемнела, развалился тиристор, производить замену не имеет смысла.

По той причине, что, скорее всего из строя вышли другие элементы, исправность которых можно обнаружить только при помощи приборов. Если резистор потемнел, это не говорит о том, что он неисправен. Может быть, только краска стала темной, на само сопротивление в норме.

Если вспучились все конденсаторы, смысла проводить их замену я не вижу. Это свидетельствует о том, что схема стабилизации выходного напряжения вышла из строя, конденсаторы получили напряжение, превышающие норму. Этот блок питания можно отремонтировать, если есть навыки работы с измерительными приборами и электрическими элементами. Однако такой ремонт хорошо ударит по карману.

Довольно распространенной проблемой является отсутствие реакции на нажатие кнопки включения компьютера. Другими словами когда вы как обычно пытаетесь включить компьютер, нажав на кнопку, ничего не происходит. В этой статье буду описаны возможные причины такого поведения компьютера.

Причины

Итак, начнем. Вот список возможных причин:

1. Отсутствие напряжения в электрической розетке;
2. Повреждение либо неконтакт питающего провода, идущего из розетки в блок питания компьютера;
3. Кнопка включения блока питания находится в выключенном состоянии;
4. Поломка самой кнопки включения компьютера или ее проводов;
5. Выход из строя блока питания;
6. Выход из строя материнской платы.

Первое, с чего стоит начать диагностирование данной неисправности это убедиться что в электрической розетке есть напряжение. Необязательно делать это тестером. Достаточно включить в нее какой — нибудь другой электрический прибор и убедиться в том, что он работает.

Далее нужно проверить надежно ли включен черный питающий провод в электрическую розетку и в блок питания, а также сделать его внешний осмотр на предмет повреждений и переломов, особенно с концов обеих разъемов. Для этого вытащите его конец из блока питания компьютера и вставьте обратно.

Следующим шагом следует обратить внимание на блок питания компьютера. Для этого посмотрите на заднюю часть системного блока в то место, куда приходит питающий кабель из розетки.

Если там есть кнопка — включатель, то она должна быть во включенном состоянии.

Кнопка включения на блоке питания

После этого нужно попробовать запустить компьютер без кнопки включения.

Выключаем компьютер и снимаем боковую крышку системного блока. Далее ищем колодку контактов, куда подключены кнопка включения, перезагрузки, индикаторы включения и работы жесткого диска. Обычно она находится в правом нижнем углу платы.

Расположение колодки контактов на материнской плате кнопки включения компьютера

Когда нашли ее снимаем с нее все контакты. Для этого тянем их за провода вверх, предварительно записав или сфотографировав их расположение.

Теперь берем отвертку, нож или другой подобный металлический предмет и пробуем им замыкать контакты, которые подписаны как «PWR_BTN» или «WP+ WP-» или «PWR SW» просто дотрагиваясь до них отверткой одновременно.

Как включить компьютер без кнопки включения — замыкаем контакты отверткой

Если вы не можете найти эти контакты по надписям под ним или у вас надписи под ними попросту отсутствуют, то пробуйте замыкать отверткой все соседние контакты по очереди.

Если компьютер так и не включился, значит проблема не в кнопке питания.

Теперь чтобы проверить блок питания нужно попробовать установить заведомо рабочий, одолжив его у друзей или знакомых, либо же проверить свой блок на другом компьютере.

В случае если блок питания оказался целым, то единственной оставшейся причиной будет являться нерабочая материнская плата, которую в большинстве случаев придется менять, если только на ней банально не вздулись конденсаторы, которые можно заменить.

Вот так выглядят вздувшиеся конденсаторы на материнской плате

Если блок питания вашего компьютера вышел из строя, не спешите расстраиваться, как показывает практика, в большинстве случаев ремонт может быть выполнен своими силами. Прежде чем перейти непосредственно к методике, рассмотрим структурную схему БП и приведем перечень возможных неисправностей, это существенно упростит задачу.

Структурная схема

На рисунке показано изображение структурной схемы типичной для импульсных БП системных блоков.

Указанные обозначения:

• А – блок сетевого фильтра;
• В – выпрямитель низкочастотного типа со сглаживающим фильтром;
• С – каскад вспомогательного преобразователя;
• D – выпрямитель;
• E – блок управления;
• F – ШИМ-контроллер;
• G – каскад основного преобразователя;
• H – выпрямитель высокочастотного типа, снабженный сглаживающим фильтром;
• J – система охлаждения БП (вентилятор);
• L – блок контроля выходных напряжений;
• К – защита от перегрузки.
• +5_SB – дежурный режим питания;
• P.G. – информационный сигнал, иногда обозначается как PWR_OK (необходим для старта материнской платы);
• PS_On – сигнал управляющий запуском БП.

Распиновка основного коннектора БП

Для проведения ремонта нам также понадобится знать распиновку главного штекера БП (main power connector), она показана ниже.

Для запуска блока питания необходимо провод зеленого цвета (PS_ON#) соединить с любым нулевым черного цвета. Сделать это можно при помощи обычной перемычки. Заметим, что у некоторых устройств цветовая маркировка может отличаться от стандартной, как правило, этим грешат неизвестные производители из поднебесной.

