Как сделать чтобы системный блок работал тише. Как сделать свой тихий компьютер. Как сделать, чтобы компьютер работал тихо

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:
Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.
Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:
Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:
Обычная ножовка по металлу;
Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
Электрический паяльник на 60 ватт;
Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.
Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:
водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
водоблок на видео (35*35 мм);
аналог корзины для HDD (на 3 диска);
водоблок для блока питания (100*60 мм);
расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:
основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

На фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

На фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

На фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

На фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

На фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

На фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

На фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!

Каждый пользователь ПК рано или поздно сталкивается с проблемой его шумной работы . И тут сразу возникает вопрос, а как же можно сделать компьютер тише? Есть целый ряд причин, которые так или иначе напрямую влияют на появление дополнительных шумов при работе компьютера .

Основные источники шума создают:

1) вентиляторы;

2) винчестеры;

3) CD- и DVD-приводы.

Основные причины возникновения дополнительных шумов:

1) пыль, грязь;

2) тонкие корпусные стенки;

3) перегрев;

4) износ элементов или некачественный монтаж;

5) использование сразу нескольких маленьких вентиляторов вместо одного большого

Вызывать дополнительный шум может как одна из этих причин, так и их совокупность.

Устранение причин

Довольно редко причины шума в системном блоке устраняются без вскрытия системного блока и чистки его компонентов. Иногда может помочь решить шумовую проблему использование специализированных программ и утилит.

Чистка ПК от пыли и грязи

Это самый первый шаг, который необходимо сделать при обнаружении дополнительных шумов. Чаще всего пыль попадает внутрь вентиляторов, из-за чего происходит их , с которым они начинают бороться под дополнительной нагрузкой. На выходе и имеем те злополучные шумовые эффекты. Чистка от пыли осуществляется с помощью пылесоса, мощность которого лучше всего выставить на максимальную отметку. Главное, что стоит помнить при пылесосной уборке, - нельзя касаться трубкой компьютерных элементов внутри системника.

Лучше пылесоса очистить ваш системный блок от пыли и грязи могут только специальные баллоны со сжатым воздухом .

Корректировка скорости вращения вентиляторных лопастей

Из софта хорошо зарекомендовала себя программа Speedfan, которая позволяет снизить скорость вращения лопастей вентилятора, тем самым понизив шумовой уровень. В окне программы содержится информация, отображающая реальную температуру компьютерных элементов.

Также в программе имеется окно, информирующее пользователя о рабочих скоростях вентилятора, которые корректируются в этом же окне.

После запуска SpeedFan сразу же обращаем внимание на температурные показатели. После чего запускаем ресурсоёмкое приложение (лучше всего игру или фильм в HD-качестве), юзаем его 15-ть минут и снова наблюдаем за показателями температуры.

Смысл эксперимента: дать максимально возможную нагрузку на ваш ПК. Отметьте уровень температуры при максимальной нагрузке и постепенно меняйте скорость вращения вентиляторных лопастей. Необходимо выйти на такую скорость вращения, которая позволит одновременно избежать температурной перегрузки и позволит уменьшить шум . Принцип такой: немного уменьшили скорость вращения, поиграли 15-ть минут, проверили температурный режим, который, если не изменился, можно немного снизить, и т. д.

Замена термопасты

Термопаста используется при сборке ПК для смазывания соединения куллера и процессора с целью получения более надежного крепления. Однако со временем ее свойства тают на глазах, происходит перегрев и возникает дополнительные шумовые явления. Если проблема только в термопасте, то ее замена вернет былой комфортный уровень шума.

Замена корпусного вентилятора

В системных блоках современных ПК расположено не менее 2-х вентиляторов. Иногда производитель по личным соображениям устанавливает несколько маленьких вентиляторов на месте одного большого. Естественно, это приводит к дополнительному шумообразованию. Если желаете сделать компьютер тише , то здесь придется самостоятельно подыскать большой вентилятор с комфортным уровнем шума (число оборотов в минуту не должно превышать 1200) и установить его на месте нескольких малых. Хорошо себя зарекомендовали вентиляторы 120 мм.

Замена корпуса

Тонкие стены корпуса – еще одна причина, которая вызывает дополнительный шум даже при наличии больших вентиляторов. Тонкие стены с легкостью проводят вентиляторный шум и звук работы жесткого диска. Замена тонких стенок на толстые не избавит вас от шума, если сами стенки будут плохо прикручены болтами к корпусу.

Установка радиатора

Установка радиатора вместо вентилятора обеспечит пассивное охлаждение элементов ПК, которое позволит снизить уровень шума. Однако пассивное охлаждение невыход для мощных ПК. Для них предусмотрено более современное, водяное охлаждение.

Работа с винчестером

Дополнительные шумы могу возникать и при работе жесткого диска. Монтаж прокладок из резины между винчестером и корпусом позволяет снизить вибрацию. Если при работе винчестера появился нехарактерный ранее треск, то это явный сигнал пользователю, говорящий о проблемах жесткого диска. Самый лучший вариант – это замена винчестера на SSD-накопитель, который работает совсем без шума.

Место для ПК

Не располагайте ПК рядом с источниками тепла, а также в закрытом и плохо вентилируемом пространстве (тумбочки, шкафы). Стоять системник должен на твердой и ровной поверхности. Для снижения уровня вибрации под корпус можно подложить резиновые прокладки.

Особенности сборки тихого ПК

1) большой корпус с толстыми стенками и с хорошей циркуляцией воздуха;

2) вентиляторы большого размера со скоростью вращения лопастей не выше 1200 об/мин.;

3) проверка отдельных компонентов на уровень шума.

Вывод

Абсолютно бесшумной работу компьютера сделать невозможно, но вот свести к минимуму уровень шума можно. Вышеприведенные советы помогут пользователю сделать компьютер тише и по-максимуму использовать все имеющиеся на сегодняшний день ресурсы своего ПК и дополнительного оборудования.

Громкое жужжание вашего шикарного компьютера порой является побочным эффектом его мощности, но не стоить жертвовать мощностью и скоростью компьютера, чтобы сделать его не столь шумным. Следуя нашим простым советам, вы сможете построить едва слышный системный блок, при этом ни капли, не потеряв в скорости компьютера.

Шаги

Подберите корпус. Корпус типа "tower" является оптимальным вариантом, поскольку он помещается под стол, позволяет поместить компьютер подальше от ваших ушей, легко оперировать съемными дисками и не занимает слишком большую площадь. Обратите внимание на наличие следующих характеристик:

• Крупные вентиляционные отверстия на передней панели (часто отверстия в декоративной крышке и перфорация в самом корпусе за ними), желательно - отверстия под вентилятор на передней панели. Крупный вытяжной вентилятор на задней панели не принесет особой пользы, если воздух не сможет свободно проходить через компьютер, перед тем как выйти наружу.
• Корпус должен быть “заточен” под установку 120-140 мм вентиляторов. Это стандартные "большие" вентиляторы. Вентиляторы, идущие в комплекте, бывают довольно тихими, особенно если предусмотрена возможность регулировки скорости, но не слишком на это рассчитывайте.
• Свободные вентиляционные отверстия. Штампованные решетки или много круглых дырочек - плохой вариант; крупная перфорация или проволочная решетка - то, что нужно.
• Достаточная ширина, чтобы поместился массивный радиатор процессора, выпирающий над материнской платой. Большинство корпусов “mid” и “full tower” обладают необходимой шириной.
• Совместимость с длинными видеокартами, минимум 27 см.
• Достаточное количество отсеков 5,25 дюймов, если вы планируете установку винчестеров в карманах. В противном случае, отсеков для установки 3,5 дисков с антивибрационными прокладками (как у Antec, например), будет вполне достаточно.
• Вентиляционное отверстие с возможностью установки вентилятора на боковой стенке для охлаждения карт расширения.
• Алюминиевые корпуса, особенно с зажимами для установки карт без инструментов, хотя и красивые, но более шумные. (Их можно немного приглушить, наклеив на соседние неплотно прилегающие края тканевой пластырь или даже поролон для утепления окон). Сталь тише. Почти все компьютеры охлаждаются за счет вентиляторов, а не теплопроводимости корпуса, поэтому стальной корпус с этой точки зрения ничуть не хуже.
• "Шумоизолирующая пена" может поглощать (а не только изолировать) шум внутренних компонентов. Она крепится на внутренних поверхностях корпуса. Если решите использовать ее, следите, чтобы она не мешала внутренним компонентам, например стойке для жестких дисков или крупному радиатору охлаждения.
• Автор предпочитает корпуса Antec со 120 мм вентиляторами.

1. Выберите материнскую плату. Full ATX - лучший вариант, поскольку карты расширения при установке можно "развести" друг от друга, улучшив тем самым охлаждение. Кроме того, такие платы, как правило, обладают более широким функционалом.