Нагрузка на БП

Необходимо предупредить, что без нагрузки существенно сокращает их срок службы и даже может стать причиной поломки. Поэтому мы рекомендуем собрать простой блок нагрузок, его схема показана на рисунке.

Схему желательно собирать на резисторах марки ПЭВ-10, их номиналы: R1 – 10 Ом, R2 и R3 – 3,3 Ом, R4 и R5 – 1,2 Ом. Охлаждение для сопротивлений можно выполнить из алюминиевого швеллера.

Подключать в качестве нагрузки при диагностике материнскую плату или, как советуют некоторые «умельцы», HDD и СD привод нежелательно, поскольку неисправный БП может вывести их из строя.

Перечень возможных неисправностей

Перечислим наиболее распространенные неисправности, характерные для импульсных БП системных блоков:

• перегорает сетевой предохранитель;
• +5_SB (дежурное напряжение) отсутствует, а также больше или меньше допустимого;
• напряжения на выходе блока питания (+12 В, +5 В, 3,3 В) не соответствуют норме или отсутствуют;
• нет сигнала P.G. (PW_OK);
• БП не включается дистанционно;
• не вращается вентилятор охлаждения.

Методика проверки (инструкция)

После того, как блок питания снят с системного блока и разобран, в первую очередь, необходимо произвести осмотр на предмет обнаружения поврежденный элементов (потемнение, изменившийся цвет, нарушение целостности). Заметим, что в большинстве случаев замена сгоревшей детали не решит проблему, потребуется проверка обвязки.

Если таковы не обнаружены, переходим к следующему алгоритму действий:

• проверяем предохранитель. Не стоит доверять визуальному осмотру, а лучше использовать мультиметр в режиме прозвонки. Причиной, по которой выгорел предохранитель, может быть пробой диодного моста, ключевого транзистора или неисправность блока, отвечающего за дежурный режим;

• проверка дискового термистора. Его сопротивление не должно превышать 10Ом, если он неисправен, ставить вместо него перемычку крайне не советуем. Импульсный ток, возникающий в процессе заряда конденсаторов, установленных на входе, может стать причиной пробоя диодного моста;

• тестируем диоды или диодный мост на выходном выпрямителе, в них не должно быть обрыва и КЗ. При обнаружении неисправности следует подвергнуть проверке установленные на входе конденсаторы и ключевые транзисторы. Поступившее на них в результате пробоя моста переменное напряжение, с большой вероятностью, вывело эти радиодетали из строя;

• проверка входных конденсаторов электролитического типа начинается с осмотра. Геометрия корпуса этих деталей не должна быть нарушена. После этого измеряется емкость. Нормальным считается, если она не меньше заявленной, а расхождение между двумя конденсаторами в пределах 5%. Также проверке должны быть подвергнуты запаянные параллельно входным электролитам и выравнивающие сопротивления;

• тестирование ключевых (силовых) транзисторов. При помощи мультиметра проверяем переходы база-эмиттер и база-коллектор (методика такая же, как при ).

Если найден неисправный транзистор, то прежде, чем впаивать новый, необходимо протестировать всю его обвязку, состоящую из диодов, низкоомных сопротивлений и электролитических конденсаторов. Последние рекомендуем поменять на новые, у которых большая емкость. Хороший результат дает шунтирование электролитов при помощи керамических конденсаторов 0,1 мкФ;

• Проверка выходных диодных сборок (диоды шоттки) при помощи мультиметра, как показывает практика, наиболее характерная для них неисправность – КЗ;

• проверка выходных конденсаторов электролитического типа. Как правило, их неисправность может быть обнаружена путем визуального осмотра. Она проявляется в виде изменения геометрии корпуса радиодетали, а также следов от протекания электролита.

Не редки случаи, когда внешне нормальный конденсатор при проверке оказывается негодным. Поэтому лучше их протестировать мультиметром, у которого есть функция измерения емкости, или использовать для этого специальный прибор.

Видео: правильный ремонт блока питания ATX.
https://www.youtube.com/watch?v=AAMU8R36qyE

Заметим, что нерабочие выходные конденсаторы – самая распространенная неисправность в компьютерных блоках питания. В 80% случаев после их замены работоспособность БП восстанавливается;

• проводится измерение сопротивления между выходами и нулем, для +5, +12, -5 и -12 вольт этот показатель должен быть в пределах, от 100 до 250 Ом, а для +3,3 В в диапазоне 5-15 Ом.

Доработка БП

В заключение дадим несколько советов по доработке БП, что позволит сделать его работу более стабильной:

• во многих недорогих блоках производители устанавливают выпрямительные диоды на два ампера, их следует заменить более мощными (4-8 ампер);
• диоды шоттки на каналах +5 и +3,3 вольт также можно поставить помощнее, но при этом у них должно быть допустимое напряжение, такое же или большее;
• выходные электролитические конденсаторы желательно поменять на новые с емкостью 2200-3300 мкФ и номинальным напряжением не менее 25 вольт;
• бывает, что на канал +12 вольт вместо диодной сборки устанавливаются спаянные между собой диоды, их желательно заменить на диод шоттки MBR20100 или аналогичный;
• если в обвязке ключевых транзисторов установлены емкости 1 мкФ, замените их на 4,7-10 мкФ, рассчитанные под напряжение 50 вольт.

Такая незначительная доработка позволит существенно продлить срок службы компьютерного блока питания.