   Выберите процессорный кулер. Как правило, это теплорассеивающий радиатор с прикрепленным вентилятором, или просто радиатор. Ищите кулер совместимый с 120 мм вентиляторами. Как и в случае с корпусами, комплектный вентилятор может быть тихим, но особо рассчитывать на это не стоит. Радиаторы "башенного типа" являются самыми тихими. Убедитесь, что кулер войдет в корпус, будучи установленным на материнке. Лучше избегать цельномедных радиаторов, поскольку охлаждают они лишь чуть лучше, чем медно-алюминиевые конструкции, но они такие тяжелые, что есть риск повредить материнскую плату при передвижении системного блока.

   • Процессорный кулер должен иметь крепление, совместимое с материнской платой. Как правило, они обладают набором разных креплений, но следует уточнить этот момент.
   • Радиаторы кулера зачастую состоят из тонких металлических пластин с острыми краями. Будьте аккуратны с ними, не стоит водить пальцем по краям или держать за край. Если требуется приложить усилие для установки радиатора (опять-таки - ничего не сломайте!), лучше всего будет воспользоваться перчатками или накрыть радиатор небольшим полотенцем. Радиаторы с редкими ребрами, удаленными друг от друга повышают риск порезов.
   • Не забудьте снять пленку с поверхности процессора и/или радиатора, и нанести термопасту (термоинтерфейс) при установке радиатора. На современных процессорах кристал, как правило, закрыт металлической теплорассеивающей пластиной. Рекомендуется наносить маленькую каплю термопасты по центру теплорассеивателя, чтобы она распределилась под давлением радиатора. Помните, что сам по себе чип процессора - небольшой, и наносить термопасту по всей площади теплорассеивателя не обязательно - паста может вытечь сбоку или образовать воздушные пузыри. Если на основании радиатора есть борозды, например между тепловыми трубками, которые непосредственно контактируют с процессором, заполните их термопастой (излишки удалите с помощью ненужной пластиковой карточки). Термопасты, идущие в комплекте с кулерами, как правило, весьма недурственны, но при желании можете почитать обзоры других термопаст.
     • Автор предпочитает Arctic Alumina. Она не более эффективна, чем другие пасты, но довольно легко удаляется и не проводит электричество, так что если немного и размажется - это не проблема.
   • Кулеры, которые производитель дает "в нагрузку" к процессору, как правило, довольно эффективны, но за редкими исключениями - весьма громкие (читайте характеристики, заявленные производителем). В целом - лучше их не использовать. Еще одной из причин их не использовать - они крепятся на термонаклейку, которую, в отличие от термопасты, не так уж и легко удалить с процессора при снятии радиатора.
   • Автор предпочитает Sunbeam Core-Contact Freezer. Он эффективен, недорог, не слишком тяжел, но зажим требует приложения существенных усилий. Комплектный вентилятор довольно тих; кулер - отличное предложение, даже есть купить другой вентилятор отдельно.
   • К некоторым кулерам, например от Thermalright прилагаются соответствующие воздуховоды, чтобы выводить нагретый воздух наружу. Вам понадобится корпус с вентиляционным отверстием прямо напротив радиатора, что может создать определенные неудобства при установке.

2. Подберите вентиляторы. Тихоходные вентиляторы диаметром 120 мм - оптимальный выбор. Бывают и более крупные и медленные вентиляторы, но их выбор довольно ограничен. Вентиляторы на шарикоподшипниках живут долго, но шумят. Подшипники скольжения не столь долговечны, особенно при работе с высокими температурами (что не должно быть проблемой в хорошо вентилируемом корпусе). Жидкостные подшипники (Fluid bearings, FDB) - тихие и надежные, но стоят чуть дороже. В некоторых вентиляторах лопасти имеют особую форму, чтобы снизить шум воздушного потока, но при низкой скорости вентилятора это не так уж и необходимо. Обычные компьютерные магазины делают довольно большую наценку на вентиляторы и другие мелкие аксессуары.

   • Автор предпочитает Scythe S-Flex 800 rpm, на жидкостном подшипнике.
   • Контролируйте температуру процессора с помощью соответствующего ПО, чтобы удостовериться, что она не слишком высокая. 60 градусов Цельсия или ниже при продолжительной нагрузке - хороший показатель (более сильное охлаждение не требуется, если не применяется оверклокинг).

3. Установите вентиляторы в нужном порядке. Вместо винтов используйте демпфирующие (резиновые) крепления. Расположите вентиляторы таким образом, чтобы воздух проходил через корпус упорядоченно. Например, чтобы он входил внизу передней панели, проходил через карты расширения, процессорный кулер и выходил через заднюю панель. Желательно наличие выводного вентилятора, но воздух может отводиться из корпуса вентилятором блока питания, воздуховодом кулера процессора и вентилятором видеокарты.

   Выберите видеокарту (карты). Ищите вариант с серьезной системой охлаждения, занимающей 2 слота (в которой поместится вентилятор побольше и потише), которая выбрасывает нагретый воздух за пределы корпуса. Система из двух видеокарт предпочтительнее, чем карта с двумя графическими процессорами, поскольку вентилятору придется прогонять меньше воздуха через мелкий радиатор видеокарты для ее нормального охлаждения. Смотрите относительно недорогие карты с системами охлаждения, аналогичными дорогим и мощным моделям. Они будут ненамного слабее, но значительно менее энергозатратными и шумными, чем карты топ-класса.

   • Нестандартные двухслотовые системы охлаждения зачастую не столь эффективны, как референсные системы, предлагаемые производителем, которые встречаются чаще всего. Но, как правило, они все равно лучше, чем однослотовые системы охлаждения.
   • В отличие от процессоров, видеокарты не особо рассчитаны на установку сторонних кулеров. Как правило, такие кулеры занимают один слот, их сложно, а порой и рискованно устанавливать.
   • Если устанавливаете несколько видеокарт, постарайтесь установить их подальше друг от друга. Постарайтесь избежать ситуации, когда одна карта закрывает приток воздуха другой карте.

4. Выберите жесткий диск. Твердотельные диски (SSD, solid-state drive) очень быстры, абсолютно бесшумны, но диски большого объема весьма недешевы. Если вам нужен большой объем дискогового пространства, диски со скоростью 5400 RPM или чуть быстрее - оптимальный вариант. Они недороги, работают очень тихо и лишь немногим медленнее привычных дисков со скоростью 7200 RPM. Можно применить и комплексный подход: обычные диски 5400 RPM для хранения данных, а SSD - для программ.

   Выберите блок питания. Блок питания преобразовывает переменный ток из сети в постоянный ток различного напряжения, который используется компонентами компьютера. Блоки питания характеризуются мощностью, коэфициентом полезного действия (который также влияет на его тишину, поскольку неээфективно использованная энергия превращается в тепло, которое нужно удалить из блока питания), уровнем шума и стабильностью линий питания. Они включают в себя радиаторы и вентиляторы, заменить которые практически невозможно. Обращайте внимание на известные торговые марки или модели, получившие хорошие отзывы пользователей, с вентилятором 120 мм или больше, достаточным количеством разъемов и хорошим (низким) уровнем шума (слово "бесшумный" в описании БП значит, что он шумит довольно слабо). Чтобы блок питания служил вам долго и праведно, выбирайте БП с мощностью примерно в два раза больше, чем максимальное потребление ключевых компонентов системы (процессор и видеокарта), который имеет сертификат КПД "80 Plus".

5. Если вы не играете в самые современные игры, не обрабатываете видео или выполняете другие интенсивные задачи, можно обойтись и не слишком мощным компьютером. В таком случае:
   • Присмотрите корпус с хорошей вентиляцией, экономичный процессор (у AMD, например, такие модели заканчиваются на "e"), материнку с хорошей интегрированной графикой (почитайте обзоры, поскольку возможности таких решений сильно отличаются, но потребляют мало энергии и выделяют немного тепла), жесткий диск со скоростью 5400 RPM, качественный блок питания с вентилятором 120 мм или больше, крупный кулер процессора со 120 мм вентилятором и 120 мм корпусный вентилятор.
   • Или оцените маломощные готовые компьютеры, которые предлагаются многими крупными производителями: зачастую компоненты сбалансированы, а воздухообмен спроектирован так, чтобы системник создавал минимальный шум. (Лучше брать в корпусе "tower", а не миниатюрном корпусе, который может быть оборудован мелкими и громкими вентиляторами). Установка дополнительных опций при покупке или дальнейшая модернизация таких систем может быть непростой задачей, поэтому убедитесь, что конфигурация достаточна для ваших текущих задач и рассчитывайте, что просто смените ее через пару лет.
6. Сделайте "андерклок" системы (снизьте ее максимальную мощность) и установите достаточный объем оперативной памяти. Так система не будет перегреваться при длительных нагрузках.

В этой статье описывается как самостоятельно сделать водяное охлаждение для компьютера не используя заводских компонентов. Если есть проблема с шумом или есть желание разогнать процессор, то можно последовать моему решению и сделать аналогичную систему.

Сразу предупреждаю - целью была тишина, а не красивое, с эстетической точки зрения, решение.
Фотографии будут не по тексту.

Решение установить СВО на компьютер возникло в результате множества попыток сделать его работу немного тише. В процессе экспериментов с уменьшением шума я много чего испробовал: понижение оборотов вентиляторов, чистка кулеров, оклейка корпуса шумопоглощающими материалами - каждый раз был эффект, но слишком незначительный.

В результате этих экспериментов определились основные источники шума - кулеры в блоке питания и на процессоре.

Поменять процессорный кулер на малошумящий или почти бесшумный - не проблема, но с блоком питания сложнее: все блоки питания шумят по мере нагрева, даже очень дорогие. А проверять на практике дорогостоящий блок питания не было желания. Даже если заменить все кулеры пассивными радиаторами размером с коробку молока – то все равно эту систему придется обдувать воздухом (тепло никуда не уйдет из закрытого корпуса).

Один из способов уменьшения шума - замена процессора. На момент начала изготовления СВО у меня стоял Pentium 4 с тепловыделением 130 ватт, поменяв его на Core2Duo с тепловыделением 65-75 ватт, что значительно уменьшило нагрев и как следствие - обороты кулера и его шум. Но решение по созданию СВО уже было принято и нужно было начинать.

Был вариант взять готовые компонетны, но при их анализе выявлено несколько слабых мест:

• Часто встречается комбинация меди и алюминия при изготовлении водоблоков - а это приведет к коррозии;
• Чрезмерная дороговизна блоков питания с водяным охлаждением (на тот момент цена была более 500 $), данная цена ставит под сомнение сам проект;
• Комплекты с одним водоблоком для процессора (готовая система) достаточно шумные.

Как итог - делаю все сам!

Вот перечень того, что я использовал:

• Листовая медь (0,8 мм, 1 мм, 2 мм, листы размером 200*200 мм, ушло по 2 листа каждой толщины) - 2000 рублей (высокая цена из-за того, что покупал медь в магазине для моделистов);
• Медная трубка 10 мм внешний диаметр (отожжённая водопроводная труба со строй рынка) - 500 рублей;
• Радиатор от волговской печки (в его характеристиках указанно, что может рассеивать до 16 кВт тепла - а этого хватит чтобы всю комнату обогреть, а не только комп охладить) - 1000 рублей с доставкой;
• Помпа Laing D5-Pumpe 12V D5-Vario - на тишине не экономим! (самая дорогая отдельная деталь - примерно 4000 рублей на момент покупки);
• Шланги внутренним диаметром 9,7 мм - 6 метров и пружинки от перегиба, все на 1000 рублей (покупал в магазине для моддеров и СВО систем);
• Манометр от старого тонометра - для системы контроля от протечек – 100 рублей, купил на молотке;
• Автомобильный термометр с внешним датчиком - 400 рублей;
• Контейнер для продуктов с герметичной крышкой -100 рублей;
• Хладагент – фильтрованная вода – бесплатно;
• Вентилятор для радиатора - SCYTHE S-Flex SFF21D (максимальный уровень шума 8,7 дБ) – 500 рублей.

Инструмент:

• Обычная ножовка по металлу;
• Газовый паяльник (в виде баллончика с насадкой как у турбо-зажигалок, купил в китайском инет магазине за 10 баксов);
• Электрический паяльник на 60 ватт;
• Припой, флюс, струбцины и тисочки, надфили, кусачки, плоскогубцы и по мелочи всякое.

Примерная сумма материалов и инструмента - 10000 руб на момент покупки.

В процессе было изготовлено следующее:

• водоблок на процессор (площадь 40*40 мм);
• водоблок на чип (35*35 мм) - 2 штуки;
• водоблок на видео (35*35 мм);
• аналог корзины для HDD (на 3 диска);
• водоблок для блока питания (100*60 мм);
• расширительный бачок изготовлен из контейнера для продуктов с герметичной крышкой.

Водоблоки делались по следующей схеме:

• основание - это медь толщиной 2 мм залуживалось с внутренней стороны;
• ребра - от 20 до 40 ребер (в зависимости от водоблока) размером 33*10 мм для маленьких водоблоков, 38*10 - для процессорного и 80*10 для блока питания, толщина меди 0,8 мм;
• стенки - медь 1 мм (по размерам основания водоблока и высотой 10 мм);
• верхняя крышка - медь 1 мм и размером с основание водоблока;
• Патрубки – водопроводные трубки длинной 30-40 мм.

Ребра для водоблоков залуживались по кромке, поле этого лишний припой (наплывы и прочее) зачищался надфилями. Подготовленные ребра собирались в блок, между ребрами прокладывалась прослойка из бумаги (маленькие листочки, штук по 5-10). При таком подходе можно собрать радиатор с микро каналами в домашне-кухонных условиях. Далее, полученный блок из ребер и бумаги скреплялся, а точнее пропаивался по торцу, тоненькой проволочкой. Данная проволочка обеспечивала целостность блока и его подвижность (к сожалению нет фотографий). После подготовки блока ребер, бралось залуженное основание и опускалось на конфорку плиты и нагревалось до температуры плавления припоя. На основание с расплавленным припоем опускался полученный блок ребер (смазанный с нижней стороны флюсом). Флюс течении пары секунд выкипал и затягивал на свое место припой с основания водоблока. В результате получался нормально пропаянный водоблок с огромной площадью ребер (40*10 мм * 20-40 штук). После того, как вся конструкция остывала, с нее снималась монтажная проволочка, убирались прослойки из бумаги между ребрами и вычищались ненужные наплывы припоя. Как только основание с ребрами было готово, к нему напаивались боковые ребра и верхняя крышка с уже припаянными патрубками.

на фото процессорный водоблок. (1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке)

В верхней крышке проделывалось 4 отверстия для входных и выходных патрубков.
Получается что вся система имеет последовательное соединение водоблоков парными трубками (это видно на картинках). Трубки между водоблоками парные из-за того, что внутреннее сечение трубок помпы больше, чем сечение трубок между водоблоками, и чтобы не создавать дополнительное гидросопротивление было решено применить такую схему. В моем случае внутреннее сечение трубок помпы примерно равно двум внутренним сечениям используемых трубок. Последовательное соединение проще потому, что вода гарантированно обойдет весь контур охлаждения. Если же сделать параллельное соединение водоблоков, то есть шанс, что по трубке с бОльшиим сопротивлением вода не пойдет. Тогда эта часть контура будет более горячая.

на фото: частичное фото материнки(1 - водоблок на блоке питания, 2- процессорный, 3 - чип на материнке, 4 - водоблок для винтов)

Парное соединение так же удобно в той ситуации, когда есть риск перегиба шлангов (а такое было в процессе тестирования системы) - как результат - сильно повышается надежность всей системы при незначительно увеличенных затратах.

Водоблок для блока питания сделан по такой же схеме, только увеличены размеры и изначально добавлены поля на основании для установки транзисторов. Я думал, что выпаяю транзисторы и прикручу их к водоблоку, а ножки припаяю толстыми проводами. Но при разборке блока питания был приятно удивлен тем, что 2 радиатора от транзисторов имеют ровное основание к которому можно хорошо прикрепить водоблок. Что я и сделал с помощью саморезов и термоклея.

на фото: крепление водоблока для блока питания.

Система защиты от протечек построена по принципу понижения давления в системе и мониторинга через манометр. Первое время давление держалось по неделе и больше, но потом стало быстро выравниваться с атмосферным. Но это не важно: срок тестирования был длинным (несколько месяцев) в результате которого выяснилось, что система течей не дает.

на фото система мониторинга (температурные датчики, манометр и крыльчатка. 1- температура в комнате, 2 - в системе охлаждения).

Датчик потока жидкости – это самодельная крыльчатка, изготовленная из пластика, вырезанного по нужной форме и приклеенного суперклеем на иглу от шприца. Далее, игла с крыльчаткой одевалась поверх швейной иглы (образуя свободно вращающуюся ось) и помещается вдоль прозрачной трубки. Все готово – вода раскручивает крыльчатку, а мы смотрим.

на фото: температурные датчики вклеенные в патрубок и крыльчатка, показывающая поток жидкости

Ну вот, все спаяли, соединили, проверили – работает! Осталось смонтировать и в путь.
С крепежом сильно не мучился - а просто приклеил на термоклей. По характеристикам клея - он размягчается при нагреве до 70 или более градусов (речь идет про повторное размягчение клея, после его первичного высыхания), а это критическая температура для чипов и блокировки материнки выключат питание раньше достижения данной температуры - поэтому нет серьезного риска того, что водоблок отвалится из-за размягчения клея.

При наклейке водоблоков на чипы встала проблема в том, что площадь поверхности чипа слишком маленькая, чтобы удержать водоблок. Для фиксации водоблоков я придумал другое: взял термоклей (клеевой пистолет) и залил водоблоки по периметру (это отлично видно на фотографиях). Можно сказать – что после этого не отмыть материнку и прочее – пофиг, материнка стоила 1500 рублей, и ее стоимость на стоимости проекта почти ни как не отражается.

на фото: крепление водоблоков с помощью термоклея (1 - водоблок видеокарты, 2 - водоблок второго чипа материнки).

Так же, нужно обратить внимание на перегиб шлангов – пришлось все изгибы упаковывать в спиральки – защиту от перегибов.

После сборки и запуска я был в шоке – комп не слышно вообще! Точнее слышно как работают винты – что напрягало первое время. Шума от помпы или вентиляторов не слышно. Можно конечно сильно прислушиваться, наклонившись ухом к компу. Ощущение было совсем не привычным: уровень шума от компа меньше шума от рабочего винта.

на фото вся система: 1 - блок питания, 2 - процессор, 3 - чип, 4 - корзина с винтами, 5 - расширительный бачок, 6 - помпа, 7 - радиатор с кулером.

Уже после обкатки системы я разогнал процессор на 20%, что почти не сказалось на температуре системы.

Софтверный мониторинг показывает, что температура высокая, примерно 50-55 градусов на процессоре. Это не низко, но не критично. Поэтому я не заморачиваюсь.
Температура воды в системе редко превышает 43-45 градусов, это при полной загрузке компа на 2-3 часа и температуре в комнате 28 градусов.

В общем, на все это ушло примерно полгода – работал не торопясь, по выходным, на кухне и результатом доволен абсолютно. Система работает уже два года и радует меня и удивляет друзей.

Ну и последнее – если хотите тишины – не покупайте аквариумные помпы, шумные вентиляторы и датчики потока жидкости с подключением к компу – это все сделает систему достаточно шумной – не экономьте на тишине!

Наверно каждый пользователь компьютера, рано или поздно, сталкивался с тем, что компьютер начинает шуметь и громко работать. Есть несколько способов сделать компьютер тише. В этой статье Вы узнаете, почему компьютер шумит и как сделать компьютер тише.

Почему компьютер шумит

Основные источники шума в компьютере:

• Вентиляторы (создают шум, когда быстро вращаются)
• Жесткие диски (трещат во время работы)
• Приводы (издают громкий шум, когда начинают считывать/ вращать диск)

Основные причины , из-за которых компьютер начинает шуметь:

• Перегрев
• Тонкие стенки корпуса
• Плохо закрепленные компоненты компьютера
• Неправильное расположение компьютера
• Использование большого количества вентиляторов небольшого размера (менее 80 мм)
• Износ компонентов компьютера

Многие из этих причин непосредственно связаны друг с другом (например, перегрев и неправильное расположение компьютера) и в общем итоге дают громкий шум, при работе компьютера.

Когда мы определили, почему компьютер шумит, давайте рассмотри, как устранить эти причины и сделать тихий компьютер.

Делаем компьютер тише

Сделать компьютер тише можно как с помощью с помощью программ и действий с аппаратными компонентами (частей из которых состоит компьютер). В редких случаях, удается сделать компьютер тише, не вскрывая системный блок. Сейчас мы рассмотрим основные способы и методы, с помощью которых Вы сможете сделать компьютер тише.

Чистка компьютера от пыли

Самый первый шаг, который нужно сделать, если начал шуметь компьютер – почистить его от пыли. Пыль забивает вентиляторы и из-за этого температура внутри корпуса возрастает, и вентиляторы начинают работать быстрее, из-за этого начинается шум.

Что бы очистить компьютер от пыли откройте корпус, возьмите пылесос и, выставив пылесос на максимальную мощность, соберите пыль со всех вентиляторов (в том числе и на процессоре, видеокарте и блоке питания) и плат. Ни в коем случае не касайтесь пылесосом компонентов системного блока, Вы можете повредить их. Держите трубку пылесоса в непосредственной близости от компонентов компьютера, но не касайтесь их.

Кроме пылесоса, можно использовать специальные баллоны со сжатым воздухом. Ими Вы просто будите сдувать пыль с компонентов компьютера. Использовать баллоны с воздухом эффективнее, чем пылесосить системный блок, но за эти баллоны нужно заплатить, хотя стоят они не так дорого.

Изменение скорости работы вентиляторов

Для снижения шума, издаваемого вентиляторами компьютера можно использовать программу SpeedFan . C ее помощью Вы можете изменить скорость вращения вентиляторов, тем самым снизив шум компьютера. В программе есть блок информации, который отображает температуру различных компонентов компьютера.

И блок со значением скорости работы вентиляторов, которую Вы можете изменить(pwm или speed).

Итак, запускаем программу SpeedFan. Смотрим значения температуры. Теперь нужно запустить какую-нибудь ресурсоемкую программу. Лучше всего запустить ресурсоёмкую игру и поиграв минут 15 посмотреть и записать значения температуры. Если Вы не геймер, то можно запустить фильм в HD качестве или какой-нибудь тест на производительность компьютера. В общем, нужно постараться дать максимальную нагрузку на компьютер.

Запишите значения температуры при нагрузке и поочередно меняйте скорость вращения вентиляторов. Начните с 85%. Следите, что бы температура компонентов не поднималась от изменения скорости вентиляторов, и найдите то значение скорости вентилятора, при котором компьютер работает тише, но температура не поднимается.

Снизили скорость, поиграли, проверили температуру, если не изменилась, то можно снизить еще и т.д.

Замена термопасты

Термопастой обычно промазывают места соединения процессора с куллером. Со временем она может потерять свои свойства, что приводит к перегреву и увеличению шума от вентилятора. Замените термопасту, и компьютер станет работать тише.

Замена вентиляторов на корпусе

Как правило, в любом современном корпусе установлены вентиляторы. Их должно быть не меньше двух, что бы хорошо выводить тепло из системного блока. Если производитель установил небольшие или шумные вентиляторы, то системный блок будет издавать лишний шум. Замените небольшие вентиляторы, та вентиляторы большего размера с небольшим уровнем шума (не более 1200 об/мин). Лучше всего использовать 120мм вентиляторы.

Замена корпуса

Если у Вас корпус с тонкими стенками, то даже если у Вас установлены тихие вентиляторы, то шум все равно будет присутствовать. Корпус не только будет пропускать шум от вентиляторов, но и вибрировать от жесткого диска. Такой корпус лучше заменить на более дорогой и прочный.

Хороший толстостенный корпус будет пропускать шум, если недостаточно хорошо прикручены стенки корпуса. Проверьте их и затяните болты.

Заменить вентилятор радиатором

Можно заменить вентилятор на процессоре радиатором. Таким образом, Вы обеспечите пассивное охлаждение и уменьшите шум. Но пассивное охлаждение не подходит для мощных игровых компьютеров. Для очень мощных компьютеров установите водяное охлаждение.

Работа с жестким диском

Многие жесткие диски при работе потрескивают и производить вибрацию. Что бы уменьшить вибрацию установите резиновые прокладки между жестким диском и корпусом. Обычно такие прокладки одевают на винты, на которые крепится жесткий диск к корпусу.

Если треск в жестком диске появился со временем или стал сильнее, то это один из показателей что с жестким диском что-то не в порядке. Проверьте состояние жесткого диска. Если жесткий диск не в порядке, то его лучше заменить.

Жесткий диск можно заменить на SSD-накопитель, который совсем не производит шум.

Измените местоположение компьютера

Компьютер должен стоять на ровном месте вдали от источника тепла (батарея, обогреватель и т.д.). Что бы корпус ни вибрировал, можно поставить резиновые прокладки на дно корпуса.

Не ставьте системный блок в закрытые тумбы и шкафы. Так не будет нормальной циркуляции воздуха, и компьютер будет греться.

Замените привод

Если при работе привода (когда Вы вставили диск) он начинает гудеть как маленький завод, то единственный способ решить эту проблему – заменить привод на более тихий.

Если Вы хотите приобрести или собрать новый и тихий компьютер, то обратите внимание на следующее:

• Корпус должен быть с толстыми стенками
• Покупайте корпус большого размера, так как в таких корпусах лучше циркуляция воздуха
• Все вентиляторы должны быть большого размера и с небольшой скоростью вращения
• Жесткие диски и приводы должны крепиться к корпусу через резиновые прокладки
• В характеристиках покупаемых компонентов обратите внимание на уровень издаваемого шума

Заключение

Сделать компьютер абсолютно бесшумным крайне тяжело, а вот сделать компьютер тише можно, воспользовавшись советами в этой статье